Паллетная доска: инструкция по монтажу своими руками, особенности производства, оборудование

Производственный процесс

Для производства деревянных паллет можно использовать: ручную сборку, полуавтоматическую и автоматическую линию. Выбор процесса изготовления зависит от первоначального капитала и рынка сбыта.

В данном случае доски распиливаются при помощи циркулярной пилы, что увеличивает время производственного процесса. Из одного бруса получается 75 шашек. Сборка одного поддона займет 5–10 мин. За восьмичасовой рабочий день можно изготовить 50–80 шт.

Виды террасной доски

По материалу, из которого изготавливаются доска, подразделяется на два вида:

  1. из массива деревьев;
  2. из древесно-полимерного композита.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

При производстве натуральной используется древесина сосны, сибирской лиственницы, ясеня, тика. К положительным характеристикам относят:

  • красивый внешний вид;
  • широкая палитра цвета;
  • высокая устойчивость к механическим дефектам;
  • при монтаже возможно применение не только специальных крепежей, но и обычных саморезов, гвоздей и других метизов.

К минусам можно отнести:

  • периодическая обработка от воздействия воды и антисептиками;
  • высокая цена материала от 2,5 тысяч рублей за м 2 .

Размеры брусков не имеют стандартов: толщина 2-3 см, ширина 10-20 см, длина 150-400 см.

ДПК – это смесь измельченной деревянной стружки до состояния муки, полимеров и других искусственных добавок. В их составе дерева не более 1/3 от общего объема.

Балки производят из нутрии пустотелыми и полнотелыми. Иногда при производстве их скрепляют между собой, и получается некого рода лист щитового паркета, только садовый.

Доска по классу износоустойчивости подразделяется: бытовой или для домашнего применения и коммерческий. В отличие от досок из дерева у этих выбор цвета не так разнообразен, в ассортименте не более 40.

Брус имеет размер: толщина до 28 миллиметров, ширина не больше 160 мм, а длина не больше 6 метров.

У такой доски много преимуществ по сравнению с ее аналогом из массива. Кроме красивого и разнообразного внешнего вида поверхности (матовая или лакированная, гладкая или с узорами) ей не требуется дополнительная защита средствами.

Она водостойкая и в ней не заведется жучок: термит или короед. Поверхность не скользит, как влажная, так и сухая; стойкая под высокой весовой нагрузкой; термоустойчивая (от -20 до +40); выдерживает чистку абразивными веществами; долгое время службы (до 15 лет).

Наряду с явными положительными характеристиками существуют все же и минусы. В результате длительной эксплуатации на ней могут появиться сколы и вмятины, а под влиянием солнца, в летнюю жару бруски могут потерять свою форму, пожелтеть или выцвести.

Кроме того в магазинах много продукции низкого качества и на нее легко нарваться. Покупайте только у известных производителей, чтобы потом не разочароваться!

Провести монтаж своими руками очень тяжело, требуется особая техника. Она дешевле чем натуральная, но тоже стоит недешево, от 1 тысяч рублей за м 2 .

По типу поверхности террасная доска подразделяется на три вида:

  1. гладкая;
  2. рубчиком;
  3. в виде вельвета.

По типу профиля:

  1. скошенный (планкен);
  2. прямоугольный.

Первый тип подходит для облицовки зданий как снаружи, так и изнутри помещения. Подходит для частичной и полной обшивки.

Имеет круглые или скошенные края. Его легко использовать в монтаже. Он превосходно скрывает зазоры и его можно устанавливать внахлест.


По типу профиля:

Оборудование для изготовления поддонов

Чем наше предложение отличается от других? Тем, что мы не даем заоблачные теоретические, рекордные, а чаще всего из головы взятые цифры. Некоторые продавцы подобного оборудования заявляют «космическую» производительность, но достаточно взять в руки калькулятор, представить себе реальный процесс производства и все встанет на свои места. Чудес не бывает…. Наше оборудование протестировано на многих российских производствах. И все оборудование, описанное ниже, прошло самую главную проверку – проверку руками тех, кто сам изготавливает поддоны, кто знает все тонкости этой тяжелой работы. И все наши разработки и модернизации сделаны исходя из требований и опыта производителей, и направлены на повышение эффективности и оптимизации паллетного производства. Мы можем с полной уверенностью предложить Вам оборудование, которое полностью отвечает требованию паллетной индустрии в России.

