Виды бруса: фальш, шпунтованный, прессованный, переводной, наклонный, шапочный

Разновидности погонажных изделий

Пагонажные изделия используются для внутренних и внешних облицовочных работ. Они обладают правильной геометрией. Материалы могут быть строганными и профилированными.

  • Вагонка (доска для обшивки) – тонкий строительный материал, применяется для обшивки комнатного пространства. Соединение между досками происходит с помощью системы «шип-паз». Вагонка подразделяется на шпунтованную и фальцованную. В первом случае с края одной из сторон делается шпунт (древесина удаляется сверху и снизу кромки), при фальцовке снимается только верхний или нижний слой. Вагонка изготавливается не только из дерева, но из МДФ и пластика. По ГОСТу обшивочная доска подразделяется на четыре типоразмера, которые обозначаются марками О-1, О-2, О-3 и О-4. Также распространены и другие разновидности вагонки, которые не предусмотрены ГОСТами к ним относятся различные декоративные виды изделий: «американка» (по форме напоминает сайдинг), блокхаус (имитирует дом из бревен), а также евровагонка с удлиненным шпунтом.

Фальцованная вагонка

Само название «вагонка» стали употреблять по той причине, что материал чаще всего использовался для облицовки помещений внутри вагонов. Подробнее о выборе вагонки можно прочитать в статье «Как выбрать вагонку».

  • Доска половая, как понятно из названия, предназначается для создания напольных покрытий. Представляет собой толстые и плотные изделия, которые выдерживают большую нагрузку. Соединения у половых досок осуществляется с помощью системы «паз-гребень», это обеспечивает плотное прилегание без щелей, но при этом остается пространство для усадки, чтобы пол не пошел волнами. Изделия делятся на несколько марок: ДП-21, ДП-27 и ДП-35 в зависимости от толщины. ДП-21 и ДП-27 рекомендовано использовать для жилых помещений, а ДП-35 для помещений с высокой нагрузкой на напольное покрытие. Также для создания полов используются половые бруски (БП-27).

Доска по сечению, соответствующая марке ДП-21

Непредусмотренные ГОСТами размеры также допускаются при договоренности с потребителем.

  • Плинтусы – это изделия из различных материалов, которые применяются для маскировки шва между стеной и полом или между потолком и стеной. Плинтусы могут иметь различную форму и разное декоративное оформление. Стандартами предусмотрено определенное количество типовых сечений, которые соответствуют маркам ПЛ-1, ПЛ-2, ПЛ-3, ПЛ-4, ПЛ-5, ПЛ-6.

Плинтусы различных марок

  • Рейка – небольшой брусок, имеет прямоугольное сечение. Используется для ремонта, строительства, возведения вспомогательных конструкций. Для реек используется качественный строганный материал без сучков и трещин.
  • Наличник – декоративный элемент, который служит для маскировки шва между коробкой окна или двери и стеной. Наличники украшаются различными декоративными элементами (резной наличник), такие изделия называются фигурными. Более простые – скругленные и прямые. По размерам по ГОСТу наличники из дерева изготавливаются с сечением Н-1 и Н-2. Н-3, Н-4, Н-5 и Н-6 изготавливаются из древесноволокнистых и древесностружечных материалов. Кроме простых накладных наличников, существуют телескопические наличники, которые имеют специальный выступ для крепления.

Наличники Н-1, в центре – Н-2

  • Подоконная доска служит для создания подоконников. Один край изделия – прямой, другой – скругленный. Подоконники подразделяются на марки ПД-1, ПД-2 и ПД-3. ПД-1 может быть с капельником (канавка для отвода воды на обратной стороне доски) или без него.

Виды сечений подоконников: а – ПД-1, б – ПД-2, в – ПД-3

  • Поручни – погонажное изделие для лестниц, поручни устанавливаются на балясины. Поручни вместе с балясинами образуют перила лестницы, которые служат в качестве точки опоры при подъеме и спуске. По ГОСТу поручни бывают прямые (П-1) и с выемкой в центре (П-2), но при этом разнообразие форм не ограничивается этими двумя типовыми изделиями.

Поручни П-1 и П-2

  • Штапик – элемент крепления стекла в оконной раме. Также изделия могут применяться для декорирования стеклами любых других объектов (дверей, мебели и др.).

