Лист фанеры: инструкция по выбору своими руками, особенности стандартных

Декоративная

Декоративная фанера имеет марку ФК и изготавливается из различных пород дерева, но, обязательно, из элитного или первого сортов, т.к. ценится именно натуральность рисунка поверхности. Также, для сохранения внешнего вида и других ценных качеств древесины, она либо ламинируется, либо покрывается специальным лаком. Основное применение: внешняя и внутренняя чистовая отделка, декорирование, дизайн интерьера, мебель, поделки, изготовленные своими руками и т.д.


По ГОСТу стандартные размеры листа: 2440 х 1220 мм, но, при этом, самым популярным и удобным в применении является: 1525 х 1525 мм. Предлагаются и такие размеры, как: 1500 х 3000, 1525 х 3050 — в различных вариациях длины и ширины, а также, нестандартные размеры (определяются конкретным производителем).

Виды соединений

Для сооружения различных фанерных конструкций и отделки некоторых объектов необходимо соединять листы в монолитную конструкцию. Все соединения можно условно разделить на закрытые и открытые. Открытые не обеспечивают достаточной защиты торцам, поэтому их не рекомендуется использовать на улице. Закрытые соединения более герметичны и обеспечивают лучшую защиту.

Различные виды соединений

  • Встык – этот вид соединения очень распространен, с его помощью можно конструировать углы ящиков, мебели и некоторых элементов интерьера. Торцевая плоскость одного листа прислоняется к лицевой или задней плоскости другого листа. Они объединяются с помощью шурупа или самореза. Соединение обеспечивает ровный прямой угол, но при этом оно не отличается герметичностью, торец фанерного листа оказывается не защищен, поэтому соединение встык не рекомендуется использовать в условиях высокой влажности.
  • В паз – соединение, при котором в одном из листов вырезают паз, размеры должны соответствовать вставляемому листу. Отверстие обрабатывается клеем и может дополнительно укрепляться винтовым крепежом. Такой тип соединения по прочности превышает способ соединения встык. Для пропилов используется циркулярная пила.
  • Паз-гребень – еще один вид соединения, при котором один лист перпендикулярно присоединяется к другому. При этом вырезается гребень и паз. Гребень чаще всего изготавливают из нижней половины листа, чтобы увеличить его прочность.
  • Паз-рейка – тип соединения, при котором оба листа фанеры имеют пазы и соединяются рейкой из твердых пород древесины. Пазы проклеиваются для придания монолитности конструкции.
  • Уголок – соединение двух листов с помощью алюминиевого уголка. Такой тип конструкции подходит для уличного использования, так как уголок надежно защищает торцы.
  • Склеивание – фанерные листы фиксируются с помощью древесного клея. Выбор клеящего состава зависит от условий работ. Во влажной среде лучше использовать фенол. Эпоксидный клей применяется при монтаже фанеры на металлическую основу. В помещении допускается использование ПВА, полиуретана, казеинового и глютинового клеев. Состав наносится на обе поверхности, затем лист плотно прижимается. Ламинированные листы (ФОФ) не склеивают, так как пленочное покрытие плохо удерживает соединение, если без склеивания не обойтись, то поверхность зачищают от ламината.

Виды фанеры в зависимости от сферы применения

Всю фанеру делят на строительную, декоративную, специализированную. Сфера применения строительных листов клееного шпона – возведение каркасных и сборно-щитовых домов, проведение внутренних отделочных работ. Толщина такого материала может достигать 19 мм. Это необходимо, чтобы стены из фанеры выдержали большую нагрузку.

В отличие от строительной, декоративная фанера предназначена для чистовой отделки внутренних поверхностей помещений, изготовления мебели. Ее наружный слой могут украшать: тонировка, резьба, ламинирующий слой, полимерная пленка. Нередко поверхность искусственно состаривают. Один из видов декоративного материала – гнутая фанера, которую изготавливают в заводских условиях на пресс-формах. Величина изгиба может достигать 15 см. Такой материал прекрасно подходит для создания арочных конструкций.

Обратите внимание! Вы можете согнуть фанеру в домашних условиях, надрезав или распарив место сгиба.