К основным требованиям можно отнести следующие:
Паллетный рынок России требует недорогие качественные поддоны. При этом конкурентность рынка чрезвычайно велика. Рынок завален дешевыми поддонами. Для того, чтобы выжить, производитель должен снижать себестоимость поддонов. При этом затраты на оборудование должны быть невысокими, так как большая часть производителей не может позволить себе дорогие вливания в производство. Да и зачастую в этом просто нет экономического смысла.

Снижать себестоимость поддонов можно следующими способами:

– использование более дешевой древесины (не всегда возможно из-за увеличения количества брака поддонов, связанного с плохим деревом)
– использование более дешевой рабочей силы (проблема кадрового вопроса все еще сильна, плюс квотирование иностранной рабочей силы)
– использование более дешевых гвоздей (цена на гвозди колеблется в небольших пределах и существенную разницу, которая могла бы дать конкурентное преимущество, Вы не увидите)
– использование гвоздей других размеров с хорошими крепежными свойствами (вполне возможно, главное, чтобы это удовлетворяло заказчика и соответствовало требованиям ТУ и ГОСТ)

И наконец:
– оптимизация производства: снижение себестоимости за счет применения новых технологий сборки поддонов при помощи пневматических инструментов, изготовление большего числа поддонов меньшим количеством сотрудников (при этом можно сохранять существующие оклады), уменьшение площади производства за счет оптимизации размещения оборудования (снижение стоимости аренды, высвобождение площадей под другие виды деятельности)

С одной стороны, можно решить задачу оптимального производства путем покупки автоматической линии по сборке поддонов. Однако , в данное время, такие линии обладают рядом существенных недостатков:
– дороговизна. Стоимость полной линии начинается от 150 тысяч евро, что не по карману большинству производителей поддонов
– необходимость в качественных калиброванных гвоздях (ведет к импорту этих гвоздей из-за границы, так как российские производители не в состоянии изготавливать калиброванные гвозди для сборочных линий. А это существенно увеличивает стоимость поддона. Использование некачественных гвоздей ведет к частой остановке линии для извлечения застрявшего гвоздя, что негативно сказывается на производительности линии)
– необходимость в качественных деревянных заготовках (так как линии имеют маленький допуск по заготовкам) ведет к удорожанию стоимости поддона
– для работы необходимо привлекать только подготовленных рабочих (чем профессиональней специалист, тем выше его стоимость)
– ремонт и обслуживание только квалифицированными специалистами (чаще специалисты вызываются из-за границы, что ведет к дополнительным тратам и увеличивает время ремонта, срок ожидания запчастей тоже немаленький)
– большое потребление электроэнергии, необходимость в высокопроизводительном компрессоре и дорогой системе очистки воздуха

Предлагаемое нами оборудование не имеет недостатков автоматических сборочных линий и способно полностью удовлетворить требованиям, предъявляемым производителями поддонов:
– невысокая стоимость оборудования и инструментов
– низкие затраты на электроэнергию
– высокая производительность (450 поддонов в смену 8 часов, с учетом обеденного перерыва и того, что Ваши сотрудники не роботы)
– маленький штат сотрудников (всего 4 человека)
– не требуется высокой квалификации персонала
– отсутствие лишних регулировок оборудования
– небольшая площадь производства
– низкие затраты на ремонт и обслуживание
– использование недорогих гвоздей с хорошими крепежными свойствами
– использование заготовок с оговариваемыми допусками

Читайте также:  Соединение бруса: инструкция по монтажу своими руками, особенности способов "ласточкин хвост"

Оборудование для организации паллетного производства

  • Изготовление и ремонт поддонов, настилов

Производительность :450 поддонов в смену (9000 поддонов в месяц при 8-и часовом рабочем дне 5 дней в неделю). Еще раз напоминаем, это реальная цифра взята из опыта многих российских производителей, использующих данное оборудование.
Штат сотрудников:4 человека

