Куб бруса: инструкция по расчету своими руками, как рассчитать кубическую площадь, вес

Как посчитать кубатуру бруса при его покупке и для строительства дома

Перед приобретением любого стройматериала необходимо как можно точнее определить нужное количество, иначе можно потерять какую-то сумму из-за оставшихся излишков либо потребности в дополнительном закупе, а также неучтенной возможности обмана со стороны недобросовестных продавцов. Брус, бревна, доски и подобные изделия из дерева, как известно, реализуют кубометрами, а значит надо во всех тонкостях знать расчеты определения объема этих материалов, а также перевода нужного их количества штук в кубы и обратно. А в случае приобретения бруса для строительства дома при подсчете требуемого количества этого стройматериала необходимо еще также учесть конструкцию и особенности будущей постройки.

  • 1 Базовые расчеты – определение объема и перевод из штук в кубы и обратно
  • 2 Нюансы вычислений – как не ошибиться и не дать себя обмануть
  • 3 Другие особенности расчета кубатуры пиломатериалов
  • 4 Закупка больших объемов материалов – расчет складочных и плотных кубометров
  • 5 Считаем требуемую кубатуру бруса для постройки дома

Рассчитать кубатуру бруса, доски и подобного пиломатериала очень просто. Для этого необходимо знать толщину, ширину (высоту) и длину изделия. И, как известно еще из школьного учебника по геометрии, надо перемножить эти размеры:

V – объем лесоматериала, м 3 ;

Размеры перед вычислением следует привести какой-то одной единице измерения: мм, см или м. Лучше в метры, чтобы потом не делать перевод из мм 3 или см 3 в м 3 .

Таблица размеров бруса

Для примера рассчитаем кубатуру бруса 150×200. Эти размеры, как известно, указываются в мм. То есть толщина изделия 0,15 м, а ширина 0,2 м. Стандартная длина бруса и досок 6 м (иногда тоже указывают в мм – 6000). А может быть другой. Но для примера возьмем именно 6 м. Тогда объем этого пиломатериала:

0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 = 0,18 м 3 .

Теперь можно перевести нужное количество (в штуках) этого изделия в кубы. Допустим, требуется 49 шт.:

0,18 ∙ 49 = 8,82 м 3 .

Зная объем одного изделия, можно также рассчитать куб бруса, то есть определить, сколько его единиц (штук) в 1 м 3 . Для этого надо поделить 1 куб на уже вычисленную или взятую из справочных таблиц кубатуру одного изделия (в рассматриваемом примере – 0,18 м 3 ):

1 / 0,18 = 5,55555… шт.

Точно так же рассчитывается количество этого вида лесоматериалов для любого их объема.

  • Расход газа на отопление дома 150-200 м2 – как посчитать и сэкономить?
  • От фундамента до крыши – этапы строительства частного дома
  • Нормы строительства частного дома от соседей – что следует знать, чтобы избежать конфликта

Как следует из приведенных выше методики и примеров расчета, высчитывать нужный объем лесоматериала в штуках либо кубометрах очень легко. Однако при этом всегда надо помнить, что в 1 метре кубическом не целое количество этих изделий. Для приведенного в примере с размерами 150×200 длиной 6 м – 5,55555… шт. Недобросовестные, чаще всего розничные продавцы лесоматериалов ловко этим пользуются.

Например, надо 1 куб этого материала из примера. Продавец отпускает, разумеется, 5 изделий, но берет сумму как за целый куб. Переплата составит стоимость полбруса.

А допустим, для постройки дома нужны те же 49 брусьев из примера. И если продавец считает по следующей схеме, то придется уже существенно переплатить за полученный лесоматериал:

  • 1 куб – 5 изделий 150×200 длиной 6 м;
  • 49/5 = 9,8 кубов к оплате.

