Плинтус из дуба: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Установка деревянного плинтуса своими руками

Декорирование угла стыка стеновой плиты и напольного покрытия традиционно производится плинтусом. Помимо выполнения декоративных функций, плинтус выполняет несколько чисто житейских задач. Такие, например, как:

  • предотвращение накопления грязи и мелкого мусора;
  • кратковременное удержание воды, от попадания под напольное покрытие;
  • укладка за его поверхностью электрической проводки и других проводов.

Современная промышленность предлагает потребителю множество вариантов внешнего вида плинтусов, а также немало материалов, из которого он произведён.

В одной из публикаций уже описывалась установка плинтуса с кабель – каналом. Сейчас хотим представить вашему вниманию пошаговую инструкцию об установке другого вида декора.


Думаем, что выбор материала уже произведён, он как нельзя лучше подходит к отделке помещения или, по крайней мере, гармонирует с ней. Поэтому приступим к креплению.

Несколько слов о монтаже внутреннего угла

Если вам требуется установить широкий и фигурный плинтус, чтобы аккуратно стыковать его во внутреннем углу, то первая планка обрезается под прямым углом и крепится по месту. Далее берется ровно отрезанный кусочек плинтуса, и торцом прикладывается к лицевой части смежной планки, все контуры четко обводятся карандашом. Возьмите ножовку с мелким полотном и в точности пропилите все изгибы, зачистите стык, если все операции выполнены правильно, то торец плинтуса точно примкнет в углу к уже установленному профилю.

Фото, как сделать внутренний угол, такая техника актуально, когда устанавливаются деревянные плинтуса для пола высокие и фигурные


По прямой стене, деревянный профиль так же стыкуется под углом в 45 о , такой способ установки позволяет сделать аккуратные и почти незаметные стыки. Когда весь периметр облицован, заделываются огрехи, и плинтус подкрашивается.

Сортность досок

Вне зависимости от того, какие детали будут использоваться – обрезная доска 20х100, 20х150, 20х200 мм – важно правильно определить сорт материала, от которого зависит не только внешний вид изделий, но и их эксплуатационные параметры.

Низкосортные заготовки с обзолами

На сегодняшний день разделение осуществляется так:

  1. Первый сорт – изделия с ровными параллельными краями, без видимых следов повреждения бактериями и древоточцами. Количество торцевых трещин не должно превышать 25%. Допускается наличие нескольких здоровых сучков.
  2. Второй сорт – детали, применяемые для более грубых работ. Допускается наличие незначительного обзола, трещин, смоляных карманов, пятен от грибка не более чем в 20% от всей площади поверхности.
  3. Третий и четвертый сорта – это изделия, которые задействуют в основном в качестве вспомогательных материалов. Они также обладают достаточной несущей способностью, но значительное количество дефектов (трещин, сучков, обзола и т.д.) делает такие доски непригодными для применения в качестве отделки.
  4. Отдельно стоит выделить отборную доску – детали с наивысшим качеством. Эти пиломатериалы стоят довольно дорого, но для декоративного оформления различных поверхностей инструкция рекомендует покупать именно их.

Обратите внимание!
Данная классификация касается исключительно обрезного сырья (строганная доска 20х90 и шире).
Для вагонки и имитации бруса, а также для половой доски существует своя градация сортов и свои критерии деления.


Спектр задач, для решения которых нам будут нужны детали 20 мм толщиной, очень широк, и ниже мы перечислим только наиболее важные из них:

Самостоятельное изготовление

Производство шпунтованной доски в промышленных масштабах осуществляется на высокоточном автоматическом оборудовании. Всеми процессами при этом управляет программа, поэтому человек лишь их контролирует.

В домашних условиях добиться такого же качества невозможно, однако, выполнить элементарное шпунтование вполне реально. И далее мы рассмотрим,как сделать шпунтованную доску своими руками.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • ручной фрезер;
  • рулетка и карандаш.

