Какой антисептик для дерева лучше: инструкция по монтажу своими руками, особенности тонирующих

Какой антисептик для древесины лучше выбрать и как уберечь дом от разрушенияи сноса

При строительстве дома необходимо защитить стропильную систему от воздействия грибков и гнили.Этот же актуально при возведении сруба. Для этого понадобится качественный антисептик для древесины – какой лучше выбрать, чтобы не допустить ошибки. В совокупности с правильным нанесением хорошее защитное средство поможет уберечь дом от поражения плесенью, опасной, как для древесины, так и для человека! Ведь некоторые грибки способны вызвать аллергию и даже спровоцировать начало онкологического заболевания.

Содержание

Виды и правила выбора антисептика ↑

Защитные средства делятся на антисептики временного (транспортные) и постоянного действия. Первые применяют при перевозке древесины, а также на производстве, перед отправкой покупателю. Имеет смысл обрабатывать ими дерево и в том случае, если стройка уходит в зиму. Так как после установления теплой погоды сруб все равно придется пропитывать заново.

Виды антисептических средств для дерева ↑

По своему составу антисептики бывают:

  • на водной основе;
  • на основе масла (более пожароопасны);
  • на спирте;
  • комбинированные;
  • с антипиренами (защита от возгорания);
  • с пигментами, придающими оттенок дереву.

Если пропитывается «сырая» древесина (более 20% влажности), необходимо выбирать антисептики с повышенным содержанием спирта или разбавлять их спиртом в домашних условиях (в концентрации 1:20). Благодаря молекулам спирта,фунгицидные составляющие глубже проникнут в слои древесины.

Многие производители поставляют на рынок концентрированные средства. Они стоят на порядок дороже тех, которые уже готовы к использованию. Но, учитывая расход антисептика для древесины на 1 кв. м, приобретение концентрированных средств вполне оправдано.

Совет! Обрабатывать готовый сруб удобнее всего из садового опрыскивателя. Он позволяет уменьшить расход антисептика и не создает токсичного облака за счет крупного распыления. Отдельные брусья и доски лучше вымачивать в специальной ванне с раствором защитного средства.

Как выбрать антисептик для древесины ↑

Чтобы выбрать оптимальный антисептик необходимо оценить такие факторы:

  • расход на квадрат поверхности;
  • необходимое количество слоев;
  • требует ли средство промежуточного просушивания, шлифовки;
  • возможные методы нанесения (распыление, покрытие кисточкой, погружение в раствор);
  • срок службы;
  • устойчивость к атмосферным осадкам и УФ-излучению;
  • наличие пигмента (будет ли антисептик окрашивать древесину);
  • профилактическое или лечебное действие.

Средства профилактического действия категорически не рекомендовано наносить на уже пораженные грибком участки. Такие антисептики «запечатывают» дерево, способствуя дальнейшему размножению патогенных микроорганизмов.

Обзор популярных торговых марок ↑

На рынке лакокрасочных материалов представлено не так много защитных средств. В основном это продукция отечественных брендов. А вот, какие антисептики для древесины лучше, можно понять лишь сравнив продукцию различных производителей.

«Сенеж» – стоит ли покупать ↑

Главные достоинства этого антисептика – приемлемая цена и распространенность. Купить его можно практически в любом магазине, даже в глубинке. В линейке представлены:

  • «СенежБио» – популярный антисептик. Он позиционируется, как консервирующее средство долгосрочного действия для обработки внутренних поверхностей. Отзывы об этом продукте весьма двоякие. Те, кто использовал его для обработки поверхностей, неподверженных воздействию УФ-излучения, довольны. А вот те, кто применял его для наружных работ, разочарованы. Основные недостатки: нелицеприятный фисташковый оттенок обработанной древесины и быстрое разрушение под воздействием солнечного света.
  • «СенежОгнебиопроф»обеспечивает защиту от возгорания и препятствует поражению древесины грибковыми микроорганизмами. Имеет оранжевый оттенок, которым «делится» с обработанной им древесиной (обычный «СенежОгнебио» бесцветен).
  • «Сенеж Ультра» – наиболее мощный из всей линейки товаров. Однако имеет свойство окрашивать древесину в желтовато-оливковый оттенок. Поэтому применять его в том случае, если планируется покраска в светлый тон, нецелесообразно.
  • «СенежЭкобио» – единственный антисептик, который не оказывает окрашивающего воздействия.
  • «СенежАквадекор» – тонирующее, лессирующее средство с весьма посредственными защитными характеристиками. Применяется чаще, как финишное покрытие после обработки более серьезным антисептиком. Дает приятную на ощупь, как бы вощеную поверхность.

Многие опытные строители сравнивают «Сенеж» с обычной мастикой. Поэтому ожидать от него высоких защитных свойств не стоит. Кроме того, продукция этой торговой марки абсолютно не устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и легко вымывается осадками.

Совет!«Сенеж» не теряет своих свойств после размораживания. Поэтому остатки антисептика, перезимовавшие в неотапливаемом помещении, вполне годятся для использования.

«Тиккурила» – финское качество или лишняя трата денег ↑

Антисептики фирмы «Тиккурила» предназначены только для сухого дерева (20% влажности и менее). Оригинальные средства отличаются высоким качеством, тогда как российский аналог («Финколор»), производимый из финских компонентов, на порядок хуже.

  • «ВалтиПохьюсте» – грунтовка, база, необходимая для нанесения дальнейших слоев антисептика. Ее задача – выровнять способность разных участков древесины к впитыванию и обеспечить схватывание (адгезию) с финишным слоем. Без применения грунтовки срок службы антисептика значительно снижается.
  • «ВалтиКолор» (Сатин) – зимний антисептик для древесины, применяющийся также при минусовой температуре. Имеет защиту от UV-излучения и стойкий к атмосферным осадкам. Придает дереву красивый матовый цвет («ВалтиКолор Сатин» – глянцевый). Рекомендуется наносить в два слоя.
  • «Винха» – пленкообразующий антисептик.

«Неомид» – а нужен ли эффект старины ↑

Этот отечественный антисептик также довольно распространен на рынке. Он относительно недорогой и дает неплохой защитный эффект. Единственный минус – продукция «Неомид» окрашивает древесину в темные тона, придавая ей состаренного вида. Поэтому в вопросе, какой антисептик для древесины лучше, «Неомид» стоит далеко не на первых позициях.

«Неомид» хорош для покрытия сырой древесины перед началом стройки. Благодаря концентрированной форме выпуска, он экономно расходуется.

  • «Неомид 400» – антисептик для внутренних работ;
  • «Неомид 440» – средство для защиты наружных поверхностей;
  • «Неомид 500» – хлорный отбеливатель, предназначенный для обесцвечивания грибных окрасов (потемнения древесины). Применять его следует крайне осторожно в виду опасности компонентов для дерева.

Внимание! Хлористые отбеливатели категорически не рекомендуется использовать для обработки дерева. Хлор вымывается в лучшем случае в течение месяца, а соли, которые остаются в древесине, притягивают воду, что создает благоприятные условия для развития грибов. Кроме того, разрушаются связи между волокнами дерева, что является необратимым процессом.

«Лигнофикс» – лечим дерево грамотно ↑

Чешский бренд Lignofix занимает лидирующие позиции на европейском рынке, однако в виду его достаточно высокой стоимости он не особо распространен на территории РФ. Линейка товаров:

  • Lignofix TOP – «скорая помощь» на стройке. Наиболее мощный из всех антисептиков бренда, однако, и наиболее дорогостоящий. Применяется на поверхностях, подверженных сильному воздействию внешней среды (обвязочный брус, участки, близкие к земле). Также это единственный лечебный антисептик, который целесообразно применять для обработки уже поврежденной грибком древесины.
  • LignofixStabilExtra – стандартный антисептик, применяемый на всех наружных поверхностях.
  • LignofixBlue S – «транспортное» средство временного действия.

