Сайдинг-доска: инструкция по монтажу своими руками, особенности кедровых изделий

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Фиброцементный сайдинг КЕДРАЛ: выглядит – прекрасно, служит – долго, монтируется – просто

CEDRAL – универсальный облицовочный материал для внутренних и наружных работ в сфере частного и коммерческого строительства. Фиброцементный сайдинг этой коллекции выпускается в виде досок. Его поверхность имитирует структуру натуральной древесины ценных пород настолько качественно, что отличить от оригинала визуально практически невозможно. Помимо эстетических качеств материал так же обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками – экологичность, износостойкость, устойчивость к воздействию внешней среды и механическим повреждениям, долговечность. Кроме того, у фиброцементного сайдинга CEDRAL широчайшая сфера применения – допускается эксплуатация в диапазоне температур от -50⁰С до +60⁰С. Монтаж можно осуществлять в любое время года, продлевая строительный сезон на весь год.

В силу сырьевой составляющей фиброцементный сайдинг CEDRAL обладает увеличенной массой, по сравнению с полимерным или металлическим. Однако распространенное мнение, что с ним сложно работать, и придется обязательно нанимать профессионалов – заблуждение, монтаж не требует специального оборудования и квалификации. Любой человек, имеющий минимальный набор инструментов, четко следуя прилагаемой инструкции, справится с монтажом.

Фиброцементный сайдинг CEDRAL, изготавливается в Бельгии, компанией ЭТЕРНИТ.

Есть два типа досок – CEDRAL (Кедрал) и CEDRAL Click (Кедрал Клик). В обоих случаях доска имеет стандартную длину – 3600 мм, но разную толщину и ширину: в первом случае – толщина 10 мм, ширина 190 мм, во втором – толщина 12 мм, ширина 186 мм. Благодаря габаритам сайдинга, облицовка даже больших площадей проводится в сжатые сроки. Так же компания Этернит поставляет широкий выбор доборных элементов к фиброцементному сайдингу CEDRAL, а именно: внутренние и внешние угловые профили, стартовые и финишные планки и др. Цветовая гамма доборных элементов соответствует цветовой гамме сайдинга.

Отличие между CEDRAL (Кедрал) и CEDRAL Click (Кедрал Клик) не только в толщине и ширине, но так же и способах монтажа – КЕДРАЛ набирается на деревянную или металлическую подсистему внахлест и крепится на саморезы или ершенные гвозди, а КЕДРАЛ Клик – на деревянную или металлическую подсистему на кляймеры, методом стыковки паз-гребень.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ внахлест

Оба вида сайдинга используются в качестве финишного отделочного материала в системах вентилируемого фасада, минимальный воздушный зазор – 20 мм. В зависимости от характеристик здания, монтаж фиброцементного сайдинга разделяется на несколько этапов.

Подготовка основания

Перед монтажом обрешетки необходимо позаботиться о стенах, которым предстоит провести под отделкой не одно десятилетие. Каменные стены очищаются от отслоений, большие дефекты поверхности ликвидируются, после чего проводится обработка специальной грунтовкой глубокого проникновения. Деревянные стены обрабатываются антисептическим раствором и закрываются защитной мембраной.

Читайте также:  Инструмент для сайдинга: инструкция по выбору своими руками, особенности пробойников

Монтаж обрешетки и утеплителя

Обрешетка выполняется из деревянного бруса, предварительно пропитанного антисептическим раствором, шириной 40 – 70 мм, толщина зависит от типа утеплителя, но не менее 20 мм. При выборе бруса особое внимание уделяют уровню влажности – слишком влажный при высыхании «поведет», что негативно скажется на всей системе. Ориентация направляющих подсистемы зависит от расположения досок на фасаде – под вертикальную облицовку собирается горизонтальная обрешетка и наоборот. Шаг обрешетки максимально 600 мм. Тип крепежа зависит от вида и параметров основания – это могут быть дюбеля, саморезы или шурупы подходящего диаметра и длины, фиксируемые с шагом в 800 мм. Ширина бруса над проемами – от 40 мм, в местах стыковки доски – не менее 70 мм.

Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями обрешетки, необходимость крепления и конкретный способ зависит от его вида. Чаще всего это минераловатные плиты, фиксируемые на специальные пластиковые дюбели с большими шляпками, некоторые утеплители монтируются враспор без дополнительного крепежа.

Монтаж стартовых профилей и доборных элементов

Чтобы предотвратить попадание вредителей (насекомые, грызуны) под облицовку, вместе сто стартовой планкой по всему периметру здания крепится перфорированный вентиляционный профиль. Далее крепится стартовый профиль, который позволяет задать угол наклона первой доски. После установки стартового и перфорированного профилей монтируются угловые элементы – внешние и внутренние. Далее на подсистему (из деревянных брусков) в местах стыковки сайдинга крепится резиновая лента – EPDM лента, она защитит древесину от попадания влаги и поможет избежать гниения бруска.