1. Система вращающихся кондукторов револьверного типа для сборки поддонов при помощи пневматических гвоздезабивных инструментов
В комплекте 4-е кондуктора + вращающаяся станина
Производительность: 450 штук поддонов за 8-и часовую смену (реальная подтвержденная производительность, теоретически: до 1600 поддонов в смену ).
Персонал: 2 человека
Не требует ни электрического, ни воздушного питания
Простота и надежность конструкции обеспечивает не ограниченный срок годности и отсутствие поломок, даже при работе неквалифицированных операторов
Требует минимального ухода
Обеспечивает выдержанную геометрию поддона
Обеспечивает любой диапазон производимых размеров поддонов (под заказ)
Обеспечивает любой диапазон используемых брусков (шашек) (под заказ)
Отсутствие регулировок кондуктора обеспечивает постоянную выдержанную геометрию поддона и обладает неоспоримым преимуществом перед регулируемыми кондукторами: со временем у них меняются допуски и геометрия (эта конструктивная особенность, от которой не избавиться)
Прижимное устройство брусков и досок для правильной геометрии поддона
Самозагибание гвоздей при креплении дополнительных досок существенно экономит время на эту операцию
Надежное механическое устройство для извлечения готового поддона
Для работы достаточно 2 гвоздезабивных инструмента (поставляются отдельно)
Возможность оснащения пневмоподвесами для удобства работы с инструментами (под заказ)
Гарантия: 5 лет
Срок годности: не ограничен
Допуск по заготовкам +/_ 3 – 5мм (по желанию заказчика)

2. Пневматические инструменты с компрессором для сборки поддонов
-Комперссор поршневой в ременным приводом и чугунной головой, стойкой к перегревам. Производительность компрессора подбирается исходя из требований заказчика
-Гвоздезабивные инструменты имеют увеличенный ресурс и предназначены для работы в тяжелых условиях при производстве подднов. Невысокая стоимость инструментов (качество превышает цену). Низкая стоимость ремонта и обслуживания. Практически любую поломку можно устранить в самое короткое время прямо на производстве.
P.S. Почему мы предлагаем остановить свой выбор именно на инструментах Airon или Fasco? Опять же, это выбор профессиональных производителей поддонов!

Инструменты Airon отлично показали себя на российском рынке. Спрос на эти инструменты уже давно держится на высоком уровне. И основная тому причина: высокое качество инструментов, невысокая стоимость и крайне низкие расходы на обслуживание. И ко всему одна из важнейших составляющих: полное сервисное обслуживание и полное обеспечение запасными частями и комплектующими. Кто работает инструментами, тот понимает, о чем идет речь. Если инструмент не может быть отремонтирован в самое короткое время – то производство несет потери. Сотни производителей поддонов стали приверженцами именно этой марки. Хотя предложений на рынке полно: и японские «МAX» (сделанные в Тайланде), и немецкие «BеA» (тот же «МAX», только другого цвета), и канадские «Optima» (в Канаде не делают гвоздевых инструментов), и немецкая «Prebena» родом из Тайваня, и китайские «Мix» (дешевая копия «МAX»).

Инструменты Airon изготавливаются на американском заводе в Тайване и раньше поставлялись только на рынок США. При этом завод занимается изготовлением этих инструментов уже почти 30-и лет. Вдумайтесь в эту цифру……

Что касается инструментов Fasco, то они изготавливаются по лицензии компании МAX в Италии. Хочу подчеркнуть, что завод Fasco находится в Италии и делает инструменты более 40 лет. При сохраненном качестве, цена на инструменты на 30% меньше, а запчасти дешевле почти в два раза. Все объясняется просто: в этом случае Вам не приходится платить за бренд «МAX» или «BеA», Вы платите только за инструмент.

-Шланги, соединения, фильтра, маслораспылители, хомуты производства Италии, Чехии, Германии для обеспечения работы инструментов

Пневматический гвоздезабивной инструмент Airon С33/90-А3 (США)
(38-90мм)
Легкий надежный гвоздезабивной инструмент 3,6 кг для работы с гвоздями до 90мм
Ввертыш носовой части в десятки раз снижает стоимость обслуживания, связанную с износом носовой части. Низкая стоимость обслуживания в совокупности с высоким ресурсом сделали эту модель самой популярной в своем классе.

