Сделать обувную полку своими руками из ПВХ

Изготавливаем обувную полку своими руками

В каждой квартире неотъемлемым атрибутом прихожей или коридора является шкафчик или полка для обуви. В мебельных магазинах вы можете найти огромный выбор всевозможных решений, но гораздо интереснее и оригинальнее будет смотреться полка, выполненная своими руками. Данная часть интерьера является той, которую в первую очередь видят ваши гости. Именно поэтому нужно постараться сделать её как можно более привлекательной, красивой, функциональной и оригинальной.

Данная полка изготовлена из простых, доступных материалов, и для этого не требуются специальные столярные навыкы.

Я вкратце поведаю, как сделать обувницу. Тебя ожидают перечни материалов и инструментов, схемы, чертежи и фотографии. Настало время взяться за свою прихожую!

Что понадобится

  • фанера 12 мм,
  • 2 деревянных бруска 40х40 мм,
  • клей,
  • лак.
  • шуруповерт,
  • ножовка по дереву (лучше циркулярная пила),
  • фрезер (не обязательно),
  • фреза для углового сращивания,
  • шлифмашина,
  • разметочный инструмент.

Чертеж с размерами прилагается.

Итак, расскажу, с чего все началось.

У меня дома под обувь стояла тумбочка из-под зеркала советского производства, очень не удобная. Просмотрев много чего в интернете, у меня родилась такая идея построения полки. Набросав эскиз, рассчитав все необходимые размеры, посчитав затраты, приступил к работе

Обратите внимание на фото эскиза, там все прописано, даже затраты.

Чтобы все было как-то посовременнее, прочертил в SketchUp.

Подготовив все необходимое, приступаю к работе

Начинаем с верхней крышки, напиливаю необходимые детали.

Верхняя крышка будет усилена по периметру и будет иметь вид короба, так как я использую фанеру, мне в ней не нравится то, что видны прослойки, поэтому я решил использовать фрезер и фрезу для углового сращивания, можно обойтись и без нее, просто прикрепив рамку в торец.

Устанавливаем фрезер в самодельный стол, о котором я рассказывал здесь>> и устанавливаем на него фрезу для углового сращивания.

Если будете работать с такой фрезой, то ее нужно правильно выставить, используйте для этого какие-нибудь обрезки.

Получается вот так.

Шпаклюем выявленные щели.

Верхняя полка готова, приступаем к остальным деталям, нарезаем столбики.

Все скручиваем, шпаклюем и шлифуем.

Итог: теперь вся обувь на своем месте.

Я вкратце поведаю, как сделать обувницу. Тебя ожидают перечни материалов и инструментов, схемы, чертежи и фотографии. Настало время взяться за свою прихожую!

Полки для обуви своими руками. Современные, оригинальные полки для обуви своими руками

Независимо от размеров прихожей, в этом помещении все должно быть организовано максимально комфортно. Конечно же, для верхней одежды обязательно стоит приобрести специальный шкаф. В то же время, для обуви наиболее оптимальным вариантом будет полка. С ее помощью можно не только правильно организовать пространство в прихожей, но и сэкономить место, которое нужно для хранения.

Нельзя не отметить, что в оформлении интерьера очень важно подбирать схожие по стилю детали. Только в таком случае помещение в целом будет смотреться гармонично. То же самое касается полки для обуви. Если вы планируете делать ее самостоятельно, то будет возможность учесть все нюансы, включая цветовую гамму и даже форму конструкции. К примеру, любителям стиля прованс стоит обратить внимание на дерево в качестве основного материала. В помещении в стиле минимализм или хай-тек намного более уместными будут конструкции из современных материалов. При желании в процессе создания вы можете использовать только экологичные и безопасные материалы. Ведь вы сами будете приобретать их в специализированном магазине. К тому же, полку можно сделать не только классическую, деревянную, но и металлическую или даже картонную. Все зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

  1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
  2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.


Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

Строительство крыши

Для перекрытия кровли используют разные материалы: ондулин , рубероид, профнастил , металлочерепица, шифер. Сначала нужно утеплить крайний этаж и мансарду, и переходить на крышу.

