Профилированный брус: инструкция по монтажу своими руками, особенности материала 50 на 50

Как сделать профилированный брус своими руками

С каждым годом ассортимент пиломатериалов только увеличивается, и виды продукции для строительства деревянного дома или коттеджа становятся все ближе к идеалу. Но что делать с простым не профилированным брусом, который постепенно вытесняют его собратья – клееный и профилированный брус. Ведь использовать недорогой вариант обрезного бруса намного дешевле. Умельцы решают такую проблему по-своему.

Как сделать профилированный брус своими руками, сэкономив деньги?

Существует несколько вариантов изготовления профилированного бруса из обычного, что позволяет сэкономить и получить более качественный материал для строительства. Все что для этого нужно – немного терпения и свободного времени, а также умение обращаться с некоторыми инструментами.

Многие задаются вопросами: «Есть ли смысл в том, чтобы сделать профилированный брус своими руками?», «Может проще купить уже готовый?». Безусловно, покупка готового материала намного проще. Однако есть много причин, по которым изготовление профилированного бруса особенно актуально:

  1. Профиль должен быть такой геометрической формы, чтобы он не продувался. Причем Вы делаете это только для себя, а значит, профиль будет сделан качественно.
  2. Делая профилированный брус самостоятельно, Вы сэкономите 3-5 тыс. рублей с каждого куба материала. Безусловно, времени будет потрачено гораздо больше.
  3. Стены из этого материала не нуждаются в дополнительной отделке, поскольку утеплитель будет незаметным.
  4. Венцы можно сделать более точно, и соединительные будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Какой профиль лучше делать?

При выборе профиля лучше рассчитать свои умения и силы. Сделать профиль на бруске своими силами – только кажется несложным делом. Требуется много усидчивости и времени, чтобы осуществить такую задачу более качественно. Выбирая профиль, стоит остановиться на самых простых конструкциях. Для их реализации не придется использовать много видов инструмента и не придется делать много расчетов.

Внимательно ознакомьтесь с ГОСТ 9330 -76 «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов», он позволит Вам рассчитать все правильно. Как правило, изготавливают два вида профиля: профилирование через треугольник или профилирование через прямоугольник.

Важно понимать, что перед тем как сделать профиль, необходимо посчитать его высоту, глубину и ширину. Причем для каждого сечения бруса она своя и помогает ГОСТ. Как бы там ни было, при постройке дома из этого бруса между ним укладывают утеплитель (не меньше 5 см толщиной).

Как сделать профилированный брус своими руками: способы

  1. Использование фрезы.

Пожалуй, это самый простой способ. Фрезер должен быть мощным, хотя бы от 1,5 киловатт и иметь специальную насадку. В том случае если профиль будет простым, то радиус используемой фрезы будет 4-5 см. Если сложный, то производится несколькими видами фрез. При желании этим инструментом можно сделать даже D-образную сторону у бруса. Но здесь еще понадобится электрорубанок и шлефмашинка.

Но у этого варианта существуют и недостатки:

  • фрезеровальная машинка стоит довольно дорого (5-10 тыс. рублей);
  • не всегда можно купить нужную насадку, ее может не существовать для той фрезерной машинки, которая есть у Вас в наличии.

Хорошо подходит для выпиливания прямого паза.

  1. Использование циркулярной пилы.

Хороший способ сделать соединение своими силами – воспользоваться подручными инструментами. К примеру, с помощью ручной циркулярной пилы. Такой инструмент обойдется Вам в 3-5 тыс. рублей (цена зависит от производителя). Главное, чтобы ней можно было распиливать под необходимым углом и делать пропил в 65 мм.

Преимущества такого способа:

  • возможность контроля точности пропила в глубину;
  • легкое выполнение гладкого и прямолинейного паза;

Недостатки:

  • зачистить паз с помощью этого инструмента не получится;
  • может быть недостаточная глубина реза;
  • каждый раз требуется перенастройка глубины реза;
  • небольшая скорость при работе.

Лучше всего прибегать к нему для выпиливания треугольного паза.

В обоих вариантах это кропотливая и долгая работа, требующая предварительных измерений и точности.

Безусловно, можно успешно сочетать эти инструменты между собой. К примеру, если необходимо сделать четверть с округлением, сперва вырезать пилой, а потом округлить фрезером. Не спешите выбрасывать отходы от выпиливания, поскольку они пригодятся для соединения бруса.

  1. Угловое соединение бруса.
  • соединение в теплый угол;
  • двухстороннее или одностороннее простое соединение.

Все соединения выполняются согласно с ГОСТ 30974 – 2002. Что касается выбора нарезки чаш, то здесь нужно отталкиваться от собственных знаний и умений.

Инструменты, которые Вам потребуются: фрезерная машинка или бензопила со специальным приспособлением, шаблоны для разметки, карандаш, топор, рулетка и перфоратор. Перфоратор используется для высверливания отверстий под нагеля.

Двустороннее или одностороннее соединение

При двустороннем соединении чашу вырезают с двух сторон, при одностороннем – чаша вырезается с одной стороны.

На конце бруса необходимо отмерить расстояние в ширину, равное ширине бруса, и в глубину – половине сечения. Сделать такое соединение не составит особого труда. Далее брусья укладывают друг на друга. Такое соединение нередко называют «холодным». Эта конструкция требует прокладку утеплителя не меньше 5 см.

Соединение в «теплый угол»

Сразу стоит сказать, что его сделать непросто. Для этого требуется точность и специальные навыки. Но теплый угол способен лучше держать тепло и позволяет сделать углы ровнее.

Есть несколько видов соединения в «теплый угол», которое можно сделать своими руками: соединение с коренным шипом, соединение шпоночное.

Сделайте шаблоны, согласно с которыми будет проходить разметка бруса. К примеру, Вы можете сделать его из деревянных реек. Дальше нужно приложить шаблон и выполнить 3 напила бензопилой на необходимую глубину. Дальше топором скалываются излишки по надпилу. Защищают готовый паз. Важно, чтобы пропилы имели большой размер, а именно – были в половину сечения исходного материала. Таким образом, это компенсирует их во время усадки дома.

Пакля плотно укладываются между стыками. Проконопатить «теплый угол» после укладки будет намного сложнее. С помощью металлических или деревянных нагелей соедините венцы. Из остатков изготавливаются деревянные нагели. При сушке бруса железные нагели будут видны, что испортит эстетический вид.