Монтаж доски CEDRAL

Для фиксации фиброцементной доски к обрешетке используются фирменные нержавеющие самозенкующиеся саморезы, не требующие предварительного сверления, или ершенные гвозди. Удобнее и быстрее фиксировать доски саморезами, с помощью шуруповерта, а функция регулировки мощности вращения позволит контролировать глубину погружения метиза. Сборка начинается снизу вверх. Первая доска устанавливается на стартовый профиль, минимальный нахлест досок – 30 мм. Обязательно соблюдение отступа от края доски – не менее 20 мм, чтобы предотвратить повреждение сайдинга. Если длина стены в пределах 20 метров, то доски монтируются стык в стык, без зазоров. Если это значение превышено, необходим деформационный зазор в 3-5 мм через каждые 20 метров.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ Клик

  • Подготовка основания.
  • Монтаж обрешетки и утеплителя (идентичны все параметры, но может быть использована металлическая подсистема вместо деревянной).
  • Монтаж стартовых профилей и доборных элементов.

Физико механические свойства CEDRAL click такие же как и у CEDRAL, отличается только способ крепления доски. Доски CEDRAL click монтируются стык в стык на специально разработанные кляймеры. Сборка начинается стандартно – снизу вверх, первая доска устанавливается на стартовый профиль, верх фиксируется кляймером на каждом брусе обрешетки. Низ следующей доски устанавливается на кляймеры от предыдущей доски, а верх снова закрепляется кляммерами на брусках. Все здание облицовывается по этому алгоритму. Исключение составляет финишная доска фиброцементного сайдинга с пазовым соединением: если она целая, используются кляммеры, если пришлось резать – фиксация на саморезы с грибовидной шляпкой, окрашенной в цвет доски.

Тонкости работы с фиброцементным сайдингом

Доски CEDRAL прекрасно поддаются любым видам обработки – их можно распиливать, сверлить или фрезеровать. Эти манипуляции не требуют особого оборудования – подойдет циркулярная пила или «болгарка» со специальным диском для резки камня (из твердых сплавов с напылением или напайками). Еще один вариант – воспользоваться мощным электрическим лобзиком с соответствующей гарнитурой. При выполнении работ обязательно использование защитных очков и респиратора. Чтобы получить ровный рез и сохранить декоративность доски, стоит соблюдать несколько рекомендаций.

  • Обрабатываемая доска должна быть надежно закреплена – в противном случае, вибрации затруднят процесс и ухудшат результат.
  • Свежий рез обрабатывается мелкой наждачкой – убираются мельчайшие огрехи.
  • Пыль, получившаяся в результате распиловки материала, аккуратно удаляется сухой тряпкой из микрофибры.

Все перечисленные монтажные мероприятия стандартны для устройства любой вентилируемой фасадной системы. Сайдингу КЕДРАЛ не страшен ни дождь, ни мороз со снегом, ни летняя жара – фасад годами будет радовать своим внешним видом и надежно защищать стены.

Инструкция по монтажу

Основные моменты монтажа фиброцементного сайдинга Cedral™ на деревянную обрешетку

Горизонтальная обрешетка.
Размеры брусков ≥ 50×30* мм, расстояние между горизонтальными брусками обрешетки ≤ 600мм.
* В зависимости от толщины утеплителя .

Анкерное крепление осуществляется при помощи шурупов и дюбелей. Расстояние ≤ 800мм.

Теплоизоляция.
Установка теплоизоляционных матов на стене здания. Толщина утеплителя зависит от климатических условий конкретного региона строительства.

Вертикальная обрешетка
Соединение вертикальных брусков с горизонтальной обрешеткой в точках пересечения двумя соединительными элементами. Ширина брусков вертикальной обрешетки ≥ 40мм. В местах стыковки досок Кедрал ширина обрешетки должна составлять ≥ 70 мм. Оптимальное расстояние между осями вертикальных брусков составляет 600 мм.

Перфорированный профиль
Профиль предназначен для защиты вентилируемого фасада от проникновения грызунов и насекомых. Устанавливается со стартовой планкой по периметру здания. S перфорации ≥ 50 см 2х1 п.м.

Стартовая планка
Профиль размером 10х30 мм позволяет задать угол первой доски.

EPDM лента
Лента закрепляется на месте стыковок досок Кедрал на вертикальных брусках; лента необходима для защиты от атмосферных воздействий.

Фиброцементные доски Кедрал.
Рекомендуется использовать шуруповерт с регулировкой усилия и саморезы из нержавеющей стали с самосверлящим наконечником и самозенкующейся шляпкой. По монтажу углов и откосов предварительно проконсультируйтесь со специалистом.

Монтаж деревянной обрешетки

Подконструкция для навесного вентилируемого фасада с использованием фиброцементного сайдинга Cedral™ состоит из горизонтального и вертикального бруса.

Горизонтальный брусок крепится гвоздями или шурупами к несущей стене. Способ крепления зависит от материала несущей стены, и должен обеспечивать достаточную прочность и надежность крепления. Для крепления к кирпичной или бетонной стене шуруп из нержавеющей стали должен иметь диаметр не менее 7 мм и нейлоновый дюбель. Максимальное расстояние между горизонтальными брусками 600 мм.

В качестве теплоизоляции, между горизонтальными брусками устанавливается минеральная вата, которая крепится к основанию при помощи тарельчатых дюбелей. Толщина утеплителя выбирается согласно теплотехническому расчёту.

Гидроизоляционная пленка крепится к вертикальным брускам строительным степлером, с перехлестом полотен 100мм.