Балки потолка, стропила и обрешетку устанавливают с учетом конструкционных особенностей крыши. После установки стен, кладут лаги потолочные, с выступом на полметра.

Для того, чтобы не скапливалась лишняя влага, нужно покрыть слоем гидроизоляции. В случае наличия сквозняков на чердачке, от него можно отказаться.

В местах запланированных оконных проемов вырезают отверстия нужных размеров, и устанавливают стеклопакеты из металлопластика или дерева. То же касается и дверных проемов. Выбор материала полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений.


В качестве декора используют:

Каркасный дом для себя

Помните, как в известной сказке легкомысленный поросенок строил домик из веточек, который развалился, стоило лишь волку сильнее подуть? Чтобы подобного не случилось с вашим домом, сначала стоит накопить теоретические знания – форумы, онлайн консультации, опыт первопроходцев на этой ниве могут оказать большую помощь.

В сети можно найти полезную информацию

Для справки, в Северной Америке, на родине каркасного строительства дом обшитый доской возводится в рекордно короткие сроки – 2 мастера укладываются в полмесяца. Конструкция дома сама по себе не тяжела, а использование плит OSB для внешних стен заметно ускоряет процесс. Исключается необходимость применения разных растворов, шпаклевок, которые требуют определенного времени для застывания.

Каркасный дом легкий – 1 м2 весит максимум 10 кг (для сравнения аналогичная площадь бетонной стены весит около 1 т), поэтому при такой нагрузке нет нужды делать мощный фундамент. Следовательно, экономится время, необходимое для рытья глубоких траншей, монтажа опалубки и застывания бетона.

Каркасный дом легкий – 1 м2 весит максимум 10 кг (для сравнения аналогичная площадь бетонной стены весит около 1 т), поэтому при такой нагрузке нет нужды делать мощный фундамент. Следовательно, экономится время, необходимое для рытья глубоких траншей, монтажа опалубки и застывания бетона.

Возведение каркаса

Каркас можно собирать блоками или непосредственно на фундаменте. Для простых сооружений типа бани, удобнее монтировать прямо на фундаменте. Но перед тем как собрать конструкцию, желательно обзавестись подробным эскизом, с указанием всех размеров. Такой эскиз можно заказать или нарисовать самостоятельно, главное четко представлять технологию строительства.

Характеристики каркасных домов.


Характеристики каркасных домов.

Устройство

Как устроен каркасный дом?

  • Фундамент — самый обыкновенный, с поправкой разве что на небольшой вес строения . Используются ленточные, свайные (в том числе винтовые) и столбчатые фундаменты; практикуется и строительство цокольных или уже упомянутых подвальных этажей.
  • На фундаменте сооружается каркас . Материал — брус квадратного или прямоугольного сечения. После окончания строительства его жесткость обеспечивается обшивкой, однако пока каркас не обшит — ему требуются временные укосы, предотвращающие деформацию.
  • Каркас заполняется теплоизоляционным материалом и зашивается с обеих сторон . Обшивкой традиционно служили деревянная вагонка или фанера; в последнее время ее заставила потесниться ориентированно-стружечная плита.
Читайте также:  Металлосайдинг под брус: инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий

Устройство стены каркасного дома.

  • Потолочные балки опираются на верхнюю обвязку каркаса . Либо они, либо сама верхняя обвязка служат опорой для стропил.
  • Теплоизолирующей способности бруса в холодных регионах просто-напросто недостаточно. Чтобы обеспечить рекомендованный СНиП 23-02-2003 минимум теплового сопротивления стен, потребуется дополнительное утепление бруса. Стало быть, придется сооружать все тот же каркас с утеплением и обшивкой, но уже предварительно вложив большую сумму в закупку бруса.
  • При одинаковой со срубом толщине стен каркасный дом обеспечивает лучшее утепление; стало быть, можно обойтись более тонкими стенами и… сэкономить на ширине ленточного фундамента. Опять-таки выгода.
  • Большая часть срубов строится из дерева естественной влажности, что означает длительное (как правило, около года) ожидание усадки стен. В каркасном доме окна и двери можно устанавливать сразу после возведения стен.

