Мореное дерево: инструкция как морить своими руками, фото и цена

Какой цвет выбрать?

Каждый цвет морилки по международной классификации имеет свой шифр. И название, соответствующее породе древесины, цвет которой имитирует морилка. Например, морилка «Красное дерево», «Дуб» или «Слива». Но выбирать пропитку только по названию или картинке на этикетке неразумно. Можно получить непредсказуемый результат. На это есть причины:

  1. Цвета морилок одного шифра, но разных производителей, могут значительно отличаться оттенками. Например, морилка водная «Лиственница» производителя «Царицынские краски» имеет розовато-коричневый цвет, а та же «Лиственница» от «Новбытхим» отличается нежно-желтым оттенком. Во многих магазинах выставляют на обозрение плашки-образцы, выкрашенные разными морилками. Образцы более точно передадут реальный цвет морилки, чем картинка на этикетке.
  2. На вид окрашенной древесины значительно влияют ее характеристики – естественный цвет, плотность, структура. К примеру, морилка на красном дереве будет выглядеть темнее, чем на клене (при условии использования морилки одного тона). Это связано с тем, что древесина красного дерева само по себе более темного оттенка.

Тот же эксперимент с образцами из клена и сосны покажет, что сосновая древесина окрашивается интенсивнее и быстрее. Сосна – более мягкая и пористая, а клен – плотный и твердый. Поэтому окрашивающим пигментам легче проникнуть в сосновую древесину.

Степень окрашивания зависит и от текстуры древесины. Дуб с ярко выраженной текстурой быстро темнеет от морилки в связи с тем, что окрашивающие пигменты проникают в углубления прожилок. Основная же часть дубовой древесины (вне прожилок) окрашивается менее быстро и интенсивно.

  1. Цвета морилок одного шифра, но разных производителей, могут значительно отличаться оттенками. Например, морилка водная «Лиственница» производителя «Царицынские краски» имеет розовато-коричневый цвет, а та же «Лиственница» от «Новбытхим» отличается нежно-желтым оттенком. Во многих магазинах выставляют на обозрение плашки-образцы, выкрашенные разными морилками. Образцы более точно передадут реальный цвет морилки, чем картинка на этикетке.
  2. На вид окрашенной древесины значительно влияют ее характеристики – естественный цвет, плотность, структура. К примеру, морилка на красном дереве будет выглядеть темнее, чем на клене (при условии использования морилки одного тона). Это связано с тем, что древесина красного дерева само по себе более темного оттенка.

Морёная древесина: особенности и варианты использования

Все знают, что есть ценные породы деревьев, а есть более доступные, такие как сосна или ель. Но существует совершенно особая категория древесины — морёная. Это дерево, которое, пролежав в воде десятки, сотни, тысячи лет приобретает невероятную красоту и прочность. Поговорим о морёной древесине.

Пролежавшие под водой стволы и обломки деревьев принято называть топляк. Логичное название, учитывая, что дерево действительно оказывается утопленным, находится на дне моря, озера, реки, болота десятки лет. Примечательно, что некоторые стволы при этом превращаются в труху, гниют и, разумеется, не могут быть использованы. А вот другие деревья, напротив, приобретают поистине каменную прочность.

Сама ценная морёная древесина — дуб. Это царское дерево и без того ценится за прочность и красивую текстуру. Пролежав под водой не меньше 300 лет дуб приобретает нежные палевые оттенки. Если же дерево чёрного цвета, то оно пролежало в водоёме порядка 1000 лет! В доиндустриальную эпоху «чёрным золотом» называли вовсе не нефть, а именно морёный дуб. Изделия из него практически вечные, не подвержены ни гниению, ни грибку, ни плесени. Им не нужно защитное покрытие, а ещё морёная древесина выглядит необычайно красиво.

Помимо дуба самой ценной морёной древесиной считается лиственница. Это неудивительно. Именно эти породы деревьев за счёт высокой плотности тонут, опускаются на дно, где под слоем ила или песка происходит процесс трансформации. Даже в пресной воде есть соли, которые взаимодействуют с дубильными веществами древесины и помогают ей приобрести особую твёрдость и прочность.

По словам специалистов, чтобы дерево действительно стало морёным, оно должно пролежать под водой не меньше 40 лет. Вообще, чем дольше, тем лучше, считают эксперты. Идеальными местами для получения морёной древесины являются стоячие воды болот или озёр. Но и дерево, пролежавшее в морской воде, пропитанное солью, тоже будет не менее прочным.

