Строганная доска: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Строганная доска – что это такое, основные характеристики, отличия от обрезной, преимущества

В строительных работах, при отделке помещений и изготовлении мебели используется различный пиломатериал. Самой популярной его разновидностью является строганная доска. Она существенно отличается от своего прототипа способом обработки и областью применения.

Что такое строганная доска?

Выбор пиломатериалов на строительном рынке велик. Каждая разновидность отличается своими характеристиками, размерами и ценой. Строганная доска является обработанной на рейсмусовом или фуговальном станке разновидностью обрезной. В процессе производства бревно распиливается на доски и сортируется. Часть продукции остается простой обрезной, другая же, более качественная, отправляется в помещение для специальной сушки, где проводит от одной до трех недель. После этого сухая строганная доска проходит обработку на специализированном станке:

  • шлифуются все заусенцы и неровности;
  • выравнивается геометрия до практически идеально ровного сечения.

Характеристики строганной доски

Для изготовления строганной доски используются лиственница, сосна, дуб и более дорогие и редкие породы деревьев, древесина которых служит финишным отделочным материалом: кедр, эбеновое и сандаловое дерево. Качество готовой продукции имеет свою классификацию:

  1. Третий сорт считается самым низкокачественным, его используют для черновых строительных работ.
  2. Пиломатериал второго сорта имеет незначительные выпавшие сушки и следы деятельности бактерий и болезней.
  3. Недостатками бруса первого сорта являются мельчайшие сколы и трещины.
  4. Высший сорт используют для строительства чистового пола в помещениях, отделки стен и производства мебели.

Имеет доска строганная размеры, схожие с обрезной:

  • толщину от 20 до 50 мм;
  • ширину от 100 до 200 мм;
  • длину 3, 4 и 6 м.

Преимущества строганной доски

В отличие от простого обрезного, строганное дерево обладает рядом положительных характеристик, влияющих на срок и способ его эксплуатации:

  • благодаря искусственной сушке брус имеет влажность не более 8-14%, что повышает ее твердость.
  • устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета;
  • повышенная прочность;
  • долговечность;
  • высокая точность геометрических срезов;
  • ровная и гладкая поверхность;
  • отсутствие усадочной деформации и трещинообразования;
  • красивая текстура натурального дерева;
  • древесный аромат;
  • натуральные оттенки.

Чем строганная доска отличается от обрезной?

Основными отличиями отшлифованной доски от обрезной являются:

  1. Обязательная сушка в сушильной камере. Обрезной пиломатериал может быть как сухим, так и влажным. Сейчас на рынке появилась новая разновидность – влажная доска, обработанная антисептиками.
  2. Обработка строганной доски на специальном шлифовальном или фуговальном станке. В процесс обточки убираются все шероховатости и неровности, создается идеальный срез края.
  3. Внешний вид и эксплуатационные характеристики позволяют использовать пиломатериалы на различных этапах строительства, ремонта и производства мебели.

Строганная доска – применение

Свое применение обработанная доска находит в разных сферах производства и строительства:

  • изготовление деревянных заборов;
  • обшивка крыш, фасадов и террас;
  • декорирование фальш бруса и балки;
  • организация беседок, дачных домиков, бани, хозяйственных построек или летнего душа;
  • обустройство чистового пола жилого помещения;
  • дубовая доска строганная часто применяется для производства стеллажей, полок, столов, табуретов, тумб и другой мебели.

Как выбрать строганную доску?

Прежде чем купить доску обрезную или строганную, нужно удостовериться в качестве:

  1. Для различных работ используется материал разного сорта, поэтому при покупке следует убедиться в том, что выбранное сырье соответствует заявленному производителем сорту.
  2. Нужно заранее определиться и с породой древесины. Будут ли это более бюджетные лиственница и дуб для строительства крыши или забора, или дорогой кедр для обшивки бани или пола в доме.
  3. Выбрать подходящую толщину и ширину. Длина у большинства продавцов стандартная – 6 м. Отклонения в большую сторону должны насторожить, так как такой размер является не форматным.
  4. На долговечность древесного сырья напрямую влияет его влажность. Добросовестные производители упаковывают пиломатериал в полиэтиленовую пленку, создавая подобие вакуума. Влажность рассчитывается как среднее из показателей сторон и торца. Качественный материал имеет влажность не более 14%.
  5. Дополнительным плюсом будет пропитка сырья антисептиками и антипиренами.

Как сделать строганную доску?

