Сколько штук в кубе бруса: инструкция по расчету своими руками, особенности материала

Сколько будет весить сруб для дома

При строительстве деревянного дома обязательно нужно знать вес сруба, чтобы произвести подготовку к возведению стен, залить фундамент, заказать транспорт для перевозки. Общая масса конструкции зависит от выбора пиломатериала, способа сушки, плотности древесины. Существует таблица с показателями веса 1 куба профилированного пиловочника:

Клееный материал имеет свои показатели веса, которые зависят от множества критериев: способа изготовления древесины, профиля, вида пиловочника, используемой смеси для сцепки, метода обработки и др. Поэтому его массу нужно уточнять у производителя, обычно она составляет от 400 до 600 кг/ м3.

Возьмём средний показатель 500 кг и произведём расчёт веса вышеупомянутого сруба 8×8. Массу одного куба умножаем на количество кубов:

Получаем результат: 18000 кг или 18 тонн — чистый вес сруба без учёта утеплителя и других конструкции, которые также можно учесть.

Чаще всего для строительства применяется брус сечением 15*15 см, такая толщина пиломатериала подойдет даже для условий Сибири. Для строительства в более холодных регионах, например, на Крайнем Севере, выбирают брус 20*20 см. Также необходимы будут бруски 50*50 мм, они пригодятся для внутренних перегородок и устройства стропильной системы. Для перекрытий нужен другой пиломатериал, чем для стен. Чердачное перекрытие можно сделать из того же самого материала, а для лаг перекрытия первого этажа необходим брус с соотношением сторон (ширина к высоте) 5:7.

Схема перевода погонных метров в кубические

В теории посчитать,сколько бруса в кубе продаваемого материала, сможет даже школьник. Например, для подсчета, сколько бруса 150х150 в кубе древесины, необходимо размер грани брусовой балки в миллиметрах возвести в квадрат и поделить 100000 на полученное значение. Получается 44,4 метров погонных. Для шестиметровых балок количество штук в кубе составит 7,4 шт., для четырехметровых — 11 штук.

На практике все переводочные расчеты выполнены и сведены в таблицу.

Кроме получения чистого объема древесины, очень важно учитывать выполненную при деталировке спецификацию. В технологии строительства деталировка указывает конкретную длину бруса, которую нужно перевести в кубы. Например, на запрос поставщика, сколько бруса 100х100 потребуется, правильный ответ будет звучать так – шестиметровых балок -5,1 куба, четырехметровых -7,3 куба. При этом расчет количества приходится округлять до целой величины.

Например, в одном кубе древесины получается 11 четырехметровых балок 150х150 мм. Для стройки необходимо семь четырехметровых и четыре бруса длиной 3,6 м. Общая длина составит менее 42 погонных метров или 0,95 куба. Несмотря на то, что это один материал, складывать и округлять нельзя, поэтому при потребностях в 0,95 куба придется покупать один куб бруса.


Расчет потребного количества брусового материала и перевод метража в кубы считается наиболее сложным из–за определенной специфики учета. При покупке, как правило, предлагается три варианта цены за куб:

Расчет покрытия в м2 одним кубометром доски

Данный расчет – частный случай, востребованный когда нужно знать, сколько квадратных метров способен покрыть один метр кубический пиломатериала, например, для половой доски или же стеновой вагонки.

Формула все также проста – нужно полученное по результатам прошлого расчета количество досок в кубе (округленное до целого числа) умножить на площадь одной доски (произведение длины на ширину). Выражаясь символьным языком, это выглядит следующим образом:

S – площадь в м2, «зашиваемая» 1 м3 доски.

Важно! Расчетное значение площади доски в одном кубометре также получается ориентировочной цифрой, которую, при закупке пиломатериала на необходимый метраж в «квадратах», следует брать с определенным запасом.

Важно! Расчетное значение площади доски в одном кубометре также получается ориентировочной цифрой, которую, при закупке пиломатериала на необходимый метраж в «квадратах», следует брать с определенным запасом.

Степени влажности и их практическое значение

Строганная и высушенная деталь для напольного покрытия из лиственницы.

Существует деление доски по степени её влажности. В относительных единицах различают такие виды:

Наименование степениЗначение
Сырая доскаБолее 23 %
Полусухой пиломатериалОт 18 до 23 %
Воздушно-сухаяВ пределах 12 – 18 %
Сухая доскаОт 6 до 12 %

От степени сухости зависят многие параметры, такие как:

  • размеры;
  • податливость для обработки;
  • прочность;
  • гибкость;
  • стойкость к коррозии;
  • качество фиксации клеем;
  • долговечность и т.д.