Из морёной древесины можно делать буквально что угодно: мебель, паркет, различные поделки, статуэтки и фигурки, шкатулки, бильярдные кии, трубки, другие предметы интерьера и даже ювелирные изделия. Недостатков у этого материала нет, но доступен он далеко не всем. Стоит морёная древесина, особенно дуб и лиственница, очень дорого! На то есть несколько весомых причин:

  • Во-первых, это редкий материал. Хотя, как подсчитали в ЦНИИ Лесосплава, в процессе транспортировки стволов деревьев тонет примерно 1% из всего сплавляемого объёма, а в Волжском бассейне накопилось порядка 9 миллионов м3 топляка. Это же много, скажете вы. Но отыскать затонувшие стволы нелегко. Кроме того, лишь 50% всей затонувшей древесины можно отнести к деловой, то есть пригодной к дальнейшему использованию. И дуба среди топляка не больше 5%. В Европе поисками и подъёмом затопленных деревьев занимались давно и целенаправленно, поэтому отыскать в европейских странах топляк уже очень сложно. Россия пока обладает запасами этого материала.
  • Во-вторых, поднять на поверхность дерево сложно технически. Нужна специальная техника, обычно требуется помощь аквалангистов. Древесина становится тяжёлой, вручную цельный ствол не достанешь.
  • В-третьих, мало достать топляк. Его нужно ещё и высушить перед использованием. На это уходит примерно год, причём ускорять процесс ни в коем случае нельзя, сушка должна происходить естественным путём.
  • В-четвёртых, обрабатывать ставшее очень прочным дерево сложно, нужны специальные навыки и инструменты. Не все столяры берутся за работу с морёным дубом.

Поэтому за три килограмма морёного чёрного дуба в интернете зачастую просят порядка 2 тысяч рублей! Или 200 рублей за один кусочек небольшого размера, буквально кубик, пригодный только для вырезания, например, рукоятки ножа. А готовый гребень из морёного дуба, такой, как показан на фото выше, будет стоить больше 12 тысяч рублей. Можете представить, во сколько же обойдётся паркет из такого материала или кухонный гарнитур. Эксперты сравнивают стоимость хорошего морёного дубового бревна с ценой автомобиля. Дешевле морёная берёза, сосна, осина — за кубометр просят от 1,5 до 20 тысяч рублей, в зависимости от состояния и качества древесины.

При таких ценах на морёную древесины, неудивительно, что изготовители мебели и предметов интерьера добиваются схожести с помощью морилок, специальных пропиток. Да, это уже имитация, по прочности и твёрдости такое дерево не отличается от обычного, но цвет становится темнее, благороднее, структура подчёркнута.

Морёная древесина — материал элитный. Только для дорогих интерьеров, отделки яхт, салонов эксклюзивных автомобилей, мебели, которая стоит в кабинетах президентов и руководителей крупных компаний.


Помимо дуба самой ценной морёной древесиной считается лиственница. Это неудивительно. Именно эти породы деревьев за счёт высокой плотности тонут, опускаются на дно, где под слоем ила или песка происходит процесс трансформации. Даже в пресной воде есть соли, которые взаимодействуют с дубильными веществами древесины и помогают ей приобрести особую твёрдость и прочность.

Читайте также:  Как подобрать цвет плинтуса: инструкция как выбрать своими руками, особенности

Мореное дерево: инструкция как морить своими руками, фото и цена

цитата: Добрый день камрады! хочу узнать как морить дуб? или другое дерево,

цитата: дуб – или в уксусе с опилками стальными, либо нашатырным спиртом.

цитата: я в хлорном железе морил или травил-)по цвету похоже на венге

цитата: Изначально написано kirl:
С нашатырём чёрного точно не будет – зато потемнеет до темно-коричневого насквозь за пару дней. В хоз.магазинах продаётся аммиак технический водный(нашатыря 25%). Наливаете в банку,пластик подвешиваете на проволочке деревяшку, чтобы не касалась нашатыря и закрываете крышкой. Ну и поменьше вдыхайте – бодрит Также хорошо морится акация,скумпия.

то есть черный цвет будет?