Делаем сарай из бруса 100х100 своими руками

Для изготовления каркаса сарая из бруса понадобится сам брус 100х100 мм, доски 100х50 мм или OSB для обшивки стен сарая, кровля для обустройства крыши инструмент, крепеж.

Дверь в сарай можно сделать своими руками из досок или купить деревянную дверь для поддержания общей концепции строения.

Строение хоть и не больших размеров, но располагать его необходимо на фундаменте, а поэтому стоит продумать его местоположение. Как правило, под хоз постройки рекомендуют отводить место в самом затененном уголке вашего участка.

Столбчатый фундамент должен уходить в глубину грунта на 50-70 см, а рекомендуемые расстояния между столбами фундамента от 50 до 200 см и зависит от качества грунта, размера столбов (можно сделать из асбестовой трубы или кирпича), предполагаемой нагрузки на основание и площади строения. Для изготовления столбов фундамента из кирпича требуется больше времени нежели в случае с трубой, но они себя полностью оправдывают.

Для начала необходимо определиться с размерами и сделать чертеж деревянного сарая, который без труда можно найти в интернете. Будем рассматривать строение на примере следующего чертежа с основанием 6 метров в длину и 3,8 метра в ширину с односкатной крышей, угол ее наклона составит 12 градусов.

На участке необходимо сделать разметку при помощи колышек, а между ними натянуть веревку. По периметру выкапываем ямы под столбчатый фундамент. Как и говорилось выше, они должны уходить в глубину грунта на 50-70 см и выступать над поверхностью земли таким образом, чтобы находились все в одной плоскости. В центре каждого столба вставляют арматуру, чтобы она выступала над поверхностью столбика на 10 см (сечение бруса 10х10 см), она понадобится для фиксации обвязки. На дно ям не забудьте засыпать гравий и песок и хорошо утрамбовать — этот слой послужит подушкой для будущего фундамента. Чтобы бетон набрал свою силу необходимо до 10 дней. По прошествии этого времени, можно начинать сборку каркаса сарая из бруса 100х100 мм.

Для сборки понадобится подготовить весь приобретенный пиломатериал обработав его антисептическим составом. Рекомендуют подбирать брус исходя из размеров самой длинной части строения, чтобы не собирать из кусков. Со стандартными размерами деревянного бруса можно ознакомиться здесь.
Для сборки обвязки брус распиливают на нужные размеры, а по краям делают пропилы размером 5х10 см (см. схему). В центре L–образного пропила сверлят отверстие, его диаметр должен совпадать с диаметром арматуры, таким образом обвязка будет надежно закреплена.

Поверху готовой обвязки из доски 100х50 мм собирают основание пола. Лаги укладывают на ребро и крепят к брусу через металлический уголок.

Далее черед угловых вертикальных брусьев, которые для удобства дальнейшей сборки крепят временными укосинами и собирают верхнюю и если есть в этом необходимость то и среднюю обвязки. Угловые и остальные вертикальные брусья нужно крепить под прямым углом по отношению к основанию хоз постройки.

Заключительным этапом сборки каркаса сарая станет изготовление односкатной крыши. Для стропил хорошо подойдет доска 100х50 мм установленная на ребро, они должны выступать за край строения на 40-50 см. Для удобства устанавливают крайнее стропила и между ними натягивают веревку подгоняя под нее остальные, так будет легче соблюсти плоскость односкатной крыши. Поверху стропил набивается обрешетка и застилают ветро и влагоизоляцией. Если необходимо, то сарай из бруса сделанный своими руками можно утеплить.

После сборки каркаса деревянного сарая останется обустроить пол и обшить его либо доской, либо ОСБ, установить дверь и покрыть лакокрасочным материалом. Перед покраской рекомендуется провести шлифовку древесины крупным, а затем более мелким абразивом для лучшего впитывания краски, лака или декоративной пропитки.