Идеальным считается доведение деревянного сырья до равновесной влажности, при которой процессы усушки и разбухания прекращаются.

Деревянный пол после усушки.

Усушка – это уменьшение геометрических размеров деталей во время потери воды материалом. Разбухание, соответственно, связано с увеличением геометрии при наборе жидкости в результате адсорбции. Учитывая сказанное, можно сделать вывод о важности данного параметра для практических строительных и производственных целей.

Приведем простой пример: вас привлекла цена невысушенной вагонки, вы её приобрели и обшили помещение изнутри. С течением времени вагонка усохла и уменьшилась в размерах, в результате чего между досками образовались заметные щели, что испортило весь вид отделки. В половой доске такие щели могут достигать одного и более сантиметров.

Результат разбухания вагонки.

Для использования в фасадных работах, напротив, сухой пиломатериал не подойдет, так как он начнет разбухать, и при плотной укладке возникнет разрушение и прочие явления ухудшения качества конструкции.

Кроме всего прочего, вес доски естественной влажности будет сильно отличаться от высушенного сырья. Если вы спросите, сколько весит куб доски естественной влажности, то для сосны это значение составит около 800 кг против 500 кг высушенного товара.

При этом она будет более гибкой и мягкой, а ее поверхность – более шероховатой.

Особенно важно правильно подобрать материал для бани или ванной.

Важно!
Сырая деревянная доска сильно подвержена биологической коррозии: она становится излюбленным субстратом для плесневых грибов, гнилостных бактерий и прочих вредителей.
Поэтому даже для транспортировки желательно снизить количество жидкости в древесных тканях.


Для использования в фасадных работах, напротив, сухой пиломатериал не подойдет, так как он начнет разбухать, и при плотной укладке возникнет разрушение и прочие явления ухудшения качества конструкции.

Читайте также:  Виды фанеры: инструкция по выбору своими руками, особенности гибких, многослойных

Влияние времён года

Показатели влажности зависят от определённых факторов.

Специалисты выделили 3 основных:

  • погода;
  • климатические изменения;
  • время года.

Последний из них оказывает существенное воздействие, как так уровень влажности меняется от перемены сезонов.

Температура воздуха, сырость, жара, ветер – всё это и многое другое влияет на сохранность влаги внутри волокон.

Самые восприимчивые породы деревьев – груша, кемпас и бук. На них внешние изменения влияют максимально. Самыми стабильными считаются следующие виды – бамбук, мербау, дуб, а также другие сорта, которые могут похвастаться твёрдостью и высокой прочностью.

Большинство специалистов, обладающих опытом работы с древесиной, рекомендуют использовать в строительстве материал, заготовленный зимой. В таких досках содержится меньше влаги по сравнению с древесиной, заготовленной в тёплое время года.

Были проведены исследования, подтвердившие, что «зимнее» дерево обладает улучшенными эксплуатационными качествами.

Под действием низких температур существенно замедляются внутренние процессы внутри ствола. В то время, когда дерево «засыпает», запускается выработка природного антифриза.

Это особое вещество, похожее на крахмал. Оно предотвращает испарение влаги. Древесина, заготовленная зимой, лучше переносит просушку. После такой обработки поверхность остаётся максимально гладкой, уменьшается количество заусенец. Также материал меньше подвергается деформации.

Это особое вещество, похожее на крахмал. Оно предотвращает испарение влаги. Древесина, заготовленная зимой, лучше переносит просушку. После такой обработки поверхность остаётся максимально гладкой, уменьшается количество заусенец. Также материал меньше подвергается деформации.

Сильные стороны доски камерной сушки

  1. дополнительный отбор перед сушкой, совсем плохие доски в сушилку совать не будут
  2. на этапе строгания ещё один отбор. В результате, получается сорт “А-С” (немного третьего, в основном первый-второй)
  3. после камерной сушки, доска не требует антисептирования. Это экономит время и деньги.
  4. когда попадает под дождь меньше набирает влагу, быстрее высыхает, меньше риски грибка

У строганной сухой доски один большой минус — её стоимость. И второй маленький — под видом сухой вам могут продать влажную.