Деревянные штапики

  • Террасная доска – материал для создания напольных покрытий на улице (на террасах и верандах). Поверхность имеет специальные канавки для снижения скольжения мокрой поверхности.

Наличники Н-1, в центре – Н-2

Плюсы и минусы

Среди сильных сторон у шпунтованной доски для пола:

  • высокая скорость монтажа покрытия;
  • отсутствие сквозных щелей;
  • наличие возможности отреставрировать деревянный пол шлифовкой;
  • эстетичный вид напольного финиша;
  • снижение риска поражения половиц грибком и плесенью;
  • повышенная прочность шпунтового соединения.

Классический паркетный пол в рамках ремонта допустимо отциклевать и отшлифовать максимум 3–4 раз. Количество возможных его реставраций сильно ограничено, каждая циклевка паркета снимает по 3–4 мм дерева с поверхности плашек. А ламинат при появлении глубоких царапин вовсе придется менять.

Шпунтованная доска для пола это деревянный массив толщиной до 50-ти мм. Ее без опаски разрешается шлифовать хоть 5–10 раз. Главное – не срезать верхний слой до шипов, что приведет к потере прочности торцевых замков.

Из недостатков доски со шпунтом следует упомянуть лишь ее более высокую цену по сравнению с обычным обрезным аналогом и свойственную всей древесине низкую водостойкость. Но если сравнивать рассматриваемый материал по стоимости с ламинатом, то первый вариант даст сильную фору второму. Ламинированный финиш за квадратный метр обойдется в 5–7 раз дороже шлифованной доски даже с учетом затрат на покраску последней. А для повышения устойчивости пола к воздействию влаги есть лаки и пропитки для дерева.

Пол из шпунтованой доски выглядит очень презентабельно


По внешнему виду и состоянию древесины шпунтованная доска делится на три сорта:

Имитация бруса, он же двойной шпунт (брус), оне же 2 доски с засыпкой

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Имитация бруса, он же двойной шпунт (брус), оне же 2 доски с засыпкой

  • В этой теме 15 ответов, 15 участников, последнее обновление 5 месяцев сделано ДЖОНИ .
  • Наука

Брус изготавливается на современных четырехсторонних фрезерных станках, в качестве утеплителя используется эковата, методом задувания в уже возведенные стены. Высокие эксплуатационные свойства достигаются благодаря, так называемой, двухрядной укладки шпунтованной сухой и строганной доски в переруб, толщина доски 44 мм.

Данная конструкция получается очень крепкой, так как все соединения изготовлены с высокой точностью на заводе. Доска в доску входит очень плотно, в замковое соединение и в продольный профиль (шип и паз) и не требует нагелей, клея, гвоздей и межвенцовых уплотнителей. таким образом, образовывается общая пространственная жесткость и мы получаем жесткую полую конструкцию с достаточно толстыми и массивными деревянными боковыми стенами, которые уже не требуют отделки и не растрескиваются. Минимальная усадка 0,5-1,5 %.

Теперь остается уложить эффективный утеплитель во внутреннюю полость стены, но с условием, чтобы не было использовано пленки. Такой утеплитель, помимо низкой теплопроводности, должен обладать паропропускной способностью и не бояться влажности. только в этом случае мы получим теплую и дышащую стену.

Всем этим требованиям, к сожалению, может соответствовать лишь небольшой спектр утеплителей, одним из них является утеплитель эковата. Эковата — это целлюлоза, пропитанная бурой. это абсолютно безвредный утеплитель. сродни дереву, но в свою очередь не горючий, не имеет просадочного эффекта, в котором не заводится разная живность, так как он является хорошим антисептиком. С помощью надувной машины, осуществляется качественная задувка эковаты в стены, что гарантирует безусадочные свойства.

Основные преимущества домов изготовленных по технологии » Двойной брус»:

1. Теплый дом по СНиП, при толщине стены 190 мм.

2. Дышащая стена без какой либо химии (связующих), которая придает дому наивысшую степень экологичности.

3. Дом возводится сразу с отделкой и не дает усадок.

4. Качественные узлы соединений, так как они произведены на заводе.