Из специализированного листового материала делают инженерные доски, лодки и ящики для транспортировки габаритных грузов.


Из специализированного листового материала делают инженерные доски, лодки и ящики для транспортировки габаритных грузов.

Шпангоуты

Следующим шагом будет изготовление сплошных шпангоутов — это своеобразные ребра жесткости, которые мы выпиливаем из фанерного листа минимум в 6 мм толщиной . На готовые и вставленные шпангоуты устанавливаем банки.

Шпангоутов у нас получилось 4 штуки, как раз с шагом в 70- 80 см можно их крепить, это придаст и конструкции прочность и нам удобно будет здесь расположиться.

Далее важная часть – привальный брус, который мы вначале изготавливаем из двух брусьев. Он должен будет обеспечить дополнительную жёсткость бортам конструкции. У нас он находится по линии борта, а значит, банки и шпангоуты к нему отношения иметь не будут. Устанавливаем шпангоуты

Совет! Это в нашем проекте так, но можно пустить привальный брус и по внутреннему периметру конструкции и положить на него банки, заодно соединив с ним шпангоуты. Это еще больше придаст прочности всему средству.

Если когда-то проходил ремонт, в котором использовались струбцины, хорошо, будет легче работать, если нет — не проблема, используем их по контрольным точкам, чтобы прижать привальный брус, заодно можно и биндерами «обложить» брус в пространстве между струбцинами.

Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.

Следующим шагом вшиваем передний шпангоут. Здесь сделаем небольшое отступление. Дело в том, что до сих пор мы установили шпангоуту цельные, а этот у нас будет из остатков фанеры, и мы его сделаем похожим на очертание ребра жёсткости с большим отверстием посредине.

Так как он будет накрыт палубой, то у нас получится закрытое пространство, которое мы можем использовать для хранения различных вещей. Палуба изготавливается так же из остатков фанеры и мы задумаем ее сделать на 50-80 см в длину, в общем, здесь нет обязательного условия, главное, чтобы было удобно. Импровизированная палуба

Если бы у нас была лодка из одного листа фанеры, она бы потребовала работы не меньше, но и масштаб совсем другой.

Это сказано к тому, что мы практически использовали все материалы уже, а теперь определим, что было нужно именно от фанеры:

  • Три листа толщиной в 4 мм, естественно речь о влагостойкой фанере.
  • Один лист толщиной в 10 мм, его можно покупать в наименьшем размере, он пойдет на изготовление транца.
  • Один лист фанеры толщиной в 6 мм. Его нужно будет рассчитать по количеству шпангоутов и банок.
  • И сюда же добавим минимальный по размеру лист толщиной в 24-25 мм, он нам потребуется для усиления некоторых частей коснтсрукции.

В принципе, при наличии заранее подготовленного проекта и всех расчетов, закупка материала может вестись поэтапно, от шага к шагу в процессе изготовления лодки, все равно иначе мы никак не можем вести работу.


Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.

Марки

Стандартом предусмотрены следующие марки:

МаркаОсобенности
ФБСВ роли клея и пропитки используется спирторастворимая фенолформальдегидная смола. Наружные слои пропитываются ей; на внутренние она наносится
ФБС1Спирторастворимая смола наносится на наружные и внутренние слои
ФБВДля пропитки и склеивания применяется водорастворимая фенолформальдегидная смола; при этом наружные слои пропитываются ей, а на внутренние она наносится
ФБВ1Водорастворимая смола наносится и на наружные, и на внутренние слои

Важно: для палубных конструкций и корпусов лодок и катеров используется только марка ФБС.

Срез листа марки ФБС.

Читайте также:  Сани из фанеры: инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления


Они содержатся в британском стандарте BritishStandard 1088/66 и в отечественном ГОСТ 11539-83, принятом в 1985 году. Со вторым документом нам предстоит познакомиться поближе.

Морская фанера влагостойкая для лодок: особенности материала, где можно купить, цена

В качестве универсального материала нашла свое применение в судостроении и фанера морская влагостойкая, она является оптимальным решением для выполнения отделочных работ на различных судах.

Этот материал используется:

  • на яхтах;
  • на лодках;
  • на катерах.