Заводская обработка древесины повышает ее стоимость, хоть и незначительно. При желании и наличии инструментов строганную доску можно создать самостоятельно из обычной обрезной. Для этого можно использовать два типа инструментов:

  1. Ручной, к которому относятся рубанок и электрорубанок. Качество полученного пиломатериала напрямую зависит от умения мастера владеть инструментом. Сила нажима на рубанок все время должна быть одинаковой, иначе получится неравномерная строганная доска из лиственницы или другой породы дерева с перепадами высоты и заметными полосами обработки.
  2. Электромеханический: рейсмус, строгальный или фуговальный станок. Такая обработка получается более точной, ведь сам станок регулирует ширину доски на выходе, а специальные механизмы не позволяют сделать кривой или косой срез. Доска заборная, строганная на станке, по свойствам похожа на производственный аналог. Однако оборудование это дорогостоящее и есть в пользовании далеко не у всех.

Можно ли строгать крашенные доски?

Когда в наличии есть крашеный старый материал и его необходимо использовать повторно, то можно пойти двумя путями:

  1. Попробовать снять краску с помощью станка или рубанка. У красящих веществ плотность отличается от древесины, поэтому этот метод не самый лучший, особенно если обработать нужно большую поверхность или краска нанесена в несколько слоев. Ножи будут тупиться и забиваться, а в некоторых механизмах заточить их нельзя – только менять.
  2. Строганная доска для забора получится гораздо быстрее, если слой краски предварительно снять. Сделать это можно нагрев доску строительным феном и очистив краску щеткой или стамеской. В продаже имеются и специальные химические смывки, работать с которыми нужно только в защитной амуниции. После этого обработанную поверхность можно шлифовать.

Как строгать доску

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Наглядное сравнение остроганной и первоначальной поверхности

Если вы не знаете, как рассчитать кубатуру бруса на дом, то в этом вам поможет следующая таблица.

При помощи рубанка

Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.

При помощи электрорубанка

Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

При помощи рейсмуса

Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

При помощи строгального станка

Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

Так выглядит рейсмус

На чем строгать доску

Идеальное приспособление – верстак. Так что если вы не знаете, на чем строгать доску, озаботьтесь созданием или покупкой верстака. Он обеспечит простую и эффективную работу без излишних хлопот.

Если вам нужны качественные пиломатериалы такие как: обрезная доска, брус и др., обращайтесь к нам!

Использование верстака значительно упростит процесс работы с рубанком

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обработка досок без строгального станка своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

5 приемов обработки досок без строгального станка

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

Способы обработки досок – фото

  1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
  2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
  3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
  4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
  5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
  6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
  7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
  8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.
Читайте также:  Декупаж на фанере своими руками: инструкция, фанерные заготовки, елки, изделия, фото и цена

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

Строгать – так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Монтаж террасной доски своими руками: технология, крепёж

Большую популярность для отделки террасных площадок, беседок, галерей, веранд и других уличных пристроек возле индивидуальных домов набирает, так называемый «садовый паркет». Он производится из полимера и древесины по определенной технологи. Доска похожа на обычный деревянный брус, но по свойствам во многом превосходит его.

Входящий в состав полимер придает ей не только прочность, но и делает практичной в эксплуатации. Ее можно покрывать различными защитными составами: краской или лаком. Она относится к высокому классу строительных материалов. Её актуально использовать на открытом пространстве.

Обработанный при производстве специальным способом, брус невосприимчив к резким перепадам температур, не портится от влажности и попадания солнечных лучей. В местах высокой проходимости, такой вид отделки очень востребован.

Преимущества и недостатки декинга

Специалисты рекомендуют обустраивать безопасным и практичным материалом площадки для детских игр, мостки пирсов и причалов, хорошим дизайнерским решением будет использование в двориках ресторанов или кафетериев. В наружной отделке фасадных сторон зданий доска используется, но не так часто.

К преимуществам можно отнести: экологически безопасный; срок использования до 30 лет; нескользкая поверхность; приятный на ощупь и аромат дерева; возможность самостоятельного монтажа.

Самым большим недостатком декинга – дорогая цена.

Виды террасной доски

По материалу, из которого изготавливаются доска, подразделяется на два вида:

  1. из массива деревьев;
  2. из древесно-полимерного композита.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

При производстве натуральной используется древесина сосны, сибирской лиственницы, ясеня, тика. К положительным характеристикам относят:

  • красивый внешний вид;
  • широкая палитра цвета;
  • высокая устойчивость к механическим дефектам;
  • при монтаже возможно применение не только специальных крепежей, но и обычных саморезов, гвоздей и других метизов.

К минусам можно отнести:

  • периодическая обработка от воздействия воды и антисептиками;
  • высокая цена материала от 2,5 тысяч рублей за м 2 .

Размеры брусков не имеют стандартов: толщина 2-3 см, ширина 10-20 см, длина 150-400 см.