Итак, изготовление шпунтованной доски своими руками осуществляется в такой последовательности:

  • перед тем как сделать шпунтованную доску ручным фрезером необходимо подобрать подходящий пиломатериал, который должен быть сухим и без признаков гнили или поражения грибками;
  • если пиломатериал сырой, его необходимо просушить – уложить штабелями в сухом помещении на подставки. На просушку обычно уходит несколько месяцев. Срок зависит от породы и толщины дерева;
  • подготовленную доску нужно своими руками закрепить на рабочей поверхности при помощи струбцин;

На фото – выполнение паза фрезером

  • далее надо выполнить разметку карандашом, предварительно наметив оси кромок;
  • в одной из кромок следует выбрать фрезером четвертной паз;
  • в противоположно кромке при помощи фуганка или фрезера нужно выбрать четверти с двух сторон, в результате чего образуется шип;
  • по такой же схеме обрабатываются все остальные доски.

Обратите внимание! Дерево нельзя сушить на солнце, так как внешняя сторона быстро просохнет, а внутренняя будет оставаться влажной, что может привести к возникновению различных дефектов.

На этом работа завершена. Следует отметить, что самостоятельное шпунтование является кропотливым занятием, требующим умения обращаться с деревом и электроинструментом.

После изготовления материала выполняется укладка шпунтованной доски своими руками на пол или ее крепление на стену. В любом случае данная процедура заключается в соединении досок между собой и фиксации саморезами к основанию.

Вот, собственно, и вся основная информация о данном пиломатериале.


Вот, собственно, и вся основная информация о данном пиломатериале.

Характеристики доски

Любая продукция должна соответствовать целому ряду критериев, они определяют ее сортность: 1 сорт – самый качественный (без изъянов, только с живыми сучками), 2 – может иметь некоторые недочеты, но и его цена заметно ниже, а 3 и 4 применяются на малоответственных конструкциях, где ни прочность, ни привлекательность не имеют особого значения.

Кроме сорта обязательно учитывайте еще несколько факторов:

  • Вариант изделия, например, необрезная доска 20х150х6000 будет намного дешевле, но необработанные края не позволят использовать ее при устройстве сплошной обшивки, а обрезная позволит устроить сплошной настил, да и выглядеть будет намного привлекательнее. Именно обрезной вариант наиболее популярен и востребован, с ним просто работать и легко складировать;
  • Обработка поверхности – тут есть две альтернативы, пиленый материал представляет собой изделия, изготовленные просто путем резки заготовки, а строганные элементы проходят дополнительную обработку, благодаря чему их поверхность получается гладкой, что позволяет сэкономить на шлифовке деревянных элементов;

Строганная доска 20х150х6000 может использоваться и в качестве финишной отделки стен и других поверхностей

  • Влажность – очень важный показатель, от которого зависит качество продукции, в продаже можно встретить высушенный материал с показателем до 12%, доску естественной влажности (не более 25%) и влажный пиломатериал, который перед использованием придется сушить самостоятельно, естественно, стоимость вариантов отличается достаточно сильно;

У любого серьезного продавца обязательно должен быть влагомер для древесины

  • Порода древесины – встречаются либо ель с сосной, которые используются для различных целей в строительных работах при обшивке обрешеток и каркасов, либо лиственница, которая устойчива к влаге и может эксплуатироваться на открытом воздухе. Либо твердые породы – дуб, бук и т.д., они применяется для изготовления напольных покрытий, так как имеют повышенную устойчивость к износу;

Дубовая строганная доска 20х200х6000, как и варианты другой ширины из этого материала, стоит очень дорого, зато ее эксплуатационные характеристики намного выше

  • Вариант изделия, например, необрезная доска 20х150х6000 будет намного дешевле, но необработанные края не позволят использовать ее при устройстве сплошной обшивки, а обрезная позволит устроить сплошной настил, да и выглядеть будет намного привлекательнее. Именно обрезной вариант наиболее популярен и востребован, с ним просто работать и легко складировать;
  • Обработка поверхности – тут есть две альтернативы, пиленый материал представляет собой изделия, изготовленные просто путем резки заготовки, а строганные элементы проходят дополнительную обработку, благодаря чему их поверхность получается гладкой, что позволяет сэкономить на шлифовке деревянных элементов;
Читайте также:  Как использовать старые бревна: инструкция по монтажу своими руками, особенности ремонта

По сорту

Для производства строганых лесоматериалов используют древесину хвои, бука, дуба, а также другие, более экзотические виды древесины — сандаловое и эбеновое дерево, а также кедр. В зависимости от уровня качества готовых изделий доскам присваивается та или иная сортность: Третий сорт является самым низкокачественным материалом. Такие доски идут в ход при выполнении черновых работ.