Деревянные нагели делают диаметром в 20-30 мм, заостряя их с одной стороны. Если сделать их раньше, то они подсохнут к моменту стройки. Также можно изготовить квадратные нагели, которые сделать будет еще проще. Причем диагональ у него должна быть больше диаметра используемого сверла на 4-6 мм. Длина нагеля должна быть равна 1,5 толщине бруса. При сверлении отверстий нужно учитывать этот размер, но добавляя еще 2 см.

Не следует сверлить их вблизи угловых соединений, поскольку при заколачивании нагелей могут образоваться сколы. Располагать такие отверстия необходимо с шагом в 1,5 м и на расстояние 250 мм от торца.

Такой теплый угол сделать самому будет сложно, особенно с первого раза. Здесь требуются навыки и умение работы с брусом. Однако если у Вас осталось время, то можно потренироваться на толстой доске или старом материале.

Дом из профилированного бруса своими руками: поэтапная инструкция

Если вы решили построить дом для постоянного проживания за городом, то самый недорогой и удобный во всех смыслах вариант – деревянный коттедж. Для строительства сруба используют и клееный брус, и оцилиндрованное бревно, и привычный, простой в монтаже профилированный брус, особенности которого рассмотрим более подробно. Можно ли возвести дом из бруса своими силами и что конкретно для этого необходимо знать?

Профилированный брус: свойства материала

Основой для производства профилированного бруса служит древесина, но не любая, а преимущественно из хвойных пород: кедровой сосны, лиственницы, ели, сосны обыкновенной. Форма бруса бывает разной. Внутренняя сторона, как правило, прямая и ровная, а внешняя может иметь варианты – быть слегка выгнутой или также прямой. Брус соединяется по принципу конструктора, а основным функциональным элементами являются шип и паз, благодаря которым соединение двух деталей становится надежным и стабильным.

Профилированный брус, как практически все деревянные изделия, имеет следующие преимущества:

  • Экологичность. Для изготовления используют только обработанную древесину, без применения клеевого состава.
  • Невысокая стоимость. Это решающий момент для людей среднего достатка, которые хотят сэкономить на строительстве загородного дома или дачи.
  • Отличные теплоизоляционные свойства. Древесина издавна применялась для строительства домов по этой причине, и профилированный брус, как и любые деревянные материалы, способен хорошо сохранять тепло в помещении.
  • Быстрый монтаж. Легкость сборки, для которой предусмотрена специальная система «шип – паз», нравится владельцам, которые хотят возвести дом относительно быстро, например, в течение одного сезона.
  • Возможность защиты. Брус имеет пористую структуру, легко поддающуюся гниению и образованию плесени, тем не менее, несложная обработка поверхности заготовок делает материал прочным, износостойким, способным служить десятилетия.

Сэкономив на постройке дома из профилированного бруса, не стоит забывать о его слабых сторонах. Как и любая древесина, брус не любит излишней влажности, следовательно, необходимо больше внимания уделить гидроизоляции и правильному устройству кровли. Нужно внимательно следить за возможным образованием трещин и иметь в виду, что даже небольшая поверхностная трещинка способна превратиться в сквозную. Дополнительная теплоизоляция предохранит древесину от воздействия низких температур в морозы.

Подготовительный этап: проектирование и выбор материала

Составление проекта – это не лишняя работа, а залог правильного и последовательного строительства. Произведя измерения и расчеты, гораздо легче выяснить, сколько финансовых затрат ожидается в процессе строительства, и предупредить возникновение незапланированных покупок. Отправной точкой может послужить эскиз здания. Более точные подсчеты произведет строительная организация, и самый оптимальный вариант – предоставить собственный проект для редактирования специалистами.

Лучшим временем года для строительных работ, связанных с древесиной, является зима. Но следует исключить морозные дни с очень низкой температурой, так как древесина становится излишне хрупкой, что обязательно скажется на качестве строения. Чтобы брус давал равномерную, спокойную усадку, он должен быть достаточно сухим. Кроме этого, следует обратить внимание на отсутствие дефектов: небольшие трещины, сучки, выступы в дальнейшем станут причиной разрушения древесины и нарушения теплоизоляционных свойств здания.

Выбрав качественные заготовки, их следует обрезать до необходимого размера и обработать защитным антисептическим составом. Немного дороже, но быстрее можно получить материал, заказав его заранее на деревообрабатывающем предприятии. Там же сделают нужный профиль с пазами, чтобы сруб можно было собрать еще быстрее.

Этап I – возведение фундамента

Выбрать правильный тип фундамента не менее важно, чем подобрать качественный материал. Для брусового дома обычно выбирают свайный, столбчатый или мелко заглубленный фундамент, так как ленточный тип больше подходит для строительства домов из кирпича, бетона, шлакоблоков.

Рассмотрим последовательность возведения мелко заглубленного фундамента.
1) Разметка. Для большей точности нужно произвести измерения и обозначить углы сооружения (внутренние и внешние), забив в землю колья. Соединив отметки строительным шнуром, получаем периметр будущего строения.
2) Выемка грунта. Яма не должна быть большой, допустимый максимум глубины – 0,6 м. Слишком мелкая яма также не годится, так как это грозит неустойчивостью будущей конструкции. Оптимальная глубина – 0,4-0,6 м. Вынимая грунт, нужно придерживаться разметки, возможное отхождение – 0,2 м.
3) Устройство подушки из щебня. Первоначально дно траншеи засыпается песком, который необходимо утрамбовать, затем – щебнем. Толщина каждого слоя составляет 0,1 м.
4) Подготовка опалубки. Ее можно смастерить самостоятельно из деревянных щитов или досок, а можно заказать из более легкого пластика или прочных стальных листов.
5) Усиление арматурой. Сетка из прутьев, связанных крест-накрест, сделает фундамент прочным и цельным. Диаметр прутьев арматуры – около 1 см. Для большей надежности прокладывают как минимум 2 пояса сетки.
6) Заливка бетонным раствором. Перед этим смочите опалубку водой, чтобы затем было легче ее демонтировать. Как только бетон застынет, опалубку следует убрать.
7) Утепление и гидроизоляция. Для утепления используют экструдированный пенополистирол толщиной 5-8 см. Стенки фундамента покрывают смолой. Щели, оставшиеся от демонтированной опалубки, засыпают щебнем с целью гидроизоляции. Верх покрывают рубероидом и делают обратную засыпку вынутым изначально грунтом.