ДПК – это смесь измельченной деревянной стружки до состояния муки, полимеров и других искусственных добавок. В их составе дерева не более 1/3 от общего объема.

Балки производят из нутрии пустотелыми и полнотелыми. Иногда при производстве их скрепляют между собой, и получается некого рода лист щитового паркета, только садовый.

Доска по классу износоустойчивости подразделяется: бытовой или для домашнего применения и коммерческий. В отличие от досок из дерева у этих выбор цвета не так разнообразен, в ассортименте не более 40.

Брус имеет размер: толщина до 28 миллиметров, ширина не больше 160 мм, а длина не больше 6 метров.

У такой доски много преимуществ по сравнению с ее аналогом из массива. Кроме красивого и разнообразного внешнего вида поверхности (матовая или лакированная, гладкая или с узорами) ей не требуется дополнительная защита средствами.

Она водостойкая и в ней не заведется жучок: термит или короед. Поверхность не скользит, как влажная, так и сухая; стойкая под высокой весовой нагрузкой; термоустойчивая (от -20 до +40); выдерживает чистку абразивными веществами; долгое время службы (до 15 лет).

Наряду с явными положительными характеристиками существуют все же и минусы. В результате длительной эксплуатации на ней могут появиться сколы и вмятины, а под влиянием солнца, в летнюю жару бруски могут потерять свою форму, пожелтеть или выцвести.

Читайте также:  Брус 200х150: инструкция по строительству дома своими руками, фото и цена

Кроме того в магазинах много продукции низкого качества и на нее легко нарваться. Покупайте только у известных производителей, чтобы потом не разочароваться!

Провести монтаж своими руками очень тяжело, требуется особая техника. Она дешевле чем натуральная, но тоже стоит недешево, от 1 тысяч рублей за м 2 .

По типу поверхности террасная доска подразделяется на три вида:

  1. гладкая;
  2. рубчиком;
  3. в виде вельвета.

По типу профиля:

Первый тип подходит для облицовки зданий как снаружи, так и изнутри помещения. Подходит для частичной и полной обшивки.

Имеет круглые или скошенные края. Его легко использовать в монтаже. Он превосходно скрывает зазоры и его можно устанавливать внахлест.

Производство террасной доски

Строительство частных домов и коттеджей в наши дни пользуются популярностью. Каждый хозяин хочет, чтобы его дом выделялся на фоне остальных соседей.

Что только они не придумывают, чтобы придать своему строение уникальность и изюминку. Поэтому зарубежные и отечественные компании-производители придумывают все больше идей материалов для ремонта.

Для производства «садового паркета» отечественные фирмы используют древесину наших деревьев, зарубежные партнеры в своем случае производят из тропических.

На производство идет сырье только крепких пород деревьев. Технология заключается в том, что материал обрабатывают паром при высоких температурах.

Опилки смешивают с полимером и изготавливают панели ДПК. Поэтому композитные доски дешевле своего аналога из массива.

При покупке отдайте свое предпочтение крупным и проверенным фирмам:

  1. Один из крупных и популярных производителей компания Terranson, которая широко известна выпуском доски из экологически безопасного сырья высокого качества.
  2. Если в месте монтажа планируется высокая проходимость, то выберите панели фирмы OLYMPIYA.
  3. Лидером среди изготовителей является молодая компания Rehau. Она на рынке не больше 10 лет, но успела завоевать доверие покупателей.
  4. Пользуется спросом продукция бельгийского изготовителя Bruggan.
  5. Доска Darvolex необходима будет при отделке мостиков пирса, около бассейнов, дорожки в саду.
  6. Качественный материал у фирмы Legro.

Профессионалы советуют в магазине уделить внимание внешнему состоянию планок. Они, по всей длине должны быть ровными, исключите волны, изгибы, перекосы. Заусенцы и сколы на срезе не допустимы. Не качественный брус затрудняет его монтаж.

Крепеж для террасной доски

Презентабельный внешний вид зависит от того, как и чем скреплены планки между собой. Можно просто приколотить их обычными гвоздями, но конечный результат вас разочарует.

Самым эффективным и выглядит эстетичным скрытый крепеж. Само понятие означает, что все крепления будут внутри, а не на глазах. Известно две технологии крепления: открытый способ и закрытый.

Открытый способ простой, при котором брус крепится к лагам при помощи саморезов по дереву. Но существует ряд неудобств:

  • крепежные метизы нужно утапливать в брус, чтобы не торчали на поверхности шляпки;
  • использовать шпатлевку, для образовавшихся углублений, ждать ее высыхание, шкурить и покрывать слоем лака;
  • если доска изначально покрашена и покрыта лаком, то придется долго времени потратить, на то, чтобы подобрать нужный оттенок;
  • со временем метизы покроются коррозией, что ослабит соединения, а брус в этих местах станет подгнивать.

