Оборудование для багетов: степлер, стусло, станок, планка, форма, фурнитура, инструкция

Как изготовить багетные рамы.

Сейчас стало очень модным все составляющие в интерьере делать своими руками. Однако любая багетная мастерская в Москве предоставит уже готовые великолепные багетные для картин рамы, для фотографий, для вышивок и даже для вашего диплома на тот случай, если вы не знаете где лучше где купить багет. Однако задумайтесь, хотите ли вы действительно купить рамки для картин, если можно сделать их своими руками. Такими самодельными замечательными рамами можно визуально сделать даже самую серенькую картину из вашей коллекции ярче и привлекательнее. Однако многим людям порой на это может не хватать времени, ведь изготовление багета – дело очень непростое, требующее терпения и точности, поэтому в таких случаях проще купить рамки для картин.

Что нам понадобится:

– сантиметровая лента или линейка

– пластиковый профиль багета

– стусло или гильотина для измерения углов при резке

– сшивной станок со скобами

– пневматический клеевой пистолет

– фотография, картина, вышивка

– лак для покрытия рамы

Инструкция:

1

Перед началом изготовления рамы, следует детально изучить в сантиметрах стандартные размеры картин: 18 на 24, 24 на 30, 30 на 40, 40 на 50, 60 на 70, 50 на 100. Затем измеряем размер вашей картины, при этом нужно учесть погрешность измерительной ленты или линейки. Стараемся как можно точнее измерить картину. Иначе только багетная мастерская в Москве сможет вам помочь.

2

Лучше всего использовать пластиковые багеты для оформления нашего изделия. Они намного лучше, чем деревянные багетные рамы, кроме того, имеется безграничный выбор пластиковых профилей, которые имитируют не только дерево, но и мрамор, лепнину или драгоценные металлы. К тому же пластиковый профиль багета намного дешевле, чем деревянный. Палитра их также очень разнообразна, включает в себя много оттенков и цветов. При использовании деревянного багета следует помнить, что дерево не настолько долговечный материал, как пластик и прослужит он меньше пластикового.

3

Самым важным и сложным этапом в изготовлении багетной рамы является – резка. Заранее приготовленные заготовки резать нужно под углом 45° так, чтобы из них получалась рама. Если вами будут подготовлены некачественные заготовки, то у вас в дальнейшем не получится хорошая рамка. В таком случае порой проще купить рамки для картин уже готовые. Но – дело мастера боится! Точно разрезанная багетная заготовка – гарантия качественной сборки изделия.

4

Для резки багета необходимо использовать гильотину. Гильотиной — называется инструмент для нарезки багета, который имеет два ножа, расположенные под углом в 90°, и к краю багета – под углом в 45°. Поэтому этот инструмент может резать сразу 2 угла.

5

Следующим этапом изготовления является скрепление частей будущей багетной рамы для фотографии или картины. Скрепить части можно с помощью сшивного станка. Специальные скобы при помощи станка без всяких усилий, легко можно «вставить» в заготовки, соединяя тем самым их между собой. Скобы при этом не оставляют следов на внешней стороне изделия и не портят его вид.

6

При отсутствии специального станка соединить части багета также можно с помощью специального клея. Следует также обратить внимание: лучше взять клей бесцветный (не матовый, ни в коем случае), и лучше, если клей будет быстросохнущим.

7

Последний этап в изготовлении рамы – это закрепление картины. Закрепить ее можно степлером. Однако делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить серьезно картину. Если в раму вы хотите установить не картину, а что-нибудь стеклянное (витражный рисунок, зеркало, стеклянную мозаику), то степлер тут не подойдет. Здесь нужно использовать специальный пистолет с пневматическим приводом.

Самостоятельно изготовленный багет по цене доступнее, чем купленный в мастерской.

При отсутствии специального станка соединить части багета также можно с помощью специального клея. Следует также обратить внимание: лучше взять клей бесцветный (не матовый, ни в коем случае), и лучше, если клей будет быстросохнущим.