Этап II – установка основания

Началом строительства служит устройство первого ряда, который укладывают на подготовленный, покрытый гидроизоляцией фундамент. Для возведения стен дома применяют брус 150 мм х 150 мм, тогда как для внутренних перегородок достаточно сечения 100 мм х 50 мм. Уложив первый ряд, материал со всех сторон обрабатывают защитным антисептическим раствором.

Читайте также:  Палубная доска из лиственницы, сосны, дуба для террасы: инструкция по монтажу своими руками

Следующий шаг – монтаж лаг, предварительно выдержанных в помещении. Они служат основанием для пола. Лаги можно монтировать в стены или укладывать на фундамент. Две наиболее крупные заготовки кладут напротив друг друга у противоположных стен. Между ними, примерно через 1,5 м, натягивают шнур, параллельно которому следует укладывать остальные элементы. Промежутки между изделиями необходимо проложить утеплителем, в качестве которого выступают традиционные материалы – пенопласт, опилки, минеральная вата, пенополистирол или изолон.

Расстояние между лагами зависит от их толщины – чем толще доски, тем больше промежутки. Обычно интервалы между досками примерно в 2 раза больше их толщины. Монтаж лаг производят при помощи дюбелей или анкеров.

Доски крепят на лаги, отступив 10-15 мм от стены. Чтобы сохранить структуру древесины и избежать расколов, для саморезов делают отверстия, используя дрель с тонким сверлом. Щели, которые остаются вдоль периметра пола, в дальнейшем закрываются плинтусом. Первый слой пола — «черновой», он служит основанием для верхнего, финишного слоя. Основание необходимо покрыть с обеих сторон теплоизоляционным материалом, а затем сверху уложить деревянный настил. В качестве гидроизоляции обычно применяют плотную полиэтиленовую пленку или пенофол. Для верхнего слоя подходят любые доски, например, шпунтованные толщиной 28-36 мм.

Этап III – строительство стен

Ряды из бруса выкладывают поочередно, по одной и той же схеме. Для скрепления рядов используют специальные штыри – нагели. Они прочно фиксируют элементы, не давая им смещаться в сторону. Нагели могут быть деревянными (лучше из той же породы дерева) или металлическими, более дорогими. Штыри, вставленные в отверстия диаметром 3-4 см, соединяют сразу 2-3 ряда. Интервал расположения нагелей – 1,5 м.

Укладывая брус, необходимо между двумя изделиями прокладывать утеплитель. Особое внимание уделяют углам, используя технологию «теплый угол». Брусья соединяют по системе шип-паз, иногда чередуя их. Такой метод не только укрепляет строение, но и защищает его от сквозняков. После возведения наружных стен устраивают перегородки, задействовав заготовки меньшего сечения. Срубы площадью более 6 м х 6 м должны иметь дополнительную поддерживающую перегородку по центру помещения. На строительстве внутренних стен можно сэкономить, если вместо бруса использовать каркас — обшитые вагонкой или фанерой с двух сторон бруски небольшого сечения.

При строительстве стен необходимо помнить об их защите от возгорания. Каждый деревянный элемент следует тщательно обработать антипиреном, который наносят или широкой малярной кистью, или пульверизатором.

На время возведения стен в местах, где будут находиться оконные проемы, устраивают технологические отверстия для проветривания. Окна устанавливают только после того, как произойдет усадка дома. Профиль окон не имеет значения – одинаково хороши и металлопластик, и обработанная древесина.

Этап IV – устройство кровли

В качестве покрытия для крыши используют различный по стоимости и техническим характеристикам материал. Это могут быть недорогие рубероид или профнастил, или более привлекательная, но высокая по стоимости металлочерепица. Если в доме запланирована мансарда, устройство кровли следует начинать именно с нее.

Начинают строительство крыши с монтажа стропил, потолочных балок и обрешетки. Потолочные балки укладывают на возведенные стены, причем их края должны на полметра выступать за пределы стены. Подходящий материал – брус 150 мм х 100 мм. Лаги кладут на ребро, интервал между элементами – 0,8 м.

Затем берут доски 150 мм х 50 мм и возводят стропильную конструкцию, которая создаст основу крыши. Для закрепления деталей предусмотрены раскосы, стойки и ригели. Каркас из стропил должен быть прочным, поэтому расстояния между ними сводят до минимума – 1 см. Далее выкладывают фронты, используя тонкий брус или сайдинг.

Построив каркас, приступают к монтажу обрешетки. Одновременно прокладывают гидроизоляционный слой для защиты от образования конденсата. Этот этап можно пропустить в случае, если чердак остается «холодным» и продуваемым, а в качестве кровельного покрытия используют шифер.

Выбирая материал для финишного покрытия, необходимо учитывать несколько моментов:

  • климатические особенности местности;
  • технические характеристики материала (например, важен вес);
  • необходимость в дополнительной гидро- и теплоизоляции;
  • возможность самостоятельного монтажа.

Если укладка кровельного покрытия не вызывает затруднений, можно ее выполнить самостоятельно, но в любом случае необходимо руководствоваться прилагаемой инструкцией.

Этап V – гидроизоляция и утепление

Чем качественнее выполнено утепление строения, тем меньше средств будет уходить на оплату отопления, какое бы топливо не использовалось для обогрева помещений.

Стены из профилированного бруса требуют и наружной, и внутренней отделки. Наружная защищает древесину от влаги, которая появляется во время выпадения атмосферных осадков. В качестве защитного барьера используют сайдинг, но чаще обыкновенную деревянную вагонку – легкую и прочную. Под нее укладывают утеплитель – стекловату с фольгированной пароизоляцией, паклю, минеральную вату.

Пенополистерол не применяют по одной причине – он не пропускает влагу, как следствие – возникновение процессов гниения и развитие очагов плесени. К таким же материалам относятся рубероид, пергамин и полиэтиленовая пленка. Специалисты рекомендуют немного потратиться и приобрести паропроницаемую мембрану – легкий и надежный современный материал.

Еще больше тепла можно сохранить, изолировав дом с внутренней стороны. Одинаково хорошо подходят гипсокартон, оргалит, вагонка. Обычно хозяева выбирают наиболее привычный для них материал, но необходимо учитывать особенности каждого из них и не забывать, что главная цель – утеплить помещение. Для декоративного оформления используют совсем другие материалы. Если дачный домик рассматривается в качестве сезонного жилья, то такая тщательная теплоизоляция не нужна.

Итак, если вы решили использовать для строительства профилированный брус, то следует познакомиться с его характеристиками, способами крепежа и методами укладки. При соблюдении всех технологических норм и инструкций можно самостоятельно возвести большой, красивый, теплый дом для постоянного проживания.

Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса: технология, инструкция

Одной из самых популярных услуг на строительном рынке сегодня является сборка сруба. По такой технологии выстраиваются не только частные дома, но и бани, а также хозяйственные здания. Они получаются теплыми и привлекательными на вид.

При желании сделать стены более теплыми вы можете установить вентилируемый фасад. Но некоторые предпочитают оставлять стены в первозданном виде. Так они смотрятся очень красиво и соответствуют старорусским традициям. Если вы имеете соответствующие навыки, можете осуществить сборку дома из профилированного бруса своими руками. Однако для начала необходимо ознакомиться с технологией.

Основные этапы

При сборке дома необходимо помнить о его усадке. Это правило особенно актуально в том случае, если возведение осуществляется по технологии монтажа звеньев естественной влажности. Усадка будет составлять примерно 15 см, если применяется материал естественной влажности. Просушенный сруб усаживается примерно на 9 см.

Сборка разделяется на несколько этапов. На первом составляется проект, затем возводится фундамент. Основным этапом является сборка сруба. Заключительными работами становятся манипуляции по устройству кровли. После усадки проводятся внешние и внутренние работы.

Самый важный первый венец

Технология сборки дома из профилированного бруса предусматривает уделение особого внимания первому венцу. Он представляет собой одно из уязвимых мест. Этот узел будет образовывать контур дома. Он находится ближе к поверхности земли и контактирует с фундаментом, который тянет в воду из грунта.

Первый венец экранируется, эти работы предусматривают его отделение от фундамента слоем гидроизоляции. В качестве нее обычно выступает рубероид, укладываемый на слой битумной мастики. Сверху располагается подкладочный 100-мм брус, именно такова его толщина. Что касается ширины, то она не должна быть меньше соответствующего значения профилированного бруса. Последний станет промежуточным звеном между фундаментом и стеновым материалом.

Подкладочный брус должен изготавливаться из лиственницы, которая характеризуется высокой устойчивостью к гниению. Материал в этом случае необходимо обрабатывать антисептиком. Когда комплект для сборки дома из профилированного бруса поставлен на территорию застройки, вы можете приступать к работам. После возведения фундамента и укладки первого венца вы можете начинать монтаж нижнего венца, который представляет собой брус с одной профилированный стороной. Горизонтальную плоскость необходимо покрыть антисептиком, а после высыхания смеси сверху укладывается слой джутового уплотнителя. Его толщина должна составить 5 мм.

Балки перекрытия необходимо врезать в первый венец. Но лучше уложить их таким образом, чтобы они опирались на ростверк фундамента. Если произойдет загнивание нижнего венца, проблем с его заменой будет меньше. Первые два венца лучше изготовить из лиственницы.

Необходимость обработки бруса

Работы по сборке домов из профилированного бруса обязательно сопровождаются обработкой материала антисептиками. При этом вы должны учитывать, что после строительства у вас будет возможность обработать лишь доступные участки стен.

До момента укладки профилированного бруса необходимо защитить остальные поверхности. Делать это необходимо перед сборкой дома. Антисептирующими составами могут выступить «Сенеж» и «Тикурилла».

Проведение утепления

Изучив инструкцию по сборке дома из профилированного бруса, вы узнаете, что обязательным этапом является уплотнение. В идеале лучше использовать джут, который прокладывается в угловых соединениях – наиболее уязвимых местах. Некоторые виды профиля по типу финского подразумевают укладку джутовой ленты вдоль бруса, в его центральной части. Основной функцией джутового уплотнителя выступает сокращение продуваемости стен. Для достижения результата достаточно будет слоя в 5 мм.

Использование нагелей в качестве соединения

Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса сопровождается использованием нагелей. Они представляют собой шипы и штыри для крепления элементов конструкции. Изделия обладают продолговатой формой и имеют круглое или квадратное сечение. В основе могут быть:

Если стены собираются из профилированного бруса, то лучше остальных подойдут деревянные нагели. Такое крепление используется, когда влажность бруса больше 20 %. Это делается для того, чтобы при высыхании материал не деформировался, а между венцами не образовались трещины. Нагель будет работать на изгиб и не допустит изгибания бруса.

Рекомендации при использовании нагелей

Если в качестве крепежа вы решили использовать нагели, то можете воспользоваться некоторыми советами, которые упростят работу. Между собой следует соединять не более двух брусьев. Нагели располагаются в шахматном порядке. Шаг между ними не должен быть больше 1 500 мм.

Нагели должны иметь примерно такую же влажность, как и брус. Отверстия для установки крепежей сверлятся вертикально на 1,5 бруса. Диаметр отверстий может быть больше диаметра крепежных изделий на 1 мм. Лучше, если этот параметр будет таким же. Нагель забивается киянкой и утапливается в брус. При сборке дома из профилированного бруса вы должны выбирать нагели, длина которых окажется меньше длины отверстия на 30 мм. Это требование обусловлено компенсацией усадки.

Нюансы сборки: инструкция по проведению работ

Приобретая готовый комплект для сборки дома, вы сможете самостоятельно осуществить его монтаж. Каждое звено при этом будет находиться на своем месте, в изделиях проделываются стаканные прорези. Осуществлять работы нужно по принципу сборки классического бревенчатого строения. Каждое звено промаркировано, а при монтаже необходимо следовать схеме.

В процессе вы должны учитывать пазы и шипы каждой детали. При укладке с профилем должно совпадать каждое ребро. Если пазы и шипы не очень сложные, то между звеньями прокладывается уплотнительный материал. Это повышает теплоизоляционные характеристики стен.

При сборке дома из профилированного бруса важно обеспечить плотное примыкание звеньев друг к другу. Если это правило не будет соблюдено, то стены будут гнить. При наличии изделий с шипами и пазами в форме гребенки прокладывать утеплитель нет необходимости. Брусья будут обладать пропилами-чашами, которые соединяют звенья между собой в ровную кладку. Если чаш нет, вы можете выпилить их с помощью мобильного чашкореза.

Завершение строительства

После усадки вы можете приступать к черновой и чистовой отделке, а также возведению крыши. На этом же этапе устанавливаются входные двери и окна. Проводится монтаж чернового пола. Если стены имеют толщину от 195 мм, то в дополнительном утеплении и облицовке они не нуждаются. Они будут отлично сохранять тепло.

Тогда как защитная пропитка должна быть нанесена обязательно. Это позволит сохранить древесину в отличном состоянии долгие годы. Если есть желание, то вы можете приобрести состав, который будет выполнять сразу две функции – защитную и декоративную. С помощью такой смеси можно подчеркнуть структуру древесины и придать ей насыщенный оттенок.

