Плинтус с подогревом: греющий, отопительный, обогреваемый, инфракрасный, нагревательный

Преимущество инфракрасных панелей

В случае обогрева с помощью инфракрасных тепловых панелей ощутимый тепловой комфорт достигается при температурах примерно на 2–3°C ниже (чем в случае конвекционного нагрева). Благодаря этому вы можете добиться экономии затрат на 10%, например, в комнате с измеренной температурой 18 °C температура ощущается на уровне около 20–21°C. Подобный эффект мы почувствуем в жаркий день под лучами солнца – когда мы возвращаемся в тень, мы сразу становимся холоднее, несмотря на одинаковую температуру воздуха на солнце и в тени. При понижении температуры количество тепла, переносимого через пространство, уменьшается из-за меньшей разницы в температуре внутри и снаружи, тем самым уменьшая потери тепла во время воздухообмена (через устьица, бочки).

За вышесказанным стоит еще одно преимущество, то есть повышение влажности воздуха, связанное с понижением его температуры. В таких условиях слизистые оболочки (естественная защита организма от простудных заболеваний) не высыхают, особенно зимой. Неиспользование традиционной конвекционной жары в помещении предотвращает рост пыли, пыльцы, бактерий и других частиц, что особенно важно для чувствительных людей или людей с аллергией. Как видно, в инфракрасном обогреваемом помещении создается благоприятный микроклимат.

Работу инфракрасных тепловых панелей можно сравнить с работой старой доброй изразцовой печи, которая также передает тепло без участия воздуха и, следовательно, без выбросов. Уютное тепло такой печи состояло из двух факторов: хрустящий, неподвижный и запыленный воздух и теплые стены. Плиточная печь, расположенная, как правило, на внутренней стене комнаты, может равномерно излучать тепло всем стенам. Сильное тепловое излучение из печи нагревало внутренние стенки, оставляя воздух в помещении холодным.

Научные исследования показывают, что люди в комнате с высокой температурой воздуха и прохладными стенами – им будет холодно, а при низкой температуре воздуха, но с теплыми стенами – они будут согретыми.

Экономия, связанная с использованием инфракрасных панелей отопления:

  1. Длительный срок службы тепловых панелей, бесперебойная и безотходная эксплуатация – устранение затрат на замену отопительной системы всего через несколько лет;
  2. Нет затрат на обслуживание системы – нагревательные панели не требуют периодического обслуживания и проверок, таких как дымоход или печь;
  3. Энергоэффективность – нет потерь тепловыделения, как при его транспортировке по трубам от печи к радиаторам, а также высокая эффективность (более 98% электроэнергии преобразуется в тепло). По сравнению с традиционными методами отопления мы можем рассчитывать на экономию затрат в отопительный сезон до 30%, а в переходные сезоны – до 60%!
  4. Относительно низкая стоимость покупки и простота монтажа – нет высоких затрат на покупку и монтаж конвекционной системы. Инфракрасная система отопления, как правило, будет на 30-50% дешевле;
  5. Экономия места в здании – нет необходимости выделять место для хранения топлива или помещение для печи.

Особенности инфракрасных нагревательных панелей:

  • Эффективный (до двух раз эффективнее других систем отопления);
  • Экологичность (отсутствие потерь энергии, отсутствие выбросов – они идеально дополняют друг друга солнечными батареями);
  • Прибор несложен сборке (без больших затрат на установку с учетом сантехника или труб);
  • Универсальное крепление (панели можно устанавливать на стене или потолке, экономя место);
  • Адаптация устройств к индивидуальному характеру интерьера или назначению комнаты (вы можете выбрать цвет панелей или разместить на них выбранный рисунок, также доступны варианты панелей со стеклянной поверхностью или в виде зеркала);
  • Почти мгновенный эффект нагрева (панели нагреваются быстро, в течение нескольких минут);
  • Нет затрат на обслуживание системы (нет необходимости в периодическом обслуживании и осмотре нагревательных панелей);
  • Высокое качество и долговечность устройств, что отражается в 5-летней гарантии и соответствии сертификатам СЕ;
  • Гибкость использования нагревательных панелей – может использоваться в одной комнате, трудно обогреваемой или в качестве общей системы отопления;
  • Удобство и простота использования – возможность использования различных термостатов (проводных и беспроводных) и подогрева отдельных зон;
  • Устранение конденсата (конденсации), устранение влаги и плесени в помещении;
  • Отсутствует конвекция (движения воздуха) и высушивание помещения;
  • Экологичный – идеально подходит для людей, страдающих аллергией (нет пыли в воздухе), не создает шума и запаха.

