Дом из бревна 6 на 9 пятистенок, шестистенок, полтора этажа: инструкция по монтажу своими руками

Дом из бревна 6 на 9 пятистенок, шестистенок, полтора этажа: инструкция по монтажу своими руками

Стройка дело непростое

Во первых такой длинный и крупный дом строить как простой пятистенок не верное решение, в плане его надо делать шахматным из трех и более прямоугольников. Центральная часть прямоугольник наиболее крупный, исходя из длинны бруса в 6 метров – тогда его стороны получаются до 5.5 метров (с учетом зарезания угла) Примыкающие части должны в плане дома быть смещены на один метр (не менее) к фасаду центральной части, вглубину или выступать, а можно, чтобы один выступал, а второй вглубину. Тогда конструкция станет устойчивой и не будет фатально длинных и хлипких стен. В такие длинные стены надо класть хороший брус, что в условиях Якутии – та еще задачка, найти такой качественный лес в таком количестве. Отходов (остатков) будет от 15 до 20% (всего, так как имеются короткие стены). Центральная часть должна быть пятистенком, соединения частей дома между собою должны перекрываться на полную длинну и только после окончания возведения стен можно будет вырезать проемы дверей или светлые арки, но только после жесткой обвязки этих мест стойками.
Оконные проемы фасадов оставляют сразу – здорово экономит материал, но через три ряда бруса проем перекладывается сплошным брусом для жесткости на период стройки.

Строить – непростое дело так то.
У нас строят некрасиво и делитантски, без учета свойств бруса и пород древисины.

Дом большой. Поэтому самое главное – фундамент. Сейчас мутят из труб большого диаметра – интересное, но дорогое решение. Хорошее решение будет – начинать стройку осенью, бульдозером вынуть грунт в плане фасада с запасом в 1-2 метра во все стороны, а еще лучше прямоугольный котлован. Глубина выемки не менее 1.2 метра исходя из глубины сезонного промерзания в данном месте (короче говоря, насколько позволит грунт, всю талую часть на начало сентября надо вынуть. В центральной части котлована сразу же делается сруб подвальной части а остальное заполняется ПГС, Лучше ы конечно искуственным ПгС в смеси речного песка и щебенки, но это вообще будет барство. Отсыпка ведется с уплотнением, которое достигается утрамбовкой или вибро подошвой. Отсыпка выше уровня грунта на 10-20 см. сверху отсыпки можно делать ленточный фундамент. Дещовый вариант – лафет, дорогой – бетонирование с армированием преднапряженной арматурой 12мм не менее 4-х прутков вдоль ленты фундамента, в нижней трети фундамета. Внешняя и внутренняя стороны балки фундамента армируются металлической сеткой. (все это лучше заказать на ДСК или вязать вручную на месте, что даже правильнее но дольше) Поверхность балки ленточного фундамента, пока бетон свежий, ровняется по нивелиру, где необходимо штукатурится, где лишнее – срубается, все должно быть ровное. Балки фундамента должны иметь сквозные продухи, лучше их изготовлять закладкой в ленту кусков труб, в средней части по высоте, через 1.5-2 метра длинны (Проветриваемое подполье – грамотное решение в условиях вечной мерзлоты). Подошва фундамента, перед началом укладки на нее бревен гудронируется с выкладкой не менее трех слоев рубероида или другой пароизоляции – нужно избежать фильтрации грунтовых вод в брус и обеспечить скольжение Дама по отношению к фундаменту.
Выкладываются три венца из полубруса, врезаются балки черного пола, через венец врезается лаги чистого пола. Между черным полом, который гламотнее перекрыть 10см. брусом и утеплить вермикулитом или керамзитом с пароизоляцией поверхности пергамином или новыми пароизоляционными материалами (синтетическая пленка есть) Чистый пол кладется вдоль длинной стороны дома по коротким лагам пола, лаги пола – полный брус. Чистый пол из плахи, можно необрезной, но не менее 50мм. толщиной плахи. Неплохо потом переложить фанеру.
Если будет второй этаж, то балки потолка первого этажа и лаги пола второго этажа тоже необходимо выкладывать через венец, а лучше два мвенца стены. Высота потолка в наших условиях в свету не менее 3.5 метров, В старину в купеческих домах потолки строили не ниже 4-х метров. Да это немало, но это создает атмосферу настоящего дома, а не курятника. Потом, по необходимости, потолки опускаются на обрешотнике или натяжные варианты. Такие сложные дела между этажами обеспечивают шумоизоляцию и монументальность дома (дополнительная жесткость конструкции, так как такой потолок работает как ферма – очень жесткая контсрукция. Балки потолка не должны выходить торцами за лицевую часть бруса стен. Если стена очен длинная и длинна лаг черного пола второго этажа больше 4-х метров, то придется зарезать их “в лапу”, тогда на наружной стене появляется дополнительный геморой с устройством карниза в этой части – крайне непростая конструкция и если ее сделать тяп-ляп – дом будет “шумный” и влажный.
Вентилирование комнат деревянного дома делается ввиде “продухов” – нормальное, выверенное веками решение. Утепление кладки стен в дешовом но геморойном варианте – влажный мох, в безгеморном, но тупом – минвата.
Брус дома, по крайней мере первый этаж, выкладывается из бруса не менее 18см. (брус на 15 в таком большом доме – не верно. Брус обрабатывается прокрашиванием антисептиком и противопожарной жидкостью. На самом деле, если не покупать, состав пропитки не сильно сложный и его можно набодяжить.