5. Качественное утепление, так как наносится механическим способом.

6. Срок строительства готового дома меньше любой другой технологии.

7. Простота монтажа сводит человеческий фактор ошибок к минимуму.

8. Высокое качество отделочного материала, так как доска не дает трещин, не выкручивается, в отличие от профилированного бруса.

9. Отсутствие при строительстве большегрузной спецтехники, что позволяет строить в любых условиях.

10. Стоимость строительства готового жилого дома по СНиП ниже, чем любая другая технология.

11. Такой деревянный дом можно строить круглый год.


В этом ролике показан процесс возведения деревянного дома по финской технологии «двойной шпунт»

  • Томск

Сильно сомневаюсь насчет дешевизны )

  • Апрель

угу. цена как у самолета… так то все супер просто.

  • Томск

+100500 учитывая что куб клеенного бруса стоит 15-25тыс руб.

Усадка тоже будет… конечно не как у сырого бруса, но сантиметр на метр точно… в прошлом году крышу на двухэтажном доме из клеенного бруса делали, хоть он и шпильками стянут был, но сел на 4 см, выгнув кронштейны водосточных труб…

  • Томск
Читайте также:  Плинтус для плитки: инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для ламината

доброго времени, коллеги.

Я бы вот что вынес на суд. допустим пирог такой изнутри наружу — строганая доска дюймовка с фасками, крафт бумага, эковата 200 мм вкаркасе, опять крафт бумага, либо какая нить мембрана, и сразу доска строганая 30-40 мм с фасками. будет как в ролике и не очень дорого. а крафт бумага нивелирует сухость досок для целей невываливания утеплителя. ну или на худой конец снаружи доска с краями в пол дерева, чтоб такой дорогой шип-паз не фрезеровать. получается почти, что и в ролике. в итоге толщина стены досочная 55-65 мм ну и 200 мм эковаты. все типа дышит и паррррр пропущщает.

какое мнение коллеги?

  • Томск

Прошло еще три рабочих дня :

  • Томск

если оценивать по стоимости половой рейки, то квадрат стены по материалам тыщи полторы. подъемно, в принципе.

  • Томск

можно еще упростить. сороковку стругаем только с одной стороны, снимаем две фаски, фрезеруем паз по ребру шириной под дранку, и соответственно две доски слепляем через дранку-шпонку. Ну естессно вся эта канитель сухая. доска получается 6 тыщ куб плюс 1,5 тыщ за сушку, дранка хрен знает скока за пучок. Короче будет дешевле половой доски. Ну и труд мы не считаем — себе делаем. я б всетки еще бы типа каркасика доработал внутри всег этого дела.

  • Берлинка

В ноябре 2016 года родилась принципиально новая технология деревянного домостроения. Это не брус, не клееный брус, не бревно, не лафет, не каркас, не двойной брус, это Деревянный монолит с внутренним утеплением или «Алтайский Теплый Дом».

Идея состояла в том, чтобы из максимально унифицированных пиломатериалов любой, не очень квалифицированный, но аккуратный строитель мог построить действительно теплый (в соответствии со СНиП 23.02.2003), прочный, недорогой и красивый деревянный дом. Все эти задачи получилось реализовать в технологии «Алтайский теплый дом» (АТД).

Технология строится на использовании в качестве строительного материала всего двух видов, высушенных в заводских условиях и простроганных в размер со всеми необходимыми элементами профиля, досок – широкой (40х160х3000 мм) и узкой (40х40х3000 мм). Из этих досок строятся стены ограждающих конструкций таким образом, чтобы каждый слой состоял из узкой доски, широкой доски и пустотного канала между ними, который можно оставлять пустым или заполнять утеплителем (рис. 1 и 2). Крепление смежных слоев досок друг к другу осуществляется ершеными или винтовыми гвоздями (обеспечивают соединение в 5 раз прочнее, чем обычные гвозди), а две полоски герметика обеспечивают надежную герметизацию между слоями досок. От слоя к слою положение узких и широких досок чередуется, обеспечивая тем самым надежную связку внутри слоев и между слоями конструкции и прочность самой конструкции. Такая конструкция получается исключительно прочной и устойчивой к сейсмическим и другим силовым нагрузкам. Внутренние перегородки строятся шириной 160 мм из широких и узких досок с прочным и надежным примыканием к стенам ограждающих конструкций.

