Сколько бревен в кубе: инструкция по монтажу своими руками, особенности расчета

Как рассчитать куб бруса: советы и рекомендации

Брус можно назвать одним из самых простых и популярных строительных материалов, который используется для возведения домов. При этом мастера часто сталкиваются с проблемой того, что продается он в одних единицах измерения, а при работах используют другие параметры. Именно поэтому вопрос о том, как рассчитать куб бруса очень интересует современных строителей.

Любительское фото складированного материала, которое показывает принцип размещения и необходимость произведения правильных расчетов


Для начала необходимо понять, что все вычисления нужно производить еще на стадии проектирования. Это поможет определить точное количество материала и даст возможность сразу узнать его стоимость. При этом некоторые пособия, рассказывающие о том, как рассчитать кубометр бруса советую использовать специальные таблицы или соответствующее программное обеспечение.

Правила выполнения расчета пиломатериалов

Чтобы правильно рассчитать объем пиломатериалов, следует придерживаться основных правил обмера наиболее востребованных их разновидностей.

Чтобы правильно рассчитать объем пиломатериалов, следует придерживаться основных правил обмера наиболее востребованных их разновидностей.

Укладка доски на лаги

Традиционно монтаж на лаги осуществляют в ходе реконструкции помещений, а также при необходимости выровнять половое покрытие в кратчайшие сроки без использования цементных смесей. Для компенсации высоты пола, при создании небольших подиумов в гостиных-студиях или помещениях коммерческого назначения в качестве основы также применяют лаги из бруса.

Перед тем, как монтировать конструкцию из лаг, непременно осуществляют гидроизоляцию пола пенофолом либо полиэтиленом.

Выкладывают лаги параллельно друг другу у противоположных стен и натягивают нити с интервалом в 1,5 м. Лаги устанавливают вдоль каждой нити. Пространство между лагами целесообразно наполнить утеплителем. Далее на основание из лаг монтируются листы ДВП, затем осуществляется укладка древесного массива.


Данный способ монтажа стал еще доступнее с появлением эластинола – односторонней клейкой подложки, обладающей термо- и шумоизоляционными свойствами. Мест стыка массива практически не заметно, т.к. клей обеспечивает отличное сцепление. Укладка с применением подложки значительно снижает возможность разбухания материала. Процесс проходит без применения клея и скоб. Трудоемкое возведение дополнительного основания также не требуется. На бетонное основание укладывается подложка липкой стороной к плошкам, после чего осуществляется монтаж массива из древесины.

Замковый метод монтажа массивной доски

Он используется при укладке изделий, оснащенных системой крепления «шип-паз», и особой сложностью не отличается. Массивную доску обычно укладывают перпендикулярно по отношению к плоскости оконных проемов, хотя возможен и другой вариант, например, по любой диагонали пола.

За 3-5 дней до начала работ доску необходимо внести в комнату, где предполагается укладка напольного покрытия и освободить от упаковки. В течение последующего времени материал адаптируется к влажности среды и не будет деформироваться в процессе укладки и дальнейшей эксплуатации пола. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не выше 60%, а его температура должна составлять 10-30°С тепла.

Порядок работы таков:

    Монтаж первого ряда досок следует начинать параллельно продольной оси комнаты, располагая изделия шипом, направленным к длинной ее стене. Все доски необходимо выровнять и зафиксировать шурупами с расчетом того, что потом крепеж можно будет закрыть плинтусом.

Сторону доски, противоположную стене, следует фиксировать к лагам или фанерному основанию шурупами, вкручивая их в паз под углом в 45°. Длина шурупов должна быть больше толщины изделия в 2-2,5 раза.

Каждую доску следующего ряда нужно вставлять при укладке шипом в паз элемента предыдущего ряда. Максимальную плотность соединения половиц между собой можно обеспечить их подгонкой с помощью специальных колодок.

  • Последний ряд массивных досок, так же, как и первый, необходимо фиксировать шурупами, предполагая возможность скрыть крепеж под плинтусом. Между стенами и крайними рядами досок следует оставлять деформационный зазор шириной 8-10 мм.