Расход средств и правда об экономных антисептиках ↑

Расход антисептиков для древесины на 1 кв. м:

  • Lignofix Stabil Extra – 7–10 гна1 кв.м;
  • LignofixBlueS – 4 гна 1 кв.м;
  • LignofixTOP – 10–12 гна 1 кв.м.;
  • «Неомид 440» – 5–12 г концентрата на квадрат поверхности;
  • «ТиккурилаВалтиКолор» – 80–250 г/1 кв.м. (поставляется в готовом виде);
  • «СенежБио» – 250–300 г/ кв. м.

Итого, для покрытия поверхности 100 кв. м вам понадобится:

  • 1–2 кгLignofix Stabil Extra (1 390–2 780 рублей);
  • 1–2 л «Неомида» 440 (425–850 рублей);
  • 3 банки «ТиккурилаВалтиКолор» (по 9 л каждая) – (12 600 рублей);
  • 7 кг «СенежБио» (750 рублей за 10-л упаковку).

Таким образом, наиболее дешевыми будут отечественные торговые марки, а дороже всего обойдется финский антисептик для древесины – какой лучше выбрать, нужно решать, исходя из своего кошелка.

Совет! Антисептик можно сделать самостоятельно в домашних условиях! Состав для пропитки дерева своими руками: две упаковки медного купороса и одну пачку столовой соли развести в 10 литрах холодной воды. Покрыть составом деревянную постройку.

Как правильно наносить антисептик на древесину ↑

Обработка древесины антисептиком своими руками проводится в следующем порядке:

  1. Приготовить ванну с раствором антисептика.
  2. Выдержать каждый деревянный элемент в пропитке не менее трех минут.
  3. Просушить дерево в течение трех дней, не допуская попадания осадков на обработанную поверхность.

Если дерево «сырое», то все стыковочные части (пазы и т.п.) необходимо покрыть сильным антисептиком с добавлением спирта, а остальные участки – временным защитным средством. Окончательную обработку провести после высыхания.

Совет! Торцы сруба, сложенного из непросушенной древесины, следует обработать известью. Это убережет бревна от растрескивания при усадке.

Если древесина уже поражена плесенью, для ее удаления потребуется механическая шлифовка. Однако при проведении этой процедуры в воздух попадают споры грибковых, которые могут заразить чистые поверхности. Поэтому за несколько часов до шлифовки лучше покрыть дерево любым антисептиком, который окажет угнетающее действие на микроорганизмы.

Согласно ГОСТу, проводить первичную антисептическую обработку древесины необходимо не позже чем через 12 часов после соответствующей механической обработки (заготовки леса).

При нанесении зимних антисептиком (Лингофикс, Тиккурила) к ним необходимо добавлять 20–30% этанола. Проводить обработку нужно не ниже –15ºC.

Врага нужно знать в лицо – знакомство с распространенными видами грибов ↑

Дерево является превосходной средой обитания для различных видов грибов. Встречаются среди них, как очень опасные, способные привести к разрушению целого дома, так и менее грозные. Выбирая лучший антисептик для обработки древесины, в первую очередь необходимо определиться с тем, какой штамм микроорганизмов на ней поселился.

Цилиндробазидиум – белый и пушистый враг древесины ↑

Этот представитель царства грибов отличается овальными или округлыми плодовыми телами с характерной «опушкой» белого цвета по краям. Он относится к группе слабых древо разрушающих микромицетов (грибов с малыми размерами) и относительно неопасен.

Появление цилиндробазидиума свидетельствует о неблагоприятной ситуации и чрезмерной влажности бревен или досок. Поэтому после удаления этого грибка следует устранить саму причину его появления (плохая вентиляция, протечки и т.п.).

Существенный ущерб древесине цилиндробазидиум может принести через несколько лет. А вот в первый год своего существования он не уходит вглубь дерева, не пронизывает глубинные слои, благодаря чему легко удаляется механическим путем.

Грибы синевы – когда синий цвет не в моде ↑

Посинение древесины – очень частое явление. Однако вопреки расхожему мнению, грибы, провоцирующие этот процесс, не являются прямой угрозой для дерева. Они не разрушают его текстуру, но при этом портят внешний вид и могут привести к деструкции защитного покрытия. Это в свою очередь ведет к поражению дерева более серьезными патогенами.

Грибы синевы поражают только свежую древесину, так как питаются они исключительно сахарами, содержащимися в древесном соке. При высыхании строительного материала сок испаряется, а вместе с ним уменьшается и количество питательных веществ. Поэтому со временем очаги поражения данным грибком бледнеют.

Но, несмотря на побледнение, грибы синевы часто дают рецидивы. Вот почему они также нуждаются в обработке, для которой подойдет любой популярный антисептик.

Офиостома – почему чернеет бревно ↑

Офиостома склонна поражать живые деревья, однако, после того как дерево срублено, гриб еще какое-то время сохраняет свою жизнедеятельность. Это происходит благодаря содержанию сока и сахаров в свежей древесине.

Офиостома не приводит к гниению строительного материала, но может существенно испортить его внешний вид. Со временем очаги поражения микроорганизмами бледнеют за счет медленного увядания грибов. Но активность офиостомы может вновь возрасти при запаривании деревянных элементов.

Внимание! Почернение древесины может быть вызвано не только офиостомой, но и дозреванием других деревоокрашивающих и плесневых грибов.

Серпула – когда дома идут под снос ↑

Серпула – самый грозный враг древесины. Ее мицелий пронизывает дерево практически насквозь и не подлежит удалению. Единственный выход при поражении серпулой – полный демонтаж деревянных конструкций и их замена.

Серпула – настоящий домовой гриб, она оказывает серьезное дереворазрушающее воздействие. Поэтому на поздних этапах ее развития пораженный серпулой дом рекомендуют сносить полностью (особенно, если речь идет о серпуле плачущей).

В отличие от других грибковых микроорганизмов, перечисленных выше, серпула чаще поражает внутренние части деревянного сруба, так как нуждается во влаге и духоте. Поэтому, как правило, обнаружить ее можно у основания балок, в подвале, на стропилах крыши или на черновом полу. О начале развития гриба символизируют мелкие белые точки, сливающиеся со временем в целые слизистые пятна или образующие пушистый налет.

При возникновении грибкового поражения первым делом рекомендуется сделать микобиологическую экспертизу. Это нужно для того чтобы определить, какой именно грибок поселился на строительных материалах, и выяснить, насколько он опасен. Стоимость такой процедуры не превысит 1500 рублей, но ее проведение позволит серьезно сэкономить на покупке неэффективных антисептиков для обработки древесины своими руками.

Видео: как выбрать антисептик для дерева ↑

Антисептик для дерева своими руками: сделано дома

Если у вас возникла проблема защиты древесных конструкций, изготовьте антисептик для дерева своими руками, и от фальсификата убережетесь и деньги сэкономите.

Враги древесины

Дерево было, есть, и наверняка, будет одним из популярнейших строительных материалов, особенно в таком виде отрасли, как возведение и отделка бань. Правда при стечении определенных обстоятельств век деревянной конструкции может быть очень недолгим. Врагов у древесины немало:

  • Насекомые из группы точильщиков. Повреждают массив древесины, оформляя в ее толще затейливые кружева ходов круглого и эллиптического сечения. Нарушают целостность и прочность древесных волокон на порядок снижая конструкционные и потребительские качества товарной древесины;
  • Микроорганизмы, в первую очередь грибы из рода плесеней. Развивающиеся в благоприятных условиях колонии микроорганизмов способны подвергнуть деревянную конструкцию полной деструкции за достаточно короткий промежуток времени.