Ну и просто визуально это выглядит некрасиво. Если не утопить шляпки гвоздей в дерево, то острые края могут послужить причиной травм.

Закрытый способ более предпочтителен, при котором крепежи спрятаны и не бросаются в глаза как при первом способе. В зависимости от торцов доски виды креплений подразделяются на:

  • с шипами, рассчитаны на ровный торец, у которого прямой угол;
  • в виде змейки, для досок со скошенными краями;
  • пазовые предназначены для скрепления краев с пазами.

Соединения с шипами делятся на два варианта:

  1. Крепеж «ключ» внешне похож на атрибут, открывающий замок. Его изготавливают из нержавеющей стали. Он подходит для крепления досок толщиной более 2 см. Если она будет тоньше, указанных параметров, то данное соединение расколет планку.
  2. Гвоздек (ГвозDECK) крепеж используется для натуральных изделий. Его изготавливают из нержавейки и можно использовать для досок любой толщины.

У этого крепления есть преимущественные особенности:

  • соединение не ослабнет, не заржавеет даже спустя много времени;
  • террасная доска ложится ровно и плотно;
  • монтировать быстро и просто;
  • одно изделие притягивает сразу две планки.

Пазовые крепежи – это «Омега», «краб», и «мост». Они крепятся саморезами к лагам и сконструированы так, что настил собирается без каких-либо повреждений самого бруска.

Для первой и последней полосы есть уголки-клипсы. Этот элемент прижимает только одну доску и закрывается в конце декоративной планочкой. Изготавливается вся фурнитура также из нержавеющей стали, поэтому со временем она не коррозируется.

Следующее соединение крепеж «Змейка» для изделий со скошенными краями позволяет достигнуть гладкого, ровного пола. Внешне – это пластина с отверстиями для фиксации.

Преимущественно используют для декинга из твердых пород деревьев, для поверхности около бассейнов и для фасадной отделки зданий.

Во время создания конструкции на змейку набирается до шести досок и полученный «щит» присоединяется к лагам. На ней есть один ограничитель, который обеспечивает вентиляцию между двумя планками.

Монтаж натуральной террасной доски своими руками

Инструменты и материалы

Для монтажных работ, независимо от варианта соединения и выбора материала необходимо подумать базовых инструментах:

  • лаги;
  • заглушки и крепления;
  • саморезы, обязательно оцинкованные;
  • элементы для декорирования торцов;
  • резиновый молоток, сверла, дрель и шуроповерт;
  • рулетка, уровень, карандаш, ножовка.

Подготовка к работам

Нужно учесть требования перед началом работ. Между стеной и готовой плоскостью должен быть зазор не менее 10 мм. При стыковке досок по длине нужен зазор в зависимости от длины планки.

При работе с натуральным деревом, распакованным планкам нужно дать отлежаться на воздухе. С самого начала решите, как вы будете сооружать настил: закрытым или открытым способом.

При варианте, когда саморезы вкручиваются непосредственно в лаги через брус, предварительно сделайте отверстия по разметки и после этого прикрутите его к лагам. Если вы воспользуетесь скрытым, то подготовьте крепежи с антикоррозийным напылением. Далее производится выравнивание и трамбованные грунта.

Сбор каркаса

После выполнения подготовительных операций необходимо смонтировать базу под крепление планок. Засыпается слой толщиной 10-12 сантиметров щебня или гравия. Далее насыпается пятисантиметровая песчаная подушка. Поверх песка укладывается армирующая сетка. Заливается бетон или ложатся бетонные плиты.

Основой могут быть деревянные лаги, металлические балки либо стяжка из бетона толщиной не менее 4 сантиметров.

Выбирая опоры дерева лучше отдать предпочтение, влажность которых 25% минимум и на изготовление которых использовалось сырьё хвойных пород.

Для того чтобы основание было неподвижно, закрепляем его при помощи специальных опор, которые можно регулировать. На них перпендикулярно длине декинга ложатся лаги.

От того, как вы будете укладывать «садовый паркет», учитывают расстояние между лагами:

  • параллельно – интервал 0,4-0,5 м;
  • угол 45 градусов – 0,25-0,30 м;
  • угол 30 градусов – 0,15-0,20 м.

Их кладут параллельно друг к другу. Закреплять необходимо оцинкованными скобами. Если в планах использовать настил не под навесом, то обработайте каркас антисептическим раствором.

Бетонную или цементную базу обязательно обработать битумом. Для защиты от не санкционированного роста трав, сквозь уложенный декинг, обработайте базовую поверхность специальным раствором.