В заготовках второго сорта могут присутствовать следы жизнедеятельности насекомых и выпавшие сучки, в небольших количествах. Первый сорт может содержать минимальное количество трещин и сколов.

Высший сорт подходит для выполнения финишной отделки полов и стен и для создания мебели.

Сечение строганых заготовок обычно соответствует параметрам 15 и 45 мм., в магазинах представлены модели с размерами 20х100, 45х95, 40х150, 150х50, 100х10 и 50х200 мм. Однако после сушки в камере сечение может потерять до 5 мм волокна с каждой стороны, поэтому на практике можно увидеть более тонкие доски с параметрами 45 на 195, 35 на 145, 35 на 150, а также 45 на 90 мм. Наиболее продаваемыми считаются доски 150х50х6000 и 45х145х6000 мм.

Строгать – так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Читайте также:  Чем покрыть фанеру на полу для влагостойкости: инструкция по монтажу своими руками

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Пол из обрезной доски: особенности и этапы монтажа своими руками

Укладка напольного покрытия в квартире или загородном доме определяет не только внешний вид помещения, но и его функциональность. Поэтому многие квалифицированные ремонтники советуют стелить полы из досок, отличающиеся долговечностью использования, неприхотливостью эксплуатации, а также замечательной надежностью. Пол из обрезной доски, положить который в квартире своими руками не составит особого труда, способен «дышать», тем самым регулируя оптимальный микроклимат в помещении. Как следствие, здесь можно не использовать дополнительную технику вентилирования или кондиционирования.

Укладка напольного покрытия в квартире или загородном доме определяет не только внешний вид помещения, но и его функциональность. Поэтому многие квалифицированные ремонтники советуют стелить полы из досок, отличающиеся долговечностью использования, неприхотливостью эксплуатации, а также замечательной надежностью. Пол из обрезной доски, положить который в квартире своими руками не составит особого труда, способен «дышать», тем самым регулируя оптимальный микроклимат в помещении. Как следствие, здесь можно не использовать дополнительную технику вентилирования или кондиционирования.

Своими руками – Как сделать самому

Не бойтесь браться за работу и всегда выбирайте задачу, которая чуть сложнее ваших нынешних навыков и никогда не бойтесь ошибиться или испортить заготовку. Это, пожалуй, самый ценный опыт, который позволяет проанализировать и понять, почем>’ же получилось именно так. Возможно, вы со мной не согласитесь, но такого понятия как отрицательный результат в деревообработке просто не бывает. Если вдруг деталь была испорчена или изделие не получилось таким, как вы хотели, не стоит отчаиваться. Именно такие ситуации дают вам бесценный опыт, и уже в следующий раз вы будете знать, как поведет себя древесина или инструмент в аналогичной ситуации.

Крепление зажимами

Такой метод считают быстрым, т. к. сразу соединяются несколько деталей. В этом случае не крепят каждый элемент к лагам, а метизы вставляют в пласт досок.

Сплачивание делают разными сжимами:

  • скоба Смолякова;
  • строительный сжим;
  • рычажно-зубастый;
  • подвижная и клиновая скоба.

Работу ведут с деревянными клиньями по толщине доски с конусом 15 – 20°. Прокладочный контрклин прижимают к торцевой стороне, а рабочую деталь вставляют между ним и самой скобой. Первый тип изготавливают из любой древесины, а для рабочего берут твердые породы, т. к. по нему бьют для уплотнения.

Пиломатериалы кладут наружу пазом, чтобы при сжимании гребень доски не деформировался. Скоба Смолякова отличается острыми тремя окончаниями, два из них служат упорами. У стены ставят первую доску и крепят к лагам, затем рядом сплачивают несколько панелей, соединяя пазы и выступы. На лагах крепят скобы так, чтобы вставить клинья узким концом. Стучат по клиньям до плотного соединения досок, затем под углом закручивают саморезы или забивают гвозди.


Пиломатериалы кладут наружу пазом, чтобы при сжимании гребень доски не деформировался. Скоба Смолякова отличается острыми тремя окончаниями, два из них служат упорами. У стены ставят первую доску и крепят к лагам, затем рядом сплачивают несколько панелей, соединяя пазы и выступы. На лагах крепят скобы так, чтобы вставить клинья узким концом. Стучат по клиньям до плотного соединения досок, затем под углом закручивают саморезы или забивают гвозди.

