Ламинированная фанера: инструкция по применению своими руками, особенности производства

Фанерная опалубка своими руками

Опалубка из фанеры своими руками делается достаточно просто. Рассмотрим весь процесс:

  • Установка брусков. К ним будет крепиться фанера, поэтому данному процессу необходимо уделить большое внимание. Основная задача – это установить их строго вертикально, иначе фундамент дома будет недостаточно ровным. Бруски вкапываются на такую глубину, чтобы при попытке покачать их была хорошая устойчивость.
  • Крепеж фанеры. Материал необходимо крепить с внутренней стороны, при этом саморезами можно их скручивать как изнутри, так и снаружи. Если саморезы закручивать снаружи, то разобрать опалубку будет значительно проще. При монтаже необходимо тщательно проверять ровность поверхности по горизонтали и вертикали с помощью уровня. По горизонтальному торцу вы сможете определять места, где не хватает бетона для идеальной плоскости.
  • Установка распорок. Распорки устанавливаются с шагом приблизительно в один метр. Необходимы они для того, чтобы при заливании бетона фанеру не выгибало, ведь при этом работа будет испорчена, да и цемента понадобится больше.

Примечание! То, сколько должен сохнуть бетон, можно прочитать в инструкции по применению данного материала.

Ламинированная фанера в опалубке подвержена воздействию бетона, в котором есть вода, абразивные элементы и активные химические элементы. Раствор никакого негативного влияния на фанеру не дает, а вот его абразивные элементы весьма опасны. Поэтому повреждения на защитном слое способствуют быстрому разрушению внутреннего шпона. Избежать этого можно лишь одним способом – бережная эксплуатация и уход за фанерой. Бережная эксплуатация – это аккуратный монтаж и демонтаж, а уход – своевременная чистка поверхности.

Выбор материала для конкретных задач

Такой подход связан с большим количеством факторов. Продукция Китая и России представлена на отечественном рынке, при этом материал из Поднебесной стоит меньше, но тем не менее соответствует ГОСТу. При проверке было обнаружено, что 80% ламинированного материала делают из лиственной породы древесины, а точнее из тополя.

Если же ознакомиться с государственными стандартами, то допустимо изготовление ламинированной фанеры из некоторых лиственных и хвойных пород, но лишь при условии, что качество шпона не будет влиять на конечные технические характеристики. По ГОСТу тополь можно использовать, но только для внутреннего слоя, а не всего пакета полностью.

Для того, чтобы обеспечить неизменность этих характеристик при длительном использовании, на заводе торцы листов заранее окрашивают лаками и акриловыми красками. При оптовой торговле можно купить ламинированную фанеру только в таком виде. А на этапе предпродажной подготовки листы могут перекроить под запрос покупателя.

Ламинированная фанера: инструкция по применению своими руками, особенности производства

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Ламинированной фанерой называется специально обработанный материал, который покрыт плёнкой, пропитанной синтетической смолой. Наиболее распространённым форматом является 1220х2440 и 18 мм в толщину. Защитное покрытие на поверхности существенно улучшает эксплуатационные свойства материала, повышает стойкость к износу и механическому воздействию. Также ламинированная фанера 18 мм характеризуется превосходными эстетическими показателями, что позволяет использовать её в мебельной промышленности и отделочных работах.

Особенности технологии производства

Сырьём для производства фанеры служит натуральная древесина, часто используются лиственные сорта. Особенно популярна берёза ввиду её прочности и стойкости к воздействию влаги. Для обработки листов применяют специальное покрытие, в составе которого меламиноформальдегидные смолы или же поливинилхлорид. Застывая, они обретают твёрдость и прочность, делают фанеру более устойчивой. В принципе листы ламинируются для улучшения свойств практичности, что позволяет использовать их в сложных или даже экстремальных условиях, в частности, при повышенной влажности.

Ламинированная фанера, пропитанная формальдегидными смолами, характеризуется большим весом в сравнении с обычным материалом. У стандартного листа (1220х2440, 18 мм) он может достигать 35,3 кг.

Ламинированный слой может быть двух типов – гладким и рифлёным, с поверхностью, испещрённой рисунком в виде мелкой сетки. Это покрытие характеризуется высокими противоскользящими свойствами, что позволяет использовать материал для отделки пола. При этом ламинированный слой может быть нанесён с двух сторон или только на лицевой или отличаться по типу оформления (гладкое или рельефное).

Сферы и особенности использования

Ламинированные листы фанеры характеризуются повышенной влагостойкостью и прочностью. За счёт этого они нашли применение в специфических сферах промышленности:

§ изготовлении бетонных деталей;

§ производстве предметов интерьера;

§ отделке различных помещений или изготовлении ровных красивых поверхностей;

Использование материала возможно и для изготовления опалубки. За счёт этого удаётся получить ровную красивую поверхность бетоноконструкций с небольшим числом стыков.