Перед закреплением бруса подумайте о системе, которая будет отводить воду. Лучше если основание будет немного под уклоном, тогда влага не будет скапливаться ни наверху, ни внизу.

Монтаж ДПК закрытым способом с использованием креплений «гвозdeck classic»

  1. Первый брус крепим к опоре саморезами как при открытом варианте сборки. После по длинному торцу приворачиваем шурупами к каркасу кляймеры под углом 45-60 градусов. Подбиваем планку к крепежам. Важно учесть, что между строением и краем доски должен оставаться интервал 1 см.
  2. К первому закрепленному элементу паркета, на котором установлен кляймеры, подбиваем второй. В процессе работы с русском используйте резиновый молоток, чтобы не повредить декоративную поверхность. Собираем таким способом все полотно. Последнюю доску обязательно крепим на саморезы.
  3. В конце закрываем заглушками края настила.

Особенности установки декинга из натурального дерева

  1. Перед тем, как уложить, доски обрабатываются маслами для защиты от воды и жучков.
  2. Направление укладки такого материала может быть под углом 45 0 и параллельно стене близлежащего сооружения. Первый способ неэкономный, так как много будет обрезков. Второй, так называемый, палубный обходится намного дешевле.
  3. Крепить доски между собой можно двумя методами закрытого типа.
  • Метод «ключ». Первый элемент крепления фиксируется к каркасу и первой планке. Запомните, какой бы вид крепежа не был, первый брус и последний всегда присоединяется к лагам открытым способом саморезами. Второй брус крепится на шип первого крепления и подбивается к первой доске молотком. И так далее до последней планки.
  • Метод ГвозDECK. В отличие от ключевого метода, брус фиксируется к каркасу двумя саморезами. Выступающие шипы крепятся к следующей доске.

Заключительные мероприятия

После укладки последнего бруса, необходимо задекорировать все открытые торцы и края специальными планками, которые крепятся при помощи держателей или саморезов.

Последним этапом нужно обработать древесину гидрофобным раствором, который обладает износоустойчивостью. Для этого подойдут морозостойкие масла, эмали или воск. Если помещение отапливается, то для покрытия подойдет обычный лак для паркета.

Обработав плоскость, постарайтесь ее не нагружать в течение 5 суток. После этого настил готов к долговременной эксплуатации.

Ошибки в работе

Во время проведения самостоятельного укладывания декинга велика вероятность совершения ошибок. Чтобы вы их не допустили, рассмотрим самые распространенные.

Во-первых, не соблюдение зазоров между планками, а также между стеной и монтируемой поверхностью. В результате новенький уложенный «садовый паркет» в скором времени может деформироваться. К внешним дефектам может привести и сильное закручивание метизов.

Во-вторых, неправильный сток для воды или его отсутствие. Результатом становится загнивание досок от скопившейся в лагах воды.

Из большого разнообразия представленных на рынке материалов, выбирайте проверенную марку. Качественная доска – залог долгого времени эксплуатации и сохранения внешнего привлекательного вида.

Монтаж такого паркета для сада, осилит даже новичок. Благодаря нашей статье вы теперь разбираетесь в многообразии декинга, знаете и разбираетесь в способах монтажа, видите отличие в видах креплений. Надеюсь, что указанная информация поможет вам в осуществлении ремонта вашей мечты!

Технология монтажа террасной доски своими руками


Рекламные проспекты уверяют, что с укладкой декинга справится даже новичок в строительном деле. Но в реальности монтаж террасной доски – не такое уж простое дело, ведь нужно учитывать множество нюансов, от особенностей используемой продукции до текущих климатических условий.

Виды террасной доски

Террасная доска или декинг – это атмосферостойкий палубный настил из планок. Используется для наружной и внутренней отделки пола, реже стен и даже потолка. Сферы применения обширны – балконы и лоджии в квартирах, придомовые территории, подиумы вокруг бассейнов, причалы, пирсы, аквапарки и т.д.

Декинг производится из двух материалов:

Массив лиственницы, сосны, ясеня, тика, а также экзотических пород наподобие массарандуба, ироко, азобе и проч. Поверхность напольного покрытия может быть гладкой (планкен) или рифленой (вельвет). Размеры планок не унифицированы, варьируются по толщине от 20 до 30 мм, ширине от 10 до 20 см, длине от 1,5 до 4 м. Перед монтажом рекомендуется обработка антисептическими и защитными составами: маслом, воском, эмалью для наружных работ или для пола с высоким уровнем стойкости к истиранию и воде.

Террасная доска из массива.

При покупке террасной доски из массива попросите продавца при вас проверить гигрометром влажность древесины. Для классических пород указанный показатель не должен превышать 12%, а для экзотических — 16%. Терраса из недостаточно высушенного декинга не прослужит и года – планки начнут выгибаться, выкручиваться.

