Керамогранит на деревянный пол: инструкция как положить своими руками, особенности укладки

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Выбираем плитку

Для ее изготовления используется воск и минеральные соли, которые придают ей блеск, но не делают поверхность скользкой.

Общие сведения

Профлист изготавливается путем холодного проката стального листа. В результате этого процесса он приобретает ребра волнообразной или трапециевидной формы, что придает листу не только более привлекательный внешний вид, но и жесткость.

После механической обработки на листы обязательно наносят цинк, а также покрывают грунтом и полимерным покрытием. Завершающим этапом обработки является нанесение рисунка, который закрепляется прозрачным составом. Такая технология позволяет получить долговечный и красивый материал, надежно защищенный от коррозии.

Профилированные листы могут различаться такими основными параметрами, как:

  • Толщина стали;
  • Размеры;
  • Расстояние между ребрами.

Это позволяет подобрать наиболее подходящий материал для тех или иных целей.


Причем, в продаже имеется множество видов оттенков и рисунков, имитирующих разные породы древесины. При этом он сохраняет свойства обычного профнастила, такие как прочность и долговечность. Поэтому в последнее время получил широко распространение.

Монтажные работы

Фотоинструкция по установке забора из профнастила.

Заборы из профнастила под дерево устанавливаются точно также, как и ограды из обычного профлиста.

  1. Подготовительный этап.
  • Составьте план будущих работ, рассчитав необходимое количество материала. Постарайтесь лишний раз не резать листы материала и учтите, что в местах стыков монтаж лучше всего производить внахлест.
  • Рассчитайте количество опор, исходя из протяженности забора и расстояния между пролетами.
  • Столбами лучше всего выбрать стальные трубы, диаметром 60-70 мм. Толщина их стенок должна быть около 3-х мм.
  • Выройте ямы под столбы. Если почва глинистая, то будет достаточно заглубления на 70-90 см, для рыхло песчаной почвы глубину следует увеличить до 120 см минимум.

Совет! Подземная часть столба должна составлять не менее одной трети надземной. Только в таком случае конструкция будет по-настоящему прочной.

  • Произведите расчет длины лаг. В самом простом варианте общая длина лаг (верхняя и нижняя направляющие по длине пролета) будет равняться двум длинам конструкции забора.
  1. Установка опорных столбов.

Выставление опорных столбов по уровню.

  • В выкопанные ямы засыпаем гравий или щебень, чтобы он покрыл дно.
  • Устанавливаем столб.
  • Заливаем в яму густую бетонную смесь.
  • Выставляем столб строго вертикально и фиксируем его при помощи любой подручной опоры.
  • Ждем, пока бетон наберет прочности (обычно это время занимает около трех дней).
  1. Монтаж направляющих. В зависимости от того какой вид лаг вы выбрали, они могут крепиться к опорным столбам двумя способами:
  • Саморезами.
  • Посредством сварки.

В результате каркас забора должен выглядеть так, как на фото ниже.

  1. Обшивка профлистом. Крепление листов осуществляется через волну по нижней части профиля. Листы укрепляются посредством саморезов или заклепок.

Каркас забора перед обшивкой профлистом.

Совет! В том случае, если в процессе монтажа на профлисте образовались царапины, их следует замаскировать краской того же цвета, что предотвратит коррозию.

  1. Обшивка профлистом. Крепление листов осуществляется через волну по нижней части профиля. Листы укрепляются посредством саморезов или заклепок.
Читайте также:  Электрика в деревянных домах: инструкция по монтажу своими руками, особенности сметы, схемы

Изделия из профлиста

Металлопрофиль с имитацией древесины производят в Европе и Корее. В Россию он попадает в виде листов с нанесённым декоративным покрытием. Здесь его профилируют и получают панели, сайдинг или профнастил. Кроме элементов забора, из металла с имитацией дерева изготавливаются следующие изделия:

  • плоские и фигурные планки;
  • дымники;
  • отливы;
  • парапеты;
  • колпаки;
  • откосы;
  • козырьки;
  • доборные элементы любой сложности.