Обзор на Степлер мебельный GROSS 41005, 8-14 мм

В ходе ремонта в квартире, возникла необходимость в обшивке лоджии вагонкой. Имея опыт подобных работ, знаю, что обшивка с применением тонких гвоздей со скрытым забиванием в шип – очень затратное по времени занятие. Решил крепить вагонку с применением специальных крепежных кляймеров, но тут же возник вопрос – чем крепить сами кляймеры? Гвоздями – фактически по времени будет то же самое, что и без использования кляймеров, а вот с применением строительного степлера – совсем другое дело, тем более, что в кляймерах предусмотрены специальные отверстия для крепежных скобок. Изучив каталог ОНЛАЙН-ТРЕЙД.РУ, подобрал подходящую модель мебельного степлера – GROSS 41005.

Заказ, день ожидания – и степлер у меня.

Степлер поставляется в пластиковом блистере:

Обратная сторона упаковки:

На упаковке указаны типы применяемых скоб и гвоздей: скобы типа 53 длиной 8-14 мм и типа 36 длиной 12-14 мм, гвозди типов 300 и 500 длиной 16 мм:

В комплекте со степлером прилагаются скобы и гвозди – по две планки каждого типа:

На блистере имеется наклейка с информацией о стране-производителе – Тайвань:

Непосредственно сам степлер:

Корпус степлера выполнен из из высокопрочного формованного пластика. Степлер имеет двухкомпонентную обрезиненную рукоятку. Для удобства хранения рукоятка имеет функцию горизонтальной фиксации.

На корпусе степлера нанесена маркировка с типами применяемых скоб и гвоздей, а также на схематичном рисунке показан порядок установки скоб в степлер:

Правый рисунок показывает, как перевести рукоятку степлера в положение горизонтальной фиксации.

С обратной стороны степлера видны четыре винта для разборки корпуса инструмента:

В передней части корпуса степлера имеется переключатель для различных типов скоб:

Под рукояткой степлера располагается регулятор силы удара с символами “+” и “-“:

Соответственно, степлер имеет два режима удара, в промежуточных положениях регулятор силы удара не фиксируется.

Полоз для загрузки скоб и гвоздей открывается при нажатии фиксатора и сдвигании направляющей:

Комплектных скоб и гвоздей хватит, чтобы опробовать степлер:

Поработав данным инструментом, могу сделать следующие выводы:

– степлер в режиме максимального удара без труда забивает 14-ти миллиметровые 53-и скобы в сосновые рейки до конца. То же самое с листами ДСП. К сожалению, не было под руками дубовых досок, но думаю и в твердую древесину 12-ти миллиметровые скобы забьет легко;

– крепить вагонку кляймерами и скобами – одно удовольствие, скорость работы возрастает в 2-3 раза по сравнению с гвоздями;

– скобами 36-го типа удобно крепить кабели к деревянным конструкциям;

– несмотря на большую силу удара, пользоваться степлером легко, рука особо не устает (ну если, конечно, не в промышленных масштабах забивать скобы, но здесь уже будет нужен электрический, а лучше пневматический степлер).

Скобы 53-го типа – самые распространенные на рынке, стоимость 100-150 р./1000 штук, в зависимости от длины. К слову, приобрести данные скобы можно также в магазине ОНЛАЙН-ТРЕЙД.РУ, сразу вместе со степлером.

Скобы 36-го типа встречаются в продаже несколько реже. А вот гвозди в продаже найти нелегко, в основном, только в специализированных магазинах.

Читайте также:  Доска Декинг из ДПК для веранды: полимерная, террасная, инструкция по монтажу своими руками

В целом, степлер мне понравился, для бытовых работ подходит более чем. Рекомендую к покупке.

Заказ, день ожидания – и степлер у меня.

