Смета на дом из бруса 8х8: инструкция по строительству своими руками, расчет, фото и цена

Окончательная отделка

Выполнение отделочных работ в деревянном сооружении осуществляют после процесса усадки. Брус камерной сушки, также как и клееный, почти не дает усадки. В связи с чем, использование этого материала позволяет приступать к отделке практически после сооружения здания. Лучше всего о времени начала отделочных работ посоветоваться с профессиональными строителями.

Смета отделочных процессов составляется с упором на имеющийся дизайн проект. Основываясь на этом, в нее обычно включают:

  • требуемое количество материалов и их стоимость;
  • стоимость работ по установке внутренних элементов (дверей, окон и др.) и отделке внутренних поверхностей стен;
  • установка конструктивных элементов помещений и др.

Внутренняя отделка включает много процессов. Поэтому смета может состоять из многих пунктов.

Смета на строительство дома из бруса состоит из пакета документов. Благодаря им хозяин может оценить расходы, связанные с проведением всех работ по возведению сооружения.


Смета на строительство дома из бруса состоит из пакета документов. Благодаря им хозяин может оценить расходы, связанные с проведением всех работ по возведению сооружения.

Калькулятор строительства дома

Онлайн калькулятор строительства дома является вспомогательным инструментом для планирования покупок, который поможет Вам:

понять последовательность этапов строительства Вашего дома;

определиться с выбором технологии и материалов для будущего дома;

сравнить преимущества различных материалов и их стоимость;

предварительно* оценить стоимость строительства дома и требуемые средства на основные группы товаров.

После завершения онлайн расчета строительства дома в нашем калькуляторе у Вас будет список всех товаров с предварительной* стоимостью. Мы рекомендуем на последнем шаге данного сервиса отправить этот список нашим сотрудникам, указав свои контактные данные и приложив проект дома, чтобы наш специалист сделал более точный расчет материалов уже по проекту.

*Внимание! Онлайн расчет стоимости материалов для строительства дома является ориентировочным и предварительным. Для Вашего удобства, мы запрашиваем только два параметра будущей постройки – общая площадь и этажность дома, из которых программа высчитывает объём необходимых материалов. В любом случае, количество материалов зависит от особенностей каждого проекта, которые мы заранее предусмотреть не сможем (квадратный дом и дом в форме буквы «Г», с той же площадью будут отличаться в количестве необходимого стенового материала на 10-20%). Стоимость материалов рассчитывается приблизительно, поскольку программа считает товар одного производителя, а Вы, как заказчик, сможете выбрать похожий товар любого другого завода из нашего ассортимента и просчитать доставку конкретно до Вашего населенного пункта, что изменит стоимость единицы товара.

Калькулятор строительства дома позволит сравнить стоимость каждого этапа стройки при использовании различных материалов и технологий, например, монолитного и сборного фундамента, или несущих стен из газобетона, керамических блоков и кирпича. Вы увидите как стоимость самих материалов, так и необходимых сопутствующих элементов и инструментов. Помимо этого, мы оставили множество советов и подсказок по применению материалов, описали их преимущества и недостатки. В каждом пункте указано, какой конкретно товар из нашего каталога использовался в расчёте.

Вы можете посчитать в калькуляторе строительства дома как сразу все этапы, так и несколько необходимых Вам. В любом случае, Вы получите смету по всем необходимым стройматериалам, используемым в выбранных этапах. Эту информацию можно сохранить на компьютер, отправить себе на почту, или же отправить нашим специалистам, если у Вас остались вопросы по расчёту, или нужно получить точную стоимость материалов по смете.

Расчёт строительства дома включает в себя 12 этапов:
– фундамент;
– перекрытие фундамента;
– несущие стены;
– межэтажные перекрытия (в случае 2-х и более этажного дома);
– подкровельное перекрытие;
– кровля;
– окна;
– внутренние перегородки;
– утепление фасада;
– отделка фасада;
– внутренняя отделка стен;
– внутренняя отделка полов.

После введения площади дома и числа этажей, нажмите “перейти к расчёту”. Вы увидите на экране конструктор дома и 12 пунктов, обозначающих этапы строительства. Нажмите на пункт 1 – Фундамент, и вы перейдёте к выбору вариантов фундамента. Для того чтобы выбрать подходящий Вам вариант реализации каждого этапа, необходимо нажать кнопку “Сохранить”. Во время составления поэтапной сметы своего дома, Вы сможете вернуться к любому этапу и изменить вариант его реализации, а также исключить лишние материалы из расчёта. После нажатия кнопки “Сохранить” Вы можете наблюдать изменение в изображении элементов здания в зависимости от выбранных конструкций – сохраненный этап визуально преобразится, и Вам станет доступна смета по материалам нового или измененного этапа.

Обратите внимание, цена товаров в смете считается без учёта доставки их до участка строительства, так как географический разброс может быть очень широким. В расчёте не учитывается и стоимость работ, необходимых для завершения каждого этапа. Кто-то собирается строить сам, а кто-то нанимает строительную бригаду: стоимость работ может сильно разниться в зависимости от уровня исполнителей, однако её можно легко можно рассчитать, зная необходимое количество строительных материалов.