На изготовление нестандартных элементов в заводских условиях уходит не более 2−3 дней, если заказчику требуется не очень большая партия. На все изделия выдаются гарантийные талоны и сертификаты. Документы подписываются дистрибьютором и производителем. Важно обращать на это внимание, так как при покупке поддельной продукции, не имеющей сертификатов, потребитель не сможет отстоять свои права.


Возможны два варианта: на обратную сторону наносится полимерное покрытие коричневого цвета, или лист полностью обрабатывается составом Принтек (Printech). Стандартная цветовая гамма профнастила для заборов под дерево насчитывает около 10 вариантов, включая такие:

Забор из профнастила под дерево – современная альтернатива древесине

Металлические листы с имитацией натуральных материалов часто используют для оград дач и частных домов. Легкость монтажа позволяет собирать даже большие заборы за несколько часов. Эти конструкции крепкие и долговечные.

Забор из профнастила под дерево – отличный вариант защитного сооружения, не требующий декорирования и покраски. Установить его можно самостоятельно или обратиться к мастерам.


У этого материала много плюсов, в том числе:

Профнастил под дерево

На строительном рынке среди огромного разнообразия различных стройматериалов, профнастил, по праву занимает одно из лидирующих мест. Этот материал представляет собой стальной лист, имеющий продольные гофрированные полосы, с полимерным покрытием.

При изготовлении профнастила на сегодняшний день применяют новейшие технологии, современные качественные материалы, благодаря чему материал завоевал свою популярность и нашел широкое применение во многих областях. В зависимости о толщины листа материал делится на несколько видов: стеновой, кровельный и несущий. Также существуют и различные размеры профнастила. Кроме этого, данное покрытие различают и по защитному составу, а еще по специальной фактуре.

На строительном рынке среди огромного разнообразия различных стройматериалов, профнастил, по праву занимает одно из лидирующих мест. Этот материал представляет собой стальной лист, имеющий продольные гофрированные полосы, с полимерным покрытием.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

Установка стоек

Заборы для дачи из профнастила под дерево принято устанавливать просто в землю. Для сооружения долговечной и прочной конструкции требуется заливать фундамент. Тут можно использовать простую ленточную разновидность. При этом глубина основания должна равняться 1/3 высоты опорной стойки, а его ширина должна быть не меньше ширины столбов.

В траншею для фундамента устанавливаются и вбиваются в грунт опорные столбы. Далее засыпается гравийно-песчаная подушка. Ее ширина составляет 25 см. Установленные опоры заливаются бетоном и оставляются до полного высыхания. Ровность установки опор контролируется отвесом или уровнем.

В траншею для фундамента устанавливаются и вбиваются в грунт опорные столбы. Далее засыпается гравийно-песчаная подушка. Ее ширина составляет 25 см. Установленные опоры заливаются бетоном и оставляются до полного высыхания. Ровность установки опор контролируется отвесом или уровнем.

Утепление

В качестве утеплителя используют жесткие базальтовые плиты или пенополистирол. Минераловатные изоляторы предпочтительней, они обеспечивают паропроницаемость стен, не горят, не деформируются со временем. Теплоизоляция плотно укладывается между направляющими. Для фиксации требуется 5 тарельчатых дюбелей с широкой шляпкой – 4 устанавливаются по краям, 1 в центре. Пенопласт фиксируется к стене с помощью клеевого раствора. Поверх теплоизоляции крепится ветро и пароизоляционная пленка. Полотна укладываются с нахлестом 10-20 мм, склеиваются строительным скотчем. Материал защищает утеплитель от влаги выдувания. Пленка крепится к каркасу саморезами.


При выборе следует обращать внимание на такие параметры, как характеристика материала, насколько целесообразно каждый из них применить в конкретном случае. Обшивая наружную часть дома строители все-таки чаще останавливают свой выбор на сайдинге

Обшивка

Профилированный лист с декоративным покрытием крепится через две волны по обеим перекладинам конструкции с помощью заклепок или саморезов.
Готовый забор получается долговечным.