Степлеры для багета в Москве

  • Гвоздескобозабивные пистолеты и строительные степлеры
  • Пневмостеплеры

Степлер Rapid 106

Степлер мебельный тип скобы 140, 300 GROSS 41007

Степлер мебельный Gross “Universell 4”, для скоб 12-14, 8-14 мм

Степлер для скоб типа G, L, E TOPEX 41E910

Комплектующие Степлер 1

Степлер мебельный (Aluminium 140), алюм. корпус, рег. удара, тип скобы 140, 300, 6-14 мм GROSS, 41007

Степлер усиленный 4-14 мм Licota ANG-0002

Степлер тип 53 4-14 мм GROSS 41000

Скобогвоздезабивной пистолет Hammer HPE2000C PREMIUM

Степлер Hammer Hpp30

Степлер для скоб “BlackPro 53” 3-в-1: тип 53 (4-14 мм) / 300 (10-14 мм) / 500 (14 мм), Stayer Professional 31507

Степлер Барс 40003

Степлер Rapid 106

Степлер мебельный регулируемый (Handwerker), стальной корпус, тип скобы 53, 4-14 мм GROSS

Степлер для скоб типа G, L, E TOPEX 41E910

Степлер мебельный тип скобы 53, 4-14 мм GROSS 41000

Степлер строительный ручной №53 4-14мм Systec+скобы

Скобогвоздезабивной пистолет Gross 41005

Степлер Jettools строительный алюминиевый JT-008 3в1 (Тип скоб 53, Тип 140, Тип 13)

Степлер металлический, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы 53, 6-10мм барс (Степлеры механические)

Степлер Барс 40001

Степлер мебельный Gross “Universell 4”, для скоб 12-14, 8-14 мм

Степлер для скоб 3-в-1: тип 140 (4-14 мм) / 300 (10-14 мм) / 28 (10-12 мм), MIRAX

Степлер мебельный регулируемый (HanD Werker), стальной корпус, тип скобы 53,4-14 мм. GROSS

Степлер для скоб типа G, L, E TOPEX 41E910

Степлер для “G”-скоб 6-14 мм и шпилек 12-15 мм Stanley Heavy Duty 6-Tr250

Степлер металлический, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы 53, 6-10мм барс (40002)

Степлер мебельный Gross “Aluminium 140”, для скоб 6-14 мм

Степлер мебельный универс. (Universell 4) пласт, 4-функц, тип скобы 53, 36, 300, 500, 8-14мм GROSS (арт. 41005)

Степлер ЗУБР ЗСП-2000

Степлер Зубр 4-31573 .

Степлер Hammer Hpe20

Мебельный степлер Stelgrit 643103

Степлер мебельный GROSS 41005, 8-14 мм

Мебельный степлер Stelgrit 643102

Скобогвоздезабивной пистолет Miles 3в1 TS-5552

Степлер для скоб Tulips Tools IP11-906

Степлер мебельный MATRIX 40902, 4-14 мм

Степлер металлический, регулировка удара, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы 53, 4-14мм барс (Степлеры механические)

Скобогвоздезабивной пистолет P.I.T. PST6001-C

Степлер мебельный Gross “Universell 4”, для скоб 12-14, 8-14 мм

Пистолеты Степлеры механические Рокама

Степлер мебельный регулируемый (Handwerker), стальной корпус, тип скобы 53, 4-14 мм// GROSS

Степлер ручной ударный тип 140 Dexter под скобы 6-10 мм

Степлер мебельный Gross “Universell 4”, для скоб 12-14, 8-14 мм

Резьба по фанере: рисунки, инструкция и чертежи

Что такое резьба по фанере? Таковой вопрос, пожалуй, появлялся у многих начинающих мастеров. Резьба по фанере – декоративно-прикладное искусство. Существует несколько видов прорезной резьбы по фанере:

  • ажурный;
  • вырезание изображения на окрашенном фанерном листе;
  • выпиливание;
  • комбинирование (к примеру, ажурный способ + выпиливание).