Толщина деревянных брусков горизонтальной обрешетки должна быть равна толщине теплоизоляции. Бруски горизонтальной обрешетки должны иметь ширину 60 мм, минимальная толщина – 30 мм. Обычно используется брус 60х60 мм или 60х80 мм. При большей толщине теплоизоляции вместо горизонтальных брусков применяют стальные оцинкованные кронштейны и к ним крепят вертикальные деревянные бруски.

Вертикальные бруски крепятся на горизонтальные бруски при помощи двух шурупов из нержавеющей стали. Ширина брусков вертикальной обрешетки не менее 50 мм. В местах соединения двух горизонтальных досок – 70мм. Минимальная толщина бруска 40 мм. В местах соединения фиброцементного сайдинга (швах), во внешних и внутренних углах, бруски обрешетки, в целях предотвращения попадания влаги на обрешетку, должны быть покрыты лентой EPDM или самоклеющейся черной лентой. Ширина ленты должна быть минимум на 10 мм шире опорного вертикального бруска.

Каждая фиброцементная доска должна быть, по крайней мере, прикреплена к трем вертикальным брускам. В случае если доска крепится к двум брускам, то максимальное расстояние не должно превышать 400 мм. Качество древесины и его защита от гниения должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Установка фиброцементной доски Cedral на обрешетку

Фиброцементный сайдинг Кедрал™ устанавливается с минимальным перекрытием 30 мм. Доски могут быть прикреплены с помощью шурупов-саморезов из нержавеющей стали (мин. 4,0 х 40 мм) без предварительного сверления отверстий или при помощи ребристых гвоздей.

Установка начинается cнизу фасада, где прикрепляется начальная планка толщиной 10 мм и шириной 30 мм. На нее прибивается первая доска, что позволяет задать необходимый угол наклона всем доскам сайдинга Cedral™.

При отделке внутренних и внешних углов, рекомендуем использовать профили, которые позволяют придать зданию законченный и лаконичный вид. Длина всех профилей 3000мм, цвет поверхности профилей соответствует оттенкам обшивки Кедрал™.

При креплении доски шурупом или гвоздем, расстояние до горизонтального края доски должно составлять не менее 20 мм, расстояние до вертикального края -20 мм. Концы фиброцементного сайдинга крепятся “в стык” на деревянном бруске. Промежуток между досками рекомендуется оставлять не менее 3 мм. Каждый конец доски обязательно должен лежать на опоре. Черная ЕПДМ лента применяется на вертикальных стыках для защиты от влаги деревянных брусков.

Сами фиброцементные доски не нуждаются в вентиляции. Однако рекомендуется оставлять воздушный зазор не менее 20 мм за досками сайдинга для вентиляции стены, чтобы исключить возможность образования конденсата, появляющегося по той или иной причине на стене здания. Щель снизу в дальнейшем закрывается специальным перфорированным профилем для защиты от насекомых и грызунов.

Количество фиброцементных досок для покрытия стены высотой Н (mm) определяется по формуле:

Результат (N) в дальнейшем округляется до целого числа. Если Вы не хотите подрезать последнюю доску или щель становится слишком маленькой, можно попробовать больший нахлест (о). Подсчет может быть проведен по формуле:

о = (N* 190 – H) / (N – 1)

Однако этот нахлест не должен превышать 50 мм. Если переменный нахлест используется на одной стене фасада, то разница между соседними досками не должна превышать 10 мм.

Видео инструкция по монтажу фиброцементых досок Cedral

Обработка и распил материала

Фиброцементные фасадные доски легко пилить, сверлить и фрезеровать. Для резки фиброцементного сайдинга рекомендуется использовать циркулярную электропилу с твердосплавным диском и алмазным напылением или закаленными твердосплавными наплавками на зубьях. Маленькие куски могут быть отрезаны ручной пилой с зубьями, имеющими твердосплавные вставки. Кроме того, для резки можно использовать лобзик с высокими оборотами и твердосплавной пилкой. Применяя электроинструмент, используйте пылеотсос.

При обработке доска должна быть прочно закреплена на верстаке. Верстак должен быть устойчивым, чтобы избежать вибраций. Доска не должна испытывать напряжения при обрезке. Неправильная обрезка может вызвать отслоение по краям среза. Обрезанные торцы после обрезки необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги от заусенцев. Накопившуюся после пилки, сверления и обработки доски пыль, следует немедленно удалять, для этого можно использовать сухую мягкую тряпочку. Неубранная пыль может оставлять неудалимые пятна.

При сверлении отверстий, доска должна опираться на деревянный стол, сверло должно иметь твердосплавный конец с углом заточки в 600. При сверлении отверстий большого диаметра, рекомендуется применять фрезу марки Metabo.

Ретуширование торцовых и продольных срезов

Исходя из долговечности материала, подкрашивать торцы досок нет необходимости. Но по эстетическим соображениям лучше и подкрасить видимые торцы ретушной краской. Краску необходимо подобрать в соответствии с цветом самой фиброцементной доски. Перед окраской, поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли. Подтеки необходимо сразу удалять.

Фасадная доска окрашенная в специальные цвета – (Грецкий орех CL100, Вишня CL101, Груша CL102), требует обязательной окраски открытых поверхностей спилов.