Важно, что листы можно применять многократно. Процессы сборки конструкций или последующей разборки выполняются довольно быстро, просто. С целью увеличения эксплуатационного срока этих элементов их можно дополнительно обработать краской, иногда используется машинные смазочные жидкости.

Ещё одной отличительной чертой ламинированных листов фанеры можно отметить широкие возможности для выбора. Плёнка, которой оклеивают поверхность, выбирается в различной цветовой гамме, отличается по рисунку. За счёт этого материал обретает эстетичный и оригинальный внешний вид, что позволяет активно использовать его в отделочных работах.

Ламинированная фанера востребована не только при организации внутренней обшивки помещений, напольных покрытий (и в грузовых отсеках машин), но даже в оборудовании кровли. Её используют при изготовлении сплошных ровных оснований под главный материал. Ламинированное покрытие не пропускает воду, надёжно защищает крышу от влажности. В мебельной промышленности из неё производятся детали конструкций, которые могут подвергаться интенсивным нагрузкам в процессе эксплуатации.

Кроме того, 18-миллиметровую ламинированную фанеру широко применяют в машиностроении, в частности, в оформлении салонов. Нередко её можно встретить в отделке вагонов и грузовых отсеков. Такой параметр толщины наделяет материал универсальностью, что позволяет использовать его в строительстве, он соответствует стандартам мебельной промышленности.

Ламинированные листы фанеры характеризуются повышенной влагостойкостью и прочностью. За счёт этого они нашли применение в специфических сферах промышленности:

Читайте также:  Оцилиндрованное бревно: инструкция по монтажу своими руками, особенности производства

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.


Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Укрепление шкантами

Деревянные шканты для укрепления бревенчатых стен

Описанные выше методы фиксации брёвен вполне справляются с тем, чтобы создать прочные деревянные коробки без использования гвоздей и саморезов. Древесина под собственным весом надёжно зажимается в замках, после чего такие стены могут простоять 50-100 лет. Но есть одна проблема, которая также требует решения – это усадка.

После возведения сруба дерево ещё некоторое время продолжает двигаться, меняя свою форму. Этих изменений достаточно, чтобы конструкция деформировалась, приняв не самый эстетичный вид. Для предотвращения такой ситуации используются специальные шканты, по сути, являющиеся длинными деревянными стержнями.

Монтаж их осуществляется просто:

  1. После установки нескольких венцов в них с шагом в 150-200 см высверливаем аккуратные круглые отверстия диаметром 25 мм.
  2. Сверху в них вбиваем шканты , выполненные из твёрдых пород деревьев, с соответствующим сечением.

Забивание деревянного нагеля

  1. После установки нескольких венцов в них с шагом в 150-200 см высверливаем аккуратные круглые отверстия диаметром 25 мм.
  2. Сверху в них вбиваем шканты , выполненные из твёрдых пород деревьев, с соответствующим сечением.

Как поставить сруб дома своими руками?

В последнее время стала популярна сборка сруба для дачного дома из оцинкованного бревна своими руками. Сруб представляет собой сооружение, не имеющее пола и крыши, выполненное из горизонтальных бревен. Ниже представлена инструкция о том, как поставить сруб своими руками.

Сруб дома – это строение без крыши и пола, которое выполняется из бревен крепких пород.

Существует два вида перевязки углов: с остатком, когда бревна выступают за угол, и без остатка бревна. Оба эти способа имеют одинаковую прочность, поэтому тот или иной вид перевязки углов выполняется с учетом желаемого внешнего вида конструкции.