Читайте также:  Фанера 2 мм: инструкция по выбору своими руками, особенности тонкого материала, толщина

Особенности утепления

После сборки дома из профилированного бруса вы тоже можете осуществить утепление. В процессе этого обычно задействуются:

  • пакля;
  • плиты из стекловаты;
  • минеральная вата;
  • льноджутовое полотно.

Стекловата прокладывается фольгированным пароизоляционным слоем. Это будет способствовать отражению тепла внутрь помещений. Наличие паровой изоляции уменьшит испарение влаги, которая крадет тепло.

В качестве теплоизоляции лучше не использовать пенополистирол, так как он будет исключать испарение влаги из древесины, что в конечном итоге станет причиной ее гниения. По этим же причинам изолировать стены рубероидом не стоит, как и пергамином, а также полиэтиленовой пленкой. Лучше задействовать мембранный паропроницаемый материал.

В заключение

Сборка дома из профилированного бруса может стать довольно простой задачей, если вы закажете готовый комплект. В нем все элементы системы пронумерованы. Вам придется осуществить монтаж стен, руководствуясь принципом конструктора «Лего». Если хотите добиться дополнительной теплоизоляции, то поверхность стен изнутри тоже можно отделать. Для этого обычно используется гипсокартон, оргалит или вагонка.

При устройстве крыши для такого жилья лучше использовать профнастил или ондулин. Отлично подходит металлочерепица. Утепление в этом случае начинается с мансардного этажа. Затем мастера переходят к кровле.

Можно ли сделать качественный профилированный брус своими руками

Добротный деревянный дом для многих является идеальным воплощением их мечты об уютном и экологически чистом жилье. В настоящее время оптимальным строительным материалом для такого дома является профилированный брус, который позволяет возводить абсолютно ровные и красивые стены, не нуждающиеся в дополнительной декоративной отделке.

Однако, из-за достаточно высокой стоимости этого материала не все могут себе это позволить, поэтому многие пытаются решить эту проблему по другому – например, сделать профилированный брус своими руками.

Фото промышленных образцов с заданными размерами

Прежде чем рассматривать различные варианты и способы самостоятельного изготовления, будет не лишним узнать, какие преимущества это может дать и насколько это выгодно.

Когда самостоятельное производство будет оправданно

В зависимости от ситуации у каждого застройщика будет своя мотивация к действию:

  • В первую очередь – это финансовый вопрос. Действительно в ряде случаев можно существенно сэкономить, однако здесь нужно еще учитывать временной фактор;
  • Довольно часто возникает необходимость в нестандартных размерах бруса, которые невозможно найти у производителей и тогда это практически единственный выход из ситуации;
  • Когда уже имеется достаточный запас обрезной доски и бруса, но продать его невыгодно, а для строительства нужен именно профилированный материал;
  • Если существует потребность в мощных несущих балках и в данном случае можно изготовить клееный брус своими руками из толстых досок. Такая конструкция не подвержена кручению и растрескиванию, а также выдерживает более высокие нагрузки, чем аналогичная балка из массива дерева.

Варианты нестандартных балок

Для такого решения могут быть и иные причины, но в любом случае нужно заранее просчитать, насколько это выполнимо и оправдано в конкретной ситуации.

Описание способов самостоятельного изготовления профилированного бруса

В зависимости от опыта и технической оснащенности домашней мастерской, можно выделить несколько вариантов по уровню их сложности.

Изготовление бруса из досок

Если в наличии нет практически никакого деревообрабатывающего оборудования, то самым простым выходом будет изготовить брус из досок .

Для этих целей наилучшим образом подходит доска «пятидесятка», имеющая подходящие размеры по длине и ширине.

  1. В первую очередь нужно соорудить из подручных материалов стапель, на котором и будут выполняться все работы;
  2. Затем изготавливаются специальные шаблоны, по которым будут укладываться доски, чтобы не измерять каждый раз размеры шипа и паза будущего бруса и чтобы все изделия были одинаковые;
  3. Для производства одного бруса понадобится три доски, которые укладываются друг на друга в длину, причем средняя доска укладывается с заданным по шаблону смещением. В результате такого наложения досок в поперечном сечении образуется профиль, где с одной стороны формируется шип, а с противоположной стороны паз;
  4. После того как доски уложены надлежащим образом, остается их только надежно скрепить между собой. Самое простое – это сколотить их с двух сторон обычными гвоздями, для более надежного соединения можно использовать металлические саморезы, но в данном случае без шуруповерта не обойтись;
  5. Также для придания прочности можно склеить брус своими руками, для чего прежде чем укладывать доски друг на друга их тщательно промазывают клеем. В любом случае после этого их необходимо скреплять гвоздями или саморезами, так как в домашних условиях добиться идеально прочного склеивания таких поверхностей очень сложно. В результате получится упрощенный вариант клееного бруса.

Два варианта самостоятельного изготовления

Простой способ доработки прямоугольного бруса

В данном случае профилирование бруса своими руками требует наличия как минимум ручной циркулярной пилы, но в остальном оно не вызовет затруднений даже у начинающего столяра.

  • Здесь также понадобится сооружение устойчивого стапеля или верстака на всю длину обрабатываемой заготовки;
  • В этом случае основной целью будет вырезать одинаковые V-образные пазы с противоположных сторон прямоугольной заготовки;
  • Для точной разметки будущих пазов необходимо изготовить из бруска шаблон с шириной будущего паза, который будет устанавливаться по всей длине бруса ровно по центру. По шаблону отбиваются две параллельных линии, по которым будут выполнены разрезы;
  • По контрольным линиям, с помощью ручной циркулярной пилы, выставленной под углом в 45⁰,выполняется надрез по всей длине с противоположных сторон на заданную глубину. В результате должен получиться ровный V-образный паз.

Циркулярная пила для работы

  • Теперь если положить два бруса друг на друга сторонами, где пропилены пазы, то по всей длине образуется ромбовидная полость квадратного сечения, в которую следует уложить стандартный брусок 50×50, под размеры которого и необходимо делать пазы.

В результате таких простых действий можно очень быстро превратить прямоугольную деревянную заготовку в профилированный брус. Это два наиболее простых и доступных каждому способа изготовления.

Но в любом случае, прежде чем что-то делать, будет не лишним ознакомиться с Гост 9330 -76, который называется «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов». В этом документе содержатся все необходимые сведения для того чтобы правильно рассчитать профиль в зависимости от размеров заготовки.