Основы строгания доски на фуганке.

Обработка деревянной доски фуганком, включает в себя подачу заготовки на режущую головку. Подавайте ее таким образом, чтобы узкая часть клина направлялась на ножи . Такой способ поможет избежать сколов на поделки. Еще один ключевой момент, его нужно иметь в виду. Доску перед строганием положите на подающий стол. Покачивая рукой доску определите край, на котором для выравнивания удалится меньшее количество материала, как показано на рисунке 2. Такой шаг создаст две точки опоры заготовке на столе и удержит деталь от раскачивания.

Доска строганная. Плотное сцепление лицевой части широкой доски и стола, хорошие толкающие блоки — помогут получить хорошую плоскую доску. Не пытайтесь давить на доску, чтобы остругать за один проход. Лучше установите ножи фуганка в положение для легкого реза. Снимая тонкую стружку легче стругать на фуганке и это приведет к более гладким резам доски для поделки в целом.

Доска обрезная строганная одной толщины. После того, как одна сторона у доски стала плоской, теперь она готова к строганию через рейсмусный станок. Такие приемы в работе делают две вещи. Во-первых, это дает второй стороне плоское и параллельное основание к первой стороне. И во-вторых, это уменьшает заготовку до нужной толщины. Если у заготовок большая разница в толщине. То подгонка для поделки в один размер делается после того, как обе поверхности сделаны плоскими и параллельными. Обязательно переворачивайте заготовку между проходами. Чтобы край доски был ровным в конце фугования (не было «лодочки»), настройте ножи на легкий рез и подавайте заготовку на ножи. После того, как край заготовки приблизится ко входу на рейсмусном станке возьмите вторую заготовку и толкайте ею до завершения операции.

К окончательному размеру. Для того, чтобы получить второе ребро прямым и параллельным к первому, переходим на второй инструмент — стол с циркулярной пилой. Убедитесь, что упор установлен от пильного диска на расстоянии 3-4 мм. меньше , чем ширина доски (фото слева внизу). После обрезки края можно сделать окончательное строгание детали на фуганке, чтобы удалить следы лезвия пилы и прижоги. Все, что осталось для изделия своими руками, порезать доски до конечной длины. Используя вспомогательный упор, прикрепленный к торцовочному приспособлению, я могу делать быстро резы. Если имеются детали одной длины используйте стоп-блок (фото справа внизу).

Читайте также:  Как сделать углы на потолочном плинтусе с кабель-каналами правильно: инструкция по монтажу

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.


Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Сферы применения строганной доски
  • постройка каркасов жилых и нежилых сооружений;
  • возведение стропильных систем;
  • облицовка и декор внутренних стен в помещениях;
  • заказать доску можно для обустройства беседок, террас, бань и напольных настилов;
  • подойдет для создания качественной мебели и заборов разной конфигурации.

Высота строганных досок находится в пределах 20-60 мм. Это позволяет еще больше расширить сферу применения строганной доски. Например толстые доски подойдут для ростверка, а тонкие пригодятся в отделке, например, в подшивах свесов.

Доска строганная сухая технологии производства. Применение в строительстве.

Обрезную доску естественной влажности ГОСТ 8486 из сосны, стандартных размеров сечений, проходит термообработку в сушильной камере (от одной недели до трех недель) где после завершения технологического цикла ― сушки регламентированной ГОСТ 8242, ГОСТ 4981 имеет допуск от 10 до 20% по влажности.
Влажность изделия может варьироваться в указанных нормах в зависимости от размера сечения готового изделия. (см. нормативную таблицу ниже)
После термообработки сухая доска допускается к дальнейшей обработке, острожке на станке. Строжка осуществляется на четырехстороннем шестишпиндельном станке. В этой связи отмечу, что стандартные сечения уже готовых строганных изделий отличаются от чистых размеров в меньшую сторону ( к примеру заказчик имеет ввиду доску строганную сухую сечением 150х50мм, в чистоте данное изделие получается сечением 140х45мм. или 145х45мм., соответственно строганное сухое ). Это необходимо учитывать покупая строганный сухой пиломатериал, т.к. это является не писанной нормой для данного материала.