  • Готовый приклеенный пол из натурального дерева весьма прочен и устойчив к деформациям, ему абсолютно не нужны температурные компенсационные швы. Однако такое покрытие совершенно не подходит для систем «теплый пол». Кроме того, чтобы заменить на нем поврежденный участок, все доски пола, уложенные на клей, придется демонтировать.

    Подготовка основания

    Черновой пол должен быть:

    1. Ровным. Просвет между основанием и контрольным 2 м правилом – не более 2 мм. При необходимости поверхность шлифуется или выравнивается нивелирующими смесями, фанерными отрезами 50х50 см или 75х75. Листовой материал закрепляется саморезами «в разбежку» с зазором в 5 мм (между стеной и черновым полом – 8-10 мм) под углом 45° или 90° к будущему финишному покрытию. После укладки поверхность фанеры шлифуется и очищается от пыли.
    2. Прочным. Для стяжки или наливного пола этот показатель должен составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
    3. Сухим. Предельно допустимое значение влажности для бетонных перекрытий или стяжек – 3-4%; ангидридных оснований – 0,5%, деревянных полов – 12%.
    4. Чистым. ТО есть очищенным от пыли, грязи, жира, старых ЛКМ, битума, клея и т.п.

    Подготовка фанерного основания.

    Если установка планируется на минеральное основание, позаботьтесь о предварительной гидроизоляции. Для этого лучше использовать специальные праймеры обмазочного типа. Наносятся они сплошным слоем на всю поверхность пола с заведением на стены.


    Подготовка фанерного основания.

    Подготовка к монтажным работам

    Ряды между элементами напольного покрытия фиксируют с помощью скоб или производится укладка массивной доски на клей.

    Из инструментов для проведения работы потребуются:

    • простой карандаш и угольник;
    • линейка металлическая;
    • деревянная киянка;
    • дрель и шуруповерт;
    • пневматический скобозабиватель;
    • шпатель.

    Из крепежных элементов нужны саморезы – их лучше приобретать с гальваническим покрытием и антикоррозийными свойствами, поскольку они не ржавеют и способны сглаживать негативное воздействие колебаний температур и других сезонных факторов. Снизу покрытия располагают нержавеющие скобы, которые необходимы для крепления двух элементов – их защелкивают в пазах или фиксируют вкручивающимися саморезами.

    Перед началом монтажа массивную доску распаковывают и оставляют в помещении, где планируется укладка, примерно на неделю. Половицы помещают на подставки для обеспечения циркуляции воздуха вокруг изделий.


    Иногда монтаж массивных досок выполняют поверх деревянной поверхности. Старое покрытие должно быть надежным и прочным и иметь влажность 8-10%. Если деревянная основа покрыта лаком, тогда его удаляют и с целью устранения неровностей шлифуют планки. При укладке массива, доски следует располагать в том же направлении, что и в предыдущем покрытии. Для фиксации новых половиц используют саморезы с антикоррозионным покрытием.

    Несущие деревянные конструкции

    Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

    В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

    Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

    Рустик

    Самая дешевая доска. Множество сучков, разброс цвета в широких пределах, трещины, сколы. Нередко исправить все проблемные места не получится даже циклевкой.


    Березовые доски характеризуются прочностью, они имеют красивую фактуру, но подвержены гниению и не терпят влажности. В случае нарушения технологии сушки доску может сильно повести.

    Температурные и влажностные зазоры

    Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем уложенный инженерной доской. Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

    • Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
    • Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
    • При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

    На клей

    Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

    Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

    После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

    При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

    Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

    Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

    Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

    Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.


    Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

    Укладка массивной доски: необходимые инструменты и материалы

    Решение вопроса, как укладывать массивную доску, потребует от вас наличия следующих инструментов.

    1. Циркулярная или торцевая пила. В принципе, можно заменить и электрическим лобзиком – в этой ситуации резать доску нужно с тыльной стороны. Так меньше рвет края лакового покрытия.
    2. Шуруповерт. Используется для крепления фанеры и самой массивной доски к основанию. Если имеется возможность получить в свое распоряжение пневматический электрический пистолет для забивания гвоздей, то для крепления доски лучше использовать его (так удобнее).
    3. Ленточная шлифовальная машина. С ее помощью сглаживают стыки фанеры, используемой в качестве основания для монтажа паркета из массивной доски.
    4. Пылесос. После шлифовки понадобится удалить пыль с поверхности фанерного основания.
    5. Уровень. Нужен для того, чтобы проконтролировать качество основания. Кроме того, он является отличной линейкой для разметки длинных резов.
    6. Рулетка.
    7. Карандаш.
    8. Угольник – обеспечит ровную торцовку доски.
    9. Молоток.
    10. Зубчатый и небольшой шпатель.