Монтаж сайдинга своими руками пошагово

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Читайте также:  Поклейка багетов из пенопласта: инструкция как правильно клеить своими руками, фото и цена

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

  1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
  2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
  4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
  5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
  6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Монтаж фиброцементного сайдинга Eternit Cedral (Этернит Кедрал)


Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей – максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Инструкция по монтажу.

Фиброцементный сайдинг Этернит – фасадный материал, который применяется для отделки наружных стен в системах вентилируемого типа. Благодаря своим свойствам, он долговечен, гидрофобен, не подвержен гниению и растрескиванию, не выцветает и не требует практически никакого эксплуатационного обслуживания.

Фиброцементный сайдинг Eternit имеет минимальные коэффициенты расширения/сжатия при изменении температуры окружающей среды, он просто крепится саморезами к обрешетке, не требует предварительного рассверливания панелей. Панели фиброцементного фасадного материала также просто, как и дерево, обрабатываются. Доборные элементы, такие как наличники и откосы, изготавливаются непосредственно из панелей.

Благодаря своим гиброфобным свойствам, фиброцементные доски возможно применять в системах подшива карнизных свесов и на лобовых/торцевых досках. Описание фиброцементного сайдинга и его преимущества позволяют отнести этот материал в класс “премиум”.

Значительным преимуществом фиброцементных досок является его противопожарные качества – он не горит и не боится влаги и не подвержен гниению . Ему не страшны жучки и другие микроорганизмы, а окрашенная внешняя поверхность не потеряет свой цвет. Гарантия на цветостойкость – 10 лет.

Общие рекомендации по монтажу панелей из фиброцементного сайдинга.

Для того, чтобы облицовочный фасадный материал служил долго, он должен быть правильно смонтирован на стенах. Все гарантийные обязательства производителя имеют свою силу в случае корректного монтажа материала. Для этого существует специальная инструкция по монтажу, где описаны основные правила, которые нужно соблюдать.

Перед началом монтажа следует дочитать данную инструкцию до конца. Следует соблюдать рекомендации по безопасности, хранению и транспортировке материала, обработке и монтажу.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

При обработке панелей из фиброцемента, из резке или сверлении образуется пыль с содержанием частиц кристаллического кремния, достаточно вредного для здоровья. Поэтому обработку панелей нужно проводить либо на открытом воздухе, либо в помещениях с хорошей вентиляцией. Идеальным будет использование защитных масок и очков для защиты глаз и легких и обработка панелей на улице. Также для защиты рук работы следует проводить в защитных перчатках.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПАНЕЛЕЙ.

Хранение панелей фиброцементного сайдинга должно производиться на палетте. Не допускается хранение панелей в луже или в грязи. Палетта с панелями должна быть накрыта целлофаном для защиты материала от осадков.

Если по каким-либо причинам панели фиброцемента намокли, пожалуйста, просушите их полностью до начала монтажа. Не храните фиброцементные доски непосредственно на земле – воспользуйтесь паллеттой, на которой этот материал поставляется. Если Вы храните материал в закрытом помещении, например в гараже, то под палетту следует положить кирпичи или бруски для обеспечения свободной вентиляции под материалом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕНОСКА ПАНЕЛЕЙ.

Всегда переносите панель, держа ее вертикально за узкую сторону. Держать панель следует в центре. Нельзя брать панель в плоскости (она имеет гибкость, и при тряске может повредиться).

Когда вы достаете панель из паллеты, надо брать ее по центру и поставить на ребро, и только затем поднимать. Не вытаскивайте панель волоком из паллеты чтобы не повредить красочное покрытие нижних панелей.

Всегда берите панель по центру!

Инструменты, которые понадобятся для монтажа.

Для монтажа фиброцементного сайдинга Вам потребуются: стационарная электропила или ручная циркулярная пила с направляющими, оборудованная дисками с алмазным напылением без зубьев. Верстак длиной не менее 3 мп, на котором Вы сможете выполнять обрезку панелей. Также Вам вероятно потребуется электролобзик с лезвиями из твердосплавного металла.

Дрель с твердосплавными сверлами (хотя предварительно рассверливать панели и не требуется, могут возникнуть узлы на фасаде, где все же придется предварительно подготовить доску к монтажу. В этом случае применяйте твердосплавные сверла с углом заточки 60 градусов).

И общестроительные инструменты и элементы защиты: молоток, шуруповерт, уровень, отвес, веревка, степлер, защитные маски, защитные очки, перчатки.

Резка панелей.

Резку панелей фиброцементного сайдинга следует проводить на верстаке. Верхние доски верстака следует обработать ковровым материалом воз избежание повреждения лицевой красочной поверхности при обработке.

Панель укладывается на верстак лицевой стороной вниз. Необходимо обеспечить устойчивость верстаку и рабочему для того, чтобы линия реза получилась ровной.

Обрезанные полосы необходимо переносить к месту монтажа бережно, держа за центр. Особо тонкие длинные куски следует переносить вдвоем.

Обрезанные торцевые грани панелей следует обработать поставляемой в комплекте с панелями акриловой краской.

Важно! Резка и сверление панелей должны проводиться в их сухом состоянии. Если панель по каким-либо причинам намокла, ее сперва нужно высушить, и только потом обрабатывать. Визуально намокшую панель видно по более темному цвету в сравнении с сухими. Пыль и стружка должны немедленно удаляться с поверхности с помощью мягкой ткани. Рекомендуется применять циркулярную пилу с пылеотсосом.