Это развод чистейшей воды на 5 единиц лесоматериала. Они лишние и не нужны, однако будут оплачены, но не получены. Выше в примерах расчета уже переведены данные 49 изделий в кубы – это 8,82 м 3 . То есть “особо предприимчивый” продавец обманет невнимательного покупателя на:

9,8 – 8,82 = 0,98 м 3 лесоматериала,

что составляет 0,98/0,18 = 5,44444… шт. этого пиломатериала (0,18 – рассчитанный выше объем одного изделия).

Поэтому самым правильным будет заранее подсчитать именно количество единиц (штук) материала, а уже потом, используя эти данные и размеры бруса или доски, вычислить фактическую их кубатуру.

То есть в случае с приобретением одного кубометра в приведенном выше примере необходимо сначала определиться, сколько действительно нужно взять брусьев – 5 или 6. А затем считаем их кубатуру:

0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 ∙ 5 (или 6 шт.) = 0,9 (или 1,08) м 3 .

А для 49 единиц этого лесоматериала:

0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 ∙ 49 = 8,82 м 3 .

Тогда придется заплатить именно за эти 0,9 (1,08) или 8,82 куба, получив ровно 5 (6) либо 49 изделий. Причем и количество в штуках, и объем в м 3 должны быть обязательно указаны в накладной на отпускаемый продавцом лесоматериал.

Готовый брус для строительства

Еще одна важная особенность, которую следует знать для правильного расчета кубатуры бруса или досок при их приобретении. Фактическая длина пиломатериалов обычно всегда немного превышает стандартную или заявленную производителем этой продукции. Так, вместо 6 м средняя протяженность рассматриваемых лесоматериалов, как правило, составляет 6,05 м. Это обусловлено тем, что торцы пиломатериала после его распила не обрабатывают, из-за чего они могут оказаться неровными, идти под углами, причем разными или просто быть грязными. Разумеется, эти 5 см оплачивать не надо. Но некоторые ушлые продавцы, хотя и довольно редко, все-таки пытаются при расчете кубометров учесть даже это, что является чистым обманом.

И относительно расчетов для шпунтованных и профилированных лесоматериалов. Наличие у них шипов, пазов, а также других выступающих или выточенных мест не должно смущать. Расчет кубатуры таких материалов ничем не отличается от определения объема обычных ровных со всех сторон изделий. Для шпунтованных и профилированных пиломатериалов действует правило, что замеряется и берется в счет только основная часть (рабочая ширина) изделия, а все конструктивно-необходимые и/или декоративные элементы при вычислениях не учитываются. Это положение распространяется абсолютно на все виды лесоматериалов.

Когда необходимо закупить большое количество лесоматериалов, их кубатуру рассчитывают несколько иначе, чем было рассмотрено выше. Например, брус и доска нужны для возведения внушительного просторного дома, а также еще различных хозпостроек вблизи него. При этом необходимый пиломатериал, наверняка, будет разных размеров в поперечном сечении и длины. Перемерять и обсчитывать каждый вид требуемого материала при подобных объемах закупки – занятие, которое может отнять не один день.

Для таких случаев существует своя определенная методика расчета. Она основана на двух важных понятиях:

  1. 1. Плотный кубометр древесины. Так называют объем, занятый только древесиной и не имеющий в ней пустот, а также промежутков. Определяют его путем обмера отдельных лесоматериалов поштучно, а затем последующего расчета их общей кубатуры.
  2. 2. Складочный кубический метр. Так называют объем, занятый максимально плотно уложенными в штабель пиломатериалами и имеющий пустоты, а также промежутки между отдельными изделиями из дерева. Определяют его путем обмера штабеля, а затем последующего перемножения размеров последнего. Причем в таком пакете основное количество материала должно иметь примерно одинаковую длину, а остальные изделия могут быть короче, но не длиннее. Допускается наличие в штабелях коротких пиломатериалов, которые должны плотно укладываться друг за другом.
Читайте также:  Отделка вагонкой деревянного дома: инструкция как обшить своими руками, особенности обшивки

Чтобы быстро рассчитать большой объем требуемых закупаемых пиломатериалов, которые уже подготовлены и складированы в виде штабеля, последний сначала обмеряют, а потом рассчитывают его кубатуру. Это будет вычислена складочная кубатура. Затем ее величину надо умножить на специальный переводной коэффициент. В результате получится объем только древесины (плотный кубометр), то есть именно тех материалов, которые покупаются и будут оплачены.