Обратите внимание! В качестве отделки морская фанера применяется не только с внутренней, но и с наружной стороны плавательного средства, что говорит о высокой степени устойчивости к губительному воздействию соленой воды, которая гораздо сильнее разрушает древесину, чем пресная.

Сырьевой базой для изготовления этой продукции служат особые породы дерева, которые обладают самыми высокими прочностными характеристиками и показателями влагостойкости, за счет чего она способен выдерживать длительное испытание даже самыми агрессивными атмосферными явлениями, включая резкую смену температур.

Такой практичный материал купить можно даже с доставкой на дом. Что касается стоимости, то цена листов зависит от нескольких факторов.

На стоимость может повлиять:

  • характер обработки, которая использовалась в процессе производства продукции;
  • характер текстуры, которым обладает;
  • количество проклеенных между собой слоев, а, следовательно, и толщина листа.

Обратите внимание! Чем больше тонких прослоек древесного шпона содержится листе, тем прочнее в результате он становится.

Благодаря своим преимуществам морская фанера для лодок получила популярность во всем мире. Причем она подходит не только для любительского использования, многие профессиональные проекты судов создаются на основе этой продукции.

Благодаря своим преимуществам морская фанера для лодок получила популярность во всем мире. Причем она подходит не только для любительского использования, многие профессиональные проекты судов создаются на основе этой продукции.

Представляем книгу “Пионерская судоверфь”, С. Ветров

Купить химию для быстрого отмывания лодки, яхты, катера, от водорослей и тины, мойка днища ниже ватерлинии.

Условия размещения статей смотрите здесь

Соединение листов фанеры “на ус”. 1 – вспомогательная рейка; 2 – временная накладка; 3 – целлофан или бумага; 4 – груз для запрессовки.

Что это такое?

Корабельная фанера представляет собой листы со слоистой структурой из шпона. При этом направление волокон меняется от одного слоя к другому. Для пропитки отдельных слоев материала используется специальный бакелитовый состав, поэтому нередко такие изделия называются именно бакелизированной фанерой.

Такие древесные листы обладают высоким уровнем прочности, они довольно твердые.

Данный материал преимущественно используют в авиационной отрасли и при строительстве маломерных водных судов. Но иногда ее приобретают и для стандартных строительных работ.

Морская фанера обладает рядом важных свойств.

  • Огнестойкость. Материал практически не горит. Он может лишь обугливаться, выделяя при этом немного дыма, который не содержит в себе большого количества токсичных компонентов. Подобное может произойти при температуре не менее 350 градусов.
  • Водостойкость. Бакелизированные листы не разрушаются и не деформируются под воздействием большого количества влаги. При этом минимальный срок службы таких материалов при условии эксплуатации в контакте с водной средой может достигать 15 лет.
  • Прочность. Уровень прочности этого вида древесины практически совпадает с прочностными показателями стальных листов.

Кроме того, можно отметить, что этот материал обладает высокой стойкостью к образованию грибка и плесени. Специальная тщательная обработка изделий при изготовлении не позволяет им появляться на поверхности.

Материал отличается хорошей стойкостью к ударам и значительным нагрузкам. Кроме того, он почти не подвергается вредным атмосферным воздействиям, поэтому его можно использовать для отделки мебельных конструкций, которые будут размещаться на открытом воздухе. Нередко из такого дерева сооружают целые садовые кухни, беседки.

Для укладки напольных, настенных и потолочных покрытий в помещении корабельные модели тоже можно использовать. Но в этом случае рекомендуется отдать предпочтение тонким листам с ламинированным нанесением. Для изготовления палубной части для лодок берется корабельная фанера специальной марка ФБС.

Толщина таких деревянных листов может варьироваться в пределах от 4 до 40 миллиметров. Длина изделий может достигать 1500, 4400, 4900 мм (но существуют и удлиненные варианты – 5600, 5700 и 7700 мм). Ширина одного листа фанеры может составлять 1250, 1500, 1550 мм.


Классическая разновидность имеет ламинированную поверхность, обработанную водостойкими составами. Нередко материал используется в сочетании с эпоксидной смолой и стекловолокном. Данная фанера по своей прочности сравнима с углеродными изделиями. Она отличается особыми декоративными свойствами, что обуславливает ее высокую стоимость.

