Ламинированная доска: инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий

Как крепить террасную доску

Перед тем, как крепить террасную доску, необходимо помнить, что этот материал, хорошо известный под названием «садовый паркет», обладает не только целым рядом неоспоримых преимуществ, но и некоторыми недостатками, которые обязательно должны быть учтены в процессе монтажа.

Как крепить террасную доску

Декинг для фасада

Описание материала

Террасная доска из ДПК

Декинг или террасная доска, относится к категории относительно новых отделочных материалов с высокими качественными характеристиками, что делает актуальным использование в условиях частых атмосферных осадков, значительных температурных перепадов и под воздействием прямых лучей солнечного света. Востребована такая отделка и в местах с очень высокими показателями проходимости.

Облицовка здания декингом

Сфера применения

Чаще всего применяется в качестве настила на отрытых террасах приусадебных участков и прилегающих к коттеджам территориях. Террасный декинг широко используется при обустройстве напольного покрытия на крышах, открытых балконах или лоджиях, верандах. В последнее время материал всё чаще укладывается при оформлении садовых дорожек и зоны вокруг открытых бассейнов.

Декинг вокруг бассейна

Декинг прекрасно зарекомендовал себя в качестве удобного и безопасного покрытия детской площадки, причала или пирса, а также может применяться при создании внутренних двориков ресторана или кафе. Несколько реже террасная доска используется в качестве облицовки фасадной части зданий.

Элементы из ДПК для фасада

Достоинства и недостатки

Качественная террасная доска, помимо высокой экологичности, обладает следующими преимуществами:

  • длительным сроком эксплуатации, превышающим тридцать лет;
  • антискользящей поверхностью;
  • отсутствием необходимости выполнять защиту при помощи химических препаратов, а также покраску или лакирование;
  • широким выбором декоративных качеств;
  • приятным, но ненавязчивым ароматом натуральной древесины;
  • приятными тактильными свойствами;
  • высоким уровнем температурной стойкости в пределах от минус 60°С до плюс 80°С;
  • неподверженностью негативному воздействию бактериальной флоры;
  • легкостью обработки, включая резку и сверление;
  • простотой и доступностью самостоятельного монтажа и демонтажа.

Цветовые исполнения террасного декинга

Стандартные размеры и основные характеристики декинга, выпускаемого отечественными и зарубежными производителями, следующие:

  • толщина 2,2-2,8 см;
  • ширина 13,5-14,7 см;
  • длина 1,5-6,0 м.

Размеры и конструкция декинга

Недостатком такого материала можно считать достаточно высокую стоимость, а также подверженность патинированию, заключающегося в образовании на поверхности серебристой оболочки-пленки. Покрытие, вырабатываемое с добавлением пластиков, полностью лишено внешних и тактильных качеств натурального материала.

Популярные виды

В зависимости от целей применения и качественных характеристик, а также особенностей технологии изготовления отделочного материала, террасная доска может быть представлена несколькими видами:

    по материалу террасная доска может быть натуральной и композитной;

Террасная доска (декинг) из лиственницы

Террасная доска (декинг) древесно-полимерная, поверхность вельвет

Планкен или скошенная доска, является облицовочным материалом, предназначенным для выполнения отделки как снаружи, так и внутри помещения. Такой вид террасной доски прекрасно подходит для частичной или полной обшивки жилых помещений, беседок и ограждений. Прямой планкен часто имеет пазы, облегчающие монтажные работы. Скошенный планкен обладает закругленными или скошенными боками, что позволяет выполнять установку внахлест и хорошо скрывать зазоры.

Планкен (скошенный), отделка фасада

Особенности производства

В последнее время чётко обозначилась и стала очень устойчивой тенденция роста объёма индивидуальной застройки. Такая ситуация позволила как отечественным, так и зарубежным производителям быстро реагировать на основные запросы потребителей, пополняя рынок новыми и перспективными, высококачественными материалами.

При изготовлении такого отделочно-строительного материала используется древесина исключительно крепких пород. Зарубежные производители берут за основу своей продукции тропическую древесину, а отечественные материалы чаще всего выпускаются из хвойников, дуба или ясеня. Производство базируется на обязательной обработке в условиях высокотемпературных режимов, включая горячий пар.

Технология на основе древесного опила позволяет получить эстетичный строительно-отделочный материал с достаточно высокими показателями прочности и однородности. В этом случае отходы деревообработки дополняются специальными полимерными добавками, в результате чего удаётся получить ДПК-материал, который носит название палубный или композитный декинг. Особенностью такой террасной доски является очень высокая надёжность и отсутствие любых деформационных изменений под воздействием негативных внешних факторов.

Производство ДПК профиля

Правила выбора

Натуральная древесина обладает целым рядом недостатков, самым главным из которых является необходимость постоянно пропитывать материал антисептиком и покрывать декоративно-защитными составами.

Такие мероприятия выполнять достаточно проблемно с внутренней стороны, поэтому в качестве альтернативного варианта были разработаны древесно-полимерные композиты. В таком декинге долевое количество древесины может варьироваться в пределах 38-68%, а порядка 4% приходится на красящие пигменты. Остальная часть отделочного материала подставлена полимерами.

Полимерные террасные доски представлены на строительном рынке широким выбором и богатой цветовой гаммой. При выборе рекомендуется обращать внимание на хорошо известные и получающие положительные отзывы торговые марки:

    фирма Terranson относится к крупным и популярным производителям, выпускающим композитную отделочную доску с использованием экологически чистого и качественного сырья;

Terranson, напольное покрытие из ДПК

ДПК Bruggan Multicolor

Цвета террасной доски Rehau ReLazzo

Высокопрочная композитная палубная доска OLYMPIYA

Террасная доска DARVOLEX

Террасная доска Legro

Важно помнить, что декинг, используемый при отделке напольного покрытия в сауне и зоны вокруг бассейна, обязательно должен обладать рифленым профилем. Это гарантирует получение надёжного противоскользящего эффекта.