  • В качестве заготовки употребляют фанерный лист, на поверхности которого не должно быть каких-то изъянов. Как инструмент резьба по дереву ижевск правило, для этих целей используют первосортные и второсортные листы склеенного древесного шпона.
  • Для того чтоб выполнить резьбу лобзиком по фанере, употребляют материал, толщина которого находится в границах 3-12 мм. Размер листа склеенного шпона находится в зависимости от изображения, которое следует нанести на него.

Важно знать! Резать лист склеенного шпона следует вдоль расположения волокон, а не поперек. Потому база должна быть инструмент резьба по дереву казань выпилена таким макаром, чтоб полосы рисунки размещались вдоль внешнего слоя.

    До того как выполнить покраску заготовки, нужно при помощи ратфили зачистить фанеру. Данный процесс должен происходить вдоль кромки. В неприятном случае листы склеенного шпона начнут крошиться.

Краситель наносят тампоном. Кисть не рекомендуется применять. Процесс покраски должен происходить быстро. Если надо какие-то части подкрасить, то делать это надо до того, как краска высохнет.

Важный момент! Нитрокраска, акриловые красители и гуашь подходит только для нанесения контуров. Чтобы нанести теневую картинку необходимо покрыть основу водным раствором.

  • После того как рисунок будет вырезан, его края следует тщательно отшлифовать при помощи наждачной бумаги.

Для того чтобы качественно осуществить резьбу по фанере, о чертежах надо подумать заранее. Выбранный рисунок можно напечатать на принтере или нарисовать своими руками сразу на фанерном листе. Делают также и резьбу лобзиком по фанере по шаблону.

Также можно воспользоваться калькой. Через нее переводят картинку, которую наносят на заготовку. Такой метод считается самым простым.

Важно! Каждый начинающий мастер должен помнить инструмент резьба по дереву лобзик, что начинается процесс создания резьбы по фанере лобзиком с чертежей. Резьба по фанере лобзиком, чертежи и шаблоны которой будут соответствовать задуманному, получится наиболее привлекательной.

Сначала, необходимо отметить, что инструмент для распила материала следует выбирать из стали. Стальные резцы считаются более прочными. Подойдут сверла, куски проволоки, надфили или разверстки.

Также стоит обратить внимание на заточку. Инструмент должен быть хорошо заточен, в противном случае фанера придет в негодность.

Предварительно следует изготовить небольшую ямку, в которую нептун резьба по дереву будет попадать стружка в процессе распила материала.

Для осуществления прорезной резьбы по фанере лобзиком/лазерной резьбы по фанере понадобятся плоские, полукруглые и треугольные резцы.

  • наждачка (крупнозернистая и мелкозернистая);
  • напильник, коловорот, лобзик;
  • красящий состав, лак;
  • резцы и тампон.

До того как приступить к изготовлению заготовки, необходимо подготовить рабочее место. Стол, на котором будут делать заготовку должен быть прочный. Если в процессе работы стол случайно сдвинется с места или пошатнется, то вся работа пойдет на с марку. Освещение должно быть хорошее.

  1. Одной рукой зажимают резец, другой держат лезвие. При всем этом рукоятка инструмента должна упираться в ладонь. Мизинец на второй руке контролирует деревянные изделия с резьбой на чпу угол наклона лезвия.
  2. При процессе вырезания кривых инструмент для резьбы по дереву уфа линий наклон не делают. Следует контролировать оказываемое на инструмент давление. Это необходимо для того, чтобы все линии были одной ширины.
  3. После того как изображение нанесли, следует нанести лак в несколько слоев. Однако второй слой лая необходимо нанести только после того, как первый слой полностью высохнет.

Если прорезанная резьба по фанере лобзиком чертежам соответствует, то значит, мастер все сделал правильно.