Крепление панелей.

Крепление панелей производится гвозди или саморезы из нержавеющей стали или стали с гальваническим покрытием, предотвращающим процесс ржавения. Производитель фиброцементного сайдинга Eternit рекомендует применять фирменные саморезы из нержавеющей стали с самозенкующейся головкой и сверлом. Такие фирменные саморезы могут применяться без предварительного рассверливания панелей.

Допускается крепление панелей гвоздями в случае применения пневматического молотка. Пневматические молотки должны иметь возможность регулировки по толщине материала.

Саморез или гвоздь должен крепиться под прямым углом к плоскости сайдинга.

Подкрашивание панелей и мест крепежа.

С точки зрения долговечности материала, необходимости в подкрашивании торца опиленной панели нет. Но по эстетическим соображениям стоит подкрасить торцы панелей и места креплений углов и наличников.

Сайдинг, окрашенный в специальные цвета с фактурой “под дерево”, маркированый цветом SL (грецкий орех, черное дерево, вишня , груша и тп), требуют обязательной подкраски спилов.

Краску следует применять фирменную, которая обычно поставляется вместе с основным материалом. Закрашиваемая поверхность должна быть чистой, не иметь на себе грязи и пыли. Если в процессе подкрашивания образуются подтеки, их нужно сразу удалить мягкой тканью.

МОНТАЖ ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА Eternit (Этернит).

Фиброцементный сайдинг Eternit применяется в качестве ограждающего материала в системах наружного утепления фасадов с воздушным вентиляционным зазором. Описанная ниже система крепления подразумевает применение в условиях обусловленной высотой строения и ветровой нагрузкой, характерной для данного региона.

Высота зданияМаксимальная ветровая нагрузка
В центре стеныНа углу здания
мN/м 2N/м 2
0-106501000
10-208001200
0-10 (прибрежная зона)10001500

Нагрузки необходимо корректировать в соответствии с региональными условиями и стандартами. При значительном отклонении от указанных условий необходимо произвести перепроектирование и расчет конструкции.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ САЙДИНГА “ВНАХЛЕСТ”.

Фиброцементный сайдинг допускается крепить как горизонтально внахлест, так и вертикально.

При горизонтальном креплении панелей следует обрешетить дом вертикальными брусками 50х50 мм с шагом 40-60 см.

При одновременном утеплении дома, следует выбирать шаг обрешетки согласно ширине матов утеплителя, но не более 60 см. В качестве теплоизоляции следует выбирать плиты из базальтового волокна в матах согласно их классу применения. Здесь подойдут утеплители серии Лайт (Paroc eXtra, Rockwool Lait Batts, ТехноЛайт и т.п.).

При использовании утеплителя, основная обрешетка из бруса 50х50мм выставляется горизонтально с шагом 60 мм, в нее вкладываются и закрепляются тарельчатыми дюбелями плиты утеплителя. Затем монтируется слой гидро-ветрозащитной мембраны, которая крепится к брускам с помощью степплера. Мембрана раскатывается в линии горизонта снизу вверх с нахлестом полотен друг на друга в 10-15 см. Стыки полотен мембраы следует обработать специальным скотчем для стыков. (Гибро-ветрозащитная мембрана должна иметь возможность монтироваться непосредственно на утеплитель без нижнего вентиляционного зазора. Здесь подойдут такие материалы, как Tyvek Soft или Delta Vent N).

Читайте также:  Паркетная доска: инструкция по монтажу своими руками, особенности серых, светлых изделий

По слою диффузионной мембраны выполняется контробрешетка, уже вертикальная. Здесь можно использовать рейку 20х50 мм. Эта контробрешетка одновременно выполняет 2 функции: обеспечивает наружный вентиляционный зазор для утеплителя, оставляя его всегда в сухом состояни, и является основой для крепления панелей фиброцементных плит.

Контробрешетку следует выставлять вертикально, с шагом 40-50 см. В нее будут крепиться панели сайдинга.

Все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком во избежание коррозии и образования гнили и плесени.

Вся подконструкция должна выдерживать не только собственный вес и вес материала, но и ветровую нагрузку соответствующего региона. Способ крепления брусков к стене должен соответствовать материал несущей стены (для дерева выбирается один крепеж, для кирпича другой, для бетона – третий) и обеспечивать достаточную прочность и надежность крепления. Для стен из бетона или полнотелого кирпича следует выбрать саморез из нержавеющей стали с нейлоновым дюбелем . Для стен, построенных из пустотелого кирпича и пенобетона следует использовать саморезы с распорными дюбелаями.

Контробрешетка крепится к основным брускам с помощью саморезов из нержавеющей стали. Гидроизоляционная пленка крепится к брускам обрешетки строительным степлером.

Важно: В месте стыка панелей сайдинга обрешетка должна быть шириной не менее 70 мм!

РАСКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА Этернит.

При монтаже фиброцементного сайдинга допускаются различные раскладки панелей по стене:

  • 1) Свободная раскладка.
  • 2) Прямая раскладка.
  • 3) Шахматная раскладка.

УСТАНОВКА САЙДИНГА.