Цены на различные виды террасных досок

Технология самостоятельного монтажа

Современная террасная доска является уникальным по своим характеристикам материалом, но нуждается в грамотном применении при осуществлении отделочных работ. Только правильно выполняемый самостоятельный монтаж станет залогом сохранения поверхностью абсолютно всех заявленных производителем уникальных эксплуатационных качества на протяжении длительного периода. Перед осуществлением сборки конструкции на основе террасной доски, рекомендуется дать материалу хорошо акклиматизироваться в условиях предполагаемой эксплуатации в течение пары суток.

Базовый набор материалов и инструмента

Террасная доска и комплектующие

Вне зависимости от варианта проведения монтажа и типа террасной доски, потребуется заблаговременно подготовить стартовый набор материала и рабочего инструмента:

  • опорные лаги;
  • начальные и промежуточные скобы;
  • оцинкованные шурупы и саморезы;
  • стандартные заглушки;
  • торцевые отделочные материалы;
  • оцинкованные или нержавеющие уголки;
  • электродрель и стандартный набор сверл;
  • отвертку или шуруповёрт;
  • измерительную строительную рулетку и метровый уровень;
  • карандаш или строительный маркер;
  • ручную пилу.

Базовый набор может быть дополнен в зависимости от того, каким способом предполагается осуществлять установку и крепление отделочного материала.

Цены на популярные модели дрелей

Правильные расчёты

Существует два способа укладки террасной доски. При открытом монтаже доска на лагах фиксируется с лицевой стороны посредством антикоррозионных оцинкованных саморезов. Закрытый вариант укладки потребует фиксации доски на лагах при помощи клипс с внутренней стороны.

Длина настила в соответствии с направлением террасной доскиДлина доскиРекомендуемый зазор при укладке
Не более 600 смМенее 400 см0-0,4 см
Не более 600 см400-600 см0-0,4 см
От 600 см до 10 мМенее 400 см0,5 см
От 600 см до 10 м400-600 см0,5 см
Более 10 мМенее 400 см0,6 см
Более 10 м400-600 см0,9 см

Зазор между монтируемым настилом из декинга и стеной обязательно должен составлять 0,8 см или более. При стыковании элементов по длине, стандартный отступ, оставляемый между торцевыми частями, должен быть следующим:

  • при длине настила 400 см – отсутствует;
  • при длине настила 400-600 см – 0,3 см;
  • при длине настила более 600 см – 0,45 см.

Для выполнения продольного подгона террасных досок друг к другу требуется оставлять зазор в 0,2 см. При самостоятельном монтаже может быть использовано несколько типов фиксации террасной доски, представленных «классическим», «твин-мини», «гвоздек-про» и твин-вариантом. Внешний вид такого крепежного изделия представлен пластиной из металла, покрытого специальными антикоррозийными составами. На фиксацию квадратного метра отделки потребуется примерно два десятка крепежных элементов. Также часто используется монтаж в клипсу, которая располагается на лагах.

Предварительная подготовка поверхности

Наиважнейшим условием правильного монтажа террасной доски считается грамотное обустройство максимально надёжного базисного основания, которое может быть представлено следующими видами:

  • обработанная битумными составами цементная стяжка;
  • деревянные, обработанные антисептиками и окрашенные лаги;
  • металлические, устойчивые к коррозийным изменениям балки.

Обязательным является обработка основания от любой сорной растительности и применение любого качественного материала, предотвращающего прорастание сорняков.

Шаг 1. Производится выравнивание поверхности грунта и его качественное уплотнение вибротрамбованием.

Шаг 2. Засыпка на выравненную и утрамбованную поверхность щебеночного или гравийного слоя толщиной 10-12 см. Поверх такой засыпки насыпается пятисантиметровый слой песка.

Шаг 3. Монтаж армирующей сетки поверх песчано-гравийной подушки. Фундаментное основание может быть представлено сплошным бетонированием или бетонными плитами под лаги.

Шаг 4. Обеспечение неподвижности основания при помощи специальных регулируемых опор, для крепления которых применяются надежные и качественные дюбели.

Шаг 5. На регулируемые опоры нужно перпендикулярно направлению террасной доски положить лаги. Такие элементы укладывают строго параллельно по отношению друг к другу, с расстоянием в пределах 400-700 мм. Опоры крепятся оцинкованными шурупами и дюбелями. Для соединения между собой используются прямые и косые уголки.

Укладка ламината на пол, на линолеум своими руками

Ламинированные покрытия набирают все большую популярность. Реалистичная имитация дерева, кожи, камня, тканей или дизайнерская фантазия сочетаются с практичностью, простотой монтажа и доступной ценой материала. Укладка ламината своими руками технологически несложна. Она включает подготовку основания, монтаж подложки и сборку пола из отдельных деталей.

Виды ламината

Ламинированные напольные покрытия до недавнего времени выпускали европейские или азиатские фирмы. В 2000-е годы к ним присоединились отечественные производители, предлагающие продукцию в различных ценовых сегментах. Наиболее востребованы в нашей стране отделочные материалы класса 32 (АС4), сочетающие высокую износостойкость, долговечность на уровне 10-30 лет и оптимальное соотношение цены и качества.

Интересная статья для тех кто уже занимается отделочными работами в своем доме, статья про то как правильно клеить обои сможете сэкономить приличную сумму, если будите делать сами.

Перед тем, как стелить ламинат на пол, желательно ознакомиться с его видами и свойствами. Чтобы оформить дом со вкусом, материал подбирают по внешним параметрам — цвету, фактуре, блеску, рельефу поверхности. Немаловажно знать и его физические свойства.

Поскольку структура ламината четырехслойная, каждый из слоев отвечает за определенную функцию:

  • нижний — основа, придающая жесткость;
  • несущий — плотная древесноволокнистая плита, обеспечивающая тепло-, шумоизоляцию, влагостойкость, снабжена замковым креплением;
  • декоративный — бумага с рисунком, имитирующим поверхность различных материалов;
  • защитный —пленка из акриловой или меламиновой смолы, износостойкость и ударопрочность которой определяют класс ламината.

Ламинат состоит из 4 слоев.

Классифицируют покрытие на 4 класса износостойкости:

  • 31 (АС3) — низкая;
  • 32 (АС4) — средняя;
  • 33 (АС5) — высокая;
  • 34 — для специального применения.