Величина переводного коэффициента регулируется рядом стандартов на пиломатериалы: ГОСТ 6782.2-75, 6782.1-75, 6564-84, ОСТ 13-24-86 и другими. Для бруса и доски в зависимости от их влажности и породы дерева, из которого они изготовлены, составляет значение в пределах 0,74–0,82.

Чтобы посчитать кубатуру бруса для дома, понадобится его проект, который уже должен быть готов до начала строительства. Из чертежей строения берем следующие данные:

  • Высоту внешних стен, замеряемую от уровня фундамента. Обозначим как H.
  • Высоту внутренних перегородочных стен, если они есть и должны быть из бруса.
  • Длину наружных и внутренних стен.
  • Количество и длину брусьев, используемых в стропильной системе, в качестве балок пола и потолка деревянного дома, а также в других его конструкциях – если это предусмотрено проектом.

Затем выбираем толщину материала для каждого из перечисленных выше элементов строения. Для наружных и внутренних несущих стен в зависимости от назначения возводимого дома и региона, где он строится. Для не несущих перегородок – по собственному усмотрению. Цокольный (самый нижний) венец внешних стен обычно немного толще, чем остальной лесоматериал для них. У остальных элементов строения толщина материала выбирается исходя из условий его эксплуатации, а также требуемой прочности конструкций, в которых он используется. В грамотно составленном проекте, кстати, уже должна быть указана толщина бруса, используемого для стен, цокольного венца, в деревянных перекрытиях и прочих конструкциях строения.

Теперь остается только чистая арифметика. Сначала вычисляем периметр дома – складываем длину всех его наружных стеновых конструкций. Для простого прямоугольного или квадратного строения надо просто сложить его ширину и длину, а полученное значение умножить на 2. Затем считаем кубатуру цокольного венца:

VЦ – общая кубатура цокольного пиломатериала, м 3 ;

TЦ – толщина цокольного изделия, м;

ZЦ – его ширина (высота), м;

I – периметр наружных стен, м.

Рассчитываем оставшуюся высоту внешних стен, м:

H – общая высота, м.

Вычисляем площадь внешних стеновых конструкций без цокольного венца, м 2 :

Если толщина материала цокольного венца такая же, как у всей стены, то площадь последней, м 2 :

Рассчитываем площадь внутренних стен, толщина пиломатериала у которых такая же, как у наружных, м 2 :

HВ – высота внутренних стен, м;

LВ1 – общая (суммарная) длина внутренних стен, толщина материала у которых такая же, как у наружных, м.

Рассчитываем площадь внутренних стен, толщина лесоматериала у которых другая, м 2 :

LВ2 – общая длина внутренних стен, толщина материала у которых другая, м.

Вычисляем кубатуру основного пиломатериала – для наружных стен и внутренних перегородок из такого же лесоматериала, м 3 :

ZS – выбранная толщина изделия, м.

Определяем объем материала для внутренних перегородок из другого лесоматериала, м 3 :

ZВ – выбранная толщина материала для этих перегородок, м.

Полученные результаты (VЦ, VS и VВ) делим на длину закупаемого пиломатериала и его выбранную ширину (высоту). Получится количество материала в штуках. Округляем это значение до целой величины, а затем пересчитываем VЦ, VS и VВ , как это описано во второй главе.