Пневматический гвоздезабивной инструмент Airon С25/65-А1 (США)
(25-65мм)
Легкий (вес 2,6кг) надежный инструмент для работы с гвоздями до 65мм. Низкая стоимость
обслуживания. Самая популярная модель в своем классе

Пневматический гвоздезабивной инструмент Airon С29/70-А1 (США)
(40-70мм)
Инструмент для гвоздей до 70мм
Отличается чрезвычайной надежностью при работе в сложных условиях. Низкая стоимость обслуживания.

Компрессор СБ4/С 270LB75 (Беларусь)
производительность на выходе : 750 л/мин.,
производительность на всасывание: 880 л/мин.,
ресивер: 270 литров,
Давление: 10 атм.
мощность двигателя: 5,5 кВт, 380В, 50Гц
Вес: 206 кг.
Габаритные размеры: длина 1650мм, ширина 510мм, высота 1150мм)
Ременной привод (уменьшен шум, повышена производительность)
Чугунная головка блока цилиндров не склонна к перегреву,
Надежный к скачкам и перепадам электроэнергии двигатель,
Блок управления производства Германии
Несколько ступенчатых систем защиты для безопасности,
Возможность регулировки выходного давления,
Удобный кран для слива конденсата
Высокий ресурс компрессора, обеспечивающий непрерывную работу 6-и гвоздезабивных инструментов

Пневмолиния

Пневматическая линия для гвоздезабивных инструментов формируется исходя их индивидуальных требования заказчика и условий производства.
Шланги производства Чехии.
Соединения, влаго-маслоотделительные фильтры, маслораспылители, регуляторы давления, штуцера, муфты производства Camozzi (Италия).

3. Торцовочный станок (для получения заготовок доски и бруска)
Производительность за один пропил:
– до 16 досок
– 3 бруска 145х 75мм
– 4 бруска 100 х 75мм

Диск 400- 450мм
Посадка диска 50мм
Боковая подача диска
Конструкция пилы обеспечивает минимальное количество отходов при распиловке доски и бруска при этом гарантирует максимальную точность пила с минимальными допусками
Регулируемый упор для заготовок
Регулируемый прижим
Дополнительная защита для безопасности оператора
Легкая замена пильного диска (без съема кожуха)
Специальный механизм предотвращающий «уход» диска
Регулировка длины хода
Резиновая регулируемая втулка для предотвращения металлических трений между узлами
Выход для системы стружкоудаления
Гарантия 1 год

4. Углообрезной станок со столом
Подача диска сверху вниз
Регулируемый угол пропила
Регулируемая высота пропила
Механическая подача пилы при помощи ножной педали
Защитный кожух для безопасности оператора
Легкая замена пильного диска через специальное отверстие
Регулировка натяжки ремня двигателя
Резиновые прокладки между металлическими частями
Стол толщиной 8мм исключает возможность подпружинивания, прогибания и т.д.
Стол для сколотки нижних досок («лыж») и загибания гвоздей

Оборудование для организации паллетного производства

Окно без откосов

Обшивка окна сайдингом снаружи выполняется с применением специальных наличников либо обычного J-профиля.

При этом нужно учесть следующие рекомендации:

  • сперва уточняем ширину рамы (замеряется ширина оконной рамы);
  • далее нужно нарезать наличники. Они обязательно должны быть цельными, стыки замаскировать не получится. Нужная длина планки определяется по формуле L = 2*b + l, где b – ширина самого наличника, а l – длина оконной рамы;
  • стыковать профили можно под прямым углом либо под углом 45ᵒ , особой разницы нет, разве что стык под углом выглядит лучше. При стыковке обязательно нужно обеспечить герметичность стыка горизонтальных и вертикальных элементов, достигается это за счет того, что на вертикальных планках на боковой части делается вырез, а на горизонтальных участок подрезается и отгибается;
Читайте также:  Деревянные плиты: мебельные, из стружки, для пола, инструкция по монтажу своими руками

Схема установки наличников

  • если стыки все-таки решили делать под углом 45ᵒ, то срез под углом делается в верхней части вертикального наличника (верхний горизонтальный остается целым), а вот в нижней части оконного проема срез делается уже на горизонтальном участке (вертикальные планки не подрезаются).