Отсюда возникает вопрос. Как бороться с вредителями и болезнями коммерческой древесины. Только путем профилактической превентивной и текущей восстановительной обработки специальными материалами антисептиками. Они выполняют ряд полезных функций:

  1. Создают слой непроницаемый для влаги и кислорода воздуха, тем самым образуются анаэробные условия, в которых жизнедеятельность подавляющего количества вредителей и болезней невозможно.
  2. Оказывают общетоксическое воздействие на живые организмы, подавляя их деятельность и уничтожая их.

Важно! Учитывая тот факт, что антисептики оказывают токсическое действие, с особой осторожностью следует относиться к выбору действующего вещества. Следует помнить, что соединения мышьяка, соединения фтора, соли тяжелых металлов запрещены к использованию в условиях гражданского строительства.

Предания старины глубокой


Наши предки издавна проводили мероприятия по профилактике и борьбе с заболеваниями строевой древесины. Способов было несколько:

  • В эксплуатации деревянных конструкций в условиях повышенной температуры и влажности подбирались породы, устойчивые к поражению неблагоприятными факторами. Например, дуб, лиственница, ольха;
  • Проводились мероприятия по упрочнению поверхностного слоя, созданию непреодолимой преграды для вредителей и болезней с помощью физических методов. Очень популярным и эффективным был обжиг открытым пламенем. Применялось использование конструкций из мореного дуба, но ввиду его дороговизны и сложности в обработке, плахи из мореного дуба использовались при создании особо ответственных сооружений и их отдельных элементов. Достаточно редко применялось вываривание в соляном рассоле;
  • Использование специальных пропиточных составов, прообразов современных антисептиков. К наиболее популярным и действенным следует отнести: березовый деготь, льняное масло, фуза подсолнечного масла, смола хвойных пород деревьев в смеси с толченым древесным углем и солью и прочее.
Читайте также:  Грунтовка по дереву под лак для наружных и внутренних работ: алкидная, инструкция как выбрать

Перечисленные мероприятия, с поправкой на современные реалии можно применять и сегодня, однако наибольший эффект дает антисептик для древесины своими руками изготовленный.

Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас

Условно, все простые антисептики можно разделить на две большие группы:

  • Битумные с длительным и сокращенным периодом полимеризации;
  • Соляные, быстродействующие.

Рассмотрим технологию их приготовления, особенности применения и сильные и слабые стороны несколько подробнее.

Смола, как основа

Антисептик на битумной основе имеет ряд положительных свойств, среди которых следует выделить ключевые:

  1. Доступность битума, как основного компонента.
  2. Системность защитного действия. При условиях эксплуатации в экстремально влажной среде такие антисептики позволяют получить древесине помимо общебиологической защиты еще и гидрофобные свойства.
  3. Сохранение защитных свойств в течение продолжительного периода действия.
  4. При достаточной глубине проникновения, до 7 мм, такой состав оставляет возможность для просыхания древесины в своей массе.

Технология приготовления проста. В металлической таре производят нагрев битумной массы до температуры, близкой к кипению. При ее достижении нагрев прекращают, а к битуму добавляют дизельное топливо добиваясь получения жидкой консистенции, которая будет сохраняться даже после полного остывания смеси до температуры окружающей среды.

Как правило, при усредненных условиях соотношение битума и летнего дизельного топлива принимается как 4-4,5:1. Если возможности для активного нагрева битумной массы нет, то дизельное топливо заменяют высокооктановым бензином или бензолом. Последний является активным растворителем и, из-за высокой летучести позволяет кардинально сократить время высыхания и полимеризации битумной основы.

Внимание! При использовании в качестве растворителя бензина или бензола работы необходимо проводить вдали от открытых источников огня, нагревательных приборов, в хорошо проветриваемом помещении.

Приготовленная таким образом смесь имеет и ряд негативных свойств, которые стоит упомянуть:

  • Битумная основа очень загрязняет тело, одежду, инструменты и любые контактные поверхности;
  • Применяемые в качестве растворителей дизельное и легкое моторное топливо и бензол придают антисептику очень пожароопасные качества;
  • Обработанная таким образом древесина не может покрываться нитрокрасками;
  • Разогрев битума до температур, близких к температуре кипения требует значительных затрат энергии и сопровождается выделением больших объемов органических летучих веществ;
  • По причине тяжелого специфического запаха крайне ограничено применение таких составов внутри помещений;
  • Полная полимеризация битума, достаточно длительный процесс.


Для лучшего понимания характеристик и свойств битумного антисептика приводим перечень его основных показателей в виде информационной таблицы:

Наименование показателяУсредненное значение
Условная вязкость по ВЗ-246 и принятом диаметре контрольного сопла 4мм, в сантистоксах18-35
Массовая доля нелетучих веществ, в %Не менее 38
Время высыхания и полимеризации поверхностной пленки до степени 3, при температуре окружающего воздуха 22 гр. Цельсия, часовНе более 23
Твердость пленки при осуществлении контроля маятниковым прибором типа М-3, единиц0,2

Солевые растворы, как антисептики быстрого действия

Одним из немногих малотоксичных для человека и теплокровных млекопитающих антисептиков на основе соединений фтора является раствор фторида натрия. Действующее вещество имеет концентрацию от 0,5 до 4%.

Внимание! Внутри помещений концентрация должна быть минимальной, снаружи близкой к максимальной. В качестве маркера можно использовать перманганат калия, который будет давать фактурное и визуально хорошо различимое окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.

Необходимо заметить, что водный раствор фторида натрия хорошо подходит для обработки наружных поверхностей, не имеющих прямого контакта с землей. Кроме этого положительным будет являться обработка пропитанной поверхности каким либо лаком, для предотвращения вымывания действующего вещества атмосферными осадками.

Для обработки опорных столбов, свай и иных деревянных конструкций, выполняющих несущую функцию и имеющих непосредственный контакт с землей следует применять водный раствор на основе сульфата меди, более известного под обиходным названием медного купороса.

Пропитка для дерева своими руками на его основе приготавливается следующим образом. В 10 литрах подогретой до 50 градусов Цельсия воды постепенно растворяется 1,75 кг медного купороса до полного растворения соли и приобретения жидкости характерного голубоватого цвета. Наилучшим способом обработки является длительное вымачивание в емкости с раствором обрабатываемых элементов. Это, безусловно несет определенные трудности, поскольку требует и емкости габаритных размеров и достаточно большое количество антисептика.

Кроме этого практикой проверен еще один антисептик для древесины своими руками состав которого также не содержит дорогостоящих или дефицитных компонентов и легко приготавливается в домашних условиях.

В металлической емкости в равных частях смешивается отработка моторного масла, олифа или осадок подсолнечного масла и скипидар, который выступает в качестве растворителя. 1/3 объемную часть скипидара в составе смеси можно заменить уайт спиритом. Тщательно смешанная смесь наносится на обрабатываемые поверхности щеткой с жестким ворсом, для лучшего втирания в поверхность конструкции, валиком в несколько слоев с просушиванием предыдущего слоя или пневматическим краскопультом по такой же схеме.