Фиброцементный сайдинг может крепиться к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов, с использованием лектроинструмента. Для способа крепления саморезами Вам потребуется шуруповерт; для гвоздевого крепления – пневматически молоток.

Саморезы имеют значительные преимущества, поскольку они обеспечивает более надежное крепление, боле высокое сопротивление ветровой нагрузке и оставляют возможность демонтажа в случае ошибки.

Каждая доска сайдинга крепится на каждой планке деревянной контробрешетки, то есть крепеж производитсяя каждые 40-60 см в зависимости от того, как выставлена контробрешетка.

Крепление необходимо производить таким образом, чтобы панель сайдинга не деформировалась. Саморез (гвоздь) должен входить перпендикулярно к бруску, не ломая и не перегибая панель. Шляпка самореза или гвоздя не должна утопать в панель, также как и торчать из нее.

Саморез или гвоздь должен крепиться в брусок на расстоянии не менее 1,5 см от края бруска. Именно поэтому в местах стыков панелей монтируется брусок шириной не 50 мм, а 70 мм. Такое же требование предъявляется к креплению панелей сайдинга на углах – саморез или гвоздь должны заходить в брусок с отступом от края на 30 мм.

При креплении панелей гвоздями с использованием пневматического молотка, необходимо отрегулировать инструмент на толщину доски. При креплении гвоздями вручную, в конце доски необходимо предварительно просверлить отверстие диаметром в 2 мм.

МОНТАЖ.

Монтаж досок фиброцементного сайдинга начинается внизу стены, где устанавливается начальная планка, которую изготавливают из обрезанной на ширину 5 см панели. Начальная планка выставляется по уровню и крепится к обрешетке с помощью саморезов.

Первая фасадная доска устанавливается внизу стены, выравнивается заподлицо по нижнему краю начальной полосы и крепится к обрешетке.

МИНИМАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАХЛЕСТ ДОСОК – 30 ММ.

В местах стыка панелей сайдинга используется широкий брусок, который защищается лентой EPDM. При отсутствии ленты EPDM допускается замена на ленту из PE толщиной 0,5 мм. При ярком дневном свете такая замена недопустима – необходимо использовать ЭПДМ ленту, стойкую к УФ лучам.

Герметизирующая лента должна превышать брусок по ширине на минимум 5 мм и должна быть закреплена независимо от того, что поверх нее крепится доска. Крепление ЭПДМ ленты производится строительным степлером.

Для невысоких зданий и коттеджей подойдет невидимый способ крепления фиброцементного сайдинга Eternit (то есть каждая последующая доска закрывает место крепления предыдущей). Но для высотных зданий или зданий, построенных в регионах с высокой ветровой нагрузкой, потребуется дополнительное видимое крепление панелей. При видимом креплении шляпки гвоздей закрашиваются поставляемой в комплекте поставки краской в цвет материала.

Монтаж сайдинга: инструкция, советы

Для наружной отделки зданий, сооружений активно применяется сайдинг. Неопытный человек быстро запутается в разнообразии материалов, существует несколько технологий. Осуществляя монтаж сайдинга, важно придерживаться плана, неспеша выполняя каждый пункт.

Монтаж своими руками

При установке сайдинга, специалисты придерживаются инструкции:

  1. Подготовка материала.
  2. Закупка комплектующих для монтажа.
  3. Проектирование, разметка.
  4. Установка решетки.
  5. Подготовка основания.
  6. Фиксация направляющих.
  7. Монтаж профиля под сайдинг.
  8. Установка уголков.
  9. Отделка вокруг окон.
  10. Обрамление по вкусу.
  11. Монтаж панелей.
  12. Отделка фронтона.
  13. Проход местами под крышей.
  14. Финальная оценка.

Монтируем обрешетку

При монтаже сайдинга всё держится на материале, поэтому рекомендуется делать на совесть. Доступны известные и мало популярные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. По крепежу учитывается состояние поверхности. В целом, можно выделить следующие основные этапы работ:

  1. Определиться с материалом.
  2. Заняться основанием.
  3. Установить направляющие.

Первый этап – выбираем материал

По материалу для жилого дома выбирают между металлом, древесиной. Проще всего закупить бруски необходимой толщины, однако металл имеет свои особенности. Учитываться долговечность, плюс он подходит для гипсокартона, однако сказывается теплопроводность. Для дерева не обязательно использовать утеплитель. Металл считается долговечным, но через время его настигнет коррозия.

Чтобы отгородиться от данной беды, используются материалы с оцинкованной поверхностью. Если рассматривать большие жилые дома, глупо надеяться, что найдутся бруски идеальной ровной формы. При любом изменении температуры древесину ведет в неизвестном направлении, и местами искривление большой степени. По физическим законам даже небольшой брусок, когда увеличивается влажность, закручивается, как сверло. Металл, в свою очередь, идеален при любом раскладе.

Второй этап – подготавливаем основание

Независимо от квадратуры здания, начинать придётся с углов. Бруски либо профили фиксируются в вертикальном положении и проверяются по уровню. Далее, между заготовками протягивается шнур, можно использовать обычную нитку. Это самый простой вариант, нет необходимости устанавливать лазерный уровень на стене.

При монтаже обрешётки большую роль играет шаг каждой секции. Многие отталкиваются от квадратуры, однако придется учитывать другие факторы:

  1. Тип выбранного материала.
  2. Состояние поверхности.
  3. Необходимость использования утеплителя.