Установка сайдинга вокруг окна выполняется в такой последовательности:

  • сперва выполняется монтаж нижней горизонтальной планки;

Обратите внимание! Для большей прочности иногда вдобавок к креплению планки саморезами используется герметик.

  • после устанавливаются вертикальные элементы. Их края заводятся под горизонтальную нижнюю часть;
  • последним устанавливается вертикальный горизонтальный наличник, его края заводятся под обрезанные под углом 45ᵒ края вертикальных планок.

Отделка оконных откосов сайдингом снаружи требует подрезки стеновых панелей снизу и сверху от окна. При этом ширина прорези чуть меньше, чем ширина приоконной планки, при необходимости крепить панели понизу, в стеновых планках нужно будет высверлить отверстия под крепеж.

Схема установки стеновой панели


Основные этапы отделки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

  1. Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

Отливы для окон


Оконный отлив своими руками, схемы

Установка обрешетки

Обрешетка по откосам устанавливается одновременно с основной. Производятся все процедуры — утепление, монтаж планок обрешетки и т.д. Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.

При этом, следует учитывать, что установка обрешетки на откосы большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и прочих технологических размеров.

Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — обшивка может получиться слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рамы.

В таких случаях приходится снижать толщину утеплителя (или вовсе от него отказываться в этом месте), убавлять вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов оформления оконного проема.


Перечисленные элементы не нужны все одновременно, данный перечень включает в себя элементы, которые могут понадобиться в том или ином случае.

Способы отделки проема

Для создания красивой отделки окна большое значение будет иметь тип установленного окна. Именно от этого будет зависеть, какую технологию выбрать для установки панелей сайдинга.

Есть несколько разновидностей по установке стеклопакета:

  • Вровень со стенкой. Этот вариант признан самым простым, так как при таком способе установки окна можно использовать наличники любой ширины. Сложность таких работ минимальная.

Обратите внимание, что при установке арочного окна следует выбирать только узкие наличники. Установочная часть элемента может быть просто подрезана при определенном шаге, а после изогнута.

  • Утопленное в стену. Для того чтобы оформить конструкцию таким образом, следует купить J-профиль. Откос следует закрывать околооконной планкой.
  • Глубоко утопленные. Для этого варианта идеально подойдет стеновые панели, которые были обрезаны. Помимо этого, для установки используйте уголки и J-профиль.

Из общего отметим, что в каждом из этих случаев требуется выполнить отделку еще до того, как будут закреплены стеновые панели, которые будут расположены вокруг окна. В таком случае края элементов следует просто вставлять в паз на краю профиля. При создании отделки после того, как будут установлены панели, работа может вызвать некоторые сложности.

Технология установки сайдинга вокруг окна является общей для всех сайдинговых панелей. Саморезы следует закручивать по центру отверстия для крепления. При этом не забывайте оставлять зазор в 0,1 см для таких случаев, когда будет температурное расширение. Так панели смогут свободно смещаться и при этом не деформироваться. При соблюдении правил выполнять установку на окна будет в разы проще.

Обратите внимание, что по инструкции при установки можно выполнять фиксацию элементов в произвольных местах.

Брусочки обрешетку следует прикреплять по всему периметру окна. Не забудьте установить на откосе небольшие планки – это даст возможность без труда установить финишный профиль. Брус обязательно должны быть одинакового размера. Это даст возможность сделать поверхность стен ровнее. Еще важно, чтобы все работы проводились со строительным уровнем.

Обратите внимание, что по инструкции при установки можно выполнять фиксацию элементов в произвольных местах.

Внахлест
  • размеры J-реек подбирают в соответствии с размерами оконного проема по высоте и ширине;
  • в соответствии с шириной профиля верхний профиль надрезают и загибают вниз;
  • боковой профиль вводится в верхний таким образом, чтобы часть, которая была отогнута, вошла в него;
  • между верхним и боковым профилем со всех сторон должен быть оставлен зазор от 3 до 5 мм;
  • нижний профиль вставляют, оставляя температурный шов между боковыми профилями в 3 мм.

Схема установки сайдинга внахлест

Зазоры скроет сайдинг.