матрос

Плиты OSB-3 были разработаны специально для строительства, но с каждым днем им находится все новое применение. Это серьезный конкурент ДСП и ДВП, способный вытеснить их с рынка строительства.

Делаем жесткое дно в лодке из ПВХ

Первое, что нужно делать — замеры и чертежи. Здесь важна детальная точность. У некоторых может получиться сделать днище без чертежей, но большинству «самоделкиных» они необходимы для идеального результата.


Теперь делаем выкройку из линолеума по нашим чертежам. Кстати, этот линолеум понадобится как прослойка между сделанным днищем и штатных ПВХ-полом (иначе он повредится фурнитурой нашего «творения»).

Из чего состоит лодка

В начале конструирования лодки для рыбалки необходимо ознакомиться с терминологией. Итак:

  1. Киль. Основание для крепления всех имеющихся элементов конструкции. Основной элемент корпуса.
  2. Форштевень. Носовая часть лодки.
  3. Ахтерштевень. Противоположная носу сторона плавсредства.
  4. Шпангоуты. Поперечные детали, которые создают необходимую жесткость и плавный контур корпуса.
  5. Слань. Индивидуальный настил, расположенный по дну лодки.
  6. Борта лодки. Борта формируются из досок, которые установлены над форштевнем и ахтерштевнем, объединенные в процессе крепления со шпангоутами.

  1. Киль. Основание для крепления всех имеющихся элементов конструкции. Основной элемент корпуса.
  2. Форштевень. Носовая часть лодки.
  3. Ахтерштевень. Противоположная носу сторона плавсредства.
  4. Шпангоуты. Поперечные детали, которые создают необходимую жесткость и плавный контур корпуса.
  5. Слань. Индивидуальный настил, расположенный по дну лодки.
  6. Борта лодки. Борта формируются из досок, которые установлены над форштевнем и ахтерштевнем, объединенные в процессе крепления со шпангоутами.

Применение обычной строительной фанеры
вместо водостойкой в любительском судостроении.
Если нет водостойкой фанеры.

Достоинства водостойкой фанеры как материала для любительской постройки малых судов общеизвестны. Однако, как показала практика, вполне удовлетворительные результаты можно получить, применяя и менее водостойкую фанеру — вплоть до обычной строительной, если принять определенные меры по защите ее от расслаивания. Естественно, что строительную фанеру целесообразно использовать лишь при постройке небольших судов — мотолодок, швертботов, тузиков, которые легко можно вытащить на берег для осмотра или ремонта, а главное — хранения в случае больших перерывов между выходами.

Следует иметь в виду, что очень часто расслаивание фанеры начинается не снаружи, а изнутри корпуса, поэтому во всех случаях наличие воды в лодке крайне нежелательно. Лучше, если лодка оборудована надежным тентом или легкой рубкой, но при этом необходимо обеспечить естественную циркуляцию воздуха в закрытом помещении. На лодке, изготовленной из строительной фанеры, не должно быть водонепроницаемых переборок и отсеков плавучести (для обеспечения непотопляемости применяется пенопласт). Слани, сиденья, зашивку следует делать решетчатыми, чтобы они не препятствовали доступу воздуха.

При постройке корпуса необходимо предусмотреть сеть водопротоков — шпигатов, расположенных таким образом, чтобы вся попадающая внутрь лодки вода свободно стекала в определенное место, откуда ее можно было бы легко удалять. При совершенно плоском днище добиться этого трудно, поэтому применять неводостойкую фанеру на лодках с углом килеватости днища меньше 4 — 5°, на мой взгляд, не стоит.

Читайте также:  Укладка массивной доски плавающим способом, как укладывать террасные плиты

Такие детали, как соединительные кницы, флоры, брештуки, обделки (комингсы) кокпита, из-за сложности защиты их кромок от воды следует изготовлять из водостойкой фанеры, тонких досок или пластика (текстолит, гетинакс). В ряде случаев применяют и тонкий дюраль.