Появление влаго- и водостойких видов ламинированной доски расширило применение покрытия для помещений с повышенным содержанием в воздухе водяных паров. Наиболее распространенная форма изделий —прямоугольная доска шириной до 30 см и длиной до 2 м. В продаже можно встретить квадратный ламинат, имитирующий щиты наборного дворцового паркета.

Покрытие монтируют бесклеевым способом или с помощью клеев, скрепляя отдельные элементы замками. В недорогих видах ламинированной отделки применяют систему Lock, где кромки сформированы как выступ и паз соответствующей конфигурации. При сборке их соединяют постукиванием молотка, что может привести к деформации материала.

Более прогрессивный способ крепления — Clic-замки. Элементы стыкуют с помощью защелок по кромкам изделий. Доску вставляют гребнем в паз под углом 30°-45°, легким нажатием соединяют детали без излишних усилий.

Важно. Достоинство такого вида монтажа — ремонтопригодность и возможность разобрать полы без повреждения замочной части.

Правила укладки ламината

Укладка ламината своими руками начинается с подготовки основания. Это ответственный этап при монтаже покрытия. Производители дают гарантию на эксплуатацию изделий только при соблюдении определенных правил:

  • Поверхность должна быть ровной. Не допускаются перепады высот более 3 мм на метр длины.
  • Плита HDF чувствительна к повышенной влажности как любой древесный материал. Если основа бетонная, под покрытие укладывают пароизоляционную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, герметично соединяя стыки.
  • На пароизоляцию монтируют подложку из вспененного полиэтилена, пробки, полистирола или бумажно-древесной массы. Ее функция — устранение перепадов высот на поверхности, гашение скрипов, дополнительная тепло- и звукоизоляция.

Схема расположения слоев при настиле на стяжку.

При несоблюдении требований возникают вздутия, искривления, сколы или расслоения углов, между досками появляются зазоры. Переувлажнение материала приводит к заражению грибками. В результате часть покрытия или даже полностью придется заменить.

Подготовка поверхности

Ламинированные доски можно укладывать на ровные бетонные или деревянные полы при отсутствии прогибов. Для выравнивания используют сухую или мокрую стяжку, листы фанеры, гипсокартона, ОСП, ЦСП.

Мокрая или сухая стяжка

При перепаде высот более 20 мм бетонные поверхности предварительно подготавливают мокрой стяжкой из цементно-песчаного раствора. После полного высыхания (3-4 недели) приступают к финишной отделке.

Если дефекты несущественные, применяют самовыравнивающиеся составы. Работы проводят в более короткий срок и с меньшими трудозатратами:

  1. Удаляют старую отделку.
  2. Выравнивают, заделывают трещины.
  3. Пропитывают проникающей грунтовкой.
  4. Готовят раствор для самовыравнивающейся стяжки.
  5. Распределяют смесь по поверхности шпателем, прокатывают валиком для выхода пузырьков воздуха.

Монтаж покрытия начинают через несколько дней, когда раствор затвердеет и подсохнет. Допустимая влажность — не более 2,5%.

Подготовку поверхности перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол, проводят сухой стяжкой:

  1. Расстилают пароизоляционную пленку.
  2. Вдоль стены укладывают амортизирующую прокладку, например, ленту из изолона.
  3. Насыпают и выравнивают гранулированный утеплитель — керамзит, вермикулит, перлит.
  4. Укладывают 2 слоя из листов фанеры, гипсокартона, ОСП, ДСП с перевязкой швов по вертикали и горизонтали. Между собой их соединяют саморезами.

Если полы ровные и не скрипучие, достаточно настелить на них листовые материалы. Предварительно плотно прикручивают половицы к лагам, щели шпаклюют, выступающие шляпки гвоздей удаляют.

Важно. Сухую стяжку также применяют для выравнивания бетонных поверхностей.

Подготовка линолеума

Многих интересует, как положить ламинат на линолеум, нужно ли срывать материал, если он достаточно крепок. Производители разрешают укладывать ламинированную доску на такое основание с условием, что оно не слишком мягкое или изношенное. Под отделку нужно постелить подложку толщиной не менее 2 мм.

Линолеум не должен быть сырым, вздувшимся или измятым. Обнаруженные дефекты вырезают, заклеивают места заплатками из аналогичного материала. Небольшие пузыри заполняют клеем через прокол или прорезь, сверху ставят груз. Укладку покрытия проводят по обычной технологии.

Направление ламината при монтаже

Укладка ламината своими руками — творческий процесс. Выбирая дизайн пола, рассматривают несколько вариантов расположения досок:

  • вдоль направления падающего света;
  • поперек окна;
  • диагонально.

Каждый из них применяют при определенных характеристиках отделочного материала:

  • Вдоль света рекомендуется укладывать гладкие доски без выраженного рельефа. Тогда швы менее заметны.
  • Ламинат с яркой текстурой — брашированием, фасками, 3D-эффектом — лучше проявляет декоративные свойства при поперечном расположении к источнику естественного света.
  • Диагональная раскладка помогает внести новую нотку в простое геометрическое пространство. Расход материала увеличивается на 15%.

Диагональная раскладка пластин.

Способ укладки длинных ламелей может повлиять на длительность эксплуатации покрытия. Если интенсивное перемещение людей направлено вдоль доски, уменьшается истираемость стыков.

Важно. При расположении поперек движения срок службы ламината снижается в 2 раза.

На деревянные основания ламели укладывают перпендикулярно направлению досок пола. Это снижает величину локальных напряжений, уменьшает вероятность прогиба покрытия под нагрузкой.

Стыковку элементов проводят со сдвигом на 1/2 (классика) или 1/3 длины («палуба»). Чтобы уменьшить регулярность рисунка, применяют раскладку вразброс. Выразительную поверхность можно получить, если сформировать крупные фрагменты. Эффект плетенки создается при сдвиге ламелей на ширину полосы ламината.