Заключение

Подводя итоги необходимо констатировать следующее. Антисептик своими руками вполне реализуемый и прагматичный проект. Он позволяет достаточно не затратно произвести обработку деревянных конструкций, подвергающихся негативному влиянию неблагоприятных внешних факторов, провоцирующих появлению в массиве древесины вредителей и болезней. В то же время необходимо заметить, что ряд самодельных составов, прежде всего на битумной основе имеет ряд ограничений объективного характера по применению прежде всего внутри помещений. Составы промышленного изготовления, особенно европейского производства имеют высокие показатели качества и экологической безопасности и могут применяться в местах наиболее частого нахождения человека. В то же время приобретать их нужно, имея гарантии их качества и аутентичности, ибо мошенники не дремлют. А зачем за свой счет содержать мошенников?

Антисептики для дерева отзывы, какой лучше выбрать — за и против

Перед обработкой деревянного дома любого типа встает вопрос:Антисептик для дерева какой лучше выбрать? Ответить однозначно на этот вопрос сложно. Каждый производитель расхваливает свой товар, а цена складывается от «раскрученности бренда». Настоящие отзывы о составах можно прочитать на многочисленных форумах. Сайты производителей не всегда носят достоверную информацию. В этой статье, мы проанализировали самые популярные антисептики, получившие самые высокие места среди отзывов у пользователей, выделили среди каждого типа лучший.

Какие средства используют профессионалы

Отзывы пользователей выделяют в первую очередь недорогие, но эффективные под строительство дома из бруса: Вллти, Сенеж, Неомид, Тиккурила, Содолин. Но в каждой группе есть средства эффективные в той или другой отрасли защиты древесины. Универсальные антисептики не так эффективны, поэтому лучше пользоваться направленного действия.

Защита от грибков

Грибок селится на древесине во влажной среде и быстро покрывает спорами все нижние звенья и половые лаги. Отзывы пользователей говорят об эффективности в таких случаях двух средств: Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ производитель Санкт-Петербург и Хомеенпойсто1 от Тиккурила. Цена их начинается от 110 руб./л.

Так же много отзывов об эффективности “дедовских методов” при помощи медного купороса и отработки машинного масла. Можно окурить помещение серой, но способ этот не безопасный, так как сернистый газ способен убить человека, выбор всегда за хозяином.

Биозащита древесины во влажной среде (грунте, под атмосферными осадками)

Больше всего положительных отзывов в данных условиях об антисептиках Московского производителя Сенеж: Ультра, Био. Неплохо показал себя Неомид 440 и Валтти Акваколор.

Эти средства глубокой пропитки и способны создать в дереве после строительство дома из клееного бруса и другого пиломатериала непроницаемый защитный слой. Наносить антисептик нужно на просушенную и очищенную поверхность в 2-3 слоя. Перед каждым последующим, предыдущему дают просохнуть до 7 часов. Полное просыхание средства наступает через 12 часов. Расход от 1л на 10 м2.

Выпускаются антисептики для влажной среды в емкостях от 0,5 до 50 л. Цена начинается от 70 руб.

Антисептик для пиломатериалов естественной влажности

Используют подобные средства производители. Они обычно глубокого проникновения с не вымываемой структурой. Проникая в новое сырье, слегка изменяют его цвет на светло-зеленоватый. По отзывам лучший выбор средств: Финеста, БС-13, Сенеж Транс, Сенеж Евротранс, Неомид 460. Какой из них лучше, судить сложно.

Приобретают покрытия в основном производители оптом. Выпускают в емкостях от 10 до 200 л. Цена за 10 л — от 250 руб.

Защита неокоренной древесины

Неокоренная древесина это кругляк с неснятой корой. Такой приобретается напрямую у лесопилок и стоит дешевле, чем отделанное бревно. Сохранить такой материал просто в сухом и проветриваемом помещение. Но не каждый может позволить себе такие склады. Для сохранения используют антисептики глубокой пропитки, но не все подойдут. По рейтингу отзывов самое экономичное и доступное средство Неомид 420. Стоит антисептик от 100 руб.

Существует еще множество народных антисептиков, когда бревно пропитывается различными маслами или смазывается хлоркой с негашеной известью. Но если встал вопрос: антисептик для дерева какой лучше, все равно нужно использовать специализированное средство.

Антисептики грунтовочного типа

Такие грунтовки используют для нанесения под краску, лак и т.д. Их не особо любят использовать, так как проникновение у них слишком маленькое, а срок службы не большей. При этом если оставить грунтованную поверхность без финишного покрытия больше чем на 7 дней снаружи дома она просто смоется осадками.

Среди грунтовок самые положительные отзывы о Пинотекс Бэйс, Пинотекс Вуд праймер, Валтти Похъюсте, Валтти Аквабейс. Пользователи хвалят ровность нанесения, быстрое высыхание и хорошее сцепление с древесиной. Лак и краски на такой грунтовке не начнут отслаиваться через 1-2 года, а выбор линейки продукции велик. Цена на грунтовочные антисептики начинается от 110 руб.

Антисептик биозащитный колерированный

Используя антисептик колерированного типа можно добиться ровности цвета стен. Используют такие как альтернативу, колерованному лаку, например под строительство дома из профилированного бруса. Какой из них лучше, зависит от навыков и умения мастера. Но нанося лак трудно добиться ровного слоя, в итоге получается “комуфляж” цвета. Этот эффект можно избежать используя колеровачный антисептик, покрыв его сверху прозрачным лаком.

Конечно, колеровать можно практически любой антисептик, но лучше всего показал себя Пинотекс Классик. Колеруя можно добиться более 50 оттенков. Стоит покрытие от 150 руб./л.

Антисептик биозащитный с УФ фильтром

Ультрафиолетовые лучи наносят большей вред древесине. Кроме этого краска на стенах без УФ-защиты быстро выгорает и теряет ряд своих свойств. От ультрафиолета, как говорят отзывы разработано очень мало недорогих и эффективных антисептиков. Среди самых эффективных можно выделить Неомид Био Колор и Пинотекс Ультра.

Эти составы хороши еще и тем, что их можно колеровать, чтобы придать стенам декора. А кроме солнца составы предохраняют древесину от микроорганизмов. Стоят средства от 170 руб./л, но с ними уже не нужно наносить дополнительный биоантисептик.

Антисептики для террас, беседок и открытых площадок

Рядом с любым частным деревянным домом строится множество при-дворовых построек. Обычно для деревянного дома используется материал того же типа, так постройки гармонично вписываются на участок. Такие строения тоже нуждаются в обработке.

Для обработки используют специализированные составы стойкие к вымыванию и способные выдержать перепады температур. Самые хорошие отзывы о Пинотекс Натурал и Пинотекс террас ойл. Цена на них начинается от 350 руб., но качество и долговечность ставят их на первые места рейтинга.

Антисептик для окрашенной и старой древесины

Подобные используют для домов уже окрашенных. Конечно, он малоэффективен, так как не проникает вглубь древесины, а лишь создает защитную пленку. Отзывы говорят, что если есть возможность, то лучше снять старую краску и только потом обработать древесину.

Но если денег и времени на кропотливую работу нет, то можно использовать следующие составы? Валтти Техно или Хомеенпойсто 1. Составы спасут на время старое здание, но обработку нужно будет проводить каждый год. Стоят они от 110 руб./л.

Отбеливание древесины

Если не провести обработку вовремя, то дерева быстро посинеет. Спасти ситуацию могут специальные средства. Наносят их кисточкой, на конкретное поврежденное место и уже через 1-2 часа дерево светлеет и возвращает свой исходный цвет. При необходимости процедуру можно повторить 2-3 раза. Самые эффективные в этом плане считаются Неомид 500 и Сенеж Нео. Цена на них от 170 руб./л.