цитата: Изначально написано Алексей_Чернигов:
дуб – или в уксусе с опилками стальными, либо нашатырным спиртом.
наверняка сейчас есть хорошие красители-морилки чёрного цвета.
а дуб морённый или эбен приобрести? простите за совет.И тут же вроде продавали морёный граб,раньше точно было.

я искал в магазине чет черного не нашел(

цитата: С нашатырём чёрного точно не будет – зато потемнеет до темно-коричневого насквозь за пару дней. В хоз.магазинах продаётся аммиак технический водный(нашатыря 25%). Наливаете в банку,пластик подвешиваете на проволочке деревяшку, чтобы не касалась нашатыря и закрываете крышкой. Ну и поменьше вдыхайте – бодрит Также хорошо морится акация,скумпия.

цитата: то есть черный цвет будет?

цитата: Ускорит и промарит до 3см,если положить в стеклянную банку,и банку поставить в на баттрею(зимой),летом обернуть темной бумагой и на солнце

цитата: А по поводу морения уксусом

цитата: С нашатырём чёрного точно не будет

цитата: Изначально написано МухАН:

Ребята, давайте будем точными в формулировках. Вот эти две фразы голимое фуфло. А ведь нас и новички читают.
Поясняю: Нашатырь (хлористый аммоний NH4Cl) это совершенно не то же самое, что и нашатырный спирт (водный раствор аммиака), а даже совсем другое . И уксус ничего не морит. Морит уксуснокислое железо, то бишь растворенные в уксусной кислоте железки.

Так нашатырем морить или нашатырном спиртом?

цитата: Ребята, давайте будем точными в формулировках.

цитата: Изначально написано chingachgook:

Морить и окрасить – разные вещи. При морении объем деревяшки уменьшается, если говорить о дубе, то как минимум на 30%. Но это процесс длительный.

занялся морением неделю назад ,дубовую паркетину кинул в аммиак 25 %
за три дня получил темнокоричневый цвет равномерный . В изделии будет видно

Усушки и утруски не заметил

цитата: При морении объем деревяшки уменьшается, если говорить о дубе, то как минимум на 30%

цитата: за три дня получил темнокоричневый цвет равномерный . В изделии будет видно

Усушки и утруски не заметил

цитата: Изначально написано Varnas:

С уксоснокислым железом получаетса и антрацитно черный цвет.

А каков подробный рецепт морения в уксоснокислом железе?
Сколько уксуса? Какого?
Сколько “железа”? В виде опилок или кусочков?
Брусок погружать или подвешивать в парах? Сколько времени держать? Подогревать или?

цитата: Изначально написано GAI1234567:
медный купорос

Что медный купорос? Пишите точный “рецепт” морения/тонирования. И какой результат ожидать.

цитата: Originally posted by GAI1234567:

медный купорос

цитата: А каков подробный рецепт морения в уксоснокислом железе?
Сколько уксуса? Какого?
Сколько “железа”? В виде опилок или кусочков?
Брусок погружать или подвешивать в парах? Сколько времени держать? Подогревать или?

цитата: Железный. С танинами реагируют ионы железа. А откуда они взялись – из уксуснокислого, хлорного, сернокислого. не важно.

цитата: Изначально написано Varnas:

Я покупал уксусную есенцию -70 процентов. Разводил ее раза 6-8. Можно и в и в 10 раз. Разница врядли будет. ЧТо касаетса железа – так для первого опыта я брал опилки из под наждака , еще полив соленой водой и подержав, чтоб поржавели. Но ети танцы с бубном никуда ненужны – береш железный сурик и делов то. Можно и пару ржавых железок сунуть – без разницы. ПОдержиш в тепле несколкьо дней и можно пользовать.
Сколько железа – да без разницы. Растворяетса очень мало – остальное на дне остаетса. На трехлитровую банку 1-2 больших ложе хватит боле с чем запасом.
Брусок конешно погружать надо, затопить. Подогревать всегда немешает – все процесы в тепле идет быстрее. Например в електрическую духовку – температуру 70-80 градусов. Но главное – дырку просверлить. Можно не сквозную, можно до конца 1-1,5 недоходящую. Ето ускоряет сквозную пропитку в несколько раз. На брусок 3*4*12 считай полтора месяца надо. Впрочем можно тестовый брусок кинуть – и время от времени от него отрезать куски. Только надо помнить что вдоль волокон пропитываение идет раза в 3-4 быстрее чем поперек.
После морения брусок замачиваем в воде на 7-10 дней, несколько раз меняя воду.