  1. Наносят рисунок при помощи заранее приготовленного шаблона.
  2. Осуществляют отпиливание. Затем совершают разметку направляющих отверстий.
  3. Осуществляют выпиливание по внутреннему контуру.
  4. При помощи наждачной бумаги вырезанные элементы отшлифовывают.
  5. Надежно инструмент для резьбы по дереву спб закрепляют заготовку. Затем помечают места, в которые необходимо сделать отверстия. Для этого используют коловорот. Если надо сделать небольшие дырки, применяют шило.
  6. После проделанной работы осуществляют отпиливание картинки по контуру. Затем изделие очищают и отшлифовывают.
  7. Выпиливание осуществляют при помощи электрического или обычного лобзика.
Читайте также:  Высота плинтуса: толщина и другие характеристики изделий, мини-плинтусы, видео и фото

Стоит также отметить, что для изготовления поделок и предметов мебели, где будет присутствовать резьба, необходимо выбирать первосортную или второсортную фанеру. Остальные сорта (3,4) для такого творчества не подойдет, потому что на поверхности присутствуют трещины, сколы, сучки.

  1. На фанерный лист наносят выбранное изображение. Начинающему мастеру для начала надо выбрать что-то попроще, где не нужно будет выпиливать внутренние отверстия с плавными линиями.
  2. Заготовку надежно фиксируют при помощи струбцин. Если их нет, то возможно обойтись и без них.
  3. Пила должна находиться перпендикулярно плоскости основы. Пилить надо равномерно. Рука должна двигаться в направлении выпиливаемого контура.
  4. При помощи наждачной бумаги изделие отшлифовывают. Позаботиться следует и о краях.
  5. Изделие красят или покрывают лаком.

В текущее время такой материал активно используют не только лишь при изготовлении декоративных новая резьба по дерева элементов, его также применяют при изготовлении мебели, чернового пола, отделки стен, потолка и не только лишь.

  • не боится влаги;
  • перепады температур негативного воздействия на фанеру не оказывают;
  • низкая стоимость (в отличие от цельного дерева цена н фанерный лист намного ниже);
  • простота в работе;
  • малый вес.

Необходимо отметить, что процесс работы практически ничем не отличается от предыдущих методов. Однако многие считают, что такой нихромом резьба дерева метод является самым простым и понятным. Выпиливание осуществляют при помощи обычного лобзика или электрического.

Если резьбу по фанере совершали, строго следуя инструкции, при всем этом учитывали все особенности резки и материала, то в результате получится изделие, которое будет заслуживать всеобщего внимания. При помощи такой поделки можно не только лишь украсить интерьер, да и преподнести изображение совы в резьбе по дереву в качестве подарка.

Однако помимо того, что в результате можно получить красивое изделие? сам процесс очень интересный и увлекательный.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

  1. Наносят рисунок при помощи заранее приготовленного шаблона.
  2. Осуществляют отпиливание. Затем совершают разметку направляющих отверстий.
  3. Осуществляют выпиливание по внутреннему контуру.
  4. При помощи наждачной бумаги вырезанные элементы отшлифовывают.
  5. Надежно инструмент для резьбы по дереву спб закрепляют заготовку. Затем помечают места, в которые необходимо сделать отверстия. Для этого используют коловорот. Если надо сделать небольшие дырки, применяют шило.
  6. После проделанной работы осуществляют отпиливание картинки по контуру. Затем изделие очищают и отшлифовывают.
  7. Выпиливание осуществляют при помощи электрического или обычного лобзика.

Подготовка рисунка

Прежде чем приступать к изготовлению деревянной игрушки, вырезанию лобзиком орнамента или выжиганию узора, мастеру следует наметить на заготовке линии, по которым будет проводиться обработка. Иногда разметка проводится прямо на детали, но это возможно только в том случае, если мы делаем достаточно простую конструкцию.

Готовый шаблон для выпиливания лобзиком

Куда чаще в качестве вспомогательного материала применяются чертежи рисунков для выпиливания лобзиком из фанеры или выжигания по дереву.

Делаются они несколькими способами:

  1. Геометрический орнамент проще всего построить на миллиметровой бумаге . Для этого мы с помощью линейки, циркуля и угольника вначале очерчиваем общие контуры изображения, а затем, ориентируясь на размерную сетку, отмечаем положение более мелких элементов.