Отзывы о действии отбеливателей неплохие, но пишут что у банальной белизны тоже самое действие. Может быть это и так, но белизна имеет сильный ядовитый запах.

Антисептики для деревянных бань и саун

Бани и сауны тоже нужно обрабатывать. Но древесина в них подвержена воздействию большего количества влаги и высоких температур. Поэтому использовать простые средства для дерева тут нельзя. Не стоит применять вещества с сильным и едким запахом.

Чем только не предлагают пользователи обрабатывать бани и сауны, но отзывы выделяют два средства: Сенеж Сауна и Неомид 200. Они бесцветные и дополнительно отбеливают стены. Глубоко проникая внутрь дерева, создают хороший защитный слой. Цена на них от 270 руб.

Защита торцов

Торцы дерева это самые легкодоступные места, где влага попадает по древесным волокнам прямо в середину материала. Если не обработать торцы дерева специализированными составами, то остальное здание можно не обрабатывать.

Торцы перед обработкой тщательно шлифуются или простукивают резиновым молотком, только после этого обрабатываются специальными герметиками. Самые лучшие отзывы о сочетание цены-качества о составе Сенеж Тор. Цена на него начинается от 290 руб. Но расход у состава небольшой от 1 л на 15 м2.

Огнезащитная обработка

Все огнезащитные составы делятся на 2 группы. Первая это самая высокая стойкость к возгоранию. Такие составы хорошо применять для деревянных домов с печным отоплением и бань. По отзывам лидирующую позицию в рейтинге занимает проверенный Антиперен ПП. Цена на него от 170 руб.

К особой группе относятся огнеупорные составы с биозащитой. Такие используют для деревянных строений без дополнительного антисептирования. Отзывы о составах на первое место в рейтинге выдвигают: Сенеж Огнебио, Неомид 450, Состав МС.

Как правильно выбрать антисептик

Выбирая антисептик для своего дома, бани или беседки в первую очередь нужно обратиться к специалистам, которые предложат и расскажут о различных составах. Не стоит отвергать отзывы людей, которые уже пользовались подобными составами и поделятся опытом какой выбрать. Но не стоит доверять отзывам на сайтах компаний производителей, в большинстве их пишут сами менеджеры или нанятые люди. Приобретая состав, обратите внимание на следующие факторы::

  1. Срок действия состава.
  2. Расход на 1 м2 дерева в один слой.
  3. Назначение (для бань, внешних или внутренних стен и т.д.)
  4. Состав (для дерева лучше брать на водной основе).
  5. Влияние на организм человека или животных.
  6. Реакция на различные финишные покрытия.
  7. Соотношение “цена-качество”

Перед покрытием внимательно прочтите правила пользования, и проверти срок годности состава. Если сомневаетесь в производители, попросите показать вам сертификат качества, магазины, дорожащие своей репутацией, не откажут. Не стоит приобретать совсем неизвестные средства для дерева. А высокая цена еще не говорит о таком же качестве. Лучше пользоваться антисептиками, которые широко обсуждают на форумах, и о которых легко встретить положительные отзывы.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Дерево — первый строительный материал, с которым познакомилось человечество. Однако и сейчас оно не собирается сдавать позиции, оставаясь популярным, хотя значительно возросло число его конкурентов. Причина любви — экологичность, податливость и красота. За то, что называют «страшной силой», приходится платить: натуральность привлекает к древесине много врагов, среди них насекомые, грибки, плесень. Боится она влаги и огня, поэтому нуждается в надежной защите. Ее обеспечивают пропитки, отпугивающие живых вредителей, с успехом противостоящие стихиям природы. В магазинах можно найти много подобной продукции, но никто не мешает идти другим, более практичным, путем — изготовить антисептик для дерева своими руками.

Виды антисептических составов

Эти древесные «лекарства» — водоотталкивающие смеси, защищающие экологичный пиломатериал от всех живых организмов. Антисептиками для дерева рекомендуют пропитывать заблаговременно, еще до строительства, однако эффективный препарат поможет защитить даже тот материал, который уже подвергся атаке неприятеля.

По составу все антисептические средства для дерева делятся на 4 большие группы, отличающиеся основой. Продаются смеси:

  • водные, защищающие те поверхности и предметы мебели, которые не контактируют с влагой, так как находятся внутри помещений;
  • масляные, их используют для обработки материала, вынужденного «прозябать» на открытом воздухе, главное отличие их — очень резкий запах, не подходящий для жилых помещений;
  • органорастворимые, где главные компоненты — нефтепродукты, смеси подходят для древесины внутри помещения, и вне его, так как создают плотную пленку, противостоящую влаге;
  • комбинированные, дополнительно обеспечивающие пожаробезопасность, так как они призваны снизить горючесть лесоматериала (антипирены).

Сейчас лучшими препаратами считаются те антисептики, что не имеют неприятного запаха. Качественное покрытие древесины требует нескольких (2-3) слоев смеси. Противопоказание к обработке — влажный или мерзлый материал, потому что в этом случае впитывающаяся способность составов невелика.

Нюансы антисептического «рукоделия»

Антисептик для дерева своими руками будет более качественным, если заранее изучить несколько особенностей — состава, ожидающегося результата от продукта, его приготовления, а также корректного использования.

Преследуемая цель

Это может быть раствор, обязанный защитить:

  • наружные стены деревянных строений от ультрафиолета, снега, дождя;
  • древесину, вынужденную «жить в подполье», где повышенная влажность — дело обычное;
  • пиломатериалы, которые ожидают открытой транспортировки;
  • дерево от нашествия армии неприятелей — грибка, различных насекомых, плесени.

В домашних условиях готовят составы для наружного покрытия поверхностей, пропитывающие смеси глубокого проникновения. Если в средства добавляют лак или краску, то заодно обеспечивают деревянным изделиям декоративность.

Возможные ингредиенты

От вида антисептика, количества того или иного компонента самодельного продукта зависит качество пропитки. При самостоятельном приготовлении средств используют:

  • бензин, солярку;
  • борную кислоту;
  • битум;
  • зеленку, йод;
  • купорос — железный, медный;
  • отработанное машинное масло;
  • пасты — биоцидные, глиняные;
  • обычную поваренную соль;
  • кремнефтористый либо фтористый натрий.

Наиболее популярны антисептики на водно-солевой основе, так как они совершенно безопасны для человека. В зависимости от области применения делают растворы разной концентрации.

Как готовить, наносить?

Лучше выбирать более доступные и безвредные компоненты, поэтому изучение характеристик ингредиентов, информации о степени их токсичности — мера необходимая. Биоцидные препараты требуют осторожного обращения, поэтому защитные очки, резиновые перчатки, респиратор обязательны.

Для изготовления понадобятся емкости, лопатки для смешивания. Наносят составы в зависимости от их консистенции: жидким растворам нужен пульверизатор, более густым — валики, губки или кисти. Проветриваемое помещение — единственное условие, если речь идет о токсичных препаратах.

Подготовка поверхности

Сначала древесину чистят, удаляя с поверхности все загрязнения, пыль. Если изделие требовательно к внешнему виду, то материал шлифуют. Следующая операция — обезжиривание, например, Уайт-спиритом. Им протирают дерево, используя плотную ткань без ворса.

Затем поверхность грунтуют, так как состав дополнительно защитит дерево от насекомых, плесени, «синюшности». Есть и другой вариант: в роли грунтовки использовать приготовленный антисептик, но разбавленный Уайт-спиритом на 1/3.