Спасибо. А потом при сушке активно купающегося брусочка его не рвут трещины?

цитата: Originally posted by GAI1234567:

Горячая вода не скупясь купороса.Или втирать или утопить.Эффект минут через 5. Если интересует 89184041821 позвоните объясню подробней.

цитата: Originally posted by tref7:

Мажем кистью дубовую деревяху.

цитата: Originally posted by tref7:

Мажем кистью дубовую деревяху.

цитата: Originally posted by tref7:

Хочу сувель теперь компотом из уксуса и гвоздей помазать, может и получиться что-либо приемлемое.

цитата: Горячая вода не скупясь купороса.Или втирать или утопить.Эффект минут через 5.

цитата: И не бойтесь пропитать насквозь. Ничего не порвет. Объясняю почему: деревяху рвет свежую, т.к. нам нужно удалить влагу из клеток. Отсюда и выварка в соленой воде (осмос и повышенная Т кипения соленой воды). Иль длительная естественная сушка. Свежая деревяха уменьшается в объеме и её рвет. При пропитке мы загоняем раствор в межклеточное пространство, а не в клетки (не полгода же мы будем пропитывать ). И сушить мореную деревяху придется всего пару недель

цитата: Сколько там сушка длитса.

цитата: Брусок для рукоятки перестает набухать через месяц два

цитата: Вы действительно думаете что влага влезает в деревяху легче чем выходит из неё? Однако.

цитата: Впрочем спорить с человеком морившим дуб теоритически смысла невижу.

цитата: Утверждение, что рвёт при сушке только свежую деревяху, воспринимаю скептически.

цитата: А при морение в уксусе с ржавыми гвоздями – принципиально именно ржавые гвозди. Или подойдет любой мелкий стальной лом, а уксус свое дело сделает?

цитата: Железный. С танинами реагируют ионы железа. А откуда они взялись – из уксуснокислого, хлорного, сернокислого. не важно.

Характеристики оцилиндрованного бруса

Для изготовления этого пиломатериала используется специальный станок для оцилиндровки бруса.

На выходе получаем изделие:

  • Одинакового диаметра по всей длине ;
  • Сечение готового оцилиндрованного пиломатериала варьируется от 150 до 280 мм ;
  • Максимально допустимая длина изделия до 7000 мм . Самым ходовым габаритом считается 6000 мм, но на самом деле все зависит от возможностей и желаний. Например, малогабаритная баня из оцилиндрованного бруса может быть построена из материала в длину 4000 мм и диаметром 200-220 мм;

К сведению!
По спецзаказу, конечно, изготовят пиломатериалы и большей чем 7 м длины, но их стоимость существенно возрастет.

  • С разгрузочным и стыковочным пазом, облегчающим сборку деревянной конструкции своими руками ;
  • Отшлифованное ;
  • Обработанное антипиренами и антисептическими составами .
Читайте также:  Конструкционный брус, рейки, планки, штапики


Самыми удачными в этом секторе строительства, пожалуй, являются проекты бань из оцилиндрованного бруса:

Завершение строительства

После усадки вы можете приступать к черновой и чистовой отделке, а также возведению крыши. На этом же этапе устанавливаются входные двери и окна. Проводится монтаж чернового пола. Если стены имеют толщину от 195 мм, то в дополнительном утеплении и облицовке они не нуждаются. Они будут отлично сохранять тепло.

Тогда как защитная пропитка должна быть нанесена обязательно. Это позволит сохранить древесину в отличном состоянии долгие годы. Если есть желание, то вы можете приобрести состав, который будет выполнять сразу две функции – защитную и декоративную. С помощью такой смеси можно подчеркнуть структуру древесины и придать ей насыщенный оттенок.

После сборки дома из профилированного бруса вы тоже можете осуществить утепление. В процессе этого обычно задействуются:

3. Монтаж кровли

Монтаж кровли, третий этап, осуществляется после того, как установлены все лаги перекрытия между первым и вторым этажами. Для устройства и монтажа стропильной системы используются доски размером 50х150 мм.

Особенности устройства стропильной системы в рамках строительства дома из профилированного бруса:

      • По установленной стропильной системе укладывается ветрогидрозащитная пленка (нами используется Изоспан АМ). В зависимости от формы кровли монтируется вентиляционная рейка, на которую крепится обрешетка под кровлю.
      • Далее производится монтаж кровли. Фронтоны у стандартного дома каркасные и зашиваются по желанию заказчика. Карнизные свесы выпускаются на 500 мм и подшиваются евровагонкой или струганой доской.
      • Строительство дома под усадку закончено.