Фанеру, предназначенную для обшивки лодки, необходимо тщательно осмотреть. Листы, имеющие непроклеи или недостаточную прочность клеевых соединений (слои легко отделяются один от другого с помощью стамески), непригодны. Часто выпускается фанера, наружные слои которой состоят из полос шпона; по краям этих полос, соединяемых внахлестку, наружная кромка, как правило, не приклеена и ее необходимо аккуратно срезать стамеской.

Строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так. Наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150—200° С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой горячей пропитке олифа проникает глубоко, вплоть до клеевого слоя, который становится несколько более водоупорным. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

Однако пропитки олифой и последующего нанесения масляной краски недостаточно. Через год-два краска покроется сетью микротрещин (особенно — у шляпок гвоздей и шурупов), по которым в фанеру начнет проникать вода. Попытки избавиться от этих трещин с помощью нанесения нового слоя краски будут безрезультатны, так как получившийся толстый слои краски окажется очень непрочным и быстро потрескается. Владельцу лодки придется каждый год удалять всю старую краску и заново красить лодку.

Прочность слоя краски можно значительно увеличить, если армировать его тканью. Наилучшую защиту строительной фанеры, пропитанной олифой, обеспечивает оклейка тонкой и редкой стеклотканью на лаке 6С или 6Т. Неплохие результаты получаются и при оклейке обычной марлей на том же лаке. Эпоксидные и полиэфирные смолы применять не следует, так как они обладают плохой адгезией к проолифленному дереву. В качестве заменителя можно применять лаки 4С, 4Т или различные лаки для пола.

Рекомендую такую последовательность работ. На пропитанную олифой фанеру наносится слой лака; через несколько часов, когда лак загустеет, накладывается ткань. Для более плотного прилегания ткань простукивают торцовочной кистью, периодически смачивая ее скипидаром. После нескольких дней сушки поверхность снова покрывают лаком, затем сушат, шпаклюют жидкой лаковой шпаклевкой и окрашивают масляными эмалями или масляной краской, разведенной на натуральной олифе либо на смеси натуральной олифы и лака 6С.

Кроме оклейки на лаке можно рекомендовать оклейку на нитроэмалевой или нитроглифталевой краске. В этом случае можно применять более плотные сорта материи, такие как бязь и миткаль. При пропитке олифой необходимо тщательно следить за тем, чтобы не оставалось подтеков, поскольку в таких местах нитрокраска ложится плохо. Порядок оклейки такой. Загрунтованная жидкой краской фанера после высыхания покрывается толстым слоем густой нитрокраски или разведенной растворителем нитрошпаклевки. Спустя несколько минут на фанеру укладывается слой ткани, который простукивается торцовочной кистью, смачиваемой в растворителе для нитрокрасок. После просушки поверхность шпаклюется жидкой нитрокраской. Следует особо предостеречь от злоупотребления шпаклевкой: чем толще ее слой, тем покрытие менее прочно.

Оклеивать строительную фанеру рекомендуется с обеих сторон; во всяком случае, для днища это условие обязательно. Внутренние поверхности оклеиваются до установки на набор. Армирование краски тканью повышает прочность покрытия, но, естественно, не делает его вечным. Со временем (два-три года) слой краски покрывается сетью мелких трещин и при ремонте его надо будет удалять при помощи крупнозернистой стеклянной шкурки, покрывая зачищенную поверхность новым тонким слоем краски.


Обязательные меры защиты кромок и стыкование фанеры при изготовлении корпуса из неводостойких ее сортов.
1 — фанера строительная; 2 — пластик или водоупорная фанера; 3 — оклейка фанеры (ткань, марля); 4 — прокладка, пропитанная эластичной подмазкой; 5 — заклепка; 6 — шуруп; 7 — буртик защитный (дуб, сосна); 8 — оковка (сталь); 9 — фальшкиль; 10 — скуловые накладки; 11 — детали продольного набора.

Стыкование листов строительной фанеры лучше всего производить «на ус» на водоупорном клее, но можно применить и более простой вариант со стыковой планкой шириной 100— 150 мм, выпиленной из водоупорной фанеры или пластика. Стыкуемые на планке листы должны быть предварительно оклеены с внутренней стороны; кроме того, между планкой и листами надо проложить ленту ткани или марли, пропитанную подмазкой.