При помощи угольника производится расположения внешней стартовой планки на поверхность оконного профиля с учетом расположения отделки откоса относительно профиля под 90 градусов. Метки должны быть соединены с одновременной проверкой перпендикулярности расположения стартовой планки. При помощи уровня соединяем все метки.

Советы специалистов

Приступая к работе, следует обратить внимание на советы специалистов:

  1. для облицовки лучше всего приобретать планки на несколько сантиметров больше значений, полученных Вами в ходе замеров. Этот принцип развяжет руки в случаях с нестандартными параметрами окон и дверей, позволит маневрировать и с легкостью исправлять ошибки, которые иногда могут возникнуть в процессе замеров;
  2. выбирая доборные элементы к сайдингу (а они обычно состоят из того же материала, что и сам сайдинг: металл, ПВХ и др.) строго учитывайте климат вашей местности, выдерживая необходимый воздушный зазор между частями конструкции. Саморезы ни в коем случае не должны плотно прилегать к материалу, так как под воздействием низких или высоких температур последний имеет свойство расширяться в продольном и поперечном направлении;

  1. старайтесь планировать облицовочные работы в теплое время года, так околооконная планка для сайдинга относится к высокочувствительным материалам — изменяет свои свойства в зависимости от атмосферных показателей;
  2. для крепления рекомендуется применять саморезы из нержавеющей стали, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде коррозии металла, что в конечном итоге значительно повлияет на сроки службы планок;
  3. рекомендуется использовать околооконные планки того же производства, что и панели для обшивки дома. Этот принцип обеспечит максимальную сопоставимость деталей, и убережет Вас от дополнительных затрат.
Читайте также:  Как распилить бревно вдоль бензопилой: инструкция по монтажу своими руками, особенности


Следующим этапом будет подбор размера нижней части – для этого проводят несложные математические действия: ширина профиля + ширина наружного обрамления * 2. Затем выполняют нарезку на месте сгиба с двух сторон (отрезом не более 75 мм), отрезают лишнее, подгибая по краю, неуклонно следуя острому углу, в противном случае велик риск образования ниш между несущей панелью и доборным профилем;

Установка околооконной планки для сайдинга

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Расчет необходимого количества материала

Чтобы знать, какое понадобиться количество околооконных планок, следует суммировать длины верха и боковых откосов оконного проема. Снизу оконная планка не устанавливается, так как снизу обычно монтируется отлив.
Если отлив не предусмотрен проектом, то суммируется и нижняя длина оконного проема. При расчете следует добавлять по шесть сантиметров с каждой стороны окна, которые уйдут на подрезку при стыковке углов.

Важно! При расчете материал следует учитывать, что на каждую сторону оконного проема должна быть установлена целая панель сайдинга.
Так как обрезки при стыковке плохо смотрятся, а окна первое, на что падает взгляд при осмотре фасада.

  • Внутренняя часть околооконной планки крепится при помощи завершающей полосы на том уровне, который предусматривает ширина планки. Уровень глубины окон не всегда соответствует ширине оконной планки, в этом случае ее целесообразней заменить J-профилем;
  • Далее устанавливается оконная планка по двум сторонам и сверху оконного проема.

Особенности

До изобретения сайдинга как подвида облицовочного материала оформление окон было простым. Немногие могли позволить себе фигурную лепнину или особую текстуру стен и наличников – в большинстве случаев дом был оформлен просто, без каких-либо изысков.

Приоконная планка – дополнительный аксессуар или комплектующая, приобретаемая под конкретный шаг крепления и текстуру сайдинга. Панели сайдинга легко нарезаются на фрагменты и собираются, вставляясь один в другой. Приоконный профиль обладает пазом по всей длине – в него въезжают торцами секции сайдинга. Собранный стык приоконной планки и торцов фрагментов облицовки образует соединение, не пропускающее, например, косой ливень – попавшие капли и потоки воды стекают по его жёлобу вниз, не встречая никаких препятствий и не намочив конструкционный профиль, которыми этот сайдинг зафиксирован на стене дома.

Приоконные планки зачастую применяют в качестве наличника наружной двери. Они могут устанавливаться как до, так и после монтажа основного сайдингового покрытия.