  1. Идеальные размеры — значат экономию времени. Не надо ничего выравнивать и подгонять. Всё сразу в идеал.
  2. Быстро собираем каркас, утепляем, обшиваем и бегом на следующий объект. С влажной такое не пройдёт. Об этом ниже.
  3. Поставщик даёт цену со скидкой. Ни что не мешает компании эту скидку вам не показать и заработать лишние 20-30 000 рублей. С миру по нитке, как говорится.
  4. Если компания даёт гарантию на дом, то рисковать и разгребать потом проблемы за свой счёт ей не хочется

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Доска и с чем ее едят (для каркасного самостроя)

Модифицирую статью из своего блога и сюда, потому как судя по тому как заходит у меня в бложике и на ютубчиках, материал полезный.

Заранее замечу, что текст сей нацелен не на лучшие возможные идеалистические варианты, а на суровые реалии нищего самостроя. Так что, если ты товарищ богатый, и можешь позволить себе лучшее, или ты просто умник начитавшийся интернетов, то прибереги свое мнение до лучших времен. Я же попытаюсь объяснить основы для тех, кто рискует нарваться на последствия подхода “мужики сказали”.

Если у вас в планах строить каркасный дом своими руками, то одним из первых ваших действий будет покупка доски. Про нее и поговорим.

Я упускаю моменты про сухую строганную доску, типы пилорам и т.п. и принимаю за факт, то что вам придется иметь дело с доской естественной влажности прямиком из под ленточного станка. Если это не ваш случай, то чтож поделать.

Когда покупать доску?

Наверняка вы слышали байки про “зимний лес”, про то что зимой деревья сухие, потому что не пью воду из грунта, и прочую подобную чушь. Тем кто в это верит, предлагаю просто пойти зимой на пилораму и пощупать свежепил. А заодно захватить с собой распространителей подобных легенд, может одумаются, хотя врядли, там ради продажи.

Естественно, лес зимой ни чем не легче чем летом. Но одно истинно, доску лучше покупать зимой.

Почем зимой?

1) Плесень
Зимой неблагоприятные условия для развития плесени, а летом для нее раздолье. То есть, если вы покупаете доску зимой, то у вас меньше шансов забрать ее покрытой плесенью еще с пилорамы. Это не значит, что летом нельзя купить чистую доску, речь лишь о вероятностях.

2) Цена и наличие
В основной массе зимой-весной пилорамы активно работают, а летом многие останавливаются. При этом напротив, строительный сезон в разгаре летом. То есть пики спроса и предложения не совпадают. А это значит, что в холода проще купить дешевле и то что нужно. Хотя и не факт. Обстоятельства бывают разные.

3) Возможность корректной просушки
Если вы покупаете доску заранее зимой, чтобы строить летом, вы получаете возможность куда более корректно просушить пиломатериал.

Что делать после покупки?

В первую очередь доску необходимо штабелировать.
Укладывать доску нужно через прокладки так, чтобы зазоры были и в горизонтальном и вертикальном направлении. Каждая ее грань была открыта для свободного прохождения воздуха. Так же с доски нужно стряхнуть опил, грязь, срезать обзол и так далее, то есть убрать все то, что может задерживать в себе всё ту же влагу.

Не обязательно, но крайне полезно, особенно для уличного хранения и особенно для лета, прокрасить торцы доски любой краской, которая не пропускает влагу.

Возможно вы слышали какие-то легенды от “экспертов” сумевших осилить фильм Ларри Хона, которые в этом же видео и увидели крашеные досочки, но зачем эта выкраска по факту?
В действительности выкраска торцов нужна, чтобы остановить выход влаги через них. Вдоль волокон через дополнительную поверхность влага выходит гораздо быстрее, чем поперек волокон. В результате чего, конец доски усыхает быстрее и трескается, а распустившиеся концы потом придется торцевать, теряя пиломатериал.

Куда деть штабель?

Читайте также:  Доска с фаской: инструкция как сделать своими руками, особенности

Сарай, навес или другая постройка.
Требования к помещению простые: сухое, хорошо проветриваемое, защищающее от осадков и солнца.
Проветриваемость для быстрого отвода выходящей из доски влаги, с осадками и так понятно, солнце убирается как раз, чтобы не рвало концы, и не гнуло доску в кривули.

А если помещения нет?