Подмазку можно приготовить из густотертой краски с добавлением 10% антисептика (креозот или отработанное машинное масло) или по следующим рецептам: олифа — 50%, антисептик — 10%, канифоль — остальное; олифа — 20 %, антисептик — 10%, мел — остальное. Такие подмазки никогда полностью не высыхают, сохраняют высокую эластичность и надежно защищают стык от воды даже при значительной вибрации корпуса.

Такие же прокладки с эластичной подмазкой надо поставить и по набору перед креплением к нему обшивки.

Перед установкой гвоздей (шурупов) в предварительно просверленные отверстия при помощи старого шприца надо ввести немного олифы, а если крепеж не оцинкованный — свинцового сурика.

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защищать кромки фанеры от повреждений буртиками, накладками, фальшкилем, устанавливая их на прокладки и закрепляя минимальным числом шурупов при двукратном введении олифы в отверстия.

Значительно большей водостойкостью, чем строительная, обладает фанера декоративная. При использовании такой фанеры необходимо учитывать, что на декоративный слой не ложатся ни лак, ни смола, а если его не защищать, то под действием воды и солнца он быстро покроется сетью трещин. Поэтому обшивать корпус надо, укладывая фанеру декоративным слоем внутрь, а при эксплуатации особенно важно не допускать скопления воды внутри лодки.

При изготовлении корпуса из бакелизированной фанеры следует продумать защиту торцов от попадания влаги. Дело в том, что бакфанера интенсивно засасывает воду через торцы и, если не принять специальных мер, то в районе кромок может сгнить за два-три года. Торцы бакфанеры надо несколько раз пропитать лаком 6С, эпоксидной или полиэфирной смолой, а стыки (в том числе по скулам и килю) желательно оклеить стеклотканью на смоле или лаке. Оклеивать стыки марлей или бязью не рекомендуется, так как при резких колебаниях влажности такую ткань бакфанера рвет. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакфанере, необходимо со всей наружной поверхности удалить тонкий поверхностный слой весьма твердого лака. Лучше всего это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая размягченный поверхностный слой скребком, изготовленным из старой дисковой фрезы.

Б. Е. Синильщиков.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

При постройке корпуса необходимо предусмотреть сеть водопротоков — шпигатов, расположенных таким образом, чтобы вся попадающая внутрь лодки вода свободно стекала в определенное место, откуда ее можно было бы легко удалять. При совершенно плоском днище добиться этого трудно, поэтому применять неводостойкую фанеру на лодках с углом килеватости днища меньше 4 — 5°, на мой взгляд, не стоит.

Бакелитовая фанера.

Вообще если не брать во внимание большой вес (что очень критично для маломерных судов), отсутствие декоративных свойств и достаточно высокую стоимость по сравнению с фанерой ФСФ, то бакелитовую фанеру вполне можно использовать для производства лодок, яхт и катеров.
На нашей территории, это, пожалуй, единственный доступный на сегодняшний день материал для судостроения.
Бакелитовая фанера по составу и качеству шпона ничем не отличается от обычной фанеры. Отличие в применяемой сомле и дополнительной пропикте наружных слоев.
Но мало кто знает, что существует несколько видов бакелитовой фанеры.
Не вся бакелитовая фанера водостойкая.

Читайте также:  Как убрать щели в наклеенных плинтусах, чем замазать дыры между стеной и галтелью

Согласно ГОСТа бакелизированная фанера подразделяется на 6-ть видов:

Из таблицы видно, что только одна марка ФБС может применятся в качестве конструкционной морской фанеры. Более того только фанера ФБС ПП (повышенной прочности) рекомендована для использования в тропических условиях. Остальные используются для внутренней отделки помещений или вообще не предназначены для применения в агрессивной среде.

Согласно ГОСТа бакелизированная фанера подразделяется на 6-ть видов:

по воде, аки по суху. часть вторая, внизу скачивание с большим количеством лодок в чертежах с советами. Лодка из фанеры мастер – класс 50фото.

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.
Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки “на ус”.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение “на ус” отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на “чистовом” варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.

Основные данные:

Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке 🙂

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком 🙂

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова 🙂

Примерка под себя 🙂

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

Ссылка на основную публикацию