В отдельных случаях преждевременная установка приоконных планок значительно упрощает разметку фрагментов сайдинга – те не нужно дополнительно подгонять, если устанавливаемая приоконная планка не вписалась на своё место. Данный фактор упрощает и ускоряет весь процесс сборки.

Вставка сайдинговых листов, закрывающих основную часть стены, производится в J-образные пазы, удерживающие эти панели на их торцах в неподвижном состоянии. Внутренняя широкая зона полностью перекрывает откос по всей его площади. Внутренняя отбортовка приоконной панели заходит под финишную планку – некоторые умельцы попросту прикрепляют её к раме окна при помощи саморезов с головкой, окрашенной белой эмалью. Внешняя – образует тот самый J-образный профильный паз. Последний, в свою очередь, поддерживается отрезками сайдинга, закреплённого к несущей пристенной конструкции при помощи саморезов, одновременно не давая этим листам смещаться.

Для лучшей защиты стыка окна и оконного проёма применяют финишные планки. Они являются в несколько раз более узкими, чем приоконная планка, и не выходят за пределы рамы окна (со стороны прилегания стеклопакета с резиновым уплотнителем).


Линейка размеров околооконного профиля определяется лишь маркой производителя.

Подготовительный этап

Качественная отделка окна снаружи предполагает выполнение определенной подготовки. Такие работы включают:

  • удаление декоративных элементов;
  • очистка поверхности от старой штукатурки;
  • устранение старых деревянных деталей;
  • демонтаж коммуникаций.

Кроме того, снимаются и технические приборы и приспособления – антенны и кондиционеры. Поверхность очищается и просушивается. Такую подготовку лучше выполнять, если планируется облицовка всего фасада здания.


При решении отделать оконный проем сайдингом стоит учесть, что перед такими работами следует выполнить обрешетку. Она понадобится по таким причинам:

Что понадобится из фурнитуры — профили и крепежные материалы

ИллюстрацииОписание материалов
Наличник (75 мм). Этот декоративный элемент устанавливается на фасаде по периметру окна и выполняет функцию внешнего декоративного оформления. Элемент применяется на проемах без откоса.
Наличник (89 мм). Этот элемент применяется как для облицовки проема без откосов, так и с откосами.

Для деревянной обрешетки покупаем саморезы по дереву, а для металлической — по металлу.


Инструмент для монтажа пластикового сайдинга универсальный, а потому марка производителя не важна.

Устройство оконной отделки из пластика

Выполнить оформление оконного проема проще всего перед облицовкой фасада панелями сайдинга, после того как на стены дома уложено утепление, закреплен каркас под монтаж сайдинга и натянута пароизоляционная пленка. Вокруг оконного проема должен быть набит брусок или металлический профиль, на который будут опираться приоконные планки. Если для монтажа используется деревянный брусок, то пароизоляция натягивается поверх обрешетки, заводится и подклеивается непосредственно по контуру металлопластикового окна. Для металлического профиля изоляция может укладываться под обрешетку. Если пленка не используется, то слой монтажной пены, фиксирующий окно, необходимо заклеить по периметру бутил-стирольной пароизоляционной лентой, как на фото.

Современные дома редко когда строят с утопленными внутрь оконными рамами, чаще всего окно устанавливается по плоскости наружных стен, но из-за слоя утеплителя и обрешетки под сайдингом получаются откосы шириной около 100 мм. Поэтому для новостроек наиболее распространенной является отделка окон виниловым сайдингом.

Облицовка оконного проема состоит из следующих этапов:

  1. Первой устанавливается панель отлива;
  2. Вторым этапом крепится верхняя планка откосов;
  3. Устанавливаются финишные планки;
  4. На последнем этапе монтируются боковые приоконные панели откосов.

Обрешетка из лиственницы, дуба, ольхи практически не уступает по стойкости и прочности каркасу из металлопрофиля. Если выполнить полноценную обработку древесины антисептиком и водоотталкивающим составом на органическом растворителе, материал обрешетки прослужит не менее 30 лет.


Устанавливаем вырезанный отлив в оконный проем и крепим саморезами в планку-подставочник, на которую опирается металлопластиковое окно. При выполнении отделки окна сайдингом многие элементы дополнительно можно промазывать силиконовым герметиком.

Ссылка на основную публикацию