Битумный антисептик

Для изготовления состава кроме горной смолы понадобится определенный растворитель. Если выбрать солярку, то получившаяся смесь будет довольно долго застывать, поэтому лучше пропитает обрабатываемый материал. Говорят, что такие составы умеют проникать внутрь древесины на 7 мм. Бензин, наоборот, не требует относительных потерь времени, так как антисептик с ним твердеет быстрее. Процесс трудностей не создаст, если не считать необходимость разведения костра на своей территории:

  • битум помещают в металлическое ведро (бак, большую кастрюлю), устанавливают над огнем;
  • время от времени помешивая, ждут исчезновения всех комков, потом, «предвосхищая» вспенивание, емкость снимают;
  • малыми порциями вливают в нее растворитель — солярку, при выборе бензина требуется охлаждение смеси.

Если рассуждать о пропорциях, то здесь важно, чтобы состав оставался в жидком состоянии при любой температуре — комнатной температуре или ниже. Обычно доля растворителя составляет 20-30%, но на эту цифру способно повлиять качество вязкого ингредиента. Наносить такой антисептик удобнее кистями с длинными ручками. Для тех частей деревянных элементов, что будут закапываться в землю, рекомендовано погружение в емкость с антисептиком.

Покрытие битумным антисептиком включает 3 этапа: сначала следует обработка грунтовкой, затем — нанесение 2 слоев основного защитного состава.

Водные антисептические растворы

Если изготовление битумной пропитки занимает очень много времени, то для получения таких препаратов не потребуется ни больших усилий, ни особой траты времени. Основной ингредиент — нагретая вода, в которой размешивают какой-либо из компонентов.

Фторид натрия

Для этой пропитки приобретают 100-400 г фторида. Это количество рассчитано на 10 л воды. Максимально возможный вес берут для материала, который будет находиться на улице. Древесина внутри помещения — достаточная причина для выбора минимума — 50 г.

Чтобы иметь возможность визуального контроля, в состав добавляют немного марганцовки — 5-10 г. Она не станет причиной изменения цвета дерева, так как после высыхания антисептика окраска исчезнет. Наносят такую жидкую пропитку пульверизатором.

Медный купорос

Такое действенное средство рекомендуют применять для опор, углубляемых в землю. В этом случае на 10-литровое ведро берут 1 или 2 кг сульфата меди. Из-за большого его количества древесина дольше пропитывается, поэтому медленнее сохнет.

Другой относительный недостаток — изменение цвета материала. По этой причине идеальные пропорции каждый хозяин находит сам, но надо понимать: чем меньше в растворе купороса, тем менее защищенным будет дерево.

Железный купорос

Этот антисептик успешно противостоит «нападкам» внешних врагов — грибка, мха, плесени, однако он также способен бороться с уже укоренившимися «поселенцами». Но для роли декоративного покрытия такой раствор не подходит.

На 20 литров воды добавляют всего 100 г железного купороса и 10 г перманганата калия. Замена марганцовке — колер, имеющий водную основу. После размешивания состав наносят на материал пульверизатором, валиком либо кистью.

Растительные масла

Замечательным натуральным продуктом стали конопляное и льняное масла. Они оберегают дерево от вредителей, гнили, грязи, осадков и синевы, но такая пропитка сама по себе может заменить любое другое декоративное покрытие. В большей мере это относится к льняному маслу, придающему древесине золотистый оттенок.

Масляная обработка не мешает дереву дышать, предохраняет его от высыхания, выцветания, растрескивания. Для укрепления материала в льняной продукт добавляют какой-либо из экстрактов: девясила, корней дягиля, калгана либо лопуха.

После обработки растительным маслом нередко следует вощение. Операция позволяет в большей степени обезопасить дерево от механический воздействий, влаги, а также придать ему эстетичный вид. Для изготовления средства приобретают:

  • воск — 100 г;
  • канифоль — 25 г;
  • скипидар — 50 г.

Последний ингредиент не используют, если готовят антисептик для дома. Его более вкусная альтернатива — то же льняное масло. На водяной бане сначала растапливают воск, затем добавляют в емкость канифоль. После тщательного перемешивания по чуть-чуть вливают терпентинное (или льняное) масло. Дают составу закипеть, снимают и сразу переливают в металлическую посуду. После начала процесса застывания антисептическую смесь втирают в древесину лоскутом сукна до появления на ней блеска.

Другие рецепты

Для защиты от влаги используют следующие составы, которыми обрабатывают материал после его очистки и ошкуривания:

  1. Жидкое стекло — 1,4 л, мел (порошок) — 200 г, тальк — 200 г.
  2. Теплая вода — 1,4 л, столярный клей — 10 г, бура 114 г, хлориды: аммония 100 г, цинка — 4 г.

Огнестойкость дерева гарантируют такие компоненты:

  1. По 150 г сульфата натрия и буры, смешанные в 600 мл теплой воды.
  2. Борная кислота — 4 г, гидроортофосфат аммония — 40 г, вода — 400 мл.

Антисептик для дерева своими руками — отличный способ экономии, а эффективность таких препаратов зависит только от их концентрации, толщины наносимого слоя. Другое достоинство, неоценимое для жилых помещений, — их малая токсичность. Однако вопрос о целесообразности таких «алхимических» опытов остается за хозяевами обустраиваемой недвижимости — дома или участка.

Рецепт одного из вариантов антисептика можно найти в этом видео:

Виды антисептиков для древесины. Средний расход. Какой вариант лучше выбрать.

Оглавление:

Древесина привлекает насекомых и грызунов, подвержена гниению и появлению плесени при длительном контакте с влажной средой. Кроме этого, стройматериал хорошо горит и способствует распространению открытого огня.

Несмотря на это дома, бани и сауны из древесного массива стоят много лет. Секрет в обработке при помощи антисептиков. Это специальные составы, которые помогут защитить деревянные строения от воды, патогенной микрофлоры и даже огня. Расскажем, какие средства лучше выбрать с учетом предназначения.

Состав хороших антисептиков

Точная рецептура считается коммерческой тайной, поэтому не подлежит разглашению. Однако производителям приходится указывать на упаковке основные компоненты, чтобы покупатели могли выбрать подходящий продукт.

соли аминов и другие катиноактивные вещества;

соли неорганических и органических кислот;

соль хромовой кислоты;

Помимо этого, в состав включается вода, загустители и ароматизаторы, регуляторы кислотности. К базовым компонентам обычно добавляются вещества, определяющие целевое использование состава: защиту от влаги, насекомых или открытого огня.

Разновидности

Представленные на рынке антисептические средства различаются по глубине проникновения, защитным свойствам, технологии производства и составу. В последнем случае классификация продукции производится по основному веществу.

Например, основа бывает:

Минеральная. Используются растворимые в воде соли, которые не представляют угрозы здоровью человека, но губительны для вредоносных насекомых и патогенной микрофлоры. Могут применяться хлористый цинк, натрий или аммоний. Средства на неорганической основе обычно применяются для обработки жилых строений.

Масляная. Основой такого состава является креозотовое масло, применяемое для обработки железнодорожных шпал. Помимо этого, в состав может включаться каменноугольное, сланцевое или антраценовое масло. При высоких защитных свойствах, такая продукция токсична, поэтому подходит для заборов и хозяйственных построек.

Комбинированная. В основе таких составов лежат минеральные соли и органический растворитель. Средства этой группы помогают избавиться от вредителей, которые уже поселились в нежилых строениях.

Кроме этого, по способу нанесения выделяют две группы:

Поверхностные – отличаются незначительным сроком службы (не более 7 лет), применяются для временной защиты готовых зданий. Могут использоваться для восстановления составов глубокой пропитки.