Монтаж ламината пошагово

Перед укладкой пола вставляют и остекляют окна, заканчивают работы, которые могут привести к загрязнению отделки. Отопление нужно запустить и опрессовать, чтобы избежать протечек на неустойчивое к воде покрытие. Влажность в помещении не должна превышать 60%. Материалы хранят при комнатной температуре не менее 2 суток.

При укладке ламината работу проводят согласно пошаговой инструкции:

  1. Подготавливают основание методом сухой или мокрой стяжки. Поверхность должна хорошо просохнуть.
  2. На бетонные полы укладывают полиэтиленовую пленку с нахлестом 20 см и более, стыки проклеивают скотчем. На органические покрытия пароизоляцию не монтируют.
  3. Сверху расстилают амортизационную подложку толщиной до 3 мм. Направление — перпендикулярно доскам ламината.
  4. Вдоль наиболее удаленной от входа стены укладывают первый ряд пластин с соблюдением минимального зазора 8-10 мм. Для этого устанавливают клинья с шагом 50-60 см. Гребень разворачивают к стене.
  5. Последнюю доску в ряду отрезают до нужной длины. При распиле лобзиком или ручной пилой декоративную сторону обращают вверх, циркулярной — вниз.
  6. Контролируют шнуром ровность укладки ряда. Если стыки склеивают, наносят состав на торцы пластин и прижимают. Излишки вытирают до начала загустения.
  7. Второй ряд начинают укладывать с обрезка, оставшегося после распиловки. Сдвиг поперечных стыков должен превышать 30 см. Если кусочек меньше, разрезают новую доску. Между стеной и торцами крайних пластин устанавливают распорный клин толщиной 10-15 мм.
  8. Последовательно собирают ряды, сначала стыкуя ламели по торцевому замку, затем по продольному, вкладывая гребень изделия в паз. При необходимости используют клей, если это предусматривает инструкция. Сплачивая детали молотком, подкладывают обрезок доски.

На уложенные ряды помещают груз, например, упаковки ламината. Последнюю полосу прирезают по размеру помещения. При запиливании пластины около проема формируют округлый угол, чтобы при установке дверного наличника в полу не образовалась щель. Отверстия под трубы просверливают диаметром, превышающим ее сечение на 20 мм, а зазоры закрывают пластмассовыми фитингами.

По всем примыканиям к стене соблюдают деформационный зазор 8-10 мм. После сборки ламината и высыхания клея клинья удаляют, монтируют плинтус. Соединения с дверным порогом или полами соседних помещений маскируют накладками. Правильно собранное покрытие не имеет щелей и трещин, служит не менее указанного производителем срока.

Раскладка ламината: схема и способы своими руками

Укладка ламината – дело весьма тонкое, но в целом несложное. Чтобы покрытие прослужило максимальный срок, необходимо придерживаться основных правил грамотного монтажа. При желании работу может выполнить любой человек, не имеющий специальных строительных навыков. Главное – соблюдать инструкцию производителя и делать всё по правилам.

Подготовка основания

Первое важное условие при монтаже любого вида ламината – это тщательная подготовка основания. В этом плане данный материал – самый требовательных среди всех других покрытий. Ламинат можно укладывать на следующие виды черновых поверхностей:

Также ламинат крепится и на стену если так задумали дизайнеры. Существует несколько способов как крепить ламинат на стену.

Черновое основание может быть любым из вышеперечисленных, главное – чтобы оно было безупречно ровным, гладким, без трещин, впадин и бугорков.

Бетонное основание

Бетонная стяжка – одно из лучших оснований под ламинат. Но к периоду укладки ламината бетон должен просохнуть в полной мере. Обычно на полное высыхание уходит не менее 25 суток после заливки цементной смесью. Если же бетонное основание выполнено давно, то перед укладкой следует его тщательно проверить на наличие трещин и скол. При обнаружении незначительных изъянов, необходимо нанести тонкий слой самовыравнивающей смеси. При существенных повреждениях старый бетон лучше удалить и сделать новую стяжку.

Любые виды наливного пола (в том числе и бетонный) требуют укладки специальной полиэтиленовой плёнки, которая стелется внахлёст на 20 см и с напуском на стены до 15 см. Зафиксировать края плёнки поможет обычный скотч. А вот сухие стяжки предусматривают в себе слой пароизоляции, поэтому дополнительная плёнка уже не нужна.

Деревянное основание

Деревянного основание
Старое деревянное основание под ламинат следует внимательно проверить на наличие грибковых поражений, трещин и прогибов досок. Гнилые элементы необходимо заменить новыми, закрепив их саморезами. Если имеются небольшие неровности, то по деревянному полу можно пройтись циклевальной машиной: она уберёт верхний слой и выровняет поверхность.

Специалисты рекомендуют дощатый пол заливать самовыравнивающей смесью или уложить на него листы фанеры (ДСП) в шахматном порядке. В последнем случае настил пароизоляционной плёнки не потребуется.

Важным условием подготовительных работ является укладка подложки под ламинат. Не стоит игнорировать данный этап, даже если основание идеально ровное. Подложка выполняет ряд важных функций: поглощает звук шагов, влагу, утепляет пол.

Укладка на кафель или линолеум

Допускается укладка ламината на линолеум или кафельную плитку в тех случаях, если они представляют собой прочное, ровное покрытие и монтированы с соблюдением всех условий, которые необходимы для правильной укладки ламината. Можно обойтись даже без полиэтиленовой плёнки, а вот подложка нужна в обязательном порядке.

В каких случаях нельзя укладывать ламинат?

Ламинат – довольно требовательное покрытие. Выбрав данный материал для укладки в помещениях, помните о нескольких «нельзя»:

  • ламинированные панели нельзя укладывать на ковровые изделия;
  • недопустимо их клеить или как-то присоединять к основанию пола;
  • не рекомендуется обычный ламинат укладывать в ванных комнатах, банях и других помещениях с переизбытком влаги;
  • нельзя укладывать панели на электрические тёплые полы;

Для кухонных помещений и коридоров следует приобретать только специальные виды ламината, предназначенные для монтажа в помещениях с избыточной влажностью.

Способы укладки

Ламинат укладывается тремя способами:

  • клеевым;
  • системой «Click-замок»;
  • системой «Lok-замок».