Чтобы сэкономить на пиломатериале, следует подсчитать суммарные площади оконных, дверных и других проемов для соответствующих стен. Затем их величины надо отнять от SН, SВ1 и SВ2 соответственно. После этого делаем расчет VS и VВ по тем же формулам. Затем увеличиваем полученные значения на 10–20 % – чтобы был запас на всякий случай.

Строительство дома из бруса

Кубатура бруса для остальных элементов дома, в которых он используется, подсчитывается еще проще. Вычисляется его общая длина, которую умножаем на выбранные для материала толщину и ширину.


0,18 ∙ 49 = 8,82 м 3 .

Как рассчитать количество бруса на дом с помощью элементарной математики?

Бревенчатый сруб – это актуально, но далеко не всегда удобно, поскольку стены нужно выравнивать обшивкой, гораздо практичнее деревянный профиль, поэтому иногда лучше рассчитать количество бруса на дом.

Один кубометр пиломатериалов – это мало, или много, и на сколько венцов дома хватит такого количества бруса? На поверку это не такое уж и большое количество продукции деревообрабатывающей промышленности. В частности, шестиметровые брусья с шириной и высотой сторон по 200 миллиметров составят всего 4.17 штуки, или, поскольку округлять продавцы любят в меньшую сторону, всего 4 единицы. Правда, если вам понадобится больше 10 кубов, такое округление может сыграть злую шутку, и вы недосчитаетесь одного или даже двух так необходимых вам пиломатериалов. Поэтому рассчитать количество бруса на дом нужно как можно точнее.

Подготовительный момент. Разметка и подсчет


Он присутствует при каждом виде монтажных работ.

  • сделайте все необходимые замеры в помещении;
  • рассчитайте необходимое количество материала для отделки;
  • определитесь с тем, сколько нужно докупить расходников для каркасной конструкции;
  • оборудуйте свою рабочую зону, избавившись от всего лишнего, если есть какая-то габаритная мебель рядом, то лучше накройте ее пленкой во избежание загрязнений.

  1. старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
  2. в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
  3. оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
  4. главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

  • Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
  • Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

  • Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
  • Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

  • После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Читайте также:  Цвет сайдинга: инструкция по выбору своими руками, особенности белых, бежевых

  • Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
  • Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

Проведение ремонтных работ

Навыки по монтажу вагонки позволят проводить ремонтные работы, если это будет необходимо. Одним из преимуществ этого материала, неважно из пластика или из дерева, является тот факт, что при ремонте поврежденной поверхности, достаточно заменить только пришедшие в негодность панели, для этого достаточно разобрать часть облицовки до поврежденных элементов.

Разбирая облицованную стену, старайтесь максимально аккуратно извлекать крепежные элементы, а также нумеровать планки. Следуя этим правилам, работа по ремонту, а в частности по возврату облицовочной поверхности станет существенно проще. Если, в качестве крепежа используются саморезы или гвозди, восстанавливая поверхность, их необходимо забивать или закручивать в другое место, так как процесс извлечения их из вагонки, скорее всего, разбивается посадочное отверстие.

  • Обшивка дома вагонкой внутри независимо от материала, из которого она изготовлена это несложный процесс, не требующий специфического инструмента или знаний.
  • За относительно небольшие деньги, можно облицевать здание снаружи и внутри, получив хороший эстетичный вид.

Деревянная вагонка: характеристики и разновидности материала. Технология монтажа

Несмотря на обилие современных, качественных облицовочных материалов старая добрая деревянная вагонка по прежнему занимает лидирующие позиции. Причин тому масса и главная из них, это набирающая обороты мода на все натуральное. Кроме того, такую отделку можно выполнить самостоятельно. Профессионалами нашего сайта была разработана инструкция, благодаря которой вам будет легче разобраться в данной теме.

Фото внутренней облицовки вагонкой.


Свое название вагонка получила уже давно. Согласитесь для древесины это достаточно странное название, но небольшой экскурс в историю все расставляет на свои места. Родилось оно благодаря тому, что этим материалом в прошлом активно обшивались железнодорожные вагоны. Народу это понравилось и сейчас такая облицовка деревом пользуется большой популярностью.