Нарезка профиля с помощью ручного фрезера

В данном случае в качестве заготовки будет выступать четырехкантный обрезной брус прямоугольной формы, а основным рабочим инструментом будет мощный ручной фрезер.

Кстати, следует опять же просчитать насколько это рентабельно, ведь цена хорошего инструмента тоже не может быть маленькой, а используя маломощный и дешевый, вы вряд ли добьетесь нужного качества обработки, да и временные затраты будут гораздо выше.

Ручной фрезер для обработки и нарезки профиля

Пошаговая инструкция в данном случае будет выглядеть следующим образом:

  • Сооружаем прочную основу в виде стапеля или верстака на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна быть устойчивой без люфтов и шатаний, а также позволять прочно закреплять заготовку;
  • Кроме самого фрезера понадобится еще и набор специальных фрезерных насадок, форма и размер которых будет зависеть от сложности профиля, который необходимо выбрать. При надлежащем опыте и качественном материале можно получить изделия максимально приближенные к промышленным образцам;
  • При работе фрезером важно соблюдать точность ведения инструмента по намеченной траектории. Желательно чтобы он плавно двигался по стабильно установленным направляющим, без рывков и боковых люфтов. От точности работы зависит качество сопряжения элементов, а соответственно и такие эксплуатационные параметры будущего дома как теплоизоляция и ветрозащита;

Важно!
Если использовать высоко оборотистый фрезер с острыми фрезами, то можно обойтись без дополнительного шлифования.

Использование такой технологии позволяет в бытовых условиях нарезать на брусе профиль различной сложности, ни в чем не уступающий промышленным образцам. Существуют и другие способы профилирования, но они требуют наличия более сложной самостоятельно изготовленной технической оснастки и оборудования.

Небольшой станок для профилирования деревянных заготовок

В дальнейшем, независимо от того какой тип бруса будет использован для строительства, важно соблюдение технологии, которая предписывает использовать шканты (нагеля) для надежного соединения венцов между собой.

Изготовление шкантов

Данный вид крепежа представляет собой деревянные цилиндрические элементы определенного диаметра, которые забиваются в заранее просверленные отверстия в лежащих друг на друге брусьях, дополнительно скрепляя их таким образом между собой.

Изготовить шканты для бруса своими руками достаточно не сложно и с этим может справиться любой, однако в любом деле есть свои тонкости, которые необходимо знать.

  • Шканты по технологии должны изготавливаться из более твердых пород древесины;
  • Их диаметр должен быть таким, чтобы они с легким натягом забивались в технологические отверстия. Если крепеж болтается в отверстии, то он практически бесполезен, а если он сидит слишком туго или выступает над поверхностью, то это может вызвать проблемы при усадке дома.

Правильно забитый шкант

Есть несколько простых вариантов изготовления:

Готовые нагели из березы

  • Можно расколоть березовые чурки необходимой длины на множество квадратных заготовок, а затем вручную обтесать их до круглой формы нужного диаметра;
  • Если в наличии есть токарный станок по дереву, то эти элементы можно быстро выточить;
  • В качестве шкантов можно использовать ставшие непригодными черенки для лопат и другого садового инструмента. В данном случае нужно лишь порезать их на заготовки нужной длины.

Совет!
Также в качестве шкантов можно использовать металлические обрезки трубы подходящего диаметра.

Имитация как вариант декоративной отделки

Довольно часто для создания определенного стиля или внутренней атмосферы в интерьере дома используется имитация бруса своими руками. Такой подход позволяет добиться практически полной визуальной аналогии с настоящим брусом и обладает целым рядом преимуществ:

Внешняя отделка под имитацию бруса

  • Имитация может быть выполнена на поверхности из любого материала;
  • Значительно сокращается расход древесины, а соответственно финансовые затраты и время на реализацию;
  • Такая отделка может быть выполнена после постройки дома в любое время, причем как изнутри, так и снаружи.

Изготовить набор декоративных элементов для такой имитации достаточно несложно и в домашних условиях. Для этого понадобится рассчитанный заранее объем доски толщиной не менее 50 мм, а также электрический рубанок и шлифмашинка.

Процесс изготовления будет заключаться в следующем:

  • С помощью рубанка необходимо плавно закруглить края одной из боковых сторон доски, придав ей формы закругления, которые имеет брус;
  • Затем с помощью шлифмашинки следует все тщательно зашлифовать, убрав все огрехи и следы от рубанка.

Обработанная таким образом доска очень правдоподобно может имитировать не только брус, го и потолочные балки. Чтобы добиться полного сходства, в углах где сходятся плоскости стен, доски необходимо сместить друг относительно друга на половину их ширины, выполнив имитацию рубки угла сруба.

При желании такой «брус» можно затонировать под ценные породы древесины, еще более усилив эффект имитации.

Заключение

По итогам изложенной в статье информации можно сделать вывод, что брус очень широко используется практически во всех архитектурных проектах частных загородных домов из любого материала. При желании и должном терпении его можно изготовить самостоятельно, используя описанные выше рекомендации.

Дополнительную информацию по данной теме вы также можете посмотреть в видео в этой статье.

Изготовление профилированного бруса своими руками, этапы и технология, угловые соединения

Содержание

Ассортимент пиломатериалов на рынке увеличивается с каждым годом и виды продукции для постройки деревянного дома становятся все более совершенными. А что делать с обычным не профилированным брусом, который вытесняют его собратья профилированный и клееный брусья. Ведь использовать «бюджетный вариант» обрезного бруса дешевле. Умельцы решают эту проблему по-своему.

Существует несколько способов изготовления из обычного бруса профилированного своими руками. Так можно сэкономить деньги и получить более качественный строительный материал. Вы скажите это невозможно? Мы ответим, — профилированный брус своими руками сделать можно, достаточно иметь свободное время и немного терпения. Ну и конечно умение обращаться с инструментами!

Почему лучше сделать профилированный брус своими руками?

Зачем все усложнять? Не проще ли купить уже готовый профилированный брус и строить из него? Да бесспорно проще. Но существует множество причин, по которым изготовление профилированного бруса своими руками так актуально:

  1. Делая профилированный брус своими руками можно сэкономить от 3 до 5 тысяч рублей с куба материала. Конечно, времени потрачено будет больше.
  2. Профиль можно сделать такой геометрической формы, что продуваться он не будет. Причем вы делаете это для себя, а значит, профиль будет выполнен качественно.
  3. Стены из такого материала не будут нуждаться в дополнительной отделке, так как утеплитель будет не виден.
  4. Венцы можно выполнить более точно и соединительные будут плотно прилегать друг к другу.
Читайте также:  Интерьерный багет-уголок: декоративный, инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Какие виды профиля лучше сделать?