Таблица 1. Преимущества и недостатки террасной доски из лиственницы и ясеня

ПлюсыМинусы
Презентабельный вид в чистом и обработанном виде. Возможно изменение природного цвета путем тонирования, выбеливания, окрашивания.При прямом контакте с водой постепенно сереет, разбухает, гниет. Появляется плесень, мох, грибки.
Устойчивость к частым перепадам температур, механическим нагрузкам на истирание, сжатие, сдвиг и т.п.Требуется постоянно обновляемая антисептическая и гидрофобная защита.
Морозостойкость, а при обработке антипиреновыми составами – сопротивление возгоранию до 30 минут.Необходим контроль качества и влажности древесины. К примеру, недостаточно просушенный материал быстро начинает коробиться, а пересушенный отличается колкостью, образованием множественных или глубоких трещин при точечной нагрузке.
Высокий коэффициент сопротивления скольжению планок как в чистом виде, так и под финишным маслом, воском или эмалью.Высокая цена террасной массивной доски – от 2500 руб./м 2 и более.
Для монтажа террасной доски допускается применение как рекомендуемых производителем кляммеров или скоб, так и обычных саморезов по дереву, гвоздей, нагелей и других видов метизов.
Читайте также:  ДВП на деревянный пол: инструкция по укладке своими руками, особенности установки

ДПК или древесно-полимерный композит, который представляет собой смесь древесной муки (не менее 30%), пигментов, наполнителей и полимерных термопластовых связующих (полиэтилен, полипропилен и т.п.). Производится полнотелый и пустотелый декинг в виде удлиненных планок или сборной конструкции наподобие щитового паркета – садовый ДПК-паркет. Продукция выпускается в двух классах износостойкости – бытовой для домашнего применения (придомовые территории, беседки, балконы, причалы, постаменты вокруг бассейнов) и коммерческий для аквапарков, летних кафе, городских зон отдыха, торгово-коммерческих площадок и проч. Цветовая палитра ограниченная, не более 40 оттенков. Размерный ряд у каждого производителя свой: длина до 6 м, ширина не более 16 см, толщина – до 28 мм.

Террасная доска ДПК.

При покупке ДПК обращайте внимание на планки, которые должны быть ровными по всей длине, без перекосов, волн, изгибов. Качественный материал характеризуется однородной структурой на срезе, а гладкая или рифленая поверхность не имеет заусениц, посторонних включений, вмятин, сколов.

Таблица 2. Преимущества и недостатки террасной доски ДПК

ПлюсыМинусы
Привлекательный внешний вид и возможность выбора декора поверхности – под гладкую новую доску или состаренную, лакированную или матовую.Выцветание или пожелтение под воздействием солнечных лучей, возможна деформация планок в летнюю жару.
Не требует дополнительной обработки защитными средствами.На поверхности со временем образуются вмятины, сколы.
Водо- и биостойкость.Множество низкокачественной продукции на рынке.
Высокий коэффициент сопротивления поверхности скольжению в сухом и увлажненном виде.Высокая стоимость – от 1000 руб./м 2 .

Качественная продукция выдерживает нагрузки до 500 кг/м 2 .Сложный процесс монтажа террасной доски своими руками. Требуется особым образом подготовленное основание и целый набор различных оригинальных комплектующих.
Температурный предел — от -20 °C до +40 °С
Для очистки можно использовать средства бытовой химии, в том числе абразивосодержащие.
Длительный срок эксплуатации – 7-15 лет.

Отдельно отметим, что террасную доску из ДПК необходимо монтировать с учетом целого перечня обязательных к исполнению правил, разработанных производителями. В частности:

    Необходимо строго соблюдать допустимую величину зазоров между планками. По ширине размер температурного шва должен быть 4-8 мм. По длине показатель рассчитывается по формуле «1-3 мм на каждый погонный метр ламели» (точные данные указаны в инструкции).

Минимальные размеры зазоров для террасной доски.

Создание вентилируемого пространства под настилом из ДПК обязательно.

Учтите, что в случае несоблюдения или сознательного нарушения технологии завод вправе отказать вам в рассмотрении претензии по качеству изделий, а также от исполнения гарантийных обязательств на выпускаемую продукции.