Также на этом этапе подготавливаются наличники, водостоки.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Когда сайдинг крепится сверху вниз, бруски укладываются в горизонтальном положении. Деревянные заготовки лучше крепятся на саморезах. В качестве дополнительных крепежей применяются гвозди. Рассматривая бетонную конструкцию, не обойтись без предварительного просверливания отверстий и дальнейшей установки дюбелей.

Монтируем J-профили

Чтобы панели во время работы не перекосились, необходимо установить профили по уровню. Для этого рекомендуется придерживаться инструкции для чайников:

  1. Нанесение разметки на обрешётки.
  2. Фиксация самореза.
  3. Делаем метки по всему периметру.
  4. Проверка уровня.
  5. Крепление стартовой направляющей.
  6. Проверка зазора.

Профиль не должен упираться в угол, соблюдается отступ 6 мм. Если при фиксации дюбеля происходит перекос планки, необходимо снять крепление, произвести повторный монтаж. В дальнейшем не получится исправить положение элемента, стоит заранее перепроверить.

При креплении наружных угловых профилей соблюдается инструкция:

  1. Разметка маркером.
  2. Примерка профилей.
  3. Фиксация на саморезы.
  4. Проверка по уровню.

Малейшее отклонение недопустимо, расстояние между фиксаторами около 400 мм, отступ от края — 6 мм. В магазинах продаётся профиль различной длины и при наложении элементов минимальный нахлест 9 мм. Для работы с заготовками, применяется электропила с высоким крутящим моментом.

Важно! Если профессиональный инструмент отсутствует, пригодятся ножницы по металлу, в крайнем случае берется ножовка с мелкими зубцами.

Монтируем внутренние угловые профили

По технологии фиксация внутреннего углового профиля может отличаться. Применяются заготовки длиной от 1 метр, и элементы устанавливаются внахлёст. В верхней части необходимо предусмотреть выступ, который крепится в первую очередь. Всего известно 3 популярных варианта установки профиля:

  1. Использование зигзагообразного элемента.
  2. Крепление по вертикали.
  3. Фиксация по горизонтали.

Между планками соблюдается отступ 10 мм, крепление происходит с верхней заготовки.

Монтируем обрамления проемов

Если в доме имеется множество окон, дверей, начинающий мастер может запутаться. Чтобы сделать все правильно, важно следовать плану:

  1. Гидроизоляция проемов.
  2. Фиксация наличников.
  3. Крепление профиля.
  4. Финальная отделка.

Если возникнут проблемы с наличниками, придётся аккуратно удалить лишний материал. Первоначально делаются надрезы, затем заготовка понемногу сгибается. Если происходит деформация материала, элементы не состыкуются между собой. Профиль должен плотно прилегать к мостику, не допускается перекосов. Если рассматривать широкие рамы, мостик приходится отгибать.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Как в случае с наличниками, около оконные профили любят точность. На первом этапе оценивается глубина проема, затем производится подготовка мостика. Специалист обязан разобраться в финишных элементах, чтобы не допустить попадание влаги на поверхность. Когда проем находится на одном уровне с фасадом, откос не потребуется.

Проемы утоплены в фасад

Чтобы сделать откос своими руками, производятся замеры, подготавливаются мостики. Под рукой должны быть все финишные элементы, в конце работ фиксируется профиль.

Монтируем первую панель

Монтаж сайдинга начинается с задней стенки дома. Возможны различные сюрпризы, важно быть готовым к худшему раскладу.

  1. Установка панели.
  2. Проверка соединения.
  3. Фиксация к обрешётке.
  4. Проверка уровня.

При фиксации панели к обрешётке, человек оценивает технологический отступ. Параметр зависит от температуры окружающей среды, в летнее время он меньше 6 мм, а зимой панель устанавливается на удаление 9 мм.

Наращиваем панели

Если используется не H-профиль, панели укладываются внахлёст. Такой способ считается более простым, поскольку нет надобности проверять замки. Минимальный отступ сверху от софита 0.3 см (панель укладывается с нахлестом 3 см). Снизу допускается большой отступ, учитывается удаленность от направляющей.

Монтируем остальной сайдинг

По технологии производится облицовка всего дома, за уровень рекомендует браться после установки 2-3 рядов сайдинга. Чтобы долго не возиться у краев, рекомендуется заранее укорачивать панели.

Интересно! С целью выравнивания облицовки по плоскости применяется финишный профиль.

Монтируем под крышей

Для стены подходит только J-профиль, и когда осуществляется монтаж, специалисты действуют по плану:

  1. Замер расстояния между панелями.
  2. Разметка для финишных элементов.
  3. Просчет отступа сверху и снизу.
  4. Заготовка сайдинга.
  5. Производятся надрезы на панели.
  6. Проверка зацепов.
  7. Фиксация сайдинга.

Монтируем фронтон

Фронтоны встречаются различных форм, но обшивать их начинают по периметру. Необходимые крепежи при этом устанавливаются в центральной части, стартовые профили фиксируется по уровню, проверяются внутренние уголки. Как в случае со стеновыми панелями, доступны различные технологии монтажа.