Завершающий этап строительства – это отделочные работы, приступать к которым желательно не менее, чем через 12 месяцев, после фазы активной усадки дома. Отделочные работы включают в себя:

Возводим стены

Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно. Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.

Важно: Если вы задались целью построить дом для круглогодичного проживания, не забудьте об уплотнителе. Для этого в одном из брусьев нужно будет вырубить выступ, а в другом вырубить паз с аналогичными размерами. Слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Такое строение сделает общую конструкцию надежнее и крепче. Нельзя допускать ошибки в укладке, так как вам придется все разобрать и начать сначала.

Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы. При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного бруса вы сможете приступить к монтажу окон.


Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет гипсокартон или вагонка, но первый вариант будет значительно лучше.

Особенности оцилиндрованного бревна

Для изготовления оцилиндрованного бревна используют качественный лес. Подготовленные стволы калибруют по диаметру, а затем прогоняют через специальный фрезерный станок, который превращает сырье в деревянные заготовки цилиндрической формы. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен, читайте по ссылке https://blog.marisrub.ru/building/tehnologiya-proizvodstva-ocilindrovannogo-brevna/.

Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

  • идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
  • плотности соединений;
  • устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
  • низкой теплопроводности натурального дерева.

Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст усадку, джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.


Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Как сделать профилированный брус своими руками

С каждым годом ассортимент пиломатериалов только увеличивается, и виды продукции для строительства деревянного дома или коттеджа становятся все ближе к идеалу. Но что делать с простым не профилированным брусом, который постепенно вытесняют его собратья – клееный и профилированный брус. Ведь использовать недорогой вариант обрезного бруса намного дешевле. Умельцы решают такую проблему по-своему.

Но у этого варианта существуют и недостатки:

Внешний вид

Форма бруса максимально напоминает ствол дерева, отличие только в том, что этот ствол подвергается обработке. Среди главных особенностей отмечается одинаковый диаметр по всей длине изделия, допустимый разброс составляет около 10 мм, на 6-и метровую заготовку. Процесс обработки подобным образом дает возможность возводить практически идеальные стены.

Еще одним немаловажным фактором остается возможность строительства с использованием бревен в любой последовательности, этим они отличаются от профилированных изделий из дерева. Дом из оцилиндрованного бревна смотрится очень гармонично и напоминает сказочные избушки. Возможность обустройства внутреннего пространства достаточно широка, начиная от охотничьей хижины, заканчивая французским Провансом. Наружная поверхность неприхотлива, и кроме обязательной обработки антисептиком для защиты от процесса гниения особого ухода не требует.

Кроме придания бревну цилиндрической формы на другом станке пропиливают специальные соединительные пазы, они обеспечивают плотную укладку оцилиндрованных бревен, с использованием минимального количества льна и других материалов для конопачения. По правилам паз в таком бревне должен быть не менее 2/3 от диаметра заготовки, глубина паза зависит от сечения и климатической зоны, в которой предполагается его использовать.

Читайте также:  Пластиковые плинтуса для потолка: инструкция по монтажу своими руками, как крепить

Хоть брусья взаимно заменяемы, их поставка обычно происходит в виде маркированного конструктора. ОЦБ (оцилиндрованный брус) достаточно просто собирается, имея на руках строительную схему, и станет идеальным решением, не только для постройки дома, но и при возведении бань или саун. Это обусловлено, тем, что у оцилиндрованного бревна в отличие от профилированного бруса лучшие свойства для воздухообмена.


Минусов у этого изделия гораздо больше:

Умеешь строить, научись ждать

После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.


Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Соединение деревянных конструкций

Технология монтажа стен из профилированного бруса предусматривает использование нагелей для скрепления деталей конструкции. Нагель представляет собой штырек продолговатой вытянутой формы, имеющий сечение квадратной или округлой формы. Он может быть изготовлен из металла или пластика, но компания «Русская построечка» применяет для сборки брусовых домов деревянные нагели (для их изготовления используется древесина березы).

Крепление с помощью нагелей производится при большой влажности бруса (более 20%). Цель таких манипуляций – не дать изогнуться брусу в процессе просыхания и усадки. Благодаря этому технологическому моменту удается избежать образования сквозных трещин в стенах дома.