Подбор инфракрасных обогревателей

Наилучшие результаты в экономии энергии будут получены при использовании «избыточной мощности», поскольку более прочные панели быстрее набирают заданную температуру и отключаются раньше, что приводит к снижению энергопотребления (сокращению времени работы нагревательных устройств). Правильно подобранная инфракрасная тепловая панель не должна включаться более чем на 6 часов в день, чтобы поддерживать благоприятную комнатную температуру в морозные дни. Расходы на покупку панелей являются разовыми, а экономия на эксплуатации достигается в течение многих лет.

Читайте также:  Пластиковый напольный плинтус с кабель-каналом для окон: инструкция по установке

Принимая во внимание экономический аспект отопления с помощью инфракрасных тепловых панелей, потребность здания в тепловой мощности панелей должна рассчитываться по принципу:

А).30-35 Вт / 1 м³ для основной системы отопления (30 Вт – здание хорошо утеплено, 35 Вт – при отсутствии или недостаточной изоляции здания),

Б).12-15 Вт / 1 м³ для системы автономного отопления (при использовании дополнительной системы отопления).

Подбор инфракрасных обогревателей

Преимущества использования кабельного нагревателя

На первый взгляд, самоделка из греющего кабеля и керамогранитной плитки выглядит достаточно примитивно и неубедительно. На самом деле подобное решение очень удобно для тех, кому важна в первую очередь надежность и эффективность обогрева. К плюсам самодельного кабельного нагревателя можно отнести следующее:

  • Простота изготовления, собрать простейшие нагреватели можно в домашних условиях, что называется, на коленке;
  • Высокая эффективность обогрева. Одна плитка в состоянии выдать не менее 200 Вт тепловой энергии, что сравнимо с теплоотдачей промышленных керамических, настенных и потолочных обогревателей;
  • Простой ремонт и обслуживание. Для того чтобы отремонтировать кабельный обогреватель, достаточно лишь определить место повреждения, обрезать и срастить контакты.

Но наиболее важным преимуществом можно считать очень высокую надежность греющего кабеля. Отсутствие контакта греющей поверхности с кислородом воздуха и водой обеспечивает высокий ресурс обогревателя. И даже в случае возникновения ЧП, например, уронили или разбили плитку, ничего катастрофического не произойдет.

Можно будет просто перенести греющий кабель на новую керамическую основу.


Это означает, что шнур диаметром 3 мм можно легко уложить змейкой на тыльной стороне керамической плитки и залить эпоксидным компаундом или даже обычным алебастром.

Количество в кубе

Любое строительство начинается с подготовки, где важную роль занимает подсчет необходимых стройматериалов. В нашем случае будем использовать метры кубические и штуки, потому что пиломатериал обычно так и предлагается покупателям.

Проверить продавца или просто подсчитать необходимое или предлагаемое количество бруса можно с помощью формулы:

  • К – количество брусьев в штуках;
  • Д – длина элементов в метрах;
  • «x» и «y» – стороны.

Таблица для определения количества брусьев в одном кубе

Ее вполне достаточно для того, чтобы не ошибиться при составлении заказа на любой из указанных выше видах бруса. Кроме этого, вы сможете точно узнать стоимость одного изделия в пачке.


Таблица для определения количества брусьев в одном кубе

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

  1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
  2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
  3. Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
  4. Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.


Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

Строительство крыши дома из бруса

После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы.

Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.


После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы.

Составление сметы

Для того чтоб подсчитать общие финансовые затраты на сруб из бруса, принято составлять смету в виде таблицы. В нее вносятся все материалы и инструменты вместе с их стоимостью. Стоимость самих строительных работ тоже входит туда же.
В зависимости от конкретных особенностей и параметров проекта итоговая смета может сильно колебаться.

Читайте также:  Строганный брус и нестроганный 100х100, 100х50, 100х100х3000, 200х200: клееный, профилированный

Многое будет прямо зависеть от финансовых возможностей. Безусловно, намного удобней использовать клееный или профилированный брус. Такие типы бруса являются уже почти сухими, а также имеют специальные паз-замки. А это существенно облегчает весь процесс сборки дома.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».


Соединение «с остатком»

Баня из сруба

Строительная технология в этом случае мало чем отличается от способа возведения дома из бруса. Однако в процессе постройки следует учитывать несколько особенностей. Существует определенная инструкция по возведению бани:

Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.

Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.

Далее необходимо устроить бетонный цоколь, а сверху уложить гидроизоляцию.

На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.

После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.

При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой – в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.


Все работы может провести даже непрофессиональный застройщик. После усадки возводят крышу. Обычно рядом с домом на загородном участке возводят баню. Ее также часто выполняют из бруса. В этом случае строительство будет сопряжено с меньшими трудностями. С основными тонкостями проведения работ стоит познакомиться заранее.