Веранда. Во первых веранда к дому – сильное усложнение вопроса фундамента и надо 10 раз подумать – а стоит ли оно того. Лучше уже рядом пристроить легкую летнюю веранду, с общим с домом переходом к крыльцу по деревянной этакадке или замутить на отдельном фундаменте павильон закрытого тепличного вида, с сплошным остеклением – и зимой там устроить летний сад, но надо учитывать что это все будет между собой шевелится и плыть по фундаментам. Очень непростая задача – веранда в условиях мерзлотных почв. Использование веранды, как холодилника и свалки барахла и продуктов – я вас умоляю, решитесь жить без этого.

Подвал: стены из деревянной доски, возможен внутренний сруб из бруса, но там не надо сильно толстый, сойдет и 10 см. Если место топкое, то возможно его будет заливать грунтовой водой, тогда придется решать этот вопрос с помощью жидкого стекла (силикатный клей 😉 которым пропитывается грунт между простенками подвала, – придется сложную стену выкладывать, многослойную. Полы подвала кладутся ниже уровня оттайки грунта, с теплоизоляцией (лучше подойдет смесь золы и опилка с вермикулитом с верхним утеплением минватным слоем и зашивкой доской тоже нехилого типа (кстате неплоха влагостойкая фанера).

Кладка стен из “карандаша” или из теса – отдельная история, тут нужен мастер, там сложные запилы стыков, точные измерения, – сложно.

Кровля: Лаги кровли – бруси из листвяка, кровля проветриваемого типа, утеплитель – ни в коем разе не песок с опилком – слишком гигроскопично. Лучше слой минваты, а сверху его задавить после пароизоляции вермикулитом с керамзитом. Сама кровля – любая, но учитывайте, что металическая кровля шумная штука и ее надо с изнанки обработать напылением битумной мастики, которая уберет резонанс.

Читайте также:  Дома из бруса и из бревна: инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства

Труба печного отопления (камина): через перекрытия должна переходить в досчатой обшивке, труба должна быть расшита (кладка расширена) – вопрос привлечения мастера. Кладку трубы вести до самой кровли может и не надо – и расход кирпича и сделать красиво – уметь надо, но это действительно красивая штука = печная труба из красивого кирпича. А так, – сейчас есть многослейные жестяные трубы с утеплителем – хорошее решение.

Газовое отопление: Котельная – отдельная постройка, которую можно замутить из сендвич панелей – дешево, красиво и пожаровезопасно, в случае взрыва газа панели сендвича отвалятся и сильных разрушений не будет. Между домом и котельной выкладывается огнезащитная стена. Лучше будет кладка из шлакоблока, но надо быть готовым ее неоднократно перестраивать, так как устройство фундамента под нее – та еще задачка.

Гараж: для деревянного дома это строго отдельно стоящее здание. Лучше опять таки сендвич панели и внутренняя обшивка стен гипсокартоном – тепло, дешево, красиво.

Септик: не ближе 2.5 метров к фундаменту дома, вкапывается на глубину не более сезонной протайки грунта, с утеплением стен. труба в него в коробе утепления, лучше со спутником или греющим кабелем.

То, что у нас строят, в большинстве своем халтура. Дом для себя – стройка на 3-4 года, раньше строили по 10 лет. И не жужжали.

Нихрена я наваял. Тема мне интересна. Сам я строил только летнюю кухню на даче из бруса под ключ (так себе получилось, поэтому прежде чем строить дом, надо потренироваться на других постройках, хозяйственных), делал веранду большого дома (отсюда негативный опыт по фундаменту дома, так как сейчас это все играет между собой – и не нравиться и требует постоянного ухода) и клал печи (целых две штуки) причем одня простояла 17 лет, а это я вам скажу – достижение. Да и мамке она нравтся скоростью растопки, безглючностью. По образованию строитель я, дипломный проект – кондоминимум из сложной кирпичной кладки в черте города по прииподромному шоссе. А сейчас вот – офисный хомячок 🙂

Газовое отопление: Котельная – отдельная постройка, которую можно замутить из сендвич панелей – дешево, красиво и пожаровезопасно, в случае взрыва газа панели сендвича отвалятся и сильных разрушений не будет. Между домом и котельной выкладывается огнезащитная стена. Лучше будет кладка из шлакоблока, но надо быть готовым ее неоднократно перестраивать, так как устройство фундамента под нее – та еще задачка.

Основные этапы строительства

Весь процесс можно разделить на такие этапы:

  • устройство фундамента, учитывая малый вес, подойдет столбчатый фундамент с ростверком;

Так как нагрузка небольшая, то и мощный фундамент не нужен

  • далее идет основной этап – возведение стен из бревен. Здесь придется определиться с типом вруба, обрезать бревна так, чтобы диаметры концов не сильно отличались, довольно трудоемкая задача. Укладывается закладной и последующие венцы;
  • далее инструкция предполагается устройство крыши, на земле собираются стропильные фермы и устанавливаются на уже готовые стены;
  • после устройства перекрытия в бане и настила пола можно переходить к ее обустройству, подведению коммуникаций.

Строительство почти завершено


Весь процесс можно разделить на такие этапы:

Устройство слива воды

Планируя баню, ни в коем случае не стоит забывать о необходимости отвода воды. Если централизованной канализации нет, необходимо выкопать сливную яму, дно которой должно быть засыпано щебенкой, а стенки укреплены (лучше всего специальным колодезным кольцом с крышкой).


Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Угловая баня 6 на 6

Главным преимуществом угловой бани является ее компактность. Немаловажным является и удобство ее размещения, т. к. такая постройка прекрасно впишется в угол земельного участка, оставив просторный двор.

В этом проекте имеется просторная моечная, в ней можно поместить купель или небольшой бассейн. Большая комната отдыха подойдет для большой компании. Эта баня имеет всего 3 помещения и террасу, но благодаря отсутствию лишних помещений, баня получается просторной и вместительной.

В этом проекте имеется просторная моечная, в ней можно поместить купель или небольшой бассейн. Большая комната отдыха подойдет для большой компании. Эта баня имеет всего 3 помещения и террасу, но благодаря отсутствию лишних помещений, баня получается просторной и вместительной.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Оцилиндрованное

Один из самых распространённых материалов, из которого строят огромное количество бань. Из оцилиндрованного бревна получаются не только надёжные и крепкие, но и привлекательные строения. Сам по себе этот материал представляет собой фрезерованное бревно, прошедшее механическую обработку на специальном станке. Заготовки имеют одинаковый диаметр по всей длине.

Оцилиндрованное бревно позволяет существенно сэкономить время на строительстве бань и частных домов. Разумеется, это преимущество будет иметь место в случае, если материал заготовлен правильно и аккуратно.


Один из самых распространённых материалов, из которого строят огромное количество бань. Из оцилиндрованного бревна получаются не только надёжные и крепкие, но и привлекательные строения. Сам по себе этот материал представляет собой фрезерованное бревно, прошедшее механическую обработку на специальном станке. Заготовки имеют одинаковый диаметр по всей длине.

Читайте также:  Дома из профилированного бруса: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Баня из древесины

Натуральное дерево – материал ценный, экологичный и любимый всеми. Такой аромат, который создает древесина, ни одна аромалампа не сможет передать. Тут и красота, и практичность, и ароматерапия. Ведь если правильно выбрать породу дерева, то баня простоит не одно десятилетие.

Образец русского зодчества на современный лад

Совет: какой бы тип древесины вы не выбрали, убедитесь, что она хорошо высушена. Иначе перекос вам гарантирован. А если вы задумали баню 6×6 с двухэтажной планировкой, конструкция не будет прочной в силу будущей деформации материала.

Поделимся рекомендациями, какое дерево можно брать, а какое не стоит.

  • Осина подойдет. Да и древесина у нее очень ароматная.
  • Липа. Как и липовый мед, веник, дерево тоже обладает оздоровительными свойствами.
  • Дуб, бук – деревья прочные, с плотной древесиной. И вот именно из-за такой несгибаемости они не подходят. Повышенная влага «поведет» стены.
  • Сосна, ели, лиственница и прочие деревья с иголочками вместо листочков не подойдут.

Деревянная баня 6×6

Вариант двухэтажной бани с террасой

Можно встретить советы, что для стен хвойные породы деревьев подойдут. Дескать, они дешевле и прочнее. Но только в том случае, если планировка бани 6×6 предусматривает парилку с собственными стенами. Согласитесь, под действием пара сосновый брус или бревно начнет «плакать» смоляными слезами. Нужно ли это?

Кстати, о разновидности материала из древесины. Что предпочтительней – брус или бревно?

  • Бревно изначально нужно около 6 месяцев просушить. Готовы ждать?
  • Однако бревенчатые бани выглядят самобытно, в духе древнерусских традиций.
  • Зато бани из бруса экономически выгодны и намного быстрее возводятся.

На бани из бруса уходит и материала, и времени меньше, и стоит этот материал намного дешевле бревен. Если бревно – это первично обработанная древесина, то брус – это пиломатериал. Он и высушивается, как следует, и нарезается уже заготовками по 6 м.

Баня из бруса — современно и красиво

Планировка 1-го этажа двухэтажной бани

  • Бревно изначально нужно около 6 месяцев просушить. Готовы ждать?
  • Однако бревенчатые бани выглядят самобытно, в духе древнерусских традиций.
  • Зато бани из бруса экономически выгодны и намного быстрее возводятся.

6 на 6

Вместо сруба бани 5 на 5 обычно выбирают длины стен 6 метров, т.к. брёвна заготавливают чаще всего именно такой длины, и отрезать метр от каждого бревна нецелесообразно, а цена такого сруба будет отличаться мало. Также, учитывая площадь планируемого строения, очень часто строят баню из сруба 6х6 с мансардой.
Такое планирование увеличивает полезную площадь на 27 м2 за счет второго этажа.

При этом печь топится из комнаты отдыха, а площадь парилки остается стандартной: 6 квадратных метров.

При желании перегородку в парной можно передвинуть на 0,5 м и площадь парилки увеличится, комфортно париться смогут больше человек.

Мансардное помещение на строении 6х6 из бревна позволяет установить бильярдный стол, тренажеры или мультимедийную технику для любителей кино и караоке.

Мансардное помещение на строении 6х6 из бревна позволяет установить бильярдный стол, тренажеры или мультимедийную технику для любителей кино и караоке.

Баня 6х6: выбор материалов для строительства и примеры планировки

Баня — это не просто место, где моется русский человек, это часть культуры. Тут мы отдыхаем телом, очищаем душу и приводим в порядок мысли, поэтому важно соблюсти идеальные пропорции строения. Планировка бани должна соответствовать ожиданиям хозяина.

Баня 6х6 удовлетворит потребности даже большой семьи или станет прекрасным дополнением для отдыха в компании друзей. Сбалансированный размер позволяет разместить внутри все необходимые помещения (парную, моечную, комнату отдыха), не растрачивая бюджет на ненужное увеличение площади. Какими могут быть бани 6х6: проекты и планировка будут раскрыты в нашей статье.

Квадратная форма конструкции и ее небольшие габариты открывают широкое поле для экспериментов с проектом бани 6х6, материалами и внутренним наполнением. Одно- и двухэтажные, с мансардой и террасой, возведенные из деревянных брусьев, бревен, кирпича или строительных блоков — вам легко будет подобрать наиболее подходящий для себя вариант.

Квадратная форма конструкции и ее небольшие габариты открывают широкое поле для экспериментов с проектом бани 6х6, материалами и внутренним наполнением. Одно- и двухэтажные, с мансардой и террасой, возведенные из деревянных брусьев, бревен, кирпича или строительных блоков — вам легко будет подобрать наиболее подходящий для себя вариант.

Особенности регистрации

Стандартная баня с тремя комнатами (парилкой, моечной, предбанником) относится к хозяйственным постройкам. Регистрация для таких зданий не нужна, но существует ряд факторов, которые могут повлиять на необходимость получения разрешения. Обращения в органы местной власти не избежать, если здание имеет:

  • основные коммуникации (электричество, канализация, водопровод, газопровод;
  • второй этаж;
  • жилые помещения.


Стандартная баня с тремя комнатами (парилкой, моечной, предбанником) относится к хозяйственным постройкам. Регистрация для таких зданий не нужна, но существует ряд факторов, которые могут повлиять на необходимость получения разрешения. Обращения в органы местной власти не избежать, если здание имеет:

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.


Баня 6×4 с террасой

Заделка щелей

Ни для кого не секрет, что даже в качественно сделанном срубе останутся щели: невозможно чашу вырубить так, чтобы она идеально повторяла форму бревна. Все равно какие-то зазоры остаются. Причем в процессе усушки происходит их увеличение, а еще появляются и углубляются трещины.

Все эти щели заделывают — конопатят. Используют для этого инструмент, похожий на небольшую плоскую лопатку и молоток. В щели укладывают мох или паклю. Конопаткой заправляют паклю в щель, уплотняя, постукиванием по рукоятке.

Так конопатят баню на джуте

Если сруб собирался на мох (между венцами для уплотнения раскладывают высушенный мох), то его концы свисают из щелей. Чтобы его не растащили птицы, его заправляют внутрь сразу после установки. Сильно уплотнять и усердствовать не нужно. Задача этой обработки только убрать висящие концы. Сама конопатка проводится позже — через шесть-семь месяцев.

Читайте также:  Дома из бруса на винтовых сваях: инструкция по монтажу своими руками, особенности обвязки

Если сруб поставлен на джутовую ленту или паклю, первую конопатку проводят после первичной усадки сруба — через полгода. После этого можно устанавливать в сруб окна и двери. Вторичная конопатка нужна будет примерно через год. Она обычно требует меньше времени и материалов, чем в первый раз.

Вообще, как говорят, сруб «водит» всю жизнь. Потому периодически его нужно осматривать и заделывать щели. Кроме того, что старые становятся шире, паклю растаскивают на гнезда птицы. Приходится периодически обновлять отделку. Но это в том случае, если сруб снаружи ничем не отделан.

Так выглядит сруб, собранный на мох. Концы его подрезают, остатки заправляют в щели

Подробнее о том, как конопатить сруб читайте в статье «Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать».

Подробнее о том, как конопатить сруб читайте в статье «Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать».

Подготовка рабочего проекта

Проектирование выполняется с учетом следующих параметров.

  • Размещение – сруб располагается не менее чем за 15 м от жилого строения или хотя бы за 10 м, если дом бетонный или каменный.
  • Место выбирают возвышенное, так как так легче обеспечить отвод влаги. Лучше, если постройку защищают от ветров кусты и деревья или ограждение.
  • В маленькой бане планируют только парную и тамбур. Моечную можно совместить, обустроив ведро или ковш для обливания, или разместить ее под навесом. Если площадь позволяет, планируют парилку, моечную, раздевалку, возможно гостевую комнату.
  • Важно спроектировать эффективную вентиляцию. В противном случае здание будет отсыревать.
  • При планировке учитывают размеры бревна. Необходимо рассчитать, где они будут стыковаться, какова допустимая длина стены и прочее.

Использование оцилиндрованного и строганного бревна заметно облегчает проектирование.

Для строительства бани из бревна своими руками используют стандартные плотницкие инструменты. Так как требуется возводить и фундамент, используют инструменты для земляных работ. Выбор зависит от конструкции бани, типа фундамента, вариантов отделки.

Для строительства бани из бревна своими руками используют стандартные плотницкие инструменты. Так как требуется возводить и фундамент, используют инструменты для земляных работ. Выбор зависит от конструкции бани, типа фундамента, вариантов отделки.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
  2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
  3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
  4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
  5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

  • электрическую или бензиновую пилу;
  • топор и молоток для дерева;
  • электрическую дрель и рубанок;
  • стамески разного размера;
  • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Технология сборки сруба будущей бани своими руками: укладка венцов

Значительное влияние на долговечность конструкции оказывает качество укладки первого слоя. Диаметр бревен здесь примерно на 20% больше, нежели у заготовок других рядов. Широко распространено решение, базирующееся на следующих принципах:

  • гидроизоляция фундамента рубероидом в 2 – 3 слоя с перекрытием стыков не менее, чем на 10-15 см и дополнительным напуском, позволяющим выступать над вертикальными поверхностями опоры на 3 – 5 мм;
  • монтаж «подкладки» под нижние бревна, которую формируют лафетные доски шириной 200 – 250 мм и толщиной 40 – 50 мм предварительно обработанные антисептиком или битумной мастикой;
  • установка подкладного бруса под верхние (поперечные бревна), размер которых вычисляется исходя из глубины паза углового соединения и толщины лафетной доски;
  • укладка теплоизоляционного материала;
  • установка окладного венца.

Стоит отметить, что контакт между окладным венцом и подкладками должен быть организован по плоскости. Поэтому, бревно первого слоя должно иметь лыску глубиной не более ¼ диаметра.

После формирования обвязочного (второго) венца специалисты рекомендуют смонтировать карниз, защищающий первый слой от пагубного влияния атмосферных осадков. Для этого в нижней части второго ряда бревен необходимо сделать паз и установить сливную доску или менее эстетичную тонколистовую нержавеющую сталь. Вид углового соединения оказывает на цену крупногабаритной бани 6х6 из сруба значительное влияние. Так стыковка бревен с остатком («в чашу»), характерная для классической компоновки, обойдется дороже, поскольку длина заготовки принудительно увеличивается на 1м. Соединение «в лапу» не предусматривает выступов бревен за плоскости стенки и является предпочтительным с экономической точки зрения способом увязки. Тип межвенцового стыкования предопределяет герметичность стенок. Простым в исполнении и эффективным на практике является лунный профиль, который бывает двух видов:

  • русский – геометрия фрезерованного паза повторяет площадку цилиндрической поверхности ответного бревна;
  • финский – к русскому варианту лунного профиля добавляется два продольных паза.

Производя своими руками операции по возведению сруба бани, необходимо помнить о таких важных моментах:

  • поверхность уже сформированного венца покрыть теплоизолирующим материалом (джут, льноватин, мох);
  • расположение годовых колец должно быть следующим: более широкие (южные) смотрят во внутрь, более плотные (северные) – на улицу.

Используя неподготовленные бревна, следует иметь в виду, что толщина его, по мере удаления от основания, уменьшается. Сохранить горизонтальность слоев в таких условиях можно чередованием расположения комлевой части по сторонам.

Существенно повышают устойчивость конструкции нагели цилиндрической или прямоугольной формы. Высота их обычно составляет до 60 см. При монтаже рекомендуется соблюдать шаг в 1,5-2 м. Гнездо под шип должно быть глубже на 10-12 мм для компенсации усадочных процессов.

Возведя стены, следует приступить к сооружению стропильной системы для определенного типа крыши. Последний в значительной степени предопределяет цену конструкции бани из сруба 6х6: разница в стоимости между классической двускатной конструкцией и мансардой составляет около 10-12 тыс. руб. Монтаж стропильных ферм производится непосредственно на замыкающий венец. Крепятся последние с помощью специальных скоб-шипов. Состав кровельной конструкции формируется из таких слоев:

Ссылка на основную публикацию