Особо следует отметить что существует еще и третий цикл производства, который осуществляется на заказ, т.к. некоторые заказчики, в частности проектировщики которые весьма далеки от подобных тонкостей производства, просят чистые размеры строганной сухой доски. В данном случае я иду на встречу и выполняю данные требования на заказ ( срок исполнения таких заказов от 2 до 4 недель в зависимости от сложности поступившего заказа). Потому что весь производственно технологический цикл описанный выше приходится менять. А именно, в заготовке обрезной доски естественной влажности нужно использовать нестандартные размеры сечений. К примеру чтобы получить доску строганную сухую сечением 200х50мм, нужно использовать обрезную доску естественной влажности не стандартного сечения 210х60мм, после сушки, строжки ― калибровки она получается в чистоте 200х50мм. Понятно что данные обстоятельства прямо отражаются на ценообразовании данного материала, как правило такие сечения стоят на 20% дороже стандартных. ( см. фото ниже)

Строганное сухое изделиеНазначениеИспользованиеГОСТВлажность, %
доска, брусоквнутренние работыизготовление пола, плинтуса, наличника, подоконникаГОСТ 824212 ± 3
доска, брусоквнутренние работыобрешетка, контр -обрешетка, мебель12 ± 3
брус, доска, брусокнаружные работыизготовление каркаса деревянного строения и его обшивка.15 ± 3
доска, брусокпрочие наружные работыизготовление заборов, обшивка малых деревянных строений12 ± 3
массивный брус из цельной древесинынаружные и внутренние работынесущие конструкции -балки перекрытий, лаги пола, окосячка (обсада) окон и дверей, друг. несущие элементыГОСТ 4981до 20

Для возведения каркасных деревянных строений. Т.к. она практически не дает усадки потому, что прошла камерную сушку в соответствии ГОСТ 8242 (имеет влажность от 8 до 18%) и менее подвержена короблению чем обрезная обрезная доска естественной влажности. Это обстоятельство существенно сэкономит время, т.к. можно почти сразу после монтажа каркаса приступать к отделке помещений.

Доска строганная сухая не имеет деформации по всей длине потому что у нас он был острожен на шестишпиндельном четырехстороннем станке фирмы Бивер 623. Имеет идеально гладкую и ровную (калиброванную) поверхность со всех четырех сторон. Где отклонения в геометрии +-2мм просто не допустимы.

Один из мебельных комбинатов является постоянным клиентом, работы из строганной сухой доски сечением 140х20х6000мм

    Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данной доски не хотят тратиться на обработку сразу пускают ее в работу. Иногда текстурируют волокна доски как на некоторых фото ниже) ее как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома, изготавливая несущие элементы, на пример:

    • каркас деревянного дома;
    • несущие стены;
    • окосячку ― обсаду;
    • балки перекрытий;
    • изготавливают открытую или “шатровую” стропильную систему деревянного строения;
    • лестницы;
    • заборы;
    • декор внутри помещения.

    – До 10м3 общего асортимента строганного сухого пиломатериала, через интернет магазин с доставкой, разгрузкой и оплатой на месте у заказчика.

    – От 10м3 и до 20м3 общего асортимента строганного сухого пиломатериала ― отгрузка, оплата, расчет доставки осуществляется только в присутствии заказчика или его представителя на торговых площадях.

    – Существует возможность прямой поставки с производства, асортимента строганного сухого пиломатериала общим объемом от 28м3 прямо на участок к заказчику. Цены на поставку строганного сухого пиломатериала, условия поставки и дополнительные услуги здесь ― жми!

    Работы заказчиков сайта выполненные из поставленной доски строганной сухой

    – До 10м3 общего асортимента строганного сухого пиломатериала, через интернет магазин с доставкой, разгрузкой и оплатой на месте у заказчика.

    Для чего нужна и где применяется

    Этот природный материал используют в строительстве для укладки финишного напольного покрытия и чернового пола в частных домах и квартирах, на балконах и лоджиях, верандах и террасах, саунах и общественных помещениях.

    Для производственных и коммерческих помещений с большим количеством людей и техники, необходимостью частой влажной уборки и постоянными механическими нагрузками использование деревянных досок для пола не рекомендуется.

    Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.

    Подробнее про то, что такое массивная доска, какие бывают виды и сорта, преимущества и недостатки материала, а также, отличие от других видов покрытия, вы узнаете в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/massivnaya-doska-dlya-pola.html.

    Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.

    Ссылка на основную публикацию