Возведение каркаса дома из бруса 150х150 мм своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, каркас дома из бруса 150х150 своими руками сможет построить практически любой умелец. Далее мы расскажем о том, как подобрать материал, с какими особенностями можно столкнуться в процессе строительства, а также опишем этапы возведения каркаса из бруса.

Под таким названием подразумевают быстровозводимые конструкции из дерева на фундаменте. Для обшивки используют доску, ОСБ, цементно-стружечную плиту и другие облицовочные материалы. По своим качествам они не уступают каменным строениям, а по цене такой дом обойдется своему владельцу на порядок дешевле.

Современные каркасные строения можно утеплить и защитить от непогоды. При необходимости внутреннюю планировку таких домов можно легко изменить, а также можно пристроить дополнительные помещения.


Наиболее подходящим материалом для строительства каркаса считается хорошо просушенная сосна. Она имеет естественную смолистость, что продлевает срок ее эксплуатации и защищает от многих насекомых-вредителей. К тому же сосна имеет доступную цену, и древесину всегда можно приобрести в достаточном количестве для строительства.

Дом из бруса 150х150: нюансы производства работ

Процесс высыхания древесины, происходящий после сборки сруба, сопр

К числу ключевых критериев при выборе материала для строительства относится финансовый. Поэтому будущий владелец старается подобрать такой вариант, который сочетает разумную цену и эксплуатационные характеристики, достаточные для комфортного жилья. В результате, большое количество собственников останавливает свой выбор на брусе сечением 15х15 см.

Востребованность бруса, сечение которого равняется 150х150 мм, в современном российском частном домостроении объясняется несколькими факторами:

Стены

Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.

При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.

Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.

Читайте также:  Укладка плинтуса своими руками из пенопласта: инструкция, как резать, формат, порог, грунтовка

Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю.

Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.

Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.

Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

  1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
  2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.


В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Профилированный

Этот вид бруса изготавливают из цельного бревна. После дополнительной обработки изделие имеет сложный профиль сечения. Поверхности элементов не нуждаются в дополнительной отделке. На брусе присутствуют замковые соединения, обеспечивающие максимально плотное прилегание. Дом получается прочным и теплым.

Профилированный брус имеет такие качества:

  • отсутствие необходимости конопатить стены: джут кладут только в угловых и концевых соединениях;
  • декоративность;
  • надежность соединений;
  • высокое качество изготовления материала;
  • экологическая чистота.

Профилированный брус с естественной влажностью подвержен усадке, в процессе которой на нем могут появляться трещины.


Перед тем как построить жилой дом из бруса, необходимо рассмотреть его достоинства. Они зависят от типа материала. Обычный брус имеет небольшую стоимость, скорость сборки сооружения высокая. Профилированный материал отличается тем, что его не нужно дополнительно обрабатывать на месте сборки. После монтажа между брусом отсутствуют щели. Полностью дом из такого материала можно построить за 2 месяца. При этом не требуется обустройство тяжелого фундамента.

Монтаж стен:

На углах и по длине первого венца сверлятся отверстия под шканты или нагели в зависимости от применяемого метода сборки. Шканты и нагели позволяют связать венцы дома из бруса между собой и исключить выкручивание бруса. Производится последовательная сборка венцов дома. Каждый последующий венец начинают укладывать после завершения предыдущего. Между венцами стен прокладывают утеплитель, это может быть джут, пакля или мох.

Возле оконных и дверных проемов устанавливаются нагели, во избежании перекосов стены. Через большие пролеты пропускают целый брус, который выпиливают только после усадки дома, перед установкой окон и дверей. Целый брус предотвращает неравномерную усадку или деформацию стены с большими проемами. После сборки стен сруба, сверху устанавливаются и закрепляются балки перекрытия.


На закрепленных балках перекрытия, для удобства, делают временный настил, и приступают к сборке стропильной конструкции. Двускатная крыша с каркасными фронтонами является самым простым и экономичным вариантом крыши. Для изготовления стропил используют доску сечением 50*200 мм или 50*150 мм. Для каркаса фронтонов можно использовать ту же доску что и для стропил. Обшивается фронтон сайдингом или обрезной доской 25*150 мм.

Обработка бруса антисептическими средствами

Перед укладкой бруса проводят его полную обработку антисептиками. СК «Русская построечка» использует для этих целей средства проверенных марок: «Neomid» и «Сенеж». После обработки брусу дают высохнуть, затем укладывают на предназначенное для него место.

Крепление с помощью нагелей производится при большой влажности бруса (более 20%). Цель таких манипуляций – не дать изогнуться брусу в процессе просыхания и усадки. Благодаря этому технологическому моменту удается избежать образования сквозных трещин в стенах дома.

Ссылка на основную публикацию