Выбирая профиль лучше всего рассчитать свои силы и умения. Сделать профиль на брусе своими руками только кажется простым делом. Требуется много времени и усидчивости, чтоб осуществить эту задачу качественно.

При выборе профиля лучше всего остановиться на самых простейших конструкциях. Для их реализации не нужно использовать множество видов инструмента и не нужно делать множество расчетов.

Существует ГОСТ 9330 -76 «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов». Этот документ поможет вам определиться и рассчитать все правильно. В основном при профилировании своими руками изготавливают виды профиля:

  1. Профилирование через брусок.
  2. Профилирование через треугольники.

Нужно понимать, что прежде чем выполнять профиль, нужно посчитать его глубину, высоту и ширину. Для каждого сечения бруса она своя и в этом поможет ГОСТ. В любом случае при постройке дома из такого бруса между ним укладывают утеплитель, толщиной не менее 5 см.

Как сделать профиль самостоятельно?

Сделать профиль на брусе своими руками можно несколькими способами.

Использование фрезы

[ads1]Самый простой способ это взять ручной фрезер. Он должен быть мощным от полутора киловатт. К нему приобретаются специальные насадки. Если профиль простой, то радиус используемой фрезы будет равен 4-5 см. Если сложный, то выполняется несколькими видами фрез. Таким инструментом при желании можно сделать своими руками даже D-образную сторону у профилированного бруса. Но тут нужна еще дополнительно шлеф-машинка и электрорубанок.

Все зависит от того какую точность изготовления вы хотите получить в итоге. Само понятие «профилирование» подразумевает точность и чистоту поверхности. Плюсы у такого варианта:

  1. Если заготовка хорошего качества, то фрезер справиться на 100% и результат будет максимально точным. Но обязательно нужно следить за точностью ведения фрезера.
  2. Если фрезерная насадка острая, то можно обойтись без дальнейшего шлифования.

Но у такого варианта есть свои минусы:

  1. Фрезеровальная машинка дорогостоящий инструмент (5-10 тысяч рублей).
  2. Не всегда можно приобрести нужную насадку, ее может просто не существовать для того вида фрезерной машинки которая есть у вас.

Лучше всего подходит для выпиливания прямого паза.

Использование циркулярной пилы

Второй способ сделать соединение своими руками, это воспользоваться подручными инструментами. Например, при помощи ручной циркулярной пилы. Стоит такой инструмент 2-5 тысяч рублей, в зависимости от производителя. Главное чтобы ей можно было распиливать под задним углом и делать пропил глубиной не менее 65 мм.

Плюсы такого варианта:

  1. Возможность контролировать точность глубины пропила.
  2. Легкое выпиливание прямолинейного и гладкого паза.

Минусы работы с циркулярной пилой:

  1. Глубины реза может быть недостаточной.
  2. Зачистить паз этим инструментом не получиться.
  3. Каждый раз нужна перенастройка глубины реза.
  4. Маленькая скорость при работе.

Использовать лучше всего для выпиливания треугольного паза.

Еще один способ выпиливания паза циркулярной пилой можно посмотреть на видео:

В обоих случаях это долгая и кропотливая работа, требующая точности и предварительных измерений.

Конечно, можно комбинировать эти инструменты между собой. Например, если нужно сделать четверть с округлением, сначала вырезать пилой. А затем округлить фрезером. Отходы от выпиливания не спешите выбрасывать, они пригодятся для соединения бруса между собой.

Угловое соединение бруса

Угловое соединение бруса тоже можно сделать своими руками. Чаще всего его делают двух видов:

  1. Одностороннее или двухсторонние простое соединение.
  2. Соединение в теплый угол.

Любое соединение выполняется по ГОСТу 30974 – 2002. Выбирать вид нарезки чаш, нужно отталкиваясь от собственных умений и знаний.

Инструменты, которые вам понадобятся это: бензопила или фрезерная машинка со специальным приспособлением, карандаш, шаблоны для разметки, рулетка, топор и перфоратор. Перфоратором высверливают отверстия под нагеля.

Одностороннее или двустороннее соединение

При одностороннем соединении, на брусе с одной стороны вырезается чаша, при двустороннем чашу вырезают с двух сторон.

На конце бруса нужно отмерить расстояние равное в глубину половине сечения и шириной равное ширине бруса. Выпилить такое соединение не доставляет большого труда. Затем брусья укладывают друг на друга. Это соединение еще часто называют «холодным». Такая конструкция требует утепления и прокладку утеплителя не менее 5 см.

Сложное соединение в «теплый угол»

Соединение в «теплый угол» выполнить сложно. Для этого нужны специальные навыки и точность. Хотя теплый угол лучше держит тепло и дает возможность сделать углы более ровными.

Существует несколько видов соединений бруса в «теплый угол», которые можно выполнить своими руками: соединение шпоночное, соединение с коренным шипом.

Сделайте шаблоны, по которым будете размечать брус. Его просто изготовить из деревянных реек. Приложите шаблон и выполните три надпила бензопилой на заданную глубину. Затем топором скалываются излишки по надпилу. Готовый паз зачищают. Пропилы нужно делать большого размера в половину сечения исходного материала. Это компенсирует их при усадке дома. Между стыками плотно укладывается пакля, после укладки проконопатить «теплый угол» будет сложно.

Соединять венцы между собой следует при помощи деревянных или металлических нагелей. Помните, мы говорили об остатках, которые вам пригодятся. Вот из них и изготавливают деревянные нагели. Железные нагели при усушке бруса будут видны и это испортит весь эстетический вид конструкции.

Деревянные нагели изготавливают диаметром 20-30 мм. С одной стороны слегка заостряют. Если сделать их заранее, то к моменту стройки они подсохнут. Можно так же изготовить квадратные нагели, их проще сделать своими руками. Диагональ при этом у него должна превышать диаметр используемого потом сверла на 4-6 мм. Длина нагеля должна ровняться 1,5 толщине бруса. Отверстия сверлят, учитывая потом этот размер, но добавив еще 2 см. Вблизи угловых соединений сверлить их не следует, так как при заколачивании нагелей могут быть сколы. Располагать такие отверстия следует на расстояние 250 мм от торца и с шагом в 1,5 м.