Глубокого проникновения – предназначены для промышленной обработки пиломатериалов. Такие составы наносятся автоклавным способом или технологией вымачивания. Пропитка защищает древесину не менее 30 лет.

Существует группа специальных защитных средств, предназначенных для обработки наиболее уязвимых участков. Сюда входят:

Плёнкообразующие – не проникают внутрь волокон, образуя поверхностную защиту.

Временные – используются для защиты пиломатериалов в период сушки.

Торцевые – защищают спил дерева.

Средний расход на метр квадратный

Знание нормы расхода помогает рассчитать количество средства, которое понадобится для обработки строения. Обычно эта информация указывается на упаковке и зависит от разновидности продукции – расход пропиток глубокого проникновения будет заметно выше, чем у поверхностных.

Производители дают свои рекомендации по нанесению средства и указывает примерный расход.

Если говорить о средних значениях, 1 литра хватает для обработки 8-12 м 2 площади. Учитывайте, что такие составы обычно наносятся в 2-3 слоя, поэтому фактический расход будет выше. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Поэтому интервал между проведением работ составляет 7-8 часов.

Выбор антисептика

При покупке средства, нужно иметь чёткое представление о том, в каких условиях будет использоваться строение. Отталкиваясь от этого, можно подобрать оптимальный состав, который защитит древесину от пагубного воздействия внешних факторов. Рассмотрим целевое использование пропиток.

Защита новых пиломатериалов от естественной влажности

Такие составы обычно применяются на промышленных предприятиях для сохранности материалов. По сути, это проникающие пропитки с невымываемой структурой. После обработки, сырьё приобретает светло-зелёный оттенок. Среди хорошо зарекомендовавших себя составов можно выделить следующие:

Средняя цена 250 руб./10 л, выпускаются в таре, объёмом 10-200 л.

Для защиты спиленного леса-кругляка с неснятой корой часто применяется «Неомид 420».

Для старой древесины

Такие антисептики применяются для окрашенных домов и старых построек. Составы не проникают вглубь материала, а создают поверхностную плёнку. Однако такая профилактическая обработка помогает продлить срок службы здания.

Наиболее популярными считаются пропитки:

Стоимость составов примерно 120 рублей, но здесь нужно учитывать, что такие обработки проводятся ежегодно.

Для торцов

Торцевая часть сруба – наиболее уязвимый элемент, подверженный преждевременному гниению. По утверждениям профессиональных строителей, если своевременно не нанести защиту на эти участки, остальные элементы здания можно не обрабатывать вообще.

Перед нанесением антисептика, торцы брёвен рекомендуется тщательно отшлифовать.

Высокоэффективными и доступными составами в этой области считаются:

Стоимость этих средств начинается от 300 рублей. Состав производителя «Сенеж» отличается пониженным расходом – порядка 1 л/м 2 .

Для защиты от огня

Составы этой серии можно условно разделить на две группы. Первая категория обеспечивает высокую степень защиты от возгорания, поэтому оптимально подходит для домов и бань с печным отоплением.

Здесь можно выделить:

Ко второй категории можно отнести средства общей защиты, которые рекомендованы для всех деревянных строений. Наиболее популярными и эффективными считаются:

Пропитки ББ и БС;

Средняя стоимость составов варьируется в пределах 200 рублей.

Для профилактики от плесени, грибка и насекомых

Чтобы защитить деревянные строения от вредителей и патогенной микрофлоры, домовладельцы прибегают к народным методам. Сюда относится обработка потенциально опасных участков машинным маслом или медным купоросом.

Такие методики подойдут только для хозпостроек. Жилые здания лучше обрабатывать пастой ПАФ-ЛСТ, которая гарантировано предотвращает появление любой микрофлоры.

Для наружной отделки

Здесь применяются биозащитные составы глубокого проникновения. Они впитываются в древесину, защищают строения от любых внешних воздействий – атмосферных осадков, грунтовых вод, грызунов.

В этом сегменте рынка лидерами являются пропитки:

«Неомид 430/440 Эко».

Для защиты фасада от ультрафиолетового излучения можно использовать состав TIKKURILA WALTTI.

Для внутренних помещений

Лидерами считаются пропитки глубокого проникновения «Акватекс». Такие составы повышают адгезию основания, не изменяют цвет древесины, легко поддаются окрашиванию под любой колер, увеличивают срок службы финишной отделки.

Средства равноценно подходят для новой и старой древесины, могут применяться для обработки ДСП или фанеры.

Для силовых конструкций

В этом направлении себя отлично зарекомендовала антисептическая пропитка «КФ-Т». Область применения состава:

межэтажные и цокольные перекрытия;

элементы наружного каркаса;

Средство может использоваться и в промышленных целях – для защиты пиломатериалов в условиях хранения на открытом воздухе.

Для бань и влажных помещений

Любая древесина насыщается влагой, что впоследствии приводит к разрушению структуры. Поэтому для обработки помещений с повышенным уровнем влажности не подойдут обычные пропитки. Более того, для обработки бань и саун лучше отказаться от средств с едким химическим запахом.

Для этих целей идеально подходят:

Это бесцветные составы, выполняющие дополнительную функцию по отбеливанию стен.

Уход за обработанными поверхностями

Чтобы придать строению эстетичный и презентабельный вид, одного нанесения антисептика будет мало. Для защиты обработанных поверхностей от УФ-излучения, наносится лазурь, краска или лак. На строительном рынке, можно найти составы для внутренних или наружных работ.

При выборе материала, рекомендуем обратить внимание на продукцию таких брендов:

Отметим, что финишную обработку нужно выполнить не позднее 3-х месяцев с момента нанесения антисептика.

Рекомендации частным застройщикам

Древесина не обладает природными защитными свойствами, поэтому нуждается в уходе на всех этапах строительства, начиная от транспортировки и хранения и заканчивая этапом финишной отделки здания.

Чтобы сохранить первоначальные свойства материала, соблюдайте правила

Влажность пиломатериалов при покупке не должна превышать 23 % — это сухой наощупь массив.

При хранении штабель должен обеспечивать естественную вентиляцию, при этом быть укрытым от внешних воздействий.

Если появилась синева, поражённые участки обрабатываются щётками и отбеливаются хлорсодержащими антисептиками.

Для обработки оструганных материалов используются только невымываемые составы.

Рекомендуется использовать антисептики, где водородный показатель приближен к нейтральному: Ph 6.

После завершения строительства, поверхности помимо антисептиков обрабатываются лессирующими лакокрасочными составами.

Чтобы сохранить целостность деревянных строений, необходимо полностью исключить протечки труб, обеспечить сухость и вентиляцию внутренних помещений.

Как правильно обработать деревянный дом антисептиком

Существует только один способ сохранить деревянный дом в неизменном виде на долгие годы – обработать его антисептиком, который предохранит древесину от поражения грибком, образования плесени и защитит дерево от насекомых. Антисептическая обработка позволяет продлить срок службы сруба как минимум в пять раз, поэтому ни в коем случае нельзя пропускать данный этап, даже если дом в последующем предполагается обшивать декоративными материалами. Многие владельцы деревянных домов предпочитают делать эту работу самостоятельно, не всегда зная ее тонкости и нюансы, что приводит к плачевным результатам. В статье мы подробно опишем, как производится обработка древесины антисептиком своими руками, а также укажем типичные ошибки, допускаемые домашними мастерами.

Этапы обработки древесины

Необработанная древесина подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов. В первую очередь древесина боится влаги, под воздействием которой она разбухает, после чего на влажной поверхности появляется грибок и плесень, а затем дерево начинает гнить и разрушаться.