Совет!
При нанесении линий и точек лучше брать контрастный карандаш, поскольку небольшие детали орнамента могут теряться на фоне миллиметровой сетки.

  1. Сюжетные изображения обычно переносятся на кальку . В качестве основы берется картинка подходящего размера, которая перерисовывается на полупрозрачной бумаге. При этом рисунки для резьбы по фанере выполняются мягким карандашом, что позволяет не повредить лист, лежащий под калькой.
  2. Впрочем, удобнее всего распечатывать рисунки для прорезной резьбы по фанере на принтере . Для этого нам достаточно найти подходящее изображение, обработать его в графическом редакторе (важно подобрать правильный масштаб) и вывести на печать. Сложные орнаменты иногда приходится составлять из нескольких частей, каждая из которых будет размещена на отдельном листе.

В любом случае у нас в распоряжении будет лист бумаги с изображением. Теперь, чтобы начать работу (выпиливание или выжигание), нужно перенести картинку на дерево. Как это сделать – расскажем ниже.


Перенесение с помощью копировальной бумаги

Окраска

Окрашивать основу нужно красками темных тонов. Чаще всего используется черный, коричневый и синие цвета. Также можно использовать акварельные и гуашевые краски, тушь, раствор марганцовокислого калия. Но, лучше всего работать с нитрокраской.

Преимуществом такой краски является то, что она покрывает основу равномерным слоем, прикрывающим фактуру фанеры. Если нанести нитрокраску тонким слоем, то уже через 20 минут она полностью высохнет.

Наносить краску надопоролоновым тампоном, а не кисточкой, равномерным слоем и быстро, чтобы предотвратить последующее подкрашивание. Если подкраски все же не избежать, то произвести ее следует после того, как высох предыдущий слой.

На основе окрашенной вышеперечисленными красителями можно нанести лишь силуэтные и контурные изображения. Чтобы нанести теневые изображения, основу надо покрывать водным раствором. В таком случае после того, как изображение будет вырезано, определенные места протирают чернильной резинкой или наждачной бумагой. Пример контурного рисунка


Рисунки удобнее переводить на кальку, после чего наносить через копирку на основу. Если оригинал не соответствует предполагаемому размеру изображения, то его можно увеличить или уменьшить по сетке. Важно следить, чтобы при нанесении рисунка на линиях не было пропусков.

Как сделать заготовку

Прежде чем приступить к изготовлению заготовки, необходимо подготовить рабочее место. Стол, на котором будут делать заготовку должен быть прочный. Если в процессе работы стол случайно сдвинется с места или пошатнется, то вся работа пойдет на с марку. Освещение должно быть хорошее.

  1. Одной рукой зажимают резец, другой держат лезвие. При этом рукоятка инструмента должна упираться в ладонь. Мизинец на второй руке контролирует угол наклона лезвия.
  2. При процессе вырезания кривых линий наклон не делают. Следует контролировать оказываемое на инструмент давление. Это необходимо для того, чтобы все линии были одной ширины.
  3. После того как изображение нанесли, следует нанести лак в несколько слоев. Однако второй слой лая необходимо нанести только после того, как первый слой полностью высохнет.

Если прорезанная резьба по фанере лобзиком чертежам соответствует, то значит, мастер все сделал правильно.

Важно! Инструмент должен быть установлен под углом 45 градусов.

Бумага

Нам понадобится глянцевая бумага, главным качеством которой будет низкий коэффициент удержания тонера. Например, это может быть бумага из глянцевого журнала, но лично я использую подложку от бумаги для этикеток. Если под рукой нет ничего из выше рекомендованного, то можно взять обычную бумагу, эта технология будет так же работать.


Для переноса рисунка поместим распечатанный макет тонером вниз на фанеру, и не спеша разгладим обратную сторону утюгом. На перенос рисунка формата листа А4 требуется около одной минуты.