Работники СК «Русская построечка» при скреплении элементов при помощи нагелей придерживаются следующих правил:

  • крепежные детали должны скреплять между собой не более двух брусьев;
  • чередовать нагели следует в шахматном порядке, располагая их на расстоянии до полутора метров друг от друга;
  • влажность крепежного элемента и бруса должны совпадать или незначительно разниться;
  • нагели забивают киянкой в специально под них высверленные вертикальные отверстия, длина которых составляет 1,5 высоты бруса;
  • превышение диаметра отверстия над диаметром нагеля допустимо в пределах 1 мм;
  • необходимо учесть фактор усадки, для этого длину нагеля подбирают короче длины отверстия на 2-3 см.

Важно! Необходимо оставить 5-сантиметровые технологические зазоры над оконными и дверными коробками для компенсации будущей усадки во избежание перекоса и выдавливания.

Технология возведения домов из оцилиндрованных бревен

Несмотря на то, что с каждым годом новые строительные материалы покоряют рынок, дерево не сдает своих позиций. Дома из оцилиндрованного бревна давно завоевали и удерживают лидерство в сфере возведения комфортного и надежного жилища. Их популярность обусловлена множеством технических и эксплуатационных преимуществ, о которых и пойдет речь в нашей статье. Также будет рассмотрена технология производства бруса и строительства домов из него.


Оцилиндрованные бревна по конфигурации бывают круглыми или полукруглыми и выпускаются промышленным методом. Современные производители используют в своей работе новейшее оборудование, благодаря чему продукция является высококачественной. Иногда застройщики с целью экономии проводят оцилиндровку своими руками на токарном станке или цепной пилораме, и здесь качество находится под ответственностью мастера, который занят этим процессом.

Изготовление профилированного бруса своими руками, этапы и технология, угловые соединения

Содержание

Ассортимент пиломатериалов на рынке увеличивается с каждым годом и виды продукции для постройки деревянного дома становятся все более совершенными. А что делать с обычным не профилированным брусом, который вытесняют его собратья профилированный и клееный брусья. Ведь использовать «бюджетный вариант» обрезного бруса дешевле. Умельцы решают эту проблему по-своему.

Существует несколько способов изготовления из обычного бруса профилированного своими руками. Так можно сэкономить деньги и получить более качественный строительный материал. Вы скажите это невозможно? Мы ответим, — профилированный брус своими руками сделать можно, достаточно иметь свободное время и немного терпения. Ну и конечно умение обращаться с инструментами!


Зачем все усложнять? Не проще ли купить уже готовый профилированный брус и строить из него? Да бесспорно проще. Но существует множество причин, по которым изготовление профилированного бруса своими руками так актуально:

Монтаж венцов

Технология строительства сруба дома (или бани) из профилированного бруса — это укладка бруса рядами, друг на друга.

  • 1 этап — формирование углов. Для этого на брусьях вырезают пазы таким образом, чтобы они могли соединиться в замок. Каждый мастер может выбрать тот или иной тип монтажа, но принцип одинаков.
  • 2 этап — укрепление соединений с помощью нагелей. Это повышает прочность конструкции. Если собирается конструкция 8х8, укреплению углов нужно уделить особое внимание, поскольку в этом случае нередко используют наращивание бруса. А наращивание дополнительно уменьшает прочность.


Угловые соединения бруса “ласточкин хвост” — принцип создания

  • Монтаж венцов друг с другом осуществляется с помощью пазов. Эта технология – особенность использования профильного бруса. Но на стыках образуются отверстия, которые следует тщательно герметизировать уплотнителем (рулонной паклей, джутом).
  • Связка венцов двух смежных рядов друг с другом выполняется с помощью вертикального сквозного отверстия. Просверлив его, туда устанавливается деревянный нагель. Чтобы не нарушить прочность конструкции, следует делать эти стыки в шахматном порядке.

Перед тем, как приступить к работе, на весь брус нанесите слой антибактериальной пропитки. Это простое решение обеспечит надежную защиту от влаги и продлит срок эксплуатации дома.


Сборка сруба на нагели

Нагель соединяет венцы сруба

Перед тем, как приступить к работе, на весь брус нанесите слой антибактериальной пропитки. Это простое решение обеспечит надежную защиту от влаги и продлит срок эксплуатации дома.

Ссылка на основную публикацию