Первый способ применяется реже всего, и он похож на систему укладки паркета. Суть его в том, что края панелей покрываются клеевым составом и плотно присоединяются друг к другу.

Обычно клеевым способом монтируется покрытие в комнатах с активным перемещением, когда необходима дополнительная защита от попадания влаги в зазоры. Редкость применения данного способа вызвана существенными недостатками:

  • укладка достаточно трудоёмкая;
  • недолгий период эксплуатации (клей быстро рассыхается);
  • отсутствие возможности ремонта участка покрытия.

Самым популярным считается укладка ламината с замковой системой «Click».

Это объясняется простотой укладки, которая осуществляется методом «шип-паз». Одна панель вставляется в другую под углом в 30º и прижимается к ней. В результате можно услышать звучание, напоминающее щелчок. Далее с помощью бруска и молотка панель аккуратно вбивается в предыдущую.

Несколько иначе функционирует замковая система «Lok». Доски укладываются горизонтально. Между ними должен оставаться небольшой зазор. Шип совмещается с пазом, затем брусок и молоток продолжают крепление вплоть до срабатывания замка.

Схема укладки

Чаще всего ламинат укладывают прямым способом, то есть параллельно направлению света. Однако, если позволяет геометрия помещения, возможны также два других варианта укладки: диагональный и перпендикулярный.

В зависимости от условий освещения комнаты или дизайнерского решения применяются три схемы укладки ламината:

Общим условием для всех схем и способов укладки покрытия является настил ламината «вразбежку». Это значит, что каждая панель последующего ряда смещается вперёд по отношению к смежной панели на уровень 15-20 см.

Выбор способа и схемы укладки ламината даёт возможность зрительно изменять геометрию комнаты, акцентируя внимание на достоинствах и прикрывая какие-либо конструкционные «минусы».

Классическая схема

Данную схему можно назвать самой экономичной, благодаря чему её чаще всего используют для покрытий в офисах и жилых помещениях. Согласно классической схеме, монтаж панелей начинают от ближайшей стены и выполняют параллельно потоку освещения. При этом остаток панели предыдущего ряда становится началом следующего ряда. Обрезать панели придётся также у дверных проёмов и в нишах батарей. Специалисты не рекомендуют использовать отрезки длиной менее 30 см. В целом при применении классической схемы укладки отходы составляют около 5%.

Шахматная схема

Данную схему называют также кирпичной, поскольку рисунок покрытия имитирует кирпичную кладку.

Смещение панелей в каждом ряду происходит на уровне половины доски предыдущего ряда. Главный недостаток шахматной схемы кроется в большом перерасходе материала (около 15%). Зато и прочность покрытия повышается вдвое.

Диагональная схема

Укладка панелей по диагонали немногим отличается от классической схемы. Начинается монтаж от стены, на которой расположен дверной проём, под углом 45º. Покрытие, монтированное диагональным способом, смотрится очень изысканно. Кроме того, оно визуально расширяет пространство маленьких помещений. Перерасход материала зависит от геометрии комнаты. В квадратных помещениях он составит не более 10%, а в длинных – не менее 15 см.

Инструкция по укладке

Инструкция по укладке покрытия прилагается к каждой упаковке с изделиями. Общие правила укладки ламината таковы:

  • Между стеной и панелью необходимо оставлять зазор не менее 10 мм. Это одно из самых важных условий монтажа ламината. Зазор делается для того, чтобы материал получал свободное пространство для расширения в период температурных изменений. Если не оставить щель, то целостность покрытия будет нарушена уже через год: панели просто разойдутся по швам. Ширина зазора подкрепляется специальными клиньями, которые снимаются по завершении работ.
  • Панели в каждом ряду укладываются со сдвигом по отношению к смежной панели. Это необходимо для достижения прочности покрытия.
  • Укладку ламината следует начинать от угла, рядом с которым установлен радиатор и отопительные трубы. В панелях, укладывающихся вокруг труб, необходимо вырезать отверстия, равные их диаметру, а также оставить компенсационный зазор не менее 10 мм.
  • Панели последнего ряда подгоняются под необходимый размер с учётом зазора.
  • Последний этап укладки ламината – крепление панелей и декоративных стыков плитки и ламината. Панели лучше фиксировать специальными кляммерами, которые обеспечивают плотное прижимание всего покрытия.
  • Пол с замковым ламинатом готов к использованию сразу же по завершении работ. Клеевое покрытие потребует определённого времени для высыхания клея.

Мебель в стиле Прованс.

Как правильно клеить метровые обои читайте в этой статье.

Укладка ламината Quick-Step с замком Uniclic: видео

Выводы

Что ж, ламинат – покрытие не только модное, но и весьма требовательное. Чтобы пол прослужил максимальный срок, указанный производителем, необходимо соблюдать все вышеперечисленные правила при укладке ламината. Надеемся, что данная статья поможет вам выполнить все работы по монтажу ламинированных панелей на высшем уровне.

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками

Ламинат отличается быстротой монтажа, который можно выполнить своими руками, что обеспечило ему огромную популярность на сегодняшний день. Он выглядит не хуже паркета, если речь идет, конечно же, о качественном продукте. Производители предлагают самые разнообразные дизайнерские решения.

Ламинат выпускается в достаточно широкой цветовой гамме. Укладка ламината не требует специальных навыков. Если в помещении присутствуют ниши, арки или другие криволинейные конструкции, то, проще всего, будет устелить пол именно ламинатом. Главное, следовать правилам укладки ламината.

Некоторые нюансы

Прежде чем приступить к укладке ламинированной доски, следует удостовериться, что в данном помещении ее использование является возможным. Категорически запрещено класть ламинат в тех помещениях, в которых нет отопления. Негативное влияние на эксплуатационный период материала будут иметь резкие перепады температуры. Также не следует устилать пол ламинатом в помещениях с повышенной влажностью.

Согласно нормам, эксплуатироваться ламинированная доска должна при температуре, не превышающей 30 0 . Что же касается нижнего порога, то он составляет 15 0 . Существуют и нормы относительно влажности воздуха. В помещении, устеленном ламинате, влажность должна колебаться в пределах 40-70%.