Композитная террасная доска

Для укладки декинга потребуется следующий набор материалов, инструментов и комплектующих:

    Строительные материалы для создания основания: нерудные сыпучие средства (гравий, щебень, песок), бетон для заливки фундамента или составы для стяжки, винтовые сваи, регулируемые либо нерегулируемые ПВХ-опоры, бетонные блоки, тротуарные плиты и другие виды опорных элементов;

Укладка ДПК производится в 5 этапов:

Разработка план-проекта

Даже если объект имеет максимально простую форму или небольшую площадь, не поленитесь заказать у продавца или самостоятельно начертить подробную схему раскладки в масштабе. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать количество комплектующих с учетом следующих параметров:

  1. Климатические условия эксплуатации. Если планируется настелить террасную доску в отапливаемом помещении (лоджия, пристройка и т.п.), то ширина зазора между планками может быть минимальной – до 1-3 мм. Для наружного монтажа компенсационный шов должен составлять не менее 4 мм и более (в зависимости от площади покрытия, габаритов ламели).
  2. Тип террасной доски. Для полнотелых планок разрешенный максимальный шаг между опорными балками – до 50 см, для пустотелых – до 40 см. Чем уже планка, тем меньше должен быть интервал между рейками.

Полнотелая и пустотелая террасные доски из ДПК.

Необходимо также выбрать способ фиксации террасной доски. Если вы хотите получить ровное покрытие, то потребуется оригинальный комплект из кляммеров или скоб с метизами. Однако, несмотря на прямой запрет производителя, некоторые укладчики выбирают более дешевый открытый метод монтажа. То есть в досках просверливаются отверстия под дюбель-гвозди либо вкручиваются саморезы. Несомненно, покрытие будет зафиксировано надежно, но из-за перепадов температур жестко закрепленные доски может со временем «повести».

Подготовка основания

Согласно требованиям производителей базовый пол должен быть сухим, прочным, очищенным от следов битума, клея, копоти, сажи. А также ровным (с небольшим уклоном для стока воды) и морозостойким.

Самый оптимальный вариант – укладка террасной доски на бетонное основание с гладкой, без дефектов, поверхностью. При уличной укладке в нем для стока жидкости рекомендуется проштробить водоотводные небольшие каналы шириной до 30 мм и глубиной не более 15 мм. На бетон можно укладывать лаги как с опорными элементами, так и без них.

Монтаж лаг на бетонное основание с уклоном.

При работе по грунту следует сначала уложить дренажную систему с соответствующей защитой от прорастания сорняков (геотекстиль, рубероид, рубемаст), затем утрамбовать землю и сформировать уплотненную песчано-гравийную или щебневую «подушку» толщиной до 10 см. На подготовленное таким образом основание можно укладывать опорные элементы – тротуарные плиты, блоки, стальные профили оцинкованные или окрашенные, регулируемые ПВХ-опоры и т. п. Только после этого поверх готовой базы можно монтировать каркас под террасную доску.

После окончания предварительных работ рекомендуется привезти на территорию комплект лаг и планок для акклиматизации. Распаковку следует производить непосредственно перед монтажом.

Сборка каркаса

Работы с композитными материалами рекомендуется проводить в сухую погоду при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 40-60%.

Опорный «скелет» собирается из лаг ДПК или алюминиевых профилей с зазором от вертикальных ограждающих конструкций (стены, колонны) не менее 8 мм. При использовании металлических комплектующих между разнородными элементами необходимо прокладывать полоски резины или другой изолирующий материал.

Монтаж лаг по грунту с посыпкой.

Лаги необходимо предварительно разложить по поверхности, проверить расстояние между ними, затем просверлить в каждой балке отверстия через 50-100 см и закрепить к основанию метизами, металлическими уголками или монтажной перфорированной лентой.

Укладка террасной доски

Установку полимерного декинга нужно производить в одном направлении, что позволит устранить своеобразную «полосатость» собранного покрытия. При этом торцы ламелей не должны выступать за каркас более чем на 50 мм.

Работа начинается от стены, колонны либо от дальнего края. На каркасной лаге закрепляют саморезами стартовые клипсы, уголки или направляющую. Далее монтируют первую доску, немного подбивают и фиксируют с другой стороны подходящим монтажным элементом – скобой, кляммером или клеммой. Приставляется следующая планка, подбивается и также закрепляется с противоположного края.

Фиксация ДПК-планок при помощи скрытого крепежа.

Если используется садовый ДПК-паркет, то здесь все гораздо проще – комплект собирается как пазл. Подробнее смотрите на видео ниже.

Финишная отделка покрытия

После того как завершающая доска установлена, к ней нужно прикрепить финишный профиль, уголок или направляющую. Торцы пустотелых досок рекомендуется закрыть специальными декоративными заглушками.

После окончания работ поверхность необходимо тщательно промыть с использованием мягких моющих средств для удаления пыли, грязи, опилок. Террасный настил ДПК готов к эксплуатации.