Указанная на сайте информация носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Калькулятор строительства дома позволит сравнить стоимость каждого этапа стройки при использовании различных материалов и технологий, например, монолитного и сборного фундамента, или несущих стен из газобетона, керамических блоков и кирпича. Вы увидите как стоимость самих материалов, так и необходимых сопутствующих элементов и инструментов. Помимо этого, мы оставили множество советов и подсказок по применению материалов, описали их преимущества и недостатки. В каждом пункте указано, какой конкретно товар из нашего каталога использовался в расчёте.

Монтаж чистового пола по несущим лагам

Если старый дощатый настил полностью или частично прогнил и не обладает достаточной прочностью, его необходимо заменить, поэтому в таких случаях укладывается керамическая плитка по деревянным лагам после предварительного монтажа обрешетки из досок и последующей зашивки гипсоволоконными листами.

  1. Как правило, подготовка деревянного пола под плитку начинается с удаления старого покрытия . Для этого нужно полностью снять старый линолеум, удалить листы ДСП или ДВП, которые часто под него подкладывают, после чего сорвать старые половые доски.
Читайте также:  Как крепить стропила к брусу: инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления

Перед укладкой чернового настила, лаги нужно выставить по уровню строго горизонтально.

  1. Внимательно осмотреть все лаги на предмет отсутствия гнилостных процессов и грибкового поражения , а при необходимости, поврежденные участки полностью заменить.
  2. Все деревянные конструкции обработать антисептическим и противогрибковым составом , а после его высыхания засыпать свободное пространство между несущими лагами керамзитом или каменноугольным шлаком.

Монтаж чернового дощатого настила.

  1. Сверху на несущие балки закрепить деревянную обрешетку из досок толщиной 30 или 40 мм , оставляя между ними зазор шириной 5-10 мм.
  2. В завершение всего, поверхность дощатого настила нужно обработать антисептической грунтовкой, уложить слой гидроизоляции и зашить гипсоволоконными панелями или фанерными листами , как указано в предыдущем разделе.

Наклеивание керамической плитки на жесткое основание из толстой фанеры.

Совет!
Выбирая, чем грунтовать дерево под плитку, следует руководствоваться двумя важными принципами.
Во-первых, грунтовка должна глубоко проникать между волокнами древесины, а во-вторых, одна должна обладать противогрибковыми и антисептическими свойствами.


Монтаж чернового дощатого настила.

Керамическая плитка для ванной: использование на деревянной поверхности

Монтаж в каркасном или деревянном строении плитки – серьезный и достаточно сложный процесс. Конкретные условия в означенных помещениях несколько отличаются от привычных, из-за специфических характеристик дерева:

  • Усадка. Деревянные постройки с течением времени дают существенную усадку, и это непосредственно влияет на состояние пола, потолка и стен.
  • Динамичность. При изменении влажности и температуры окружающего воздуха древесина может сжиматься или расширяться, меняя форму и объем.
  • Восприимчивость к порче. В условиях стабильной повышенной влажности дерево поражается различными микроорганизмами: на нем могут появится пятна гнили и плесени, грибковые болезни. Различные насекомые также могут нанести древесине существенный вред. Для предотвращения возможных патологических изменений материал должен проходить тщательную антисептическую обработку, а затем покрываться каким-то защитным средством.
  • Восприимчивость влаги. Даже небольшое повышение влажности может негативно отразиться на качестве материала, особенно это касается таких помещений, как кухня и ванная. В них должна быть предусмотрена отличная паро- и гидроизоляция.

Важно помнить, что не следует проводить отделочные работы в недавно построенном деревянном доме. Прежде чем приступить к облицовке плиткой или другим материалом, нужно выждать необходимый срок, пока закончится период активной усадки строения. Благодаря этому вы сможете предупредить смещение смонтированного покрытия, а следовательно, сохраните его первозданный вид. Монтаж кафельной плитки на стены или полы из деревянных материалов является отнюдь не прихотью, а рабочей необходимостью. Поэтому так важно знать и соблюдать правила проведения работ такого рода.


Рассмотрим способы, которые можно использовать для прикрепления данного отделочного материала к дереву. Существуют специальные материалы, предназначенные для работы с такими поверхностями. Допускается воспользоваться и традиционными составами, но в таком случае придется строго ограничить контакт деревянного основания и монтируемого кафеля. Следствием этого станет существенное увеличение затрат, а также уменьшение используемой полезной площади помещения.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Читайте также:  Чем обшить дом из бруса изнутри: инструкция по монтажу своими руками, нужно ли обшивать

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки, а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Совместимость конструкционных и отделочных материалов

Чтобы выбрать плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно представлять себе, как разные материалы взаимодействуют друг с другом при контакте. Легче всего облицовка выполняется, если черновое покрытие сделано из фанерных листов или плит скрепленной клеем древесной стружки. На шпунтованную доску класть кафель нельзя.