Сделать теплый угол своими руками сразу правильно сложно. Тут нужны умения и навык работы с брусом. Но если у вас есть время, то можно потренироваться на старом материале или толстой доске.

Сделать профилированный брус своими руками, и собрать его правильно в угловые соединения, достаточно кропотливо и долго. Если у вас есть время и хватает терпения, то выполнив такую работу самостоятельно, вы сэкономите свои деньги. Но если вы не обладаете достаточными навыками, то лучше пожалеть свои силы и время приобретая готовый профилированный брус уже с нарезанными чашами.

Все этапы сборки

Загрузки со склада пиломатериала, профилированный брус, вагонка, шпунт, утеплитель, кровля, столярные изделия и т.д.

После загрузки, идёт доставка материала на участок камазом или мазом с прицепом(или без) в зависимости от проекта дома.

По приезду, происходит выгрузка строительного материала на участок заказчика. Материал складируется в штабеля

Строительство фундамента

1. Столбчатый фундамент

2. Свайно-винтовой фундамент

3. Ленточный фундамент

Опорно- столбчатый фундамент представляет собой, опоры(тумбы), состоящие из блоков. Размеры блока 20×20×40см. В одной тумбе 4 шт. блоков,с высотой от грунта в 40см. Для дома 6×6 необходимо 12 точек опор (12 тумб) Опорно-столбчатый фундамент дешёвый и быстро возводимый тип фундамента.

(Монтаж столбчатого фундамента фото)

В настоящее время популярным является свайно-винтовой фундамент для загородного дома. Такой фундамент повсеместно используют в дачном домостроение. Свая представляет собой металлическую конструкцию длинной в 2,5 м., диаметром 110мм, наконечник в виде винтовой лопасти. Сверху после завинчивания одевается оголовок. Одна свая выдерживает нагрузку в районе 5 тонн. Преимущества фундамента, это быстрота монтажа (1-2 дня), возможность монтажа на любых грунтах(кроме скальных, с камнями), строительство в зимнее время, отсутствие земляных работ и мусора.

(Монтаж винтового фундамента фото)

Ещё один вариант фундамента для деревянного дома это ленточный фундамент мелко заглубленный. Этот вид наиболее дорогостоящий, но и самый надёжный и долговечный. Его применение оправдано, на сложных грунтах и при тяжёлых срубах, домах из бревна или бруса,а так строений с большими размерами. Технология возведения включает в себя, рытье траншеи согласно плану, отсыпка песчаной подушки, изготавливают металлических каркас, конечный этап это заливка готовой бетонной смесью (доставка миксером). В каждой из стороне делают отверстия для продухов. Наиболее популярные размеры ленты 40х20 , 20х70, 30х80см

(Ленточный фундамент под брусовой дом фото)

Монтаж сруба из бруса

Технология строительства деревянных сооружений из бруса не так сложна. Когда фундамент готов, выкладывают рубероид для гидроизоляции и кладут первый венец будущего дома. Для этого используют не строганный брус 150х150, его называют обвязкой. Обвязка может быть одиночной или двойной (два ряда бруса).

После укладки обвязки, в неё врезают лаги 1 этажа из бруса 150х100 на ребро,с шагом не более 1,0 метра.

К лагам прибивают черепные бруски 50х50 для укладки черновых полов. Черновые полы укладывают сплошняком, обычно это доска обрезная 20мм. Они необходимы, что бы заложить в дальнейшем пароизоляцию и утеплитель, это составная часть конструкции пола.

После установки лаг и настила черновых полов идёт непосредственно сборка сруба. Между каждым брусом кладется межвенцовый утеплитель «джут» , а скрепляются они обычными гвоздями «двухсотками» – 200мм. Обычно на один этаж кладется 17 венцов бруса, что делает высоту потолков приблизительно 2,35-2,4 м. Благодаря своему профилю бруса , (отсюда и название профилированный брус ) строительство сруба занимается немного времени. Геометрия строения, как и отклонения по вертикале строго соблюдаются

(Строгое соблюдение геометрии сруба, угол снаружи и внутри фото)

Перегородки из бруса 150х100 (толщина стен 100мм) врезают в капитальные стены, не менее, чем на 50мм.

При строительных работах во время монтажа срубов из профилированного бруса используют два основных вида рубки угла :

2. «в тёплый угол» (шип-паз)

(на фото ниже представлен тип рубки в шип-паз («тёплый угол)

Для устранения негативного воздействия процессов усадки на столярные изделия, в частности на окна и двери применяют специальные бруски, называют их ройками. Ройки(обсада) вставляют в заранее пропиленный паз в дверной или оконный проём, сверху оставляют зазор и по ним как по полозьям скользят венцы из бруса, не выдавливая и не заклинивая окна и двери.

Устройство мансарды

После укладки всех венцов дома, по ним укладывают перекрытия второго этажа.

Фронтоны обшивают снаружи вагонкой.

После идёт установка стропильной системы, стропила делают из доски 150(100)х40мм,с шагом не более 1 м. По стропилам делают обрешётку из доски 20мм,с шагом не более 400мм для устройства кровли .

Существует два вида крыши мансард:

1. двухскатная крыша

2. Ломанная крыша (её так же называют мансардной крышей)

(мансарда при двухскатной крыше фото)

(мансарда при ломанной крышей фото)

Все отделочные работы внутри начинаются после завершения кровельных работ. Идут работы по утеплению стен и фронтонов, утеплителем толщиной 50-100мм, изовер(урса) и их аналоги. Обязательна пароизоляция сте н, пола и потолка, плёнкой изоспан(ютафол) и их аналогами. Завершающая стадия это отделка стен и потолка с ухой вагонкой .

Полы. Укладывается утеплитель и сверху на него устанавливается чистовой пол из доски 28-36 мм

(утепление пола и настил доски пола шпунт )

Установка лестницы деревянной

Лестница может быть одномаршевой или двухмаршевой с поручнями. Ограждение лестниц . Балясины могут быть из простой вагонки, резные из вагонки, а так же круглые точеные.

Кровля дома

(на фото дом с кровлей ондулин)

Обработка древесины. Так же производятся работы по антисептированию нижней обвязки, лаг и черновых полов различными антисептиками. А так же покраска снаружи дома, для защиты древесины от внешнего воздействия.

Столярные изделия. В завершение на стыки стен, потолка и пола прибиваются плинтуса. На все окна и двери снаружи и внутри монтируют наличники. Углы снаружи по желанию заказчика зашивают наличниками(на ширину двух вагонок)

Ссылка на основную публикацию