Предлагаемая конструкция по своим теплозащитным параметрам соответствует СНиП 23.02.2003 и превосходит все другие виды деревянных домов, поскольку каркасные дома не являются в полном смысле деревянными, даже если в них используются деревянные элементы. Так, например, стена Алтайского Теплого Дома толщиной 28 см(20 см дерева и 8 см воздуха) по тепловой защите здания равноценна стене из соснового бруса толщиной 85 см или кирпичной стене толщиной 380 см.

Боковые ребра досок обрабатываются таким образом, что можно выбрать несколько вариантов внутренней и внешней отделки. Это либо вельвет как на террасной доске, либо имитация бруса различной ширины, либо гладкая поверхность стены из досок с минимальной паркетной фаской или без фаски.

Вопрос цены всегда относителен, поэтому предлагаю сравнить стоимость 1 м2 стены нашей конструкции (сосна 4000 руб/м2) со средней стоимостью 1м2 стены клееного бруса такой же толщины (сосна 7840 руб/м2,при цене бруса 28000 р/м3) и такой же теплопроводности (17360 руб/м2). Как видите, разница очень существенна. Причем стоимость герметика и гвоздей не будет превышать стоимости крепежных элементов и герметиков, применяемых при строительстве из клееного бруса. На стоимости монтажных работ тоже можно прилично сэкономить, так как не нужно привлекать подъемную технику и стропальщиков, а также уменьшить число подсобных рабочих, поскольку вес упаковки из 3 широких и 3 узких досок не превышает 40 кг, а при укладке монтажник (укладчик) с одной трехметровой доской легко управится один.

можно еще упростить. сороковку стругаем только с одной стороны, снимаем две фаски, фрезеруем паз по ребру шириной под дранку, и соответственно две доски слепляем через дранку-шпонку. Ну естессно вся эта канитель сухая. доска получается 6 тыщ куб плюс 1,5 тыщ за сушку, дранка хрен знает скока за пучок. Короче будет дешевле половой доски. Ну и труд мы не считаем — себе делаем. я б всетки еще бы типа каркасика доработал внутри всег этого дела.

Критерии выбора бревна для бани

Итак, выбирать диаметр бревен для строительства бани следует, исходя из следующих критериев:

  • сезонность эксплуатации;
  • размеры постройки;
  • бюджет.

Первый пункт влияет на выбор материала больше всего, потому на нем стоит сосредоточить свое внимание особенно. Размер бани – сугубо индивидуальный критерий. Постройка может быть как маленькой (4×4 м), так и очень большой. И диаметр сруба играет тут немаловажную роль. Ну и, наконец, бюджет – как правило, далеко не резиновый, и довольно часто принуждает чем-то жертвовать.

Кстати, это дает возможность вести строительство даже на «проблемных» грунтах, где возвести дом из другого материала не получится (например, из ж/б плит, кирпича).

Почему именно бревно

Для начала выясним, оцилиндрованное бревно что это такое и почему в подавляющем большинстве люди предпочитают строить жилье именно из него.

Важно: говоря сухим языком определений, оцилиндрованным бревном принято называть прямой ствол дерева, предварительно обработанный на деревообрабатывающих станках для придания ему правильной цилиндрической формы.
В результате чего удаляется верхний неровный слой, сучки, а также наносятся компенсационные и монтажные пазы.

Схема оцилиндрованного бревна.


Некоторые характеристики изделий.

Диаметр бревна: инструкция по монтажу своими руками, особенности оцилиндрованного материала

Инструкция по сборке сруба своими руками. Свой деревянный дом-сруб – информация от профессионалов: от подготовки инструмента до выбора стройматериалов для сруба с изложением технологии строительства. Полезно для самостроя и начинающих мастеров.

УСПЕХА ВАМ!

Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб – это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец – прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным – нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем – надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, – разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются “коротышами”. Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Читайте также:  Брус 15 на 15: инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место – залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется “болваном” 5, образующиеся при этом плоскости – щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются “лапа” 8 и “ласточкин хвост” 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 – луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них – плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 – для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 – основные разметочные инструменты, а также “бабу” 17 – основной “ударный” инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.


Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу – не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других “неприятностей”, предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.


Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы – сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев – она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень “капризно”. Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них – плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 – для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 – основные разметочные инструменты, а также “бабу” 17 – основной “ударный” инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Возведение стен

При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.


В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

Какой лучше

Бревенчатые постройки различаются по общей площади и по количеству этажей. Для бани чаще предпочитают небольшой одноэтажный сруб с террасой, площадь одного этажа — 30–50 м2.

Бревна для сруба бывают тёсанными (струганными) или оцилинрованными (со спиленным внешним слоем под заданный диаметр).

В чём оцилиндрованное бревно проигрывает тёсаному:

  1. трещины появляются раньше и большего размера;
  2. сруб выглядит неестественным;
  3. технология обработки удаляет самый плотный заболони;
  4. скрыты показатели качества древесины, заметные на внешнем слое;
  5. техника обработки — торцовочной пилой, фрезой — делает древесину более уязвимой, бревно скорее гниёт и разрушается (топор, рубанок не пилят, а рубят, не «лохматя», а сплющивая волокна);
  6. требует большего расхода пропитки;


Основное достоинство бревна, прошедшего оцилиндровочный станок, — скорость и простота возведения стен.

Полукруглые стыки одинаковой ширины не продуваются и делают стену более устойчивой.

В итоге хозяин получает красивый сруб бани, который не требует дополнительной обшивки стен.

Но эксплуатационные качества сруба из бревна гораздо выше, если у отдельных бревен вручную стёсан камбий (слой, что сразу под корой, гигроскопичный и привлекательный для жучков).

При этом должны быть захвачены лишь 1–2 годовых колец заболони (слоя между ядром и камбием), а поверхность хорошо отшлифована.

Информация. Рубанок удаляет слишком толстый слой древесины. Скобель — более бережный инструмент, предназначенный как раз для этой операции.

Читайте также:  Клееный или профилированный брус: инструкция по выбору своими руками, особенности

Чем тоньше годичные кольца у бревна, тем лучше. Толстые кольца говорят о благоприятных условиях роста дерева, а значит — о «незакалённости» древесины.

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

Возведение сруба

Технология сборки сруба из профилированного бруса или из оцилиндрованного бревна учитывает вековые традиции вместе с достижениями современной науки, поэтому лучше доверить это дело специалистам. Можно это выполнить самостоятельно, имея некоторые навыки работы с деревом. Для сборки сруба из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса своими руками нужно учесть следующие моменты:

Схема сборки сруба из оцилиндрованного бревна.

  1. Перед началом укладки нижнего ряда следует хорошо закрепить утеплитель из джутового полотна в продольных пазах. Полотно имеет ширину 200 мм, толщина его – 5 мм. При укладке его края подгибают внутрь и расправляют. Крепится джутовое полотно скобами при помощи строительного степлера. При усадке стен оно уплотняется и становится устойчивым к воздействию сырости.
  2. Венцы сруба из оцилиндрованного бревна рекомендуется скреплять друг с другом деревянными нагелями (шкантами), которые устанавливают с шагом 1-1,5 м в шахматном порядке. Они обеспечивают будущему зданию прочность, так как полностью исключают возможность смещения бревен. Сечение нагеля может быть круглое и квадратное. Для его изготовления используется древесина твердых пород. Устанавливаются они строго по центру соединяемых бревен. Для их установки сверлятся отверстия сквозь бревно с заходом в нижний ряд сруба на глубину 3-5 см.
  3. Стыки скрепляются специальными скобами из стали для предупреждения образования зазоров, ухудшающих теплоизоляцию дома. Сборка сруба из бруса или бревна проводится в соответствии с чертежами и планами. Таким образом можно строить жилые дома, бани, гостиницы, сауны и другие сооружения. Торцы бревен, которые выходят в оконный или дверной проем, рекомендуется оснастить пазом. Его сечение – 50х50 мм. В этот паз вставляется обсадной брусок. Он не даст бревнам скручиваться. К обсадному брусу в дальнейшем крепят оконный или дверной блок длинными гвоздями. Сверху оставляют проем. Высота его несколько больше ожидаемой усадки сруба. Проем закладывается упругим утеплителем. В бревнах со временем могут появиться трещины. Чтобы они распространялись направленно, выполняется разгрузочный пропил. Его делают в верхней части бревна на глубину не более трети диаметра материала. Через 6-12 месяцев, когда сруб просохнет и даст усадку, можно межвенцовые стыки отделать джутовым канатом. Веревка из джута придает оригинальный вид строению, обеспечивает его дополнительной теплозащитой.
  4. После возведения стен монтируют балки перекрытия. Их концы врезают в стену.
  5. Для монтажа кровли материал выбирается в зависимости от финансовых возможностей хозяев строящегося дома. Технология монтажа, в свою очередь, зависит от вида кровельного материала.
  1. Материал является экологически чистым.
  2. Стены обладают высокой степенью теплоемкости.
  3. Строение имеет привлекательный внешний вид.
  4. Конструкция обладает очень высокой прочностью и долговечностью при своевременной обработке ее антисептиками.