Чтобы покрытие служило долго без потери эксплуатационных качеств, перед монтажом керамики организуется стяжка. Она позволяет получить прочное основание, соединение с которым выйдет устойчивее, чем при использовании плиточного клея.

Поскольку материалы, из которых чаще всего изготавливается черновое покрытие (OSB, фанерные листы), не столь долговечны и прочны, как кафель, ремонтопригодность финишного пола получается низкой. В толще дерева может возникать напряжение, приводящее к растрескиванию и изменению формы. Этими особенностями обусловлена проблема плохой совместимости таких черновых полов с кафелем. Если пол из дерева смонтирован по лагам сверху плитного перекрытия, можно разбирать лаги и половицы и делать стягивающий слой для керамики.


Поскольку материалы, из которых чаще всего изготавливается черновое покрытие (OSB, фанерные листы), не столь долговечны и прочны, как кафель, ремонтопригодность финишного пола получается низкой. В толще дерева может возникать напряжение, приводящее к растрескиванию и изменению формы. Этими особенностями обусловлена проблема плохой совместимости таких черновых полов с кафелем. Если пол из дерева смонтирован по лагам сверху плитного перекрытия, можно разбирать лаги и половицы и делать стягивающий слой для керамики.

Деревянный дом: Как положить плитку на пол и стены

«Необходимо запланировать деформационные швы, — напоминает дизайнер Александр Корольков. — Плитка в пределах жесткого листа, например, ГВЛ, будет лежать без трещин, а край нужно будет дополнительно обработать. Стык можно заполнить герметиком, а край листа с торцом плитки закрыть деревянной галтелью».

Особенности дерева, трудности при укладки плитки и варианты подготовки основания, выбор клея

При выполнении строительных и ремонтных работ необходимо учитывать, что плитка в деревянном доме укладывается с учетом характеристик древесины. Дом из натурального экологически чистого материала является мечтой многих людей, но в деревянных жилищах хозяева сталкиваются с проблемой отделки таких комнат, как кухня и ванная. Влажность и температурный режим помещений отличаются от среды в остальных комнатах, поэтому использование плитки для отделки стен и пола в них является необходимостью.

  1. Усадка помещения. Дом из дерева дает усадку 5% и более. Процесс отражается на состоянии пола, стен, фундамента.
  2. Изменение геометрии материала. Древесина под влиянием таких факторов, как перепады температур и повышенная влажность, может изменять свою форму: расширятся, слоиться или усыхать.
  3. Риск преждевременной непригодности. Материал не терпит влажности, поэтому в деревянном доме необходимо обеспечить гидро- и пароизоляцию и создать хорошую вентиляцию. Кроме влаги, для дерева опасность представляют насекомые, плесень и грибок. Чтобы не допустить преждевременной порчи пола и стен, доски и брусья необходимо обработать антисептическими средствами и другими защитными веществами.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.


Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

Отделка пола плиткой

Отделка плиткой в деревянном доме

Первым делом необходимо обработать напольное покрытие в деревянном доме с помощью латекса, а затем сразу положить малярную сетку и разровнять ее. Далее выжидается определенное время, пока латекс высыхает и затем закрепляется с помощью саморезов. Когда такой процесс выполнен следует взять такие материалы, как песок, вода и жидкое стекло. После чего смешать данные ингредиенты в пропорции 2:1:2 и нанести на всю поверхность пола. Когда раствор высыхает его горизонтальность проверяется при помощи строительного уровня.

Когда подготовка завершена, можно приступать к процессу укладки плитки своими руками. Здесь есть несколько нюансов, которые необходимо знать для качественно проведенной работы:

  • Пол в доме нужно поделить на несколько квадратов и начинать укладывать плитку с одного из них
  • В качестве клеевого раствора можно использовать плиточный клей или цементный раствор
  • В смесь лучше сразу добавить специальную замазку
  • Наносить раствор следует на каждую плитку в отдельности, после чего сразу укладывать ее на необходимое место
  • Затирать швы следует после укладки – все остатки вытираются с поверхности отделки влажной тряпочкой
Читайте также:  Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками: инструкция по монтажу, особенности

Важно! Не забывайте постоянно использовать строительный уровень. Он является незаменимым помощником в процессе установки керамической плитки.

Укладка кафеля

Процесс облицовки пола проводится в несколько этапов:

    Финальный осмотр пола.


Влагостойкий гипсокартон и цементно-стружечные плиты

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП )

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске – ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

Работа проводится в следующей последовательности :

  • Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная , парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
  • Листы фанеры выкладываются вразбежку , так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Примерная схема укладки листов фанеры

  • Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

  • После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

  • Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь в се в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку


На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

  • сухим способом,
  • способом заливки цементно-бетонной стяжки,
  • экспресс-способом.

Среди недостатков можно выделить:

Ссылка на основную публикацию