А если его нет, у вас есть несколько вариантов:
— бросить на улице и забыть;
— согласно полоумной моде облить все целиком и полностью антисептиком;
— таки построить скромный, временный, но навес.

Первый вариант мы не рассматриваем, потому как… ну ни к чему. Ваш риск и ваши проблемы, если желаете.
Но это самое распространенное. И обязательно накрыть штабель политиленкой. Естественно, доска под полиэтиленом зацветет. Она по сути в теплице, а в теплице цветут не только помидоры.

Что касается антисептика… Можете и по моде, но антисептирование стоит не таких уж копеек. При этом, антисептик смоет ближайший дождь, и можете считать, что деньги вы потратили на то, чтобы червячкам под штабелем не сладко жилось.

На те же деньги вы спокойно соорудите тот самый временный навес, который не только сохранит пиломатериал, но и в последствии пригодится во время стройки, чтобы что-то хранить и себе же укрыться от дождя.

Например, один из “бомж-вариантов” — немного доски, которую позже пустите на вторичное использование, 6-7 листов профлиста C8, горсть саморезов, и по цене ниже все того же антисептика ваш штабель укрыт навесом. Если совсем душит жаба, то привернуть саморезами прямо к бокам штабеля несколько досок, к которым приделать подобие крыши — решение, которое обойдется и того дешевле.

Стоит ли брать доску заранее и сушить?
Два простых факта.

Во-первых, куб свежепиленной сосны весит (округленно) 800кг, а куб сухой 500. То есть, на каждый куб доски 300 литров воды. Сколько будет доски в вашем доме? Что будет, если вы построите дом из сыряка, причем сразу целиком и полностью? Просто осознайте, что на каждые 3,5 куба доски, в стене будет заперта тонна (кубический метр) воды.

Во-вторых, усушка. Например, двухсотка может легко усохнуть почти на сантиметр. Строите из сыряка, получаете соответствующие погрешности, щели и прочие радости. Дело ваше.

В завершение немножко отсылок к бумажкам.

По усушке можете глянуть ГОСТ 6782.1-75
В целом по пиломатериалу и хранению, непосредственно каркасный СП-31-105-2002:
4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из
пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе
хранения.
4.4.2 На строительной площадке должно быть предусмотрено место для складирования
высушенных пиломатериалов с обеспечением защиты их от увлажнения в процессе
хранения.
6.1.3 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим
воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять
требованиям СНиП II-25.

Ну и СНиП II-25 скажет, что влажность должна быть 20-25% в зависимости от зоны применения, и в отношении отдельных элементов 12%.

На этом все, если лень читать, можно смотреть:



Если у вас в планах строить каркасный дом своими руками, то одним из первых ваших действий будет покупка доски. Про нее и поговорим.

Недостаток номер 1 — усушка

Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д.

Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок — соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги.

Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине — по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей.На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченых досок — просто брешь в теплоизоляции.

Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей — вылилось в круглую сумму.

Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же — это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей — тоже деньги, пена не бесплатна.

Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

4 способа борьбы с усадкой и гниением доски естественной влажности

Читайте также:  Имитация бревна для наружной и внутренней отделки: пластиковая, под сайдинг, блок-хаус
  • 100х150 мм
  • 150х150 мм
  • 200х200 мм
    Строительство из данного пиломатериала похоже не строительство бревенчатых сооружений и отличается только способом вырубки углов.

    Настил полов деревянной доской своими руками

    Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

    Настил полов деревянной доской

    1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
    2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
    3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
    4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
    5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
    6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

    Строганный брус: оптимальное сочетание эксплуатационных свойств и доступной цены

    Планируя постройку деревянного дома, нам часто приходится сталкиваться с довольно сложным выбором материала. При этом решить, что лучше – пиленый брус или строганный брус (не говоря уже о более дорогих профилированных и клееных заготовках) весьма непросто.

    В нашей статье мы постараемся самым подробным образом проанализировать особенности строганного древесного сырья для постройки домов, а также опишем особенности технологи его использования.


    Брус строганый представляет собой заготовку квадратной или четырехугольной формы, которая производится из цельной древесины. Для его изготовления используются ровные бревна без дефектов. Диаметр бревна может колебаться в пределах 150-250 мм, соответственно, размер бруса тоже может быть разным .