Подготовка стен

  1. Вначале необходимо подготовить стены. Монтаж сайдинга бревно предполагает необходимость выставления угловых планок обрешетки под сайдинг.
    При этом важно контролировать их вертикальность лазерным уровнем, а отклонение отвесом.
  2. Необходимо выставить вертикальные решетины по всему периметру, при этом они должны находиться в одной плоскости.
    Нижние и верхние крайние решетины устанавливать не рекомендуется. Вокруг дверных проемов и окон следует монтировать периметральную обрешетку. Выполняя обрешетку, проверяйте вертикальность элементов
  3. Следует помнить, что шаг обрешетки должен составлять ровно 40 см. В дальнейшем крепежный профиль будет зафиксирован на решетинах.
    Именно такой шаг позволяет добиться требуемой жесткости конструкции.
  4. Для того чтобы проконтролировать плоскость стены, рекомендуется воспользоваться шнуркой, натянутой между угловых решетин.
    Удостовериться в точности проведения данной операции можно, посмотрев специальные фото, на которых показано правильное применение шнурки.
  5. Для крепления оцинкованных и деревянных решетин стоит воспользоваться прямыми подвесами. Их необходимо закрепить к поверхности один над другим, после чего ввести в них решетину.
    Затем требуется согнуть подвесы и закрепить решетины в верхнем подвесе.
  6. После чего следует выровнять решетину и закрепить её в нижнем подвесе. Таким же методом необходимо закрепить решетину на всех остальных подвесах.
    Если концы подвеса выступают, их отгибают или отламывают.
  7. Крепежный профиль устанавливается в специальные отверстия в обрешетины при помощи саморезов, при этом шаг должен составлять 40 см.
    Данный элемент нужен для обеспечения должной жесткости конструкции. Средний расход металлического профиля для сайдинга составляет 4 шт. на квадратный метр.
Читайте также:  Сколько квадратных метров доски в кубе: инструкция как посчитать своими руками, особенности

Важно: Крепежные профили имеют выпуклую форму, которая повторяет конструкцию сайдинга.
Необходимо приобрести подходящие по размеру профили, так как панели могут иметь различные размеры (от 150 до 250 мм). Цена на них практически не зависит от размера.

Эко-избушка всего 30 м²

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Правила возведения стен

Закладной (1-й) венец нельзя монтировать на основание бревенчатого дома. Предварительно на фундамент укладывают доску (из липы). Для этого можно применять брус, толщина которого колеблется в пределах 50-100 мм, а ширина — не более 150 мм. Следующий этап предусматривает сборку сруба.

Схема возведения стен из бревен: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип).

Первоначально бревна (1-2 шт.) укладывают на противоположные стены основания (параллельно друг другу). У каждого сруба предусмотрено заводское продольное и замковое угловое соединение. Следующий этап предусматривает укладку леса на остальные 2 стороны. Сверху ставят утеплитель. Паз и выемка чаши заполняются мхом, паклей, джутом и прочим материалом для конопатки. Утеплитель укладывают таким образом, чтобы он со всех сторон свисал на 5-6 см. Для его фиксации применяют строительный степлер. Так как джутовая лента полностью покрывает паз, а в чаше проходит посередине, в последнем элементе материал устанавливают 2-мя отрезками. Выемка заполняется утеплителем.

По 2 бревна монтируют на поперечные стороны фундамента. Они опираются на закладной венец. Между древесиной нужно соблюдать угол в 90 град. Строители советуют регулярно контролировать их горизонтальность. Оставшиеся венцы устанавливают по аналогичной схеме. Некоторые современные технологии строительства бревенчатого дома предусматривают применение нагелей (для фиксации венцов).

Рассматриваемые элементы представлены в виде деревянных реек, изготовленных из плотной древесины. В каждом бревне нужно сделать отверстие, в которое вставляется нагель. Оставшиеся 2 венца не фиксируют (для усадки). В заводских оцилиндрованных бревнах предусмотрены отверстия под дверной и оконный проемы.


Некоторые строители рекомендуют проводить конопатку здания после его годовой эксплуатации. Важным моментом при строительстве бревенчатого дома является установка дверей и окон. Перегородки и проемы монтируют через год после возведения здания. Предварительно ставят обсадные коробки со специальными креплениями. Окна и двери вставляют в полученную конструкцию. Так как древесине свойственно расширяться и ссыхаться, рассматриваемый процесс занимает длительный промежуток времени.

Продольное соединение бруса и бревен

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.


2. Прямой паз на коренном шипе

Сруб из бревна

Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.


Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

Основные виды срубов


Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Сборка сруба своими руками: Инструкция +Видео

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Читайте также:  Отделка деревянного дома сайдингом своими руками снаружи: инструкция

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип фундамента.


Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Виды рубки с остатком

  • В чашу, или в обло

Выполняется довольно просто, но отличается некоторыми минусами. В нижнем из двух сопрягаемых бревен рубится полукруглое посадочное гнездо, которое служит местом стыковки со следующим в ряду бревном. Кроме чаши, выполняется продольный паз для укладки утеплителя. Для плотника этот способ проще остальных, поскольку требуется сделать пропилы только на одной стороне бревна. Но из-за того, что гнездо и паз «смотрят» вверх, в них попадает снег и дождь. Утеплитель, проложенный в полостях, намокает и промерзает. Кроме того, по окончании периода усушки и усадки полости могут увеличиваться, герметизация нарушается, углы продуваются. Поэтому их дополнительно конопатят.