Помимо террас, полимерный декинг нередко используется для отделки крыльца. Лестница облицовывается стандартной композитной доской или же специальными элементами – ступеньками с интегрированным бортиком-отбойником. Последние выпускаются в полнотелом или пустотелом виде шириной до 35 см, толщиной не более 2,4 см и длиной до 4 м.

Отдельного способа для монтажа ступеней из террасной доски не существует. Принцип фиксации тот же:

  1. подготовка жесткого основания из бетона или металла,
  2. установка на дюбель-гвозди опорных лаг с шагом 30-40 см,
  3. прикрепление уголков с изнанки к ДПК-ступеньке и ее фиксация на балки,
  4. формирование каркаса для подступенка и крепление вертикальной композитной доски на лестницу,
  5. декорирование торцов заглушками или угловым профилем.

Если для отделки лестниц планируется использовать стандартную доску ДПК, то ее следует устанавливать также, как и на ровный настил – с формированием каркаса и промежуточными крепежными элементами – кляммерами, скобами и т.п.

Террасная доска из массива

Для настила из натуральной древесины требуется почти тот же набор инструментов и материалов, но с небольшой разницей:

  • Стройматериалы для формирования основания с дренажом;
  • Каркасные лаги из дерева, обработанные биозащитными пропитками или металлические профили;
  • Опоры из бетона, жесткого ПВХ;
  • Крепежная фурнитура скрытого типа для пиломатериалов или саморезы по дереву, гвозди и другие метизы;
  • Инструмент электрический или ручной для обработки деревянных элементов пола;
  • Гидроуровень, рулетка и карандаш.

Укладка массивной террасной доски производится в 4 этапа:

Подготовка основания

Как и для ДПК, поверхность базы должна быть прочной, ровной и сухой. При наружных работах необходим уклон для отвода осадков.

Грунтовую основу следует дренировать, утрамбовать, и сформировать песчано-щебневую посыпку с последующим уплотнением. Поверх нее устанавливаются любые опорные элементы, которые исключат соприкосновение каркаса с основанием.

Бетонная или асфальтовая плита, фундамент проверяется на ровность, уклон, отсутствие рыхлых и неровных участков. При необходимости прорезаются водоотводные канавки.

Формирование каркаса

Правила и здравый смысл подсказывают, что этот этап надо начинать с обработки каркасных деревянных элементов защитными составами, которые предотвратят гниение дерева, образование плесени, грибков, мха. Желательно использовать огнебиозащитные комплексные пропитки невымываемого типа. Они обеспечат всестороннюю, и, самое главное, долговечную защиту конструкции.

При работе по грунту специалисты рекомендуют устанавливать двухъярусную опорную систему. То есть первый «этаж» — это балки, уложенные на жесткие опоры с интервалом до 50 см, а второй – закрепленные уголками или саморезами лаги, на которые в дальнейшем фиксируется террасная доска.

При укладке декинга из массива на бетон, стяжку или любое другое жесткое основание допускается формирование стандартного одноярусного каркаса из лаг с шагом 30-50 см.

Монтаж массива

Натуральная террасная доска тоже нуждается во всесторонней защите, поэтому перед установкой желательно обработать изделия антисептическими, антипиреновыми, гидрофобными пропитками. При желании можно тонировать древесину в заранее выбранный оттенок.

Скрытый крепеж для террасной доски из массива.

В зависимости от выбранного способа монтажа каждая планка фиксируется скрытым крепежным элементом (скобой, кляммером в соответствии с прилагаемой инструкцией) или открытым, при помощи дюбель-гвоздей, саморезов, нагелей и других метизов. Температурный зазор между досками варьируется: для наружных работ – не менее 5 мм, для внутренних – 0-4 мм.

Оба метода – закрытый и открытый, — обеспечивают довольно надежную, последовательную и долговечную фиксацию настила к основанию. Главное – действовать по инструкции с максимальной осторожность, чтобы не расколоть или не повредить ламели.

Защитная обработка древесины

На этом этапе задача мастера – создать поверхностную пленку с гидрофобными и износостойкими свойствами. Прекрасно подходят для этих целей морозостойкие террасные финишные масла и воски, а также универсальные эмали для пола. Террасы, сформированные внутри отапливаемых помещений, можно обработать паркетным лаком. Количество слоев – не менее двух.

Отделочные покрытия можно выбрать как бесцветные, так и с эффектом морения или отбеливания. Особенно хороший выбор у известных производителей Tikkurilla, Biofa, Helios и др. В ассортименте имеются даже композиции, которые можно тонировать машинным и ручным способом в любой из 5000 оттенков.

Террасное масло колеруемое.

После завершения обработки желательно не нагружать настил в течение 3-5 суток. По истечении технологического перерыва терраса готова к полноценной и долговечной эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ссылка на основную публикацию