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

  • Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
  • Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
  • Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
  • Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
  • Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.

Укладка утеплителя

Прежде чем делать монтаж вагонки, нужно утеплить стену своими руками. В большинстве случаев для этого выбирают именно минеральную вату в рулонах. Она очень удобна и практична в использовании. Минеральную вату можно резать на куски нужного размера. Эти куски в дальнейшем укладывают под брусья обрешетки или между ними.

Чтобы утеплитель четко и надежно прикрепился, можно пользоваться клеем или монтажными крепежами. Когда вы прикрепили утеплитель, то образовавшиеся стыки участков требуется заполнить с помощью монтажной пены. Только не берите пену «экстра», она может плохо воздействовать на утеплитель, в частности, деформировать его.

Существует другой способ крепления утеплителя. Его прокладывают до установки каркаса. Утеплитель нанизывают на крепежи для реек, потом выполняется монтаж обрешетки .


После завершения всех этих операций, можно приступать к монтажу вагонки. Направление вагонки каждый выбирает самостоятельно, под свой вкус и пожелания. Но следует обращать внимание на такие вещи:

Порядок действий

1. Необходимо установить направляющие (бруски) в начале и конце стены под уровень. Для этого с помощью перфоратора сверлим прямо через брусок в стену, дырки через каждые пол метра.

Если обшивка вертикальная, то направляющие устанавливаются перпендикулярно, и наоборот.

2. Забиваем в отверстия наши дюбель гвозди.

3. Между направляющими натягиваем леску, сверху, снизу и 2 лески посередине, для того чтобы подгонять под уровень другие бруски

4. Устанавливаем остальные направляющие, с шагом до 1м (желательно 500 мм), либо под размер утеплителя. Для того чтобы подогнать вагонку под уровень лески, необходимо использовать клинья, которые подбиваются между бруском и стеной. Устанавливаются они везде где необходимо подогнать уровень. После установки клиньев, заливаем пустоты монтажной пеной для фиксации конструкции.

Важно! Перед установкой обрешетки, пройдитесь по ней антисептиком, либо любым другим защитным составом. Самое главное место это торцы, через них поступает основная масса влаги в брусок. Так же можно обработать тыльную сторону и торцы выгонки (в том числе шип и паз). Это необходимо для того чтобы дерево не плесневело, а также со временем не повело

2. Забиваем в отверстия наши дюбель гвозди.

Обработка и покрытие

Перед тем как начать обшивку помещения, материал нужно подготовить.

  1. Покрыть панели био защитными средствами, предотвращающими образование плесени, появление вредных насекомых и гниение.
  2. Высушить материал.
  3. Оставить на несколько дней в том помещении, где планируется ее монтаж. Это даст панелям время привыкнуть к температуре и влажности, что, в свою очередь, обеспечит качественную установку без последующей усадки.

Морилки, масла или другие составы для тонировки дерева применяются перед монтажом. Это связано с тем, что низкая влажность ведет к усыханию (ширина может уменьшиться в пределах 1 мм). Если же планируете покрывать её лаком или окрашивать, то это можно сделать после завершения монтажных работ.

Итак, панели могут быть покрыты бесцветными составами, лаком, затонированы, специальные масла помогут придать им экстерьер как у ценных пород или окрашены.

Применение глянцевых лаков и других составов для декорирования на синтетической основе запрещается, особенно при внутренних работах. Обшивая деревом парную, не стоит ее ничем покрывать.

Видео — финишная обработка поверхности:


Переходим непосредственно к созданию несущего каркаса. Если стена будет обшиваться вертикально, закрепляем первый брус горизонтально под потолком:

Особенности монтажных работ

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен. Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками. Но, если установка планируется в жилых помещениях или подсобках общего назначения (балконе, чулане, и т. д.), то лучше использовать каркасную технику.