Укладка ламината происходит на ровную поверхность. Поэтому черновой пол нужно залить стяжкой. Можно использовать самовыравнивающиеся смеси. В конечном итоге, на 1 метр пола допускаются перепады высоты в 2 миллиметра. Что касается уклона, то он должен быть большим, чем 4 миллиметра на 2 метра пола.

Многие сегодня устанавливают полы с подогревом. Монтаж ламинированной доски возможен только на водяные теплые полы. Это обусловлено тем, что при работе электрического теплого пола, теплоноситель нагревается на температуру, превышающую 27 0 . В результате, ламинированная доска будет пересыхать. Как следствие, появятся дефекты, устранить которые будет невозможно. Если используется система теплого водяного пола, то она должна находиться минимум на 3 сантиметра ниже самого ламината.

Инструменты и материалы

Укладка ламината не проводится непосредственно на подготовленное черновое основание. Чтобы увеличить эксплуатационный период напольного покрытия, необходимо его укладывать на подложку. Она сгладит все мелкие дефекты, которые непременно будут. Также нужно позаботиться про изоляцию материала от влаги, под воздействием которой он деформируется. О возможности желательно положить слой теплоизоляции.

Итак, кроме самого ламината, нужно приобрести подложку, грунтовку, гидроизоляцию, малярную ленту, клей, плинтус и крепления для него. Также нелишними будут специальные клинья. Ламинат не укладывается впритык к стенам. Чтобы обеспечить наличие зазоров нужных размеров и используют клинья, которые продаются в строительных магазинах.

Альтернативой таким клиньям может выступать гипсокартон, предварительно разрезанный на элементы нужных размеров. Все элементы должны иметь одинаковые размеры. В среднем ширина элемента должна равняться 12 миллиметрам.

В качестве гидроизоляции можно выбрать полиэтиленовую пленку. Этот материал имеет приемлемую цену и, при этом отлично справляется с возложенными на него функциями. Закупая ламинат необходимо обязательно учесть запас на подрезку. Целесообразно взять несколько запасных ламелей.

Что же касается необходимого инструмента, то нужно подготовить рулетку и карандаш для разметки, ножовку, строительный уголок, деревянный брусок, нож со сменными лезвиями и молоток. Альтернативой ножовке может выступать электролобзик.

Ламинат сам по себе может незначительно изменять свои размеры под воздействием внешних факторов (влажность воздуха, температура). Поэтому его укладку целесообразно начинать после того, как он постоял в помещении двое суток. За это время материал «привыкнет» к температурному режиму и после укладки не будет расширяться или сужаться. Это один из самых важных моментов.

Укладка ламинированной доски

Укладка ламината начинается с подготовки основания. Естественно, мы полагаем, что оно уже ровное. Весь мусор, который есть на поверхности, включая пыль, нужно убрать. Делать это лучше при помощи пылесоса. Кладут ламинат исключительно на сухую поверхность.

Затем, инструкция предусматривает нанесение грунта. Он наносится как поверх бетонного основания, так и поверх деревянных досок. Кроме грунта деревянное основание обрабатывается антисептическими средствами.

После того как грунт высох, необходимо уложить слой гидроизоляции. В нашем случае, это полиэтиленовая пленка. Она разрезается на полосы, укладка которых производится внахлест. Один край пленки должен заходить на второй минимум на 20 сантиметров. Чтобы в процессе дальнейшей укладки полосы не сместились, их крепят между собой малярной лентой или скотчем.

Следующий шаг – укладка подложки. На выборе этого материала подробно останавливаться не будем. Это отдельная тема. Если основание ровное, то по большому счету тип подложки особого значения не играет. Строители чаще всего используют вспененный полиэтилен. Он имеет бюджетную ценовую политику и, при этом прекрасно справляется с возложенными на него функциями, не деформируется в процессе эксплуатации.

Пошаговая инструкция не предполагает укладку подложки сразу на всю поверхность. Зачем в процессе затаптывать материал? Это может привести к его деформации. Нужно укладывать подложку параллельно с ламинатом. Подложка должна быть устелена таким образом, чтобы ее края заходили на стены.

В отличие от гидроизоляционного материала, здесь полосы кладутся встык. Места соединений проклеиваются малярной лентой. Как видно все подготовительные работы можно выполнить своими руками, используя при этом минимум инструментов.

Некоторые производители предлагают потребителю ламинат, у которого уже есть подложка. Дополнительно укладывать вспененный полиэтилен под такое изделие нельзя. Укладка ламината происходит на гидроизоляционный слой.

Далее, начинается непосредственно укладка ламината. Его можно класть тремя способами: горизонтально, вертикально или по диагонали. Каждый из способов хорош по-своему. Все зависит от геометрии помещения, его размеров и дизайна. При вертикальной и горизонтальной укладке расход материала примерно одинаков. А вот если стелить по диагонали, то расход ламината значительно увеличится.

Начинают класть ламинированную доску от окна. Первую ламель прикладывают к углу, и вдоль стен вставляют колышки. Затем, используя замковые соединения, выкладываются остальные ламели. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить замковых соединений.

После укладки ламели ее слегка простукивают молотком, пока пазы не окажутся на своих местах. Подходя к противоположной стене необходимо сделать подрезку ламелей. Для этого используют острую ножовку. Монтаж декоративного покрытия своими руками практически закончен. Осталось прикрепить плинтуса.

Монтаж плинтуса, который фиксируется при помощи дюбелей к стене, можно выполнить своими руками. Целостность полового покрытия при этом нарушена не будет. Модельный ряд плинтусов достаточно широк. Варьируются и способы их крепления. Поэтому перед началом работ стоит ознакомиться с инструкцией. Для неровных стен подойдет только пластиковый плинтус, ввиду его относительной гибкости. Теперь укладка ламинированной доски своими руками закончена.

Некоторые нюансы

Каждое помещение оснащено трубами централизованного отопления, которые при укладке нужно каким-то образом обойти. И сделать это нужно так, чтобы внешний вид остался достаточно привлекательным. Соответственно придется вырезать на ламинированной доске фигурные элементы. Это вполне можно сделать своими руками, используя электролобзик, острый нож, карандаш и уголок.