Читайте также:  Как рассчитать куб доски: инструкция как посчитать своими руками, особенности расчета

Художественное выпиливание лобзиком: чертеж, трафарет и работа

  • Перед началом работ по выпиливанию лобзиком тщательно отшлифуйте материал стеклянной бумагой, и только после переводите узоры по чертежу.
  • Вытянутые формы рисунков, имеющие узкие элементы, переводите на фанеру так, чтоб они расположились вдоль волокон «лица» материала.

Выпиливание лобзиком, перенос чертежей для чудо-лобзика на фанеру: рассматриваем развернуто

После окончания монтажных работ в предбаном помещении, есть возможность добавить декоративные элементы. В данном мастер-классе мы сделаем фигурную вырезку из фанеры на потолок. Фирмы, работающие на заказ, предоставляют недешевые услуги по лазерной резке фанеры. Однако разработать эскиз и довести дело до конца можно своими руками, при этом результат получится совершенно уникальным и авторским.


Выпиливание лобзиком — вид творческой деятельности, с которым большинство людей знакомы с детства, со школьной поры. По крайней мере, это было ещё не так давно. Когда в школе начинались уроки по труду и девочки учились шитью и рукоделию, мальчиков знакомили с таким инструментом, как лобзик.

Выпиливание из фанеры

Любые строительные материалы подгоняются под требуемые размеры при помощи разрезания. И фанера не исключение. Распиловка фанеры может осуществляться вручную или с помощью специальных инструментов. Распил фанеры предполагает не только применение ее в строительстве, но и как элемент декора. Кружевные решетки, шкатулки, подставки и прочее многообразие предметов декора создаются при помощи художественной резки фанерного листа.

  • тонкий лист, толщина которого не превышает 2 мм, можно разрезать монтажным ножом
  • листы от 3 до 6 мм можно разрезать электролобзиком
  • при толщине листа более 6 мм понадобится дисковая пила
  • помните, что хвойные сорта лесоматериалов отличаются вязкой структурой вследствие присутствия смол, поэтому такой материал тупит режущую кромку инструмента
  • работать с фанерой нужно по ходу волокон. В случае необходимости осуществить распил поперек волокон наружного слоя, необходимо вначале сделать ослабляющие разрезы ножом, а потом работать лобзиком
  • если ваша работа предполагает вкручивание саморезов, то перед этим необходимо просверлить отверстие соответствующего размера.

С чего посоветуете начать?

В первую очередь следует грамотно организовать рабочее пространство. Несмотря на кажущуюся формальность – это весьма важное условие. Правильно обустроенное место обеспечивает не только комфорт и удобство, что немаловажно при многочасовой работе ручным лобзиком, но и напрямую влияет на качество реализуемого проекта.

В качестве упорной конструкции используется специальный станок-столик, за которым закрепилось название «ласточкин хвост». Он представляет собой небольшую прямоугольную доску, имеющую клиновидный вырез, переходящий в рабочее поле для пиления. Ласточкин хвост крепится к краю стола или верстака с помощью струбцины.

Работают ручным лобзиком сидя или стоя, располагая заготовку для выпиливания на уровне 30-40 см от глаз. Источник света размещается спереди под углом к рабочей плоскости. Соблюдение этих правил позволит максимально точно контролировать линию раскроя, улучшая тем самым качество выпиливаемого проекта.

Пилка фиксируется в рамке путем поджатия верхних и нижних гаек-барашков. Выбирая лобзик, обратите внимание, чтоб он комплектовался барашками из качественной стали, имеющими широкие ушки. Это существенно повысит удобство пользования инструментом в процессе работы.

Механический лобзик

Главный инструмент для вырезания – это лобзик: простой механический или электрический. Обычная ручная модель представляет собой металлический дугообразный каркас с рукояткой, на котором зафиксировано лезвие с зубчиками. Зажимы обеспечивают натяжение ленты в требуемой мере и нужном положении, позволяющем выпиливать самые разнообразные формы.