Микроорганизмы и насекомые – еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных построек. Поселившись в древесине, жучки изнутри точат дерево, поверхность которого становится похожа на решето. Огонь – стихия, которая может полностью уничтожить деревянное строение. Каждую беду можно предупредить, если своевременно обработать дом специальными средствами.

Обработка древесины осуществляется как в профилактических, так и в лечебных целях. В первом случае древесина обрабатывается не менее трех раз.

  1. Первичная обработка проводится до возведения дома, если приобретены бревна, обработанные на стадии производства, этот этап можно пропустить. Необработанный пиломатериал необходимо покрыть консервирующим антисептиком. Если строительство предполагается не сразу, нужно положить бревна в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место без доступа влажности и осадков. Таким образом можно предохранить пиломатериал от гниения на весь срок хранения.
  2. Следующая обработка выполняется сразу, как сруб поставлен под крышу. Антисептик наносится в два слоя на наружные и внутренние поверхности дома. Особо тщательно следует обработать торцы бревен, а также части, которые непосредственно соприкасаются с фундаментом. Данный этап можно проводить тогда, когда наружная температура воздуха достигнет 10-12 градусов.
  3. После этого дому дают отстояться и сесть. Процесс усадки продолжается от полугода до полутора лет, и тогда проводят последнюю обработку бруса или бревен. Этот этап подразумевает поведение комплексной многослойной обработки сруба, которая на долгие годы защитит дом от любых неблагоприятных факторов биологического и природного характера.

Способы обработки древесины

Технология обработки древесины зависит от этапа работ и от целей обработки. Существуют следующие способы обработки пиломатериалов антисептиком:

  1. Нанесение антисептического состава широкой кистью или валиком.
  2. Обработка краскопультом или опрыскивателем.
  3. Инъекционным методом на глубину проникновения до 70% толщины бруса. Эта методика обычно применяется для лечения древесины.
  4. Вымачивание пиломатериала в растворе. Данный способ возможен только до сборки дома.

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Работы по защитной обработке древесины включают:

  • подбор подходящего антисептического средства;
  • подготовка поверхности;
  • обработка антисептическим составом;
  • нанесение антиперена;
  • грунтование поверхности;
  • финишная отделка.

Подготовка поверхности

Обработка нового деревянного дома или бани выполняется после проведения ряда подготовительных мероприятий. Чтобы антисептик хорошо впитался и наиболее полно проявил свои защитные свойства, древесина должна быть сухой и чистой.

Первый этап подготовительных работ – шлифовка поверхности. В результате шлифовки снимается верхний слой древесины, удаляются остатки коры, убирается грязь и посиневшие участки. Отшлифованная поверхность лучше впитывает антисептик, который глубоко проникает в структуру древесины.

Не менее важна шлифовка и для старого деревянного дома. Эта операция позволяет выровнять поверхность и удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Перед антисептированием старого дома необходимо также зашпаклевать трещины и щели, а затем еще раз отшлифовать поверхность.

Далее производится обезжиривание основания химическими средствами, например, для этих целей хорошо подходит уайт-спирит.

Обработка поверхности защитными средствами

В первую очередь выполняется наружная, а затем внутренняя обработка бруса антисептиком. Сначала обрабатывают поврежденные места (распилы, разрезы и др.), затем пропитка наносится на труднодоступные участки (торцы и углы) и только после этого проводится обработка всей поверхности.

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к. очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Остальную поверхность обрабатывают в два-три слоя широкой кистью, валиком или краскопультом. Сначала наносят один слой, а затем, дождавшись его высыхания, обработку повторяют.

Кистью или валиком обрабатывать достаточно трудно и долго, но ими можно достать до самых труднодоступных участков. Распылителем работать легко и быстро, но есть риск пропустить некоторые места, куда краскопульт не достанет. Лучше всего применять оба метода: сначала кисточкой нанести пропитку на проблемные участки, а затем оставшуюся поверхность обработать распылителем.

После высыхания антисептического состава на бревна наносится антиперен – средство, которое убережет сруб от горения. Средство глубоко проникает в структуру дерева и дает возможность стенам дома несколько часов противостоять открытому огню. Антиперен, также как и антисептик, наносится в два слоя.

Грунтование поверхности и финишная отделка

После окончания защитной обработки поверхности, все элементы деревянной конструкции необходимо прогрунтовать. Грунтование является обязательным этапом подготовки поверхности к последующему нанесению финишного покрытия. Грунтовка убирает мелкие щели, выравнивает основание и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных составов с древесиной.

Завершающий этап – нанесение декоративного покрытия, которое улучшает внешний вид дома и защищает древесину от солнечного излучения. Стены деревянного дома можно покрыть лаком, покрасить укрывной краской, пропитать воском.

Лечение древесины, пораженной жучком-короедом

Лечение древесины, пораженной насекомыми – это серьезная проблема. Нередко о том, что в брусьях и досках поселились жучки, хозяева дома узнают через много месяцев после постройки, когда невозможно внести изменения в конструкцию дома. Как правило, такое случается, если при строительстве была использована древесина, зараженная личинками насекомых.

Процесс лечения состоит в следующем:

  1. Определяются места скопления личинок шашеля (по звуку или осыпающейся стружке). Затем эти участки помечаются маркером.
  2. Длинным сверлом в древесине просверливаются отверстия глубиной не менее 1/3 толщины бруса. Сверление проводится под разными углами к поверхности.
  3. Пораженная поверхность очищается от загрязнений и пыли металлической щеткой. Она оставляет на древесине царапины, через которые вглубь древесины просочится антисептик, что увеличивает эффективность обработки.
  4. Подготовленная поверхность обрабатывается поролоновым валиком, пропитанным антисептическим составом. В проделанные отверстия шприцом впрыскивается антисептик.

Обработку желательно проводить в теплое время года и в хорошо проветриваемом помещении. Обычно не позже чем через час можно наблюдать процесс миграции насекомых из дерева. При необходимости обработку можно повторить.

Ошибки при обработке древесины своими руками

Многим владельцам деревянных домов кажется, что если провести обработку древесины самому, можно значительно сэкономить на услугах специалистов. Отчасти это действительно так, при самостоятельной обработке расходы ограничиваются только стоимостью материалов.

Однако нередко домашние мастера допускают ряд ошибок, исправлять которые приходится профессионалам. В результате стоимость обработки значительно увеличивается.

Собираясь произвести обработку дома из бруса или бревен самостоятельно, необходимо учитывать и не допускать следующие типичные ошибки:

  • нарушение установленного производителем технологического процесса;
  • несоблюдение необходимого температурного режима;
  • некачественная подготовка поверхности или ее отсутствие;
  • нанесение недостаточного количества слоев антисептика.

При допущении этих и подобных ошибок невозможно добиться хорошего качества обработки и долговечности защитного покрытия. Через некоторое время некачественно обработанный дом будет выглядеть так, как на фото.

Если вы желаете, чтобы ваш дом получил длительную и надежную защиту, поручите эту работу специалистам.

Компания «Мастер Срубов» оказывает все виды услуг по антисептированию и отделке деревянного дома и бани. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, большой опыт и навыки работы. Для обработки древесины мы используем только качественные препараты, имеющие все необходимые сертификаты. Мы готовы взяться за работу любого объема и сложности.

Чтобы оставить заявку или связаться нами другим способом, зайдите на страницу «Контакты», где размещены все данные нашей компании.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Читайте также:  Тонировка дерева своими руками: инструкция, чем тонировать, фото и цена
Ссылка на основную публикацию