  • В охлоп

Более сложный метод, но и более практичный. Операции те же, что и при рубке в чашу, но в этом случае полости выполняются на нижней стороне бревна – поэтому защищены от осадков. Иногда мастера называют этот способ рубкой в чашу (обло), так что заказчику обязательно нужно предварительно выяснить нюансы способа – на какой стороне бревна выбирается посадочное гнездо и паз. Возможен и промежуточный вариант этих двух видов соединений – вырубка чаши и продольного паза на разных сторонах бревна. Тогда чаша меняет свою форму – на ней делают выступ, совпадающий с продольным пазом на сопрягаемом бревне по радиусу. Ориентация чаши остается, как при рубке в обло – вверх – но полость лучше защищена от попадания влаги.

  • В обло — охлоп с присеком

Метод подразумевает вырубку посадочного гнезда в любой из сопрягаемых частей бревна. При этом в чаше оставляют невыбранным прямоугольник – присек, который совмещается с соответствующей ему по форме выемкой на противоположной стороне сопрягаемого бревна. Присек выполняют с внутренней стороны угла сруба – этот элемент служит укреплением и утеплением. Из-за сложности технологии, способом пользуются нечасто.

  • В курдюк

Этот вид рубки с остатком аналогичен методу «в чашу», но отличается от него наличием дополнительного элемента в виде шипа – «курдюком». Шип вырубается внутри чаши, а на сопрягаемом бревне на противоположной (верхней или нижней – зависит от ориентации чаши) стороне проделывается паз для посадки шипа. Несмотря на сложность технологии, метод рубки в курдюк широко распространен в современном строительстве срубов. Это объясняется повышенной прочностью получаемого соединения и лучшей влаго- и ветроизоляцией углов. Иногда метод путают с рубкой в обло (охлоп) с присеком.

  • В крюк

Достаточно трудоемкий вид угловых соединений, который к тому же может выполняться двумя разными способами. Первый способ предполагает выборку с одной стороны от оси бревна посадочного гнезда. Гнездо вырубается до середины бревна. Затем вырубается продольный паз на противоположной стороне так, чтобы он закрывал невыбранный остаток чаши.

Второй способ технологически похож на выше описанный, различие заключается в том, что изнутри бревна стесываются на четверть диаметра, а длина присека соответствует величине затеса. Стена внутри сруба получается ровной, угол – прямым. Когда стена собирается, присек цепляется за округлую, не стесанную сторону бревна, как крюк, откуда и произошло название способа.

Рубка в крюк дает крепкое и герметичное угловое соединение, однако мало кто из мастеров использует его на практике из-за высокой сложности исполнения.

  • Шведская рубка

Этот способ отлично подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения – срубы по шведской технологии выглядят очень необычно. В местах угловых соединений бревна обтесывают в виде шестигранника, отступая от угла. Выбираемые соединения получаются в форме трапеции, особое внимание уделяется выборке межвенцовых пазов для утеплителя – в местах, где они переходят в плоскости шестигранников. Кроме того, что этот способ отличается эффектным внешним видом углов сруба, он весьма практичен – соединения получаются прочными, углы – теплыми. Но от строителей он требует высокого мастерства и больших затрат сил.

  • Канадская рубка

Способ напоминает по технологии рубку в курдюк, но если в русском варианте посадочное гнездо имеет форму полукруга, в канадском – форму трапеции. Кроме того, трапециевидную чашу выбирают только в нижней части бревен. Внутри посадочного гнезда оставляется присек (шип), сверху на бревне делают затесы под наклоном (по очертаниям верхнего сопрягаемого бревна) и паз для шипа. Иногда канадскую рубку делают без шипа – тогда способ называется рубкой в седло.

Кроме того, что это соединение не допускает промерзания и продувания углов, оно предотвращает от появления щелей после усушки бревен. Пазы для круглой чаши после усушки меняют форму, и герметизация стыков нарушается, поэтому их приходится дополнительно проконопачивать. Благодаря вырубке наклонных затесов в канадском замке щели не образуются – грани в процессе усушки самозаклиниваются. Эта отличительная особенность избавляет владельца сруба от необходимости периодически конопатить угловые соединения. Однако для выполнения качественного углового соединения нужно тщательно соблюдать нюансы технологии.

Мастера соблюдают определенные правила стыковки: например, все бревна венца не соединяются подряд – между нескольких рядов ставится одно цельное бревно. Самый оптимальный вариант – ставить цельное бревно через один ряд, но на практике перевязку делают через три ряда. Торцы соединяют несколькими способами. Первый – трапециевидными пазами в виде «ласточкиного хвоста», второй – с помощью шпилек, и третий – нагелями.

Ссылка на основную публикацию