Чтобы изгородь получилась прочной и долговечной, нужно знать, как правильно выбирать профнастил.

Читайте также:  Сделать обувную полку своими руками из ПВХ

Как рассчитать забор из профнастила

Расчёт точного количества материалов производится с учётом нескольких показателей. От длины ограждения зависит количество столбов. Выбирать расстояние между столбиками следует исходя из вида материала, из которого они произведены. Предполагаемое число опор задаёт необходимое количество листов. Оно также может отличаться, в зависимости от нужной длины проема.

Большую роль также играет ширина стыковки с которой накладываются листки. Чем больше пролет и нахлест материала, тем больше его потребуется. От количества профлиста зависит число необходимых саморезов.

В расчете количества материалов следует учитывать высоту ограждения. От нее зависит количество лаг в пролетах. Для столбов менее двух с половиной метров подойдёт пару рядов. Если выше – нужно крепить на забор три и более рядов лаг, для надёжного крепления профлистов.

Большую роль также играет ширина стыковки с которой накладываются листки. Чем больше пролет и нахлест материала, тем больше его потребуется. От количества профлиста зависит число необходимых саморезов.

Расчет шага обрешетки

Для выполнения обрешетки используют доски (до 5 см толщиной) при сплошной обрешетке или бруски (имеющим сечение не меньше 5 см на 5 см) при разряженной обрешетке. Тип обрешетки определяется в зависимости от угла наклона (ската) кровли.

Зависимость шага обрешетки от угла кровли

Кроме того, материал должен быть хорошо просушен. Лучше выбирать дерево бука, сосны или ольхи.


Когда обрешетка выполнена, следует приступать к укладке профнастила.

Плюсы и минусы обшивки профнастилом

Как и у любого другого материала, у металлического профиля есть свои достоинства и недостатки. Большинство из них имеют чисто специфический характер, но многие позволяют окончательно принять решение о приобретении или отказе в использовании данного материала.

  • Низкая цена. Это наиболее явное достоинство применения металлического профиля. В отличие от дерева или сайдинга, металл обходится в среднем на 30-40% дешевле (без учета монтажных работ). Это позволяет расширить спектр применения листов.
  • Простота монтажа. Сам процесс монтажа не вызовет никаких проблем, так как для работы понадобится минимальный набор инструментов и минимум навыков. С работой справится даже новичок.
  • Прочность. Листы устойчивы к любым воздействиям со стороны окружающей среды. Единственное, что может их деформировать – это намеренный удар.
  • Деформированные листы можно легко заменить. В то время, как для замены элементов сайдинга придется менять как минимум ряд, здесь же достаточно аккуратно демонтировать пораженную область и вставить новый лист. Все просто!
  • Пожаробезопасность. Обшивка дома деревом – плохое решение. Любая искра может стать причиной возгорания, и тогда от дома не останется и следа. Здесь же все намного безопаснее – металл не поддается горению, соответственно, риск его возникновения минимален.
  • Универсальность. Металлопрофиль можно применить везде – из него активно строятся заборы, обшиваются гаражи, сараи и т.д. Область применения ограничена только фантазией мастера.

  • Листы легко нагреваются на солнце. Поэтому не стоит обшивать листами те помещения, где в летнее время планируется проведение досуга. Там будет очень жарко.
  • Плохо прикрученные листы могут попросту улететь. Площадь профиля, как правило, большая, поэтому он легко может улететь от резких порывов ветра.
  • Дождь может стать причиной возникновения громкого шума. Несмотря на то, что перед монтажом укладывается специальная шумоподаляющая ткань, под крышей из профиля все равно наблюдается громкий шум от удара капель дождя. Избавиться от этого поможет только усиленная шумоизоляция.


Сейчас спектр металлических профилированных листов стал значительно шире. Найти можно абсолютно любой лист и под любые потребности. Различаются они в первую очередь по нескольким параметрам:

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Читайте также:  Как красиво разместить точечные светильники в гостиной

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Ссылка на основную публикацию