Итак, пошаговая инструкция обхода труб. Ламель прикладываем сверху тех элементов, которые уложены. Она будет упираться в трубы водоснабжения ил отопления. Карандашом отмечаем, на каком расстоянии находятся эти трубы от краев ламели. Затем, прикладываем ламель сбоку труб. При помощи строительного уголка и карандаша проводим линию, на которой лежат трубы. Пересечение линий и будет указывать на расположение фигурных отверстий на ламели.

На следующем этапе в ламели делаются круглые отверстия. Для этого нужно использовать специальные сверла. Отверстие должно быть немного больше, чем диаметр самой трубы. Затем, ламель разрезается таким образом, чтобы линия разреза проходила через центр фигурного отверстия. Осталось присоединить один из полученных кусков к остальному полу. Второй же вставляется между трубами и стеной.

Если все замеры были сделаны правильно, то зазоров между кусками ламели не должно образоваться. На торцы ламели, в месте стыка двух кусков, нужно нанести клей. В строительных материалах продаются специальные вставки, которыми можно закрыть места обхода труб.

Укладка ламинированной доски может быть выполнена своими руками. Это не трудоемкий процесс, который не предполагает использование специального оборудования. Главное, не нарушать технологию выполнения работ.

Технология диагональной укладки ламината

С приходом новых технологий и новых строительных материалов, специалисты не перестают удивлять нас все новыми и новыми находками по оформлению полов. Одним из последних изобретений в сфере половых покрытий стал ламинат.

Его надежность и простота монтажа позволяют ему успешно соперничать с полами из натуральных деревянных досок. В последние годы, популярность ламинированных покрытий превосходит востребованность натурального дерева.

Основа ламинированных досок -это многослойная структура. Основной слой доски выполнен из прессованных опилок, обработанных под высоким давлением.

Узор на доску нанесен с помощью цветного листа с рисунком. Далее поверхность доски обработана специальными защитными средствами.

В настоящее время, кладку ламинированных досок по диагонали, можно встретить в каждом втором помещении. Это объясняется его более привлекательным, с эстетической точки зрения, видом. Подобное расположение досок, помогает обеспечить в помещении наилучшее ощущение уюта и наполненности его светом.

С экономической точки зрения, на данный способ стоит обратить внимание из-за его стоимости. При подобном использовании материалов, можно значительно сократить их расход при подгонке и укладке.

Мы более подробно расскажем вам обо всех основных моментах этой технологии. Поможем вам рассчитать расход материала, и опишем — как это лучше воплотить в жизнь. Незабудем и о подготовке основания под ламинированное покрытие.

Диагональная укладка — ее перспективы.

Прежде чем приступить к подробному рассмотрению технологии, необходимо отметить, что подобная технология отличается не только рисунком, но и типом проводимых работ. При данном способе укладке и при правильно подобранном углу укладки, обрезков или остатков, получается меньше.

К тому же, при умелом и рациональном подходе их можно использовать и далее. Все это может сократить ваши расходы на несколько процентов, а отходов останется в двое меньше.

Какие еще есть преимущества диагональной укладки перед привычной всем нам прямой укладкой:

  • Направление досок по диагонали не уменьшает помещение, подобное размещение помогает зрительно добавить помещению объема и дополнительно наполнить его светом, что всою очередь повышает степень уюта в помещении.
  • Правда, что бы добиться подобного эффекта в полной мере, необходимо при укладке, точно рассчитать направление естественного освещения и укладывать доски в соответствии с его направленностью.

Существует несколько вариаций или способов укладки досок по диагонали.

  • Первый вариант — укладка досками одного светлого цвета. В этом случае для укладки выбирают все панели однородного цвета. Основная задача расширить помещение, а значит предпочтительнее панели или доски светлых тонов.
  • Второй вариант — укладка досками темного тона. Здесь используют панели темного цвета. Основная задача сузить помещение и добавить уюта и тепла. В этом случае можно брать панели нескольких оттенков, но максимально близких друг к другу по спектру. В результате получиться постепенное затемнение отдельных частей помещения. Это поможет максимально скрыть недостатки просторных помещений.

Оптимальный угол наклона, по которому обрезают панели должен составить 45 градусов. Другими словами, доски ложатся ровно по диагонали помещения.

Проводим расчеты расхода подложки и ламинированных досок.

Перед походом на оптовую строительную базу или в строительный магазин, необходимо рассчитать сколько и какого материала вам понадобиться.

Для начала рассчитаем расход подложного материала. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ самый простой. Рассчитываем площадь нашего помещения. Затем необходимо учесть дополнительные затраты на прирезку и подгонку — это в среднем составит 5-7 процентов.

Второй способ расчета предназначен для рулонных материалов. Для расчетов в этом случае, нам понадобиться длина комнаты, ширина комнаты и аналогичные параметры рулонов. Зная ширину комнаты и рулона, вычисляем количество полос, которое понадобиться. Делим ширину комнаты на ширину рулона.

Полезная информация! Кстати, рассчитывая ширину рулона вычитаем из его ширины 5-7см на нахлест. Все рулонные материалы выкладываются не в стык. А в нахлест и это так же необходимо учитывать.

Теперь переходим к более сложному расчету, нам предстоит продумать и просчитать процесс укладки ламинатных досок. Кстати, при укладке своими руками, необходимо учитывать возможность брака или неправильной разметки — это увеличивает коэффициент остатков и брака.

И так расчет, как обычно начинается с определения общей площади помещения. Для расчета берут все помещение вместе с дверными проемами и различными нишами. Теперь переходим к расчету рабочей площади одной доски. Затем можно рассчитать о объем всей упаковки. Далее сравниваем этот показатель с общей площадью помещения.

Почему нельзя рассчитать универсальный размер доски? Дело в том, что у различных производителей площадь доски может отличаться. Учитывая это, проводите расчеты только после того, как выбрали определенный материал.