    Мероприятия для защиты бруса естественной влажности

    Рассмотрим такую ситуацию: вы планируете построить сруб и оставить его в покое до лучших времен – до тех пор, пока стены не высохнут, а коробка не сядет. За это время в брусе обязательно появятся трещины, от ваших действий зависит лишь их количество и размеры. Закономерно напрашивается решение – снизить скорость испарения влаги из материала. Сделать это можно двумя путями, вам рекомендуем использовать лишь первый:

    • грамотно подойти к выбору времени строительства сруба. Например, возводить его зимой. Почему? Все достаточно просто: летом процесс естественной сушки наиболее интенсивный, а за промежуток «зима-весна» дом успеет уже частично просохнуть в мягких условиях. Вот почему считается, что из зимнего бруса естественной влажности лучше строить, чем из любого другого, хотя все дело не в характеристиках стройматериала, а в условиях его использования!
    • учитывая то, что большая часть влаги испаряется из бруса через его торцы, закономерно возникает решение – замазать их чем-нибудь, чтобы процесс сушки происходил постепенно. Проблема в том, что почти в 90% случаев такой подход способствует активному развитию плесени и прочей живности. Даже антисептированный брус не сможет противостоять их напору. Помните, брус должен сохнуть!

    Резюмируем вышесказанное: выбирая в качестве стройматериала брус естественной влажности, лучше начинать возводить сруб зимой, чтобы он высыхал в мягких условиях. В это время коробка должна хорошо проветриваться и быть защищена от капельной влаги. В качестве дополнительной защиты от грибков и бактерий поверхность бруса необходимо обработать специальными составами-антисептиками.

    Резюмируем вышесказанное: выбирая в качестве стройматериала брус естественной влажности, лучше начинать возводить сруб зимой, чтобы он высыхал в мягких условиях. В это время коробка должна хорошо проветриваться и быть защищена от капельной влаги. В качестве дополнительной защиты от грибков и бактерий поверхность бруса необходимо обработать специальными составами-антисептиками.

    Подготовке дерева – строгание черновой заготовки и получении ровной чистовой доски

    Когда следы от простружки шерхебелем будут полностью убраны, а фуганок будет снимать примерно одинаковую толщину стружки по всей плоскости, можно переходить к финишному строганию. Оно производится вдоль волокон при минимальном вылете ножа. Не следует забывать, что даже остро заточенный инструмент при работе под малым углом к направлению волокон подрезает и деформирует сами волокна, поэтому могут наблюдаться еле заметные диагональные полосы. Это не критично, потому что после строгания обязательно следует обработка циклей и шлифовка, но все же, если инструмент работает вдоль волокон, даже мелкие дефекты становятся неразличимыми, поскольку они «прячутся» в общей текстуре древесины.

    Камерная сушка

    Камерная сушка. Это основная промышленная технология сушки древесины, осуществляемая в лесосушильных камерах различных конструкций, куда пиломатериалы загружают штабелями. Сушка происходит в газообразной среде (воздухе, топочных газах, перегретом паре), которая путем конвекции передает теплоту древесине. Для нагревания и циркуляции сушильного агента сушильные камеры снабжают нагревательными и циркуляционными устройствами.

    При камерной технологии сушки древесины сроки просыхания пиломатериалов сравнительно небольшие (от десятков часов до нескольких суток), древесина просыхает до любой заданной конечной влажности при требуемом качестве, процесс сушки поддается надежному регулированию.

    Прежде всего, сушка древесины это процесс удаления влаги из древесины путем ее испарения.

    Что такое доска камерной сушки?

    Доска камерной сушки – это обрезной пиломатериал, который прошел термической обработку в специализированной сушильной камере. Это позволяет в кратчайшие сроки удалить из древесины лишнюю влагу и уничтожить гниль и насекомых, если таковые имеются.

    Сушильные камеры дают возможность настроить режим работы в зависимости от вида древесины. Такие твердые породы дерева, как лиственница или сосна требуют продолжительной сушки при средней температуре. Лиственные породы деревьев напротив подвергаются короткой обработке в камере при высокой температуре.

    Через несколько суток просушивания влага испаряется, а материал принимает свою окончательную форму и геометрические размеры. Вскрываются скрытые дефекты (каверны, небольшие сучки).

    После термической обработки материал считается полностью готовым к использованию. В качестве дополнительной защиты могут быть использованы краски, лаки или пропитка антисептическим раствором.

    • Дополнительная выбраковка.
  • Ссылка на основную публикацию