Фото — порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

  1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
  2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

Фото — строительный пирог

  • Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
  • В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.

  • Фото — готовый каркас
    Непосредственно на теплоизоляцию производится монтаж гидроизоляционной пленки. Она натягивается для защиты каркаса и теплоизолятора от воздействия влаги. В особенности нужно позаботиться про изоляцию углов – именно здесь появляются прорехи, через которые вода попадает на каркас и способствует появлению сырости;

    Подготовительные работы

    • Сосна. Она стала очень популярна благодаря своей прочности. Однако, такие доски быстро темнеют, если их не обработать, например, лаком или морилкой, а при покраске цвет может распределиться неравномерно.
    • Дуб. Эта порода не поддается гниению и обладает высокими эстетическими качествами. С точки зрения дизайна она обладает очень интересной фактурой. Главный недостаток — ее стоимость.
    • Ясень. Поверхность досок из ясеня буровато-желтая. Обработка этой породы — достаточно трудоемкий процесс. Зато, при сушке дерево не трескается. В некотором смысле ясень очень схож с предыдущим материалом.
    • Липа. Она прекрасно подходит для бани или сауны, благодаря своей низкой теплопроводности и отсутствию смол. Эта порода так же не из дешевых, но, поверьте, она того стоит.

    Монтаж вагонки своими руками

    Инструменты и материалы, которые вам потребуются:

    Монтаж вагонки

    • Для того, чтобы не ошибиться с количеством панелей, рассчитайте его заранее. Делается это очень просто: нужно измерить общую длину или высоту обшиваемых стен (в зависимости от способа укладки), а затем разделить полученное число на ширину выбранной панели. Стоит также прибавить к полученному количеству несколько запасных панелей.
    • Затем, следует рассчитать и количество необходимой фурнитуры. Для этого нужно произвести замеры оконных и дверных проемов, стыков и углов.
    • Итак, вооружаемся планом действий и набором инструментов. Вам могут понадобиться жидкие гвозди, дрель и сверла разного размера, плоскогубцы, острый нож, гвозди и молоток, саморезы. И, конечно, уровень или отвес.
    • Прежде чем приступать к работе, не помешает обработать стену штукатуркой, чтобы замаскировать неровности.
    • Для начала, следует закрепить на стене обрешетку, перпендикулярно направлению самих панелей. Чаще всего выбирают деревянные брусья, но и у металлических профилей есть свои плюсы. Металлическая обрешетка служит дольше, не реагирует на перепады влажности и не гниет. Допускается крепление вагонки непосредственно к стене, но такой способ требует идеально ровных стен и более тщательной их подготовки. Крепление на обрешетку считается более надежным, поэтому все чаще выбирают именно этот способ монтажа.
    • Для получения ровной обрешетки, начинать ее монтаж следует с верхнего и нижнего брусьев. Остальные профили укладывают с помощью уровня или отвеса, отталкиваясь от уже установленных.
    • Если стены неровные, на помощь придут П-образные оцинкованные перфорированные подвесы.
    • Убедитесь в надежности конструкции.
    • Если требуется утеплить стены, вы можете сделать это на следующем этапе, закрепив утеплитель между профилями обрешетки. Сюда же можно спрятать электропроводку и коммуникации.
    • Далее, приступаем к непосредственному монтажу. Нижний угол – самое удачное место для начала работы.
    • Монтируя деревянную вагонку, толщина которой не превышает 1,6 см, можно использовать кляймеры. Гвозди или саморезы пригодятся для более толстых панелей.
    • Деревянную вагонку обычно предпочитают крепить гвоздями. Можно прибить гвозди на видном месте, используя декоративные шляпки или незаметно закрепить их на краю полосы.
    • На последнем этапе работы, доводим до идеала: замазываем нестыковки, покрываем лаком, а неточности маскируем декоративными приемами.

    • Для того, чтобы не ошибиться с количеством панелей, рассчