Вредители древесины: инструкция по выбору своими руками, особенности защиты, обработки

Защита деревянных конструкций от вредителей

» 18 сентября 2013
Древесина — замечательный стройматериал практически со всех точек зрения: дешевый, доступный, экологически чистый и безопасный. Достоинства можно перечислять бесконечно, но есть ведь и недостатки. Один из них — атаки вредителей, которые могут до того источить деревянные конструкции, что они потеряют не только привлекательный внешний вид, но и несущую способность. Как избежать такого неприятного поворота событий? В общем-то, сделать это не сложно, нужно просто своевременно обработать древесину специальными защитными средствами.

Врага нужно знать в лицо!

Наиболее распространенными вредителями являются не только всем известные насекомые, такие как жучки короеды, точильщики, пилильщики и пр. Также в этот список следует внести домовой гриб, который способен проникать вглубь древесины со скоростью 1 см в день, при этом разрушая ее структуру, а также плесень, главной причиной появления которой является сырость и неправильное хранение стройматериалов.

Чтобы эффективно бороться с подобными явлениями, необходимо провести комплекс работ, состоящих из нескольких мероприятий.

Прежде всего, необходимо выяснить, насколько сильно повреждена древесина, ведь от степени и глубины поражения зависят масштабы мер, которые необходимо принять. Самый простой способ определить ущерб — попытаться проткнуть пораженный участок отверткой. Если инструмент входит легко и без особых усилий проникает на довольно большую глубину, значит восстановлению деталь не подлежит и ее лучше всего заменить. Если же древесина осталась твердой, то после соответствующей обработки ее можно эксплуатировать дальше.
Очистка поверхности

Перед нанесением антисептического средства, следует тщательно зачистить обрабатываемую поверхность. Это необходимо для того, чтобы очистить поры древесины от забившей ее грязи и пыли. Если пропустить данный этап, то средство не проникнет вглубь и степень защиты будет минимальной. Сначала поверхность обрабатывают специальной щеткой с очень жесткой щетиной, а образовавшуюся пыль удаляют пылесосом. Работать при этом нужно обязательно в очках.

Специальные препараты наносят с помощью обычных малярных кистей. При этом нужно стараться, чтобы слой получался равномерным и избегать образования потеков. Многие считают, что чем больше антисептика попадет на единицу площади, тем лучше. Это не так и подобная обработка влечет за собой лишь потери денег, не увеличивая надежность защиты. Так что особенно усердствовать на ровной цельной поверхности не стоит — нормальная норма расхода для большинства средств составляет 0,5 л на 10 кв. м. А вот щелям и трещинам следует уделить пристальное внимание, ведь именно здесь чаще всего находятся лежбища вредоносных жучков а также кладки их яиц. Поэтому подобные места нужно промазывать с особенной тщательностью.

Очень важно во время обработки периодически встряхивать емкость с антисептиком. Иначе микрокапсулы, незаметные для обычного глаза начинают оседать и неравномерно распределяются по объему вещества. Допускать этого нельзя. Регулярность встряхивания определяется плотностью раствора, но в среднем рекомендуется повторять ее через каждые 2 минуты.

Давно известно, что лучше всего предупредить заболевание, чем потом бороться с ним. Это справедливо и в отношении антисептической обработки древесины. Прибегать к использованию специальных средств необходимо всегда при любом строительстве, где задействованы деревянные материалы. Процедуру нужно проводить за несколько дней до намеченного использования изделий, чтобы препарат как следует проник в структуру древесины. В будущем это позволит избежать очень многих проблем.

Сегодня антисептики довольно широко представлены в специальных магазинах и на строительных рынках. Однако, среди всей продукции имеются безусловные лидеры. К таковым специалисты относят:

– Pinotex – продукция этой фирмы представляет собой довольно богатый и разнообразный набор специальных средств для защиты древесины. Этот производитель пользуется заслуженной репутацией — изделия с его брендом всегда отличаются высоким качеством и большой надежностью.

– Биосепт – это водный раствор антисептика, в который введены особые целевые добавки, повышающие его эффективность. В плане предотвращения грибков и плесени, а также борьбы с насекомыми средства с маркой «Биосепт» гарантируют отличный результат.

– Сенеж — данный препарат совершенно бесцветен, поэтому его использование позволяет полностью сохранить естественную текстуру древесины.

– Древесный лекарь обеспечивает комплексную биологическую защиту любых сортов древесины.

Также большой популярностью среди профессионалов пользуются защитные средства на основе масла. Они не только уберегают древесину от поражения грибками или вредителями, но еще предотвращают ее растрескивание. Наносить их лучше всего даже не во время строительства, а на этапе распиловки деревянных стройматериалов, что намного увеличивает их сохранность в будущем. Наиболее оптимальное соотношение цены и качества демонстрируют такие препараты как Неомид 440 и БИО ТОР (Рогнеда).

Чем обработать древесину от насекомых?

В наши дни древесина является одним из наиболее распространенных материалов в строительной индустрии. Но значительный недостаток ее состоит в подверженности огню, гниению и к разрушению текстуры насекомыми.

Содержание статьи:

Гниение древесины под воздействием насекомых

Так называемые насекомые-фитофаги способны не только существовать в древесной среде, но и питаться ею. Некоторые при этом прокладывают ходы лишь в коре либо под ней, другие углубляются непосредственно в массив. Они сами (но чаще – их личинки) проделывают в дереве отверстия (червоточины).

Некоторые виды насекомых способны прогрызать ходы общей длиной до 40 метров. В итоге нарушается целостность структуры, материал практически полностью лишается своей прочности.

Помимо того, сквозь червоточины вглубь массива проникают грибки и бактерии

В таких случаях процесс разрушения древесины значительно ускоряется, она вскоре теряет все свои изначальные свойства. Следовательно избавляясь от насекомых, мы также осуществляем защиту древесины от гниения.

Основные виды фитофагов

Как правило, древесину повреждают жуки и их личинки. Тут можно назвать короедов, усачей, златок, точильщиков, долгоносиков, дровосеков и другие виды. Вред ей наносят и прочие насекомые, например, термиты, муравьи, рогохвосты. Некоторые вредители попадают к нам уже с партиями экзотической древесины. Но основной ущерб приходится на долю жуков.

Самка точильщика, иногда достигающая 6 миллиметров, способна отложить 20-40 яиц. В основном она избирает для этого лиственные породы, несколько реже – хвойные. Для этого она подыскивает уже поврежденные участки.

До цикла окукливания (1-3 года) личинки белесоватого цвета прокладывают хаотично ходы, нередко проявляющиеся на поверхности. За этот период древесина может быть полностью разрушена и уже никакие способы защиты древесины не помогут.

Жук-усач является, пожалуй, самым опасным врагом лесоматериалов. Самки этого насекомого, достигающие 22 миллиметров в длину, создают в трещинах хвойных пород (в особенности – в сосне) кладки численностью до сотни яиц.

Двухмиллиметровые личинки за несколько лет вырастают до 30 миллиметров, проточив за это время множество ходов. Иногда визуально целая снаружи деталь оказывается внутри полной трухи.

Чем обработать древесину от насекомых?

Универсальным по обработке древесины от насекомых является смола, которую можно наносить на поверхности посредством малярной кисти либо вводить ее в разогретом состоянии при помощи пипетки. Но это трудоемкий и малоэффективный процесс, причем после смол надолго не выветривается специфический запах.

Наиболее действенной защитой древесины от насекомых, питающихся древесиной и живущих в ней, в наши дни считаются химические средства. Но в их выборе следует быть предельно осторожным – некоторые препараты, особенно при использовании внутри помещений, могут принести вред здоровью проживающих, домашних животных.

Эти препараты (инсектициды) могут попадать в насекомых тремя основными путями – через дыхательные системы, через кишечник и сквозь кожный покров. В зависимости от этого препараты создаются на основе неорганических соединений мышьяка, органических – фосфора, серы, хлора и азота, а также с применением порошкообразных силикатов и минеральных масел.

Легко убедиться, что при превышении дозировки такие средства таят в себе угрозу здоровью человека.

Известны и несколько «экзотические» методы борьбы с насекомыми-древоточцами. Среди них – обработка мебели либо участков древесного массива высокочастотным током. Только для этого понадобится весьма дорогостоящая аппаратура. Еще один нестандартный способ – газовая обработка.

Но подвергать «газовой атаке» можно лишь отдельно вынутые детали или фрагменты мебели в специальных камерах.

Большинство специалистов склоняются к мысли, что наиболее приемлемым вариантом будет применение препаратов, базирующимися на фтористом либо кремнефтористом натрии. Такие средства обработки древесины одобрены санэпиднадзором и нередко выпускаются в промышленных масштабах.

Но при работе с ними нельзя пренебрегать мерами безопасности – необходимо использовать маски, противогазы, по завершении – проветривать помещения согласно инструкции. Если вы хотите защитить свой пиломатериал или предметы мебели от насекомых, не стоит откладывать обработку древесины такими препаратами.

Способы обработки древесины от насекомых — борьба с жуками-древоточцами (шашелями)

Вопрос: Можете рассказать подробнее про способы обработки древесины от насекомых, как например, жуки-древоточцы (шашели). Как с ними бороться, какие средства для этого применяются?

Строительство собственного дома или дачи немыслимо без использования строительных материалов из древесины. Из древесины изготавливают деревянные дома, полы, окна, подоконники, двери, стропила, балки перекрытий и др.

Но иногда, даже при выборе очень хорошего качества древесины, игнорирование дополнительной защитной обработки от вредных насекомых приводит к преждевременному разрушению древесины. Если в доме появляется характерный точащий звук и из деревянных изделий и конструкций сыпется мелкая стружка (древесная мука), то это означает, что в древесине поселились жуки-древоточцы и его личинки. В народе этих насекомых называют – шашель (черный домовой усач).

Жук-древоточец (шашель) — как избавиться?

Этот жук представляет собой насекомое размером 8…20 мм коричневого или черного цвета, фото 1. Длительность жизни взрослой особи составляет 3…7 лет. Жук-древоточец в основном больше всего любит древесину сосны, в сухом состоянии, хотя и не отказываются и от других пород древесины. Основная часть дерева, которую они поражают – это заболонь.

Разновидности жука-древоточца и его личинок

Не так опасен жук-древоточец, как его личинки, которые вылупливаются из яиц, которых он откладывает в порах, засорах и трещинах древесины. Один жук-древоточец способен отложить за один раз до 200…300 яиц и уже через 2…3 недели из них вылупливаются личинки, сразу начинающие точить древесину.

Длительность жизни личинки составляет 5…17 лет, и за свой период жизни они способны проделывать в древесине «туннели» общей длинной до 40 км. Личинка способна за сутки прокладывать в древесине мини-туннель длиной 15…30 мм, при этом и интенсивно расти – за сутки ее вес может увеличиваться вдвое.

Опасность личинок заключается в том, что с момента начала своей жизни они длительное время находятся внутри древесины, не показываясь наружу, и лишь при превращении личинок в жуков, они стремятся наружу, о чем свидетельствуют маленькие круглые отверстия, фото 2. Поэтому, как правило, когда выявляют наличие этого жука, то его личинки уже проделали большой объем работы по уничтожению древесины.

Примеры разрушения древесины древоточцем (шашелем)

Существуют множество методов по борьбе с древоточцем. Условно их можно разделить на:

  • профилактические способы защиты «здоровой» древесины от возможного проникновения вредителей;
  • способы борьбы с насекомыми, уже поразивших древесину.

Профилактическая защита заключается в обработки балок, брусков, досок и других элементов из древесины с помощью специальных растворов и антисептиков, еще до начала строительства, фото 3.

Обработка древесины антисептиками и средствами борьбы с древоточцем

На современном строительном рынке очень большой выбор профилактических защитных средств различных производителей. Приведем некоторые из них:

Belinka – органический растворитель. Если необходимо обработать в целях профилактики и дополнительной защиты применяют Belinka Belocid, а если уже древесина поражена – тогда следует применять Belinka Fentin, фото 4;

Антишашелин – препарат предназначен для уничтожения жуков-древоточцев, шашелей и их личинок. Эффективен, когда с помощью шприца вводится непосредственно в отверстия сделанные насекомыми;

антисептик Lignofix абсолютно безопасен для человека, не выделяет токсичных веществ. Препарат только опасен для хитиносодержащих насекомых, нарушая в их организме физиологические процессы, отвечающие за развитие и размножение насекомых. Данный препарат со временем не разлагается, и сохраняет свои свойства на протяжении 10 лет.

Разновидности антисептиков для обработки древесины

Также популярные антисептики таких производителей как Pinotex, Olimp, BioColor, Акватекс и др., фото 4.

Совет: Следует обратить внимание на предназначение выбираемого антисептика, потому что не все антисептики способны уничтожить или предотвратить проникания древоточцев. Для получения высокого эффекта от обработки древесины антисептиками, следует покрывать в 2…3 слоя с интервалом в 2…3 дня. При полном соблюдении технологии нанесения антисептика, древесина пропитается на 2…3 мм. На практике, антисептики эффективны как профилактическое средство, т.е. когда обрабатывается новая, незараженная древесина.

Обработка антисептиками пораженной жуками древесины сможет помочь только для небольших изделий из дерева при условии, если жуки завелись недавно.

Способы обработки древесины для защиты от насекомых

К способам защиты древесины от древоточцев, которые уже живут в породе, относятся следующие:

  • способ сухого пара;
  • инсектициды: вещества остаточного и мгновенного действия;
  • способ фумигации;
  • фогация (окуривание) древесины;
  • способ спринцевания;
  • способ обработки микроволновыми лучами;
  • народные средства борьбы.

Способ сухого пара

Сущность способа сухого пара заключается в том, чтобы с помощью сухого пара постепенно нагреть до 80…90°С древесину и тем самим подсушить материал. При такой температуре и отсутствия достаточной влажности насекомые и его личинки гибнут.

Достоинства способа
  • не повреждает структуру древесины;
  • не портит внешнего вида;
  • кроме древоточца, может уничтожать грибок;
  • не оставляет неприятного запаха;
  • можно применять для уже собранной или построенной конструкции;
  • пар проникает в труднодоступные места;
  • обработка паром длится примерно 6…8 часов;
  • относительно не дорогой способ (по сравнению с другими методами)
Недостатки способа
  • ограниченность в применении (в основном применяется для изделий из древесины на чердаках и мансардах);
  • пожароопасный способ – необходимо вынести легкоплавкие и легко воспламеняемые материалы и изделия.

Инсектициды

Инсектициды это те же антисептики, только могут еще продаваться в виде аэрозолей и эмульсий.

  1. вещества остаточного действия наносятся на пораженную и (или) здоровую поверхность древесины. Вещество также проникает на незначительную глубину древесины, его запах привлекает жука к себе, и они вылезают на поверхность, где и погибают. Препараты малотоксичные, что позволяет уже через несколько минут после обработки заходить в помещение. Не имеет запаха.
  2. вещества мгновенного действия приводят к скорой смерти насекомых. В обрабатываемые помещения можно возвращаться уже после 3…4 часов обработки.

Фумигация

Способ фумигации — это обработка с помощью фосфористого водорода PH3 (фосфин) в виде газа внутренних помещений. Особенностью фосфина является его высокая проницаемость в древесину. Вторая особенность фосфина заключается в том, что это химически не стабильный газ, со временем он полностью распадается – значит, не придется дышать этим газом после обработки.

Преимущества фумигации
  • проникает во все щели и труднодоступные места;
  • нет запаха.

После обработки газом помещения следует провести длительное и качественное проветривание помещения (1…2 дня). Для проведения фумигации используют специальное оборудование – генератор горячего или холодного тумана, фото 5.

Процесс фумигации и оборудование – генераторы горячего или холодного тумана

Фогация (окуривание) древесины

Производится с помощью специального оборудования – генератора аэрозольного тумана. Химические вещества с помощью оборудования превращается в пар, которым обрабатывают поверхность древесины. Недостатком этого способа является поверхностный эффект, т.е. химическое вещество не пропитывается вглубь древесины.

Способ спринцевания

Способ защиты от древоточцев основан на непосредственном вводе с помощью шприца антисептических средств в проделанные ходы насекомых. Способ эффективный лишь при начальной стадии повреждения древесины, когда насекомых относительно не большое количество.

В деревянных изделиях и конструкциях, которые необходимо «вылечить», просверливают отверстия в малозаметных местах диаметра 7…9 мм с шагом 50…100 мм. Затем в проделанные отверстия с помощью шприца вводится инсектицид, после чего отверстия закрываются или замазываются. Данную процедуру необходимо повторить еще 2…3 раза, по мере пропитки вещества из отверстия в древесину.

Если обрабатывается жилое помещения на время обработки следует выехать на 2…3 дня. Спринцевание очень трудоемкий способ, но при тщательной работе увенчивается успехом.

Способ уничтожения насекомых микроволнами

Способ уничтожения насекомых с помощью СВЧ заключается в том, что при воздействии такого рода волн древесина нагревается до температуры, при которой гибнут личинки и жуки. Достоинства этого метода заключается в возможности применения в труднодоступных местах, не влияет на человека и не изменяет структуру материала.

Способ уничтожения насекомых микроволнами

Недостатками этого метода является высокая трудоемкость при больших объемах, а также необходимость специального (не дешевого) оборудования.

Народные способы борьбы с древоточцами

Существует также много народных способов борьбы с древоточцем. Приведем несколько самодельных составов для обработки древесины.

Смесь №1:

Необходимо приготовить путем тщательного перемешивания смесь со следующих компонентов:

  • раствор фтористого натрия 250 г;
  • вода (теплая или горячая) – 10 л.

Состав №2:

  • парафин – 5 частей;
  • воск – 5 частей;
  • креолин 3 части;
  • известковый скипидар – 100 частей;

Тщательно перемешать до получения однородной смеси и затем следует нанести на поверхность древесины.

Смесь №3:

  • керосин – 1 часть;
  • скипидар – 3 части.

Непроверенный метод:

  • Также существует мнение, что древоточцы и их личинки не любят вибрацию. На практике авторы статьи этого не проверяли, но приведем опыт других. С помощью небольшого бруска и молотка следует простучать по пораженной древесине. От вибрации личинки погибают (так утверждают в народе).

Несколько советов по правильной эксплуатации конструкций и элементов из древесины

  1. Не менее один раз в один-два года необходимо тщательно осматривать поверхность древесины на наличия повреждений, в том числе и от насекомых.
  2. При малейшем повреждении необходимо неотлагательно обработать защитными покрытиями.
  3. Повышенная влажность помещения и древесины – хорошие условия для развития насекомых. Следовательно, необходимо стремится сохранять помещения в сухом состоянии.
  4. Обычно борьба с древоточцем очень сложная, трудоемкая и требует терпения. Так как данные жуки очень быстро размножаются, обработку древесины следует проводить не менее 2…3 раз с интервалом примерно в 2…3 недели. Рекомендуется проводить обработку весной – летом, так как на этот период приходится откладка яиц и их вылупливание.
  5. При строительстве следует применять новую, не заряженную древесину. На средствах обработки древесины не рекомендуется экономить, так как при появлении древоточца придется в десятки раз больше потратить денег.
  6. При новом строительстве следует обязательно использовать древесину очищенную от коры. Неплохо если деревянные конструкции будут возводится из строганных пиломатериалов.
  7. При реконструкции зданий следует зараженную древесину конструкций заменить. Демонтированные конструкции следует утилизировать (сжечь или вывезти с участка).
  8. Следует тщательно придерживаться инструкции по применению того или иного способа и средства.
  9. Наиболее эффективным способом борьбы с древоточцем является фумигация, но этот способ должен выполнять профессиональный специалист.

Надеемся, что наши советы помогут вам предотвратить появление вредных насекомых, а в случае появления их — эффективно избавиться (вывести) их из древесины.

Методы защиты древесины от насекомых

Борьба с насекомыми в большинстве случаев сводится к проведению тех же мероприятий, какие предусмотрены против грибных поражений. Пораженные древоточцами лесоматериалы в производстве использовать нельзя, так как разрушение древесины будет продолжаться в процессе эксплуатации изготовленных из нее изделий и сооружений. При незначительных объемах разрушения лесоматериалы, подвергнутые стерилизации, т. е. нагреванию до температуры, превышающей 60° С, могут быть использованы в дальнейшем производстве.

Однако стерилизация лесоматериалов убивает находящихся в древесине грибов древоточцев, но не предохраняет ее от последующего поражения. Эффективным методом борьбы с насекомыми является обработка деревянных элементов отравляющими веществами, которые предохраняют древесину от нападения и уничтожают находящихся в толще материала, как личинок, так и взрослых особей. Такие вещества называются инсектицидами. В своем большинстве они являются одновременно антисептиками. Эти термины и будут использоваться в дальнейшем в наименовании средств борьбы с насекомыми.

Места поражения древесины древоточцами можно ликвидировать различными способами:

  • введением раствора антисептика в древесину; при этом достигается гибель находящихся там древоточцев;
  • обработкой изделий и конструкций парообразными инсектицидными веществами;
  • обработкой поверхности пораженных элементов антисептическими составами, вызывающими гибель жуков при их вылете из древесины;
  • тепловой обработкой древесины: пораженные зоны прогреваются до температуры превышающей 40 °С; нагрев древесины может осуществляться в жидкостях или газах чисто конвективным путем, а также в поле токов ТВЧ или СВЧ; при этом обеспечивается полная стерилизация древесины, в том числе, и от грибковых поражений.

Очаги поражения определяются по следующим внешним признакам.

В деревянных элементах здания, мебели и предметах быта обнаруживаются летные отверстия, около которых находится высыпавшаяся буровая мука. На полу, на подоконниках или в других местах изредка наблюдаются живые или мертвые взрослые жуки-древоточцы. При длительном поражении поверхностные слои становятся дряблыми или полностью превращаются в труху.

Если обнаружен хотя бы один из этих признаков поражения, необходимо провести детальное обследование всего объекта. При обследовании особое внимание следует уделять конструктивным элементам, находящимся вблизи печей, радиаторов, дымовых труб и окон. Осмотру подлежат конструкции перекрытий (доски пола, балки, лаги, накат, черепные бруски, подшивка). В деревянных зданиях необходимо осмотреть нижние венцы, стойки, каркасы панельных наружных стен, перегородки, конструкции крыши и узлы сопряжения деревянных элементов. Кроме того, внимательному осмотру подвергается состояние предметов интерьера – деревянных кроватей, шкафов, комодов, полок, музыкальных инструментов и пр., так как они нередко являются источниками заражения.

При обследовании рекомендуется определить характер и размеры поражения, вид древоточца, а также степень разрушения каждого элемента. Рассмотрим особенности каждого из способов защиты древесины. Первый способ защиты древесины основан на глубокой пропитке древесины антисептическими растворами под давлением. Раствор проникает в древесину, преимущественно, вдоль волокон по сосудам и капиллярам, а также по ходам древоточцев, создавая зоны, в контакте с которыми насекомые в любой стадии своего развития погибают. Суть способа состоит в том, что в древесине высверливается значительное количество отверстий, в которые ввертываются полые буравчики, через которые по гибким шлангам под давлением вводится пропитывающая жидкость. Способ весьма эффективен, но очень трудоемок. Он широко применяется для пропитки деревянных элементов деревянного зодчества и других деревянных сооружений, но выполним только для крупных и доступных для обработки элементов.

Разновидностью этого способа является введение пропиточного раствора в летные отверстия. Для этой цели вполне применим медицинский инъекционный шприц. Следует иметь в виду, что червоточина в этом случае свободна от вредителей. Раствор проникает по ней на достаточную глубину и далее по макрокапиллярной системе древесины распределяется в зоне поражения. Этот вариант используется при защите мебели и подобных ей изделий.

В каждом здании есть множество крупных и мелких элементов, пропитка которых растворами антисептиков практически невозможна. Такие элементы можно легко и быстро обрабатывать газообразными или парообразными инсектицидными средствами. Однако практика показала малую эффективность этого способа, даже при применении высокотоксичных инсектицидов, значительная часть которых (хлорпикрин, дихлорэтан, полихлориды бензола и другие) запрещена для применения в жилых и общественных зданиях. Они действуют только в момент обработки и не успевают проникнуть внутрь древесины. В частности, имеется отрицательный результат, полученный при обработке дымовыми шашками, содержащими сернистый газ, помещений одного частного коттеджа.

Следующий способ состоит в том, что на поверхность пораженных элементов наносится антисептический раствор, умерщвляющий древоточцев при их вылете из древесины. После такой обработки личинки древоточцев остаются в древесине еще 2. 5 лет, продолжают разрушать древесину и погибают лишь тогда, когда, став взрослыми насекомыми, прогрызают себе летные отверстия. Нового поражения при этом не происходит. Защитный состав на поверхности древесины должен быть сохранен на несколько лет, до вылета из древесины последнего древоточца. Обработка должна повторяться ежегодно, до начала вылета взрослых особей. Способ достаточно эффективен. Несмотря на то, что при таком способе уничтожения древоточцев деревянные элементы строения в той или иной мере теряют свою прочность, на практике он в целях сохранения объекта и простоты обработки во многих случаях оказывается наиболее предпочтительным.

Радикальным средством стерилизации очагов поражения является тепловая обработка древесины. Конвективное нагревание древесины в зданиях, сооружениях, мебели и других элементов интерьера весьма проблематично. Объясняется это тем, что обрабатываемый объект должен длительное время находиться в среде с повышенной температурой. Это будет неизбежно сопровождаться снижением влажности древесины, которое может привести к изменению формы и размеров изделия или конструктивного элемента. Что касается мебели, то такая обработка может привести к непоправимым результатам (разрушение шиповых соединений, нарушение формы изделия, утрата отделочного покрытия). Кроме того, имеются технические и организационные трудности с реализацией такого способа.

Тепловая обработка древесины в электромагнитном поле СВЧ не имеет указанных выше недостатков. Прогрев древесины идет по всему объему и с большой интенсивностью. За период обработки практически не происходит изменения влажности, причем поверхность изделия или конструктивного элемента нагревается в меньшей степени, чем центральные зоны (в отличие от конвективного нагревания). Очень важным обстоятельством является то, что при обработке сухой древесины пораженной древоточцами, энергия поля будет концентрироваться на объектах с повышенным влагосодержанием, которыми и являются личинки. Из этого следует, что поле СВЧ будет действовать избирательно, нагревая более интенсивно личинки и приводя их к гибели.

На кафедре сушки и защиты древесины Московского Государственного университета леса по заданию ФГУК «Историко-архитектурный и этнографический музей заповедник «Кижи» была разработана и изготовлена микроволновая установка, предназначенная для тепловой обработки фрагментов деревянных конструкций с целью их стерилизации. В настоящее время она используется на объектах музея заповедника «Кижи» для обработки элементов деревянных конструкций, пораженных жуками-точильщиками без их разборки.

Установка проста в конструкции и эксплуатации. Ее обслуживание не требует специальной подготовки персонала, она безопасна при соблюдении элементарных требований техники безопасности. Установка состоит из блока генератора СВЧ 5 и рупора 3 (Рисунок). Блок генератора состоит из корпуса, внутри которого установлен волновод. На нем закреплены магнетрон, высоковольтный трансформатор, конденсатор, высоковольтный диод, которые являются основными элементами конструкции блока. Там же смонтированы вентиляторы охлаждения и другие элементы.

Рупор, выполненный в виде диффузора с фланцами, имеет встроенную «мешалку» 4, служащую для выравнивания электромагнитного поля по площади обрабатываемого объекта. Рупор с блоком генератора СВЧ фланцами прикрепляется на обрабатываемой поверхности общедоступными средствами.

Рис. 1 Общий вид микроволновой установки для тепловой обработки конструкций: 1 – измеритель температуры, 2 – фрагмент ой стены, 3-рупор, 4 -«мешалка», 5 -блок генератора СВЧ

Дополнительно установка комплектуется двухканальным измерителем температуры 1 и индикатором излучения. Техническая характеристика установки приведена в табл. 3.2

Таблица 2 Техническая характеристика микроволновой установки для тепловой обработки

№№ п.п.Технические показателиРазмерностьВеличина
1Габаритные размеры установки,
высота
ширина
глубина
м
м
м
0,65
0,65
0,5
2Площадь обрабатываемой поверхностим20,6×0,6
3Толщина обрабатываемой стеновой конструкциим0,15. 0,25
4Вескг7,0
5Электрическое напряжение, однофазноеВ220
6Потребляемая мощностькВт1,2
7Выходная мощностькВт0,8
8Рабочая частота генератора СВЧМГц2450

Эксплуатация установки в течение нескольких сезонов показала ее эффективность и надежность. Продолжительность обработки зависит от температуры окружающей среды, толщины стены, влажности древесины. Например, при влажности древесины равной 20 % и толщины стены 25 см, продолжительность обработки составляет 1,7 ч при to = 20° С, – 2,1 ч при to = 10° С, – 2,5 ч при t0 =0° С.

Установка может быть использована для тепловой обработки мебели, деренянных конструкций интерьера и других деревянных изделий

Насекомые – вредители дерева и способы борьбы с ними

Деревянные дома подвержены ряду угроз. На первое место по значимости можно поставить грибок, потому что он может привести к полному разрушению здания. На второе – воздействие воды, которая вызывает деформацию и растрескивание дерева. На третьем месте будут насекомые-вредители.

Как понять, что в доме завелись насекомые-вредители

Распознать, что в деревянном доме завелись насекомые-вредители, можно по нескольким признакам:

  • Слышно шуршание из стен. Причем по звуку можно понять, насколько глубоко в древесине находится насекомое. Если шуршание слышно только ночью, когда затихают все остальные звуки, то вредитель находится глубоко в толще дерева. Если же его хорошо слышно и днем, насекомое находится в верхнем слое дерева.
  • Видны дырочки-ходы в древесине.
  • Холмики древесной муки на полу. Рядом с ними обязательно найдется отверстие, в котором находится насекомое.

Самые распространенные виды насекомых-вредителей

В целом насчитывается около 130 видов насекомых, повреждающих древесину. Одни из них предпочитают селиться в свежесрубленном дереве или необработанных пиломатериалах, другие – в готовых деревянных конструкциях. Как правило, заболонь (наружный слой древесины с большим количеством питательных веществ) насекомые используют для еды, а сердцевину – для жилья.

Часто встречающиеся виды насекомых-вредителей:

  • Жук-короед. Его личинки питаются древесиной свежесрубленных хвойных пород. Взрослое насекомое опасности не представляет.
  • Жук-усач. Тоже предпочитает свежесрубленные деревья, но лиственных пород. Он живет в коре, не повреждает заболонь и сердцевину.
  • Мебельный точильщик. Заводится в древесине лиственных и хвойных пород. Он любит старую, влажную и уже частично разложившуюся древесину, но прекрасно чувствует себя и в фанере, мебели, оконных и дверных коробках, стеновых бревнах и балках перекрытий. Личинки жука не трогают поверхностный слой дерева, но его сердцевину способны превратить в труху.
  • Домовой точильщик. Селится в старой древесине. Он любит подмерзшие материалы и пораженные гнилостными грибками, поэтому часто обнаруживается в стропилах, чердачных балках.
  • Жук-долгоносик. Предпочитает хвойные породы древесины. К этому семейству относятся несколько видов насекомых: цилиндрический коссон, древесный долгоносик, ринкол толстоногий, свайный долгоносик, но самым распространенным является долгоносик-трухляк. Вредители появляются во влажной древесине, поэтому чаще обнаруживаются в ванных комнатах или кухнях.
  • Термиты. Самые опасные для деревянных строений, могут фактически уничтожить деревянный дом за несколько лет. Живут в сердцевине древесины, не трогая наружный слой. Обнаружить насекомых сложно. Но в отличие от всех перечисленных насекомых термиты не живут на территории России, за исключением Сочи, где встречается один из видов этого жука.

Способы защиты древесины от насекомых-вредителей

Для защиты древесины от насекомых-вредителей есть несколько способов. Все они делятся на предупредительные (профилактические) и оперативные. К предупредительным относятся следующие:

  • Обработка свежесрезанных и освобожденных от сучьев стволов. На месте среза фиксируют ткань, пропитанную солевым раствором, и подвешивают ствол верхушкой вниз. Раствор пропитывает дерево и защищает его от гниения и насекомых.
  • Термообработка. Древесину обрабатывают паром в специальном помещении. При высокой температуре в дереве разрушаются питательные вещества, необходимые для насекомых, но не снижаются его прочностные характеристики.
  • Способ сухого пара. Он схож с термообработкой. В этом случае древесину 6–8 часов нагревают сухим паром до 80–90 °С.
  • Консервирование. Надежно защищает древесину от насекомых и влаги. Дерево целиком погружают в специальный раствор. Чтобы увеличить глубину его проникновения в древесину, процедуру проводят при повышенном давлении.

Уничтожить уже появившихся в деревянных конструкциях насекомых можно 5 способами:

  1. Повысить температуру древесины с помощью сверхвысокочастотного излучения. Оно не вредно для человека, не меняет структуру материала, но губительно для насекомых. Но для этого необходимо дорогостоящее оборудование.
  2. Фумигацией – обработать деревянные конструкции фосфином. Этот газ отличается высокой проницаемостью, и с его помощью можно добраться до самых труднодоступных мест. При этом фосфин нестабильный газ и быстро распадается. Но после его применения помещение нужно долго и хорошенько проветривать.
  1. Обработать инсектицидами. Они продаются в виде эмульсий, паст, порошков или аэрозолей и подразделяются на вещества мгновенного и остаточного действия. Первые вызывают быструю гибель насекомых, но высокотоксичны. У вторых замедленное действие. Насекомых привлекает запах вещества, они выходят на поверхность и погибают. Такие средства малотоксичны, ими можно пользоваться внутри помещений.
  1. Окуриванием. Для его проведения необходим генератор аэрозольного тумана. Он превращает используемые химические вещества в пар, которым окуривают деревянную поверхность. При этом вещества не проникают вглубь древесины, а оседают на ее поверхности.
  2. Спринцеванием. Химические средства вводят через шприц в заранее высверленные отверстия небольшого диаметра. После этого отверстия замазывают. Этот способ применим на начальной стадии, когда вредителей еще мало. Он очень трудоемкий, и результат заметен только после двух или трех повторений.

Виды химических защитных средств для древесины

Применяемые химические средства для борьбы с насекомыми-вредителями по своему действию и составу делятся на четыре группы:

  1. Контактные. Вызывают гибель насекомых, воздействуя на их дыхательную систему и кожные покровы. Их изготавливают на основе дихлордифенолтрихлорэтана, гексохлорана, хлордана или гептахлора. Выпускают в виде сухих порошков, паст или эмульсий.
  2. Газообразные. Самые эффективные, но высокотоксичные. По этой причине чаще всего используются для наружных работ. Еще один вариант их применения – обработка в специальных камерах. Чаще всего в качестве таких средств используют фосфин.
  3. Кишечные яды. Воздействуют на насекомых через пищеварительные органы. Изготавливают на основе дихлордифенолтрихлорэтана, фтористого и кремнефтористого натрия. Выпускают в виде порошков или паст. Можно использовать в жилых и в нежилых помещениях.
  4. Мумифицирующие средства. Содержат масла. Глубоко проникают в древесину, делая ее непригодной для питания насекомых-вредителей. Изготавливают на основе антраценового, креозотового, вазелинового или сланцевого масла. Подходят для применения внутри и снаружи помещений.

Заключение

При покупке стройматериалов мы стараемся выбирать качественную древесину для постройки дома, но потом сами же помогаем вредителям, создавая для них условия жизни. Например, повышаем уровень влажности в доме из-за плохой вентиляции, неправильного утепления или протечек крыши. Для достижения положительного результата в борьбе с вредителями главное – вовремя их обнаружить и принять меры для уничтожения.

Как правильно обработать деревянные изделия: достоинства и недостатки методов, правила нанесения, декоративный эффект

Дерево – экологичный, теплый, визуально приятный многофункциональный материал. Но и он, конечно, не вечен. Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, требуется обработка дерева от гниения и влаги. Из нашей статьи вы узнаете, чем поможет дереву обжиг, а чем – отбеливание, усвоите правила покрытия изделия воском и сможете разобраться в премудростях покраски и морения.

Для чего нужно обрабатывать поверхность деревянных изделий?

Сохранность мебели, предметов быта, строительных элементов – вот основная цель финишной обработки дерева. Если древесина загниет, пиши пропало: не преувеличивают те, кто говорят, что от гнилой древесины и дом развалится.

Гнилое изделие очень быстро теряет прочность, оно становится слабее в 20 раз, и плотность его уменьшается вдвое. Такие изменения фатальны для деревянного строения или мебели. Но и это еще не все: гниющее дерево наносит вред здоровью человека. Плесневые грибки, которые немедленно атакуют древесину, провоцируют респираторные заболевания.

Плесень и грибок на дереве

Плесневый грибок появляется вследствие:

  • соприкосновения материала с землей (древесные жуки, различные бактерии и микроорганизмы быстро начинают «хозяйничать» в древесине);
  • резкого снижения температуры – не обработанная поверхность склонна впитывать влагу, потому впитанная в холода жидкость в дальнейшем расширяется, формирует трещины в дереве, что неминуемо ведет к развитию гнили;
  • высокой влажности воздуха (выше 80%);
  • высокой влажности самой древесины;
  • застоявшегося воздуха.

Обжиг

Один из самых древних рецептов против старения и гниения древесины – обжиг. Давным-давно люди заметили, что обожженное дерево дольше сохраняет прочность и плотность. Преимущества обжига говорят сами за себя: нет нужды использовать химические компоненты, обработку можно производить не обязательно в условиях цеха, материал становится пожароустойчивым и износостойким. А среди недостатков упомянуть можно разве что трудоемкость процесса.

Пример обработки древесины поверхностным обжигом

Виды обработки дерева обжигом:

  • полный обжиг – материал в этом случае отправляется в вакуумную печь, данный вид используется редко, ведь дерево может снизить качество эксплуатационных свойств;
  • глубокий обжиг – осуществляется в печах открытого типа, глубина прогорания верхнего слоя не может быть более 2 см (метол часто используется для бывшей в употреблении древесины);
  • поверхностный обжиг – самый популярный вариант, дерево равномерно обжигается газовой горелкой, обработать нужно только верхний 5-милимметровый слой.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орех, лиственница – все эти породы удачно обрабатываются обжигом. Изначально древесина должна иметь небольшие показатели влажности (13% максимум), следов лакокрасочных покрытий на материале быть не должно. Если не убрать покрытия, то смолянистые вещества в его составе при обжиге неравномерно распределятся по поверхности, что испортит внешний вид изделия.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орех, лиственница – эти породы удачно обрабатываются обжигом.

Обжиг состоит из следующих этапов: отбор материала, доведение до сухого и чистого состояния (шлифовка), обработка паяльной лампой или газовой горелкой. И хоть обожженная поверхность улучшила свой эксплуатационный статус, ее снова придется обрабатывать. Масло, защитный лак, синтетический воск: выбор средств пропитки не маленький.

Отбеливание

Отбеливание (или осветление) дерева обычно преследует цель устранения пятен на древесине, дабы декоративные свойства изделия или строения не вызывали вопросов.

Почему возникает необходимость в отбеливании:

  • появляется на поверхности материала плесневый грибок, и даже если он уже удален, потемнения, пятна, как следы его жизнедеятельности, остаются;
  • дерево естественным образом стареет;
  • на поверхность попадают разной природы красители;
  • химически агрессивные вещества попадают на древесину, меняют ее структуру и окрас.

Процедура отбеливания дерева не всегда подразумевает приглашение специалистов. Очень часто умельцы обходятся своими силами. Можно сделать это с помощью специальных химических отбеливателей и антисептиков, продающихся в строймаркетах. Можно сделать раствор и по народному рецепту, но такой способ не всегда дает гарантированный результат.

И все же один из таких народных способов до сих пор востребован. Перекись водорода и водный раствор аммиака нашатырного спирта – вот удачный союз для отбеливания дерева. Все работы проводите на открытом воздухе или в помещении, которое хорошо проветривается. Пропорции подбираются экспериментально, так как зависят от состояния поверхности, породы дерева.

Рассмотрим поэтапное отбеливание на примере популярного рецепта:

  1. Вам потребуются — 250 г соды, 2 кг хлорной извести, 5 л воды.
  2. Смешайте все ингредиенты, оставьте раствор на несколько часов.
  3. Наносить состав на поверхность можно кистью, валиком, распылителем.
  4. Через 7 минут после нанесения состава протрите дерево уксусом, уже через 15-20 минут можно оценить результат.
  5. Если дерево очень темное и старое, процедуру, возможно, придется повторить.
  6. В сложных случаях изделие замачивается в готовом составе на полчаса.

Покрытие воском

Методом вощения дерево защищают уже более 1000 лет. Особенный контакт устанавливает воск с хвойными породами деревьев, сохраняя аромат и фактуру последних.

Почему обработка воском нужна дереву:

  • на древесной поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая оградить материал от разрушительного действия влаги;
  • средство глубоко проникает в волокна, делает их прочнее, но не забивает поры дерева, оставляя тому возможность «дышать»;
  • царапины на вощеном дереве оставить почти невозможно;
  • визуальные характеристики материала заметно улучшаются;
  • пчелиный воск являются натуральным, универсальным продуктом для обработки дерева;
  • восковой слой с красящими компонентами может откорректировать цвет дерева.
  1. Подготовка материала с двумя этапами шлифовки.
  2. Удаление облицовочного состава, если таковой имеется. Воск наносить можно только на оголенную структуру дерева.
  3. Обработка предполагает покрытие и маслом, и воском, потому изначально можно пропитать дерево маслом, которое усилит действие воска.
  4. Воск наносят тканевым тампоном, поролоновым спонжем или широкой кистью. Только твердым видам для нанесения нужна кисть с синтетическим ворсом.
  5. Первый слой наносится широкими круговыми движениями, непрокрасы устранятся новым слоем и полировкой. Затем вы подождете столько времени, сколько указано в инструкции к воску, и нанесете новый слой.
  6. Чтобы на дереве появился сатиновый блеск, его нужно полировать мягкой тканью (минут 5, не больше). А вот зеркальная поверхность потребует более длительной полировки.

Плюсов у вощения очень много: и натуральность состава, и прекрасный декоративный эффект, и хорошие защитные характеристики. Но есть и минус: если по незнанию (или неосторожности) вы нанесете несколько слоев воска, расцветка и фактура изделия могут значительно измениться.

Познавательное видео рассказывает об обработке деревянных изделий маслом и воском.

Покраска

С деревом сегодня работают очень много: изящные в своей простоте бохо-панно все чаще украшают интерьеры, а фотофоны для Инстаграм и вовсе позволяют предприимчивым ремесленникам отлично заработать. И покраска дерева – один из самых популярных видов его обработки, сегодня становится интересной все большему числу людей. Выбор лакокрасочных материалов – это учет породы используемого дерева, возможности повторной покраски, совместимости с уже имеющимся покрытием и, конечно, декоративных задач.

Акриловые краски позволяют дереву дышать, устойчивы к перепадам температур и не выгорают на солнце

Лакокрасочные материалы делятся на три виды (или группы) – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Прозрачные пропитки защитят дерево от солнца и подчеркнут натуральный рисунок дерева. Дисперсионная группа сохранит цвет дерева, повысит его климатическую стойкость и паронепроницаемость. Непрозрачные эмали – это традиционные, наиболее привычные нам красящие составы.

Покраска дерева в быту – составы:

  • масляные – последние годы используются редко, олифа в формуле состава делает его токсичным и неприятным по запаху;
  • алкидные – во многом удобны, но быстро сохнут, а потому в глубокие слои дерева проникнуть не могут (алкидное покрытие недолговечно);
  • акриловые – лидеры рынка, ведь эти составы дают древесине дышать, не отличаются резкими запахами, долго сохраняют цвет, хорошо переносят морозы и т.д.

Хорошо подойдет для этой цели смесь прополиса и растительного масла. На 1 часть масла возьмите 3 части прополиса, нанесите смесь на чистую, отшлифованную поверхность. Дайте слою просохнуть.

Наконец, покраска поставит финальную точку в обработке древесины. Она будет защищена от вредителей, атаки грибков и плесени. Покраска не дают дереву растрескаться раньше времени, она защищает его от влаги и, наконец, замыкает декоративное решение объекта. При качественной обработке деревянная конструкция прослужит минимум 50 лет (а, скорее, 100 и более). Без обработки до службы длиной в полвека дерево точно не дотянет.

Морение

Обработка морилкой решает важную задачу – невыразительные породы дерева становятся более эффектными внешне, материал получает защиту от негативных факторов внешней среды.

Виды морилок

Основой для продукта может быть вода, спирт, масло и не только они. Каждый состав имеет свою специфику.

Виды средств для морения:

  • Водная. Водные бейцы продаются или в готовом к применению виде, или в консистенции порошка, который предстоит развести. Хорошая адгезия состава, выгодные визуальные характеристики, отсутствие запаха – все это плюсы водных морилок. Но есть и минусы: поднятый ворс и пятна при обработке смолянистых пород.
  • Спиртовая. Также продается в жидком и порошковом виде, наносится краскопультом. Если нужно отделать большие площади, имеет смысл приобрести такую морилку.
  • Масляная. Наноситься может и вручную, и краскопультом. Сохнет несколько часов, но зато не боится солнечных лучей и сохраняет цветовую насыщенность годами.
  • Восковая и акриловая. Отличные влагозащитные средства, держащие равномерный тон и не оставляющие разводов. Прекрасный выбор для реставрации мебели.

Данное видео наглядно показывает как правильно наносить морилку на древесину.

Но и это не все варианты доступного морения.

Марганцовка

Обработка дерева марганцовкой – доступный и дешевый рецепт преображения натурального материала. Марганцевый раствор позволяет получить насыщенно-коричневый либо вишневый оттенок. На 1 л воды вам понадобится 50 г марганцовки. Воду берите только теплую. Смесь тщательно перемешайте и нанесите на дерево сразу же по приготовлению. Через 5 минут после натуральной обработки протрите поверхность влажной тряпочкой.

Возможно, вам понадобится несколько таких процедур, чтобы оттенок был более темным и насыщенным. Результат порадует быстрым преображением, которое не требует привлечения химических средств. Альтернативой марганцовки могут быть раствор из коры вербы или ольхи, настойка черного ореха, отвар шелухи лука, порошок из ореховой скорлупы.

Каждый из перечисленных способов обработки древесины (от огня до раствора марганца) не просто меняет материал, он улучшает его эксплуатационные характеристики, внешний вид, свойства. Наконец, он позволяет вам почувствовать себя художником, который делает этот мир немного лучше.

Читайте также:  Как избавиться от плесени на деревянной поверхности в бане: инструкция по удалению своими руками
Ссылка на основную публикацию