Пилочки лобзика во время работы разогреваются, претерпевают большие нагрузки, поэтому часто ломаются. Мастеру имеет смысл сразу покупать набор, который позволит выполнять работу, не отвлекаясь на поиск нового лезвия. Это особенно важно для начинающих любителей выпиливания фанеры, у которых навыки еще несовершенны. Опытные умельцы чувствуют материал, автоматически регулируют скорость передвижения и силу нажима лобзика на фанеру. Замену лезвия им приходится делать гораздо реже.

Обратите внимание! Для выпиливания по трафарету механическим лобзиком можно использовать только тонкую фанеру (9 мм).

Для выпиливания внутренних узоров трафаретов понадобится дощечка, позволяющая закрепить заготовку на любом столе. Это обеспечит удобство в работе, защитит столешницу от повреждений.


Электрические лобзики всех моделей имеют набор насадок, существенно упрощающих выпиливание по трафарету, обеспечивающих получение ровных краев на элементах поделок любой степени сложности.

Перенос схемы на деревянную заготовку

Есть различные способы переноса эскиза рисунков для выпиливания лобзиком на фанеру:

  • Наколоть ключевые точки рисунка шилом и соединить отверстия на фанере карандашом. Подходит для самых простых рисунков.
  • Перевести через копирку.
  • Наклеить эскиз на фанеру двусторонним скотчем или клеем. После выпиливания остатки бумаги и клея удаляются шкуркой.

Схема для выпиливания игрушки-мотоцикла


Из всего многообразия вариантов, на этапе обучения и начала самостоятельной работы стоит выбирать пилки №3, №5 и №7, с мелким зубцом и соответственно с большим количеством зубцов на дюйм (параметр маркировки TPI). Пилить они будут медленнее, но контроль над полотном удержать будет намного легче. По мере набора опыта можно переходить и на боле скоростные и «зубастые» пилки

Как пользоваться лобзиком для художественной резки?

При переносе рисунка на фанеру достаточно приложить выкройку к листу фанеры и с помощью карандаша перенести его.

Для художественной резки по фанере необходимо знать специальные приемы и методы работы с лобзиком, они позволят значительно облегчить работу. Кроме того, пользоваться инструментом необходимо правильно и аккуратно, чтобы избежать травматизма.

Начинать работу надо только при хорошем освещении, все инструменты и материалы требуется приготовить заранее. Выпиливание лобзиком художественных деталей отличается некоторыми особенностями, тут нельзя спешить, работа должна выполняться аккуратно и четко. Если не соблюдать установленных рекомендаций, то распил будет неровным, срезы получатся «рваные».

Рекомендации для работы с лобзиком:

Правильная постановка рук при выпиливании лобзиком.

  1. Электроинструмент надо держать строго вертикально, движения во время работы надо осуществлять вверх-вниз, ни в коем случае нельзя раскачивать пилку, наклонять ее. Если не соблюдать это условие, то пилка застрянет в дереве, а сам срез будет косым. Еще одна проблема — разрыв пилки, а это уже может привести к травмам.
  2. Когда из фанеры выпиливаются внутренние контуры, то необходимо сначала сделать отверстие сверлом или шилом. После этого в приготовленное отверстие вставляется пилка, начинается процесс распилки. Важно, чтобы зубья находились в правильном положении, поворот требуется делать, не прерывая процесса резки.
  3. Необходимо следить, чтобы пилка была натянута ровно, хорошо закреплена, в противном случае возможен травматизм. Это обязательное условие работы с любым инструментом. Да и сама работа станет неудобной и некачественной.
  4. Во время резки нельзя допускать, чтобы пилка вибрировала, так как лист фанеры начнет раскалываться, обламываться. Края получатся не столь ровными, работу придется начинать заново. Если лобзик применяется для тонкой фанеры, то надо дополнительно взять брусок для фиксации рабочей поверхности на верстаке.
  5. По мере распила необходимо двигать фанеру навстречу лобзику, но слишком спешить нельзя. Сам лобзик должен передвигаться в вертикальном положении, наклонять его нельзя.


Шаблоны цифр для выпиливания электролобзиком.

Ссылка на основную публикацию