На участке необходимо сделать разметку при помощи колышек, а между ними натянуть веревку. По периметру выкапываем ямы под столбчатый фундамент. Как и говорилось выше, они должны уходить в глубину грунта на 50-70 см и выступать над поверхностью земли таким образом, чтобы находились все в одной плоскости. В центре каждого столба вставляют арматуру, чтобы она выступала над поверхностью столбика на 10 см (сечение бруса 10х10 см), она понадобится для фиксации обвязки. На дно ям не забудьте засыпать гравий и песок и хорошо утрамбовать — этот слой послужит подушкой для будущего фундамента. Чтобы бетон набрал свою силу необходимо до 10 дней. По прошествии этого времени, можно начинать сборку каркаса сарая из бруса 100х100 мм.

Как сделать каркас дома из бруса: советы мастеров

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса


Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Today’s:

  1. Гараж из бруса 100х100мм своими руками чертежи. Каркас и стены
  2. Гараж на санях. Бесплатный проект гаража 6*5 за 110 тысяч рублей. Построить можно в одни руки за неделю.
    • Каркасный гараж за 110тысяч. Общее описание конструкции.
    • Подготовительный этап. Готовим инструменты.
    • Смета на материалы.
  3. Гараж 4 н. Проектирование – шаг первый
  4. Каркасный гараж из дерева своими руками
    • Возведение крыши
    • Ворота для гаража

Стены – каркас из доски 150*50, утепленный пенопластом. Поскольку гараж – помещение «не жилое» считаю допустимым утепление его обычным пенопластом, поскольку это еще и ко всему самый бюджетный утеплитель. Изнутри стены отделаны гипсокартоном либо фанерой. Снаружи металлическим проф. листом.

Сборка нижней обвязки

Рисунок 4. Каркас из рей необходимо монтировать с углов.

Эта процедура схожа с монтажом нижнего венца дома. Готовое основание дома покрывается рубероидом в 2 слоя. Это поможет осуществить хорошую защиту от влаги.

Потом осуществляется процесс укладки нижней обвязки. Что это такое? Это дерево, габариты которого совпадают с размерами стен.

Основные моменты сборки обвязки:

  • каркас делается на основе рубки «в лапу» (без остатка);
  • угловые соединения фиксируются нагелями из дерева;
  • способ крепления к основанию строения проходит за счет шпилек или анкеров.

Установка угловых стоек.

Каркас из рей монтируется с углов. В качестве временного варианта можно зафиксировать бруски укосами. Обвязка укрепляется за счет стальных уголков (рис.4).

Монтаж промежуточных стоек.

Их установка происходит с соблюдением дистанции в 60 см. Расстояние между стойками должно быть соразмерно габаритам доски. Без временных приспособлений здесь также не обойтись.

Рисунок 5. Крепление каркаса выбирается строителями. Главное, чтобы оно выглядело качественно и красиво.

Нет необходимости для каждой жерди применять свой укос, каждый из них вполне может удерживать сразу несколько досок.

Монтаж на нагели, врубка в обвязку, а для особой прочности укрепление оцинкованными уголками даст лучшую фиксацию. Делая монтаж промежуточных стоек, важно помнить о необходимых проемах. Стойки в назначенных точках будут либо отсутствовать в нижнем основании, либо приобретут укороченный вариант.

Читайте также:  Крепление бруса: инструкция по монтажу своими руками, особенности строительных скоб

Установка верхней обвязки.

Реи монтируются на стойку и закрепляются в угловых точках рубкой «в лапу» или в половину древесины на нагели. Обвязка в верхней части также скрепляется знакомыми уголками.

На практике можно использовать иной способ:

  • в обвязке делаются необходимые пазы;
  • далее происходит усадка, которая помогает вертикальным стойкам попасть в пазы;
  • конструкция прибивается гвоздями. Несмотря на некую шаткость основания, истинную крепость ей придаст обшивка.

Отверстия для будущих оконных и дверных выемок оформляются известными нам пиломатериалами. Обшивка сделает подобные конструкции прочными и не даст им деформироваться.

Отверстия для будущих оконных и дверных выемок оформляются известными нам пиломатериалами. Обшивка сделает подобные конструкции прочными и не даст им деформироваться.