Небольшое замечание. Правильно организованная укладка по диагонали и правильные замеры угла обрезки, позволяет сократить процент отходов на прирезку. Это относиться и к непростым помещениям с фигурными нишами и прочими помехами. При этом, расход снижается на несколько процентов.

Сама формула для расчета расхода материала при диагональном способе выглядит так:

  • Число упаковок = (общей площади помещения + процент прирезки (чаще всего от7 до 10 процентов))/объем или общую площадь рабочего материала в упаковке.

Готовим основу.

Особенности укладки материала по диагонали, требует особого внимания к процессу подготовки основания пола.

Рассмотрим основные этапы диагональной укладки:

  • Этап №1. устранение всех изъянов. Первое с чего начинается любой процесс укладки — это тщательное обследование основы. Бетонные поверхности проверяют на наличие трещин и сколов, а так же проверяют уровень перепадов высоты. Небольшие изъяны заделывают шпаклевкой, а существенные перепады высоты исправляют пере заливкой основания. Деревянные основы проверяют на наличие и распространение гнили, плесени и расшатанных мест. Гнилые доски необходимо перестелить. Трещины заливают специальными мастиками или смесью опилок и лака. Расшатанные и скрипучие доски дополнительно закрепляют. По необходимости меняют лаги под фанерой, либо сами листы фанеры.
  • Этап№2. На подготовленную основу стелют подложку и гидроизоляцию. В некоторых случаях, достаточно укладки подложки, так как гидроизоляция не требуется. Если вы укладываете гидроизоляционную пленку, необходимо следить, она постоянно лежала с нахлестом и была целой без разрывов.

На что необходимо обращать внимание при укладке ламината своими руками?

При выравнивании поверхности основным параметром качества, является перепад высоты. Величина перепадов измеряется на один квадратный метр. Наибольшая велечина перепада — 2мм.

Если для выравнивания, вы используете фанеру, то здесь необходимо оставлять технические отступы от стены величиной 2-10мм. Между листами, так же оставляют зазоры.

Монтаж подложки.

На подложку обычно возлагают сразу несколько основным функций: гидроизоляция, шумоизоляция, амортизационная основа и основа для пропорционального распределения нагрузок на основу.

Полезная информация! На рынке к вашему вниманию будет представлен довольно широкий ассортимент подобных материалов. Самый востребованным из них, является рулонная, тонкая пробковая подложка. Оптимальная толщина одного слоя рулона составляет диапазон 2-4мм.

Иногда, вы можете услышать или прочитать рекомендацию об укладке материала в несколько слоев. Не следуйте подобным советам. Все типы подложки необходимо укладывать только в один слой. При укладке в несколько слоев, подложка теряет свою упругость, что может привести к деформации уложенного на нее покрытия.

Двойной слой подложного материала при ходьбе будет значительно прогибаться. В итоге панели будут деформироваться и расходиться, а при резких перепадах нагрузки даже сломаться. Замки при данных колебаниях со временем не выдержат постоянных перепадов и треснут.

Бетонные поверхности страдают от излишнего скопления влаги на их верхнем слое, поэтому перед укладкой подложки рекомендуется уложить слой полиэтиленовой плотной пленки. Пленку берут плотную толщиной 5-6мм, этого вполне достаточно для защиты материалов от влаги. Если у вас в основе деревянные полы, то здесь гидроизоляция делается на ваше усмотрение.

Полезная информация! Наиболее удобный вариант подложки — это материалы в рулонах. Их легко укладывать и транспортировать. Укладывая любые виды подложки помните, она должна лежать перпендикулярно относительно направлению ламинированных досок.

Это необходимо для устойчивого расположения покрытия. При этом при укладке у стены, подложка должна слегка заходить на стену. Высокие типы подложки укладываются встык. Для прочности соединения их сверху проклеивают скотчем. После укладки последнего листа или слоя, излишки подложки аккуратно обрезаются канцелярским ножом.

Технология монтажа ламинированных досок.

Укладывать толь что купленные ламинированные доски не рекомендуется в том числе и монтировать ламинат на теплый пол. Окружающие условия на складе или в магазине, могут значительно отличаться от условий в вашем помещении. Для этого, доски необходимо извлечь из упаковки и оставить в помещении на двое суток для адаптации. Это время необходимо для того, чтобы материал привык к условиям, в которых он затем будет использоваться. За это время доски успеют подсохнуть или наоборот. В любом случае, после укладки материал не будет деформироваться.

Инвентарь необходимый для укладки:

  • Ножовка с полотном по металлу или электрический лобзик. Они понадобятся для обрезки панелей и для придания им необходимой формы;
  • Длинная линейка из металла;
  • Канцелярский нож или большие ножницы;
  • Простой грифильный карандаш для разметки, гвозди и клинья;
  • Молоток с резиновой насадкой или простой облегченный, резиновая прокладка для обработки торцов или прокладка из полимера;
  • При использовании метода, где замки для усиления промазываются клеем, понадобиться специальный строительный клей.

Порядок укладки ламинированных панелей:

  • Этап№1 -начинают укладку с угла — обязательно предварительно уложите подложку под ламинат. Не забудьте при этом оставить технический отступ. Его ширина 7-8мм. Для ровности и надежности его на время можно заполнить веревкой или леской. Затем между стеной и панелью вставляют клинья. При укладке панели соединяют с торцевых сторон. Панели приставляются друг к дуру под небольшим углом и защелкиваются при нажатии. Если панели соединяются подбивным методом, вам понадобиться резиновый молоток. Панели устанавливаются на одном уровне, а затем мягко забиваются в пазы.
  • Этап №2. он относиться ко второму ряду. Его начало — это остаток доски от прошлого ряда. Затем укладываем целые доски до конца ряда.
  • Этап №3. Уровень угловых швов или стыков в каждом ряду не должны совпадать. В противном случае конструкция будет неустойчивой.

Соблюдая все правила у вас получится прекрасный ровный и красивый пол.

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

  • Выравнивание пола
  • Укладка изоляционной пленки
  • Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

  • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
  • влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Читайте также:  Блок-хаус своими руками: инструкция как сделать, особенности изготовления из горбыля
Ссылка на основную публикацию