    Технология укладки массивной доски фото

    Из материалов, без которых не обойдется технология укладки массивной доски, понадобится.

    1. Нивелир масса для выравнивания бетонного основания.
    2. Двухкомпонентный полиуретановый или MS-полимерный клей для паркета.
    3. Влагостойкая фанера толщиной 10-20мм (ФК или ФСК).
    4. В зависимости от основания пола – дюбели или саморезы.
    5. Гвозди для пистолета.
    6. Массивная доска.

    Необходимое количество материалов рассчитывается исходя из площади пола – есть определенные нормы расхода тех же саморезов и дюбелей на 1кв метр. Как правило, эти нормы, которые используются в магазинах для подсчета необходимого количества материалов, занижены. Здесь следует учитывать 10-15% запаса, особенно если это касается расходных материалов!

    Укладка массивной доски своими руками фото

    Укладку массивной паркетной доски нужно начать с того, что выполнить разметку – вдоль одной из длинных стен помещения на расстоянии, равном ширине доски (плюс 5-10мм, оставляемых на деформационный зазор), очерчивается линия, вдоль которой и будет производиться укладка первого ряда.

    Мастер-класс: укладка массивной доски

    Доска из массива дерева — абсолютно натуральный, экологически чистый материал. По сути, современный пол из массивной доски — это возврат к старому деревянному, только с применением абсолютно новых технологий.

    От обычного паркета массивные доски отличаются тем, что по периметру они имеют выступы и пазы для плотного соединения друг с другом. Кроме того, за счет увеличенной толщины массивная доска выдерживает большее количество циклевок, а следовательно, прослужит дольше. Грамотно уложив такую доску и периодически за ней ухаживая, можно забыть о проблеме полов на долгие годы.

    Итак, вы купили массивную доску. Осталось её правильно уложить. Кажется, что тут сложного — замеряй да выкладывай. А вот и нет! Если вы потратили внушительную сумму на покрытие — это еще не значит, что у вас дома будет идеальный пол. Укладка массивной доски требует юверилной точности. Работы по укладке натурального пола таят в себе массу интересных нюансов.

    В отличие от «плавающего» ламината, массивная доска ни в коем случае не должна деформироваться. Такой пол укладывается на века. Следуйте нашим инструкциям, и у вас получатся красивые полы, по которым будут бегать ваши внуки.

    3. После того как разрежете фанеру на части, уложите ее вразбежку, оставляя небольшие зазоры (3-5 мм) между отдельными листами. Закрепите каждый лист саморезами с дюбелями по периметру и по диагонали (примерно 25 шурупов на доску). Для большей прочности фанеру можно дополнительно посадить на клей.

    Укладка массивной доски на теплый пол

    Совместно с теплым полом массивная доска используется достаточно редко, поскольку благодаря значительной толщине, она неплохой теплоизолятор.

    Тем не менее, теплый пол под таким покрытием иногда устраивается, однако лишь как элемент дополнительного комфорта, а не отопительная система.

    Укладка массивной доски на теплый пол

    Как правило, укладка массивной доски в этом случае производится не прямо на стяжку, а с проклейкой специальной подкладки, снижающей температурные деформации.

    Укладка массивной доски на теплый пол

    Разбежка

    Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

    Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

    Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

    Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

    Как укладывать массивную доску дома правильно своими руками

    Перед тем как укладывать массивную доску требуется выяснить, каким образом это сделать правильно, ведь при несоблюдении определенных правил при выполнении монтажа даже качественный материал прослужит значительно меньший период времени, чем способен.


    Первоначально можно выделить то, что материал является натуральным и экологичным. В составе древесины отсутствуют аллергены, и она не наносит никакого вреда здоровью человека. Помимо этого к числу преимуществ массивной доски относится ряд следующих качеств:

    Читайте также:  Строганное бревно: инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства домов
    Ссылка на основную публикацию