Устройство крыши и кровли

Существуют разнообразные виды крыш, благодаря чему каркасный брусовый дом может иметь оригинальный и необычный дизайн. В то же время простота или сложность формы играет важную роль относительно стоимости кровли.

  • скатные;
  • плоские;
  • конические;
  • мансардные;
  • щипцовые;
  • сложных конструкций.

Наиболее простыми в установке являются односкатные и плоские крыши. Чаще всего их используют для небольших домов. Для установки односкатной кровли одна стена получается выше, а вторая ниже, образовывая тем самым скат под углом. Это удобно зимой, чтобы снег съезжал естественным образом. Двускатные крыши наиболее распространенные и привычные. Их монтаж немного сложнее, чем в предыдущих вариантах, однако в этом случае появляется место для чердака.

Мансардные крыши предусматривают, если вместо чердака планируется теплое жилое помещение. Мансардная кровля нуждается в надежном утеплении, может иметь окна и быть двускатной или четырехскатной.

Многощипцовая кровля актуальна при сложной архитектуре. Ее монтаж подразумевает несколько скатов, ендов. Возводить такую кровлю сложно и потребуется помощь специалистов. Вдобавок для монтажа нужно много материалов, поэтому стоимость получается существенно выше.

Конические крыши выглядят в виде конуса и встречаются крайне редко. Более сложные конфигурации стоит рассматривать только вместе с архитектором.


Мансардные крыши предусматривают, если вместо чердака планируется теплое жилое помещение. Мансардная кровля нуждается в надежном утеплении, может иметь окна и быть двускатной или четырехскатной.

Устройство кровли

Большое разнообразие видов крыш позволяет играть не только с дизайном дома, но и с его ценой. Крыши могут быть сложные и простые, и цена также может быть разнообразной. Какие же существуют типы крыш для каркасного здания?

Каркас кровли деревянного дома из бруса

  1. Плоские крыши.
  2. Скатные крыши.
  3. Мансардные.
  4. Щипцовые.
  5. Конические.
  6. Крыши сложной конструкции.

Плоские и односкатные крыши легки в установке и могут легко быть устроены своими руками. Как правило, их выбирают владельцы небольших домов. При установке такой кровли одну стену делают выше, вторую ниже, и этот перепад высот обеспечивает скат под нужным углом. Перепад высот позволяет снегу съезжать с крыши. При этом чем меньше дом, тем меньший можно делать перепад, а на практически ровной поверхности можно сделать террасу для принятия солнечных ванн.

Односкатная крыша имеет небольшой наклон в отличие от плоской

Скатные крыши более сложны в устройстве, так как нуждаются в достаточно сложной стропильной системе. Однако внешне такие постройки выглядят привычнее, при чем сразу появляется место под чердачное помещение.

Двускатная кровля деревянного дома с мауэрлатом

Мансардная крыша устанавливается, где предусматривается теплая жилая мансарда. Такая кровля должна быть надежно утеплена. Часто крыша оснащена окнами, и может быть двускатной или четырехскатной.

Мансардная ломанная кровля

При сложной планировке органично смотрится многощипцовая кровля, которая имеет несколько скатов, ендов. Однако такие кровли выбирают в основном те, у кого нет потребности в экономии при строительстве. Многощипцовые крыши требуют большого количества строительного и кровельного материала, и при этом сложные формы должны возводить нанятые специалисты.

Схема стропильной системы многощипцовой крыши

Конические крыши в нашей стране редкость, потому что их устанавливают на здания-многоугольники или округлой формы.


Внешняя отделка также может создавать дополнительную воздушную прослойку, например при использовании вентилируемых фасадов. Однако такой тип отделки будет на порядок дороже штукатурки.

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

  • Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
  • Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
  • Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
  • Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
  • Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями. В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Читайте также:  Деревянная обрешетка: инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства кровли

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.


Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

  • На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
  • Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
  • Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
  • Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
  • Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
  • Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
  • За все доски – 65 000 руб;
  • Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
  • Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
  • Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
  • 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
  • 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
  • Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
  • Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Ссылка на основную публикацию