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

сруб с не покрашенной поверхностью

Выбор бруса для строительства срубов

Прежде чем начать возведение дома из оцилиндрованного бревна или бруса, имеющего форму цилиндра, необходимо выполнить проектные работы с анализом грунта и учетом ландшафтных особенностей участка. Можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к вашей местности, если вы, конечно же, не мечтаете внедрить личные пожелания относительно планировки будущего дома. Когда с проектом определились, можно приступать к выбору материала.

Качественный материал, из которого строят срубы, определяют путем его внимательного осмотра:

  • на поверхности качественного бруса не должно быть синевы или темных пятен, а также карманов со смолой;
  • цвет древесины должен быть от светловатого оттенка желтого до коричневого, в зависимости от сорта дерева;
  • материал не должен содержать сучков или их количество должно быть незначительным;
  • не допускается наличие трещин более чем на треть от диаметра среза, при этом они не должны быть сквозными;
  • у качественного материала 75% площади среза занимает сердцевина, что является гарантией плотной и ровной поверхности;
  • нужно тщательно исследовать бревно, чтобы исключить прокручивания или изгибы;
  • срубы возводят исключительно из «зимней» древесины, которая заготовлена в холодное время года. Такой материал имеет более плотную текстуру, не дает большую усадку и лучше противостоит влаге.


Чтобы справиться с расчетом кубатуры бревна, из которого будет возводиться сруб, нужно знать его размеры. Существует несколько способов расчета, мы же приведем два наиболее популярные:

Необходимые инструменты

Инструменты для изготовления сруба.

  • топор;
  • рубанок;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • угольник;
  • молоток;
  • лобзик;
  • ножовка, бензопила и др.


Прежде чем приступить к работе, необходима отсортировка бревна, при этом должен соблюдаться температурный режим. Если в зимний период температура не ниже -30 °C, то бревна можно использовать сечением в 22-24 см, а в регионах с более суровым климатом — 26 см и более.

Строим из оцилиндрованного бревна — размеры, характеристики и рекомендации

При выборе того или иного строительного материала частный застройщик ориентируется не только на его стоимость, но и на возможность проведения работ самостоятельно. Это позволяет значительно сэкономить на оплате услуг специалистов, которая может превышать ½ всех затрат. Кроме того, значительное сокращение расходов достигается и обустройством фундамента более легкого типа, и применением бюджетных отделочных материалов, а иногда и отказом от дополнительной облицовки многих поверхностей.

С этой точки зрения растущая популярность оцилиндрованного бревна вполне объяснима, и сегодня мы его рассмотрим характеристики и размеры. Существует множество мнений об этом строительном материале, многие из которых оппоненты называют не иначе, как мифами. Попробуем разобраться.

  1. Характеристики
  2. Виды
  3. Основные размеры
  4. 140 – 200 мм
  5. 220 – 280 мм
  6. От 280 мм
  7. Рекомендации


С этой точки зрения растущая популярность оцилиндрованного бревна вполне объяснима, и сегодня мы его рассмотрим характеристики и размеры. Существует множество мнений об этом строительном материале, многие из которых оппоненты называют не иначе, как мифами. Попробуем разобраться.

Ссылка на основную публикацию