Чтобы ускорить процесс установки сайдинга, рекомендуется заранее подрезать элементы. Чаще всего трудности возникают именно с замками, поскольку не соблюдается отступ (минимум 6 мм). Если последняя панель не становится, значит уровень поплыл, придётся всё переделывать.

Особенности монтажа зимой

Если монтировать сайдинг в зимнюю пору, велик риск сделать что-то не так. Учитывается дискомфорт работников в виду низких температур, и дополнительно учитывается технология. Материал по-разному может реагировать на морозы, берется в расчет перепад влажности. Главное — не допускать значительного перегрева материала, стараться держать стабильную температуру.

Если выгрузить панели вблизи отопительных приборов, обязательно произойдет его деформация. Когда под рукой используется виниловый сайдинг, его разрешается раскрывать только в помещении. Подготовка панелей также происходит под крышей. Уже при температуре — 5 градусов пластик становится необычайно хрупким. Даже если работать с болгаркой, может пойти большая трещина, так, специалист решает себя возможности сгибать заготовку, это отображается на количестве брака.

Как говорилось ранее, при работе в зимнее время учитывается отступ панелей. На холоде сайдинг обязательно станет меньше и расправится, когда потеплеет. Чтобы не просчитаться с зазором, важно оставить расстояние 6 мм. Если температура не будет повышаться резко, все пройдет нормально.

Компенсация длины заготовки частично гасится за счёт соседней панели. Ещё один секрет кроется в использовании крепежных элементов, считаются эффективными саморезы, а вот гвозди повышают шанс повредить сайдинг. Подбираются элементы со шляпкой 2 мм, саморезы фиксируются чётко по центру, не допускается работа по краям.

Демонтаж сайдинга своими руками

Если нет желания обращаться к специалистам, можно совершить самостоятельный демонтаж сайдинга. Такая работа может потребоваться при деформации панелей, либо переносе окна. Также зачастую владельцы присматривают более качественный сайдинг и желают его заменить.

Важно! Из инструментов для демонтажа потребуется распаковщик, а также гвоздодер.

Особых навыков не требуется, главное следовать пошаговой инструкции. Распаковщик может продаваться в магазине, однако его легко сделать своими руками, потребуется лишь пластина с толщиной листа 3 мм. Затрагивая тему гвоздодера, подходят инструменты с широкой лапкой. Если рассматривать компактные модели, возрастает вероятность повредить утеплитель. Также неопытные строители с отвертками способны прорвать мембрану.

Демонтаж начинается с нижних планок, все делается легко, без чрезмерных физических усилий. Большое преимущество заключается в том, что на строительной площадке можно обойтись без напарника. Готовые панели рекомендуется укладывать рядом на заранее подготовленную площадку. Вся работа заключается в том, что распаковщиком необходимо поддеть панель с нижней стороны.

Далее происходит подтяжка на себя, сайдинг смещается немного вниз. Если всё сделано правильно, замок раскрывается, панель легко отсоединяется. У некоторых возникнут сложности с креплением, поскольку учитывается срок эксплуатации элементов. Если сайдинг монтировался недавно, его намного проще отсоединять.

Проблема заключается в том, что пластины при длительном использовании теряют эластичность, их легко переломать пополам. Таким образом, рекомендуется работать аккуратно, не делать резких движений. Добравшись до стартовой планки, пригодится ранее заготовленный гвоздодер. Зацеп крепежей производится с верхней стороны.

Стоимость работ по монтажу сайдинга

Если нет возможности, либо желания самостоятельно производить монтаж сайдинга, необходимо ознакомиться с прейскурантом:

  1. Установка пластикового сайдинга на стену — за квадратный метр 250-300 рублей.
  2. Подшив кровли — расценки от 300 руб. за квадратный метр.
  3. Работа с фиброцементным сайдингом — 700-800 руб. за квадратный метр.
  4. Фиксация плёнки — цена за м2 60 руб.
  5. Сбор и установка обрешётки деревянной — 100 руб. за метр.
  6. Обрешетка на кирпичную поверхность — стоимость за квадратный метр 200 руб.
  7. Сбор и монтаж металлической обрешётки — стоимость работ 400 руб. за метр.
  8. Установка металлической обрешётки на кирпич — 500-550 руб.
  9. Использование утеплителя толщиной 50 мм — 100-150 руб. за метр.
  10. Фиксация утеплителя толщиной 100 мм — цена за работу 200 руб.

Стоимость работ по демонтажу сайдинга

Если подыскать малоизвестную фирму, она осуществит демонтаж сайдинга по цене 100 руб. за квадратный метр. Есть индивиды, которые берутся за работу по ценнику 500 руб. за квадратный метр, средняя цена 300 руб. за метр. В эту стоимость входят следующие этапы:

  1. Выезд бригады.
  2. Осмотр объекта.
  3. Снятие сайдинга.
  4. Демонтаж декоративных накладок.
  5. Удаление планок отливов.
  6. Закрытие торцов.
  7. Демонтаж планок.
  8. Разборка каркаса.
  9. Снятие обрешётки.
  10. Удаление утеплителя.
  11. Конечная утилизация материалов.

При выборе специалиста учитывается их профессионализм, необходимо почитать отзывы. Если компания не предлагает полный спектр услуг, лучше отказаться. По телефону важно получить консультацию и закрыть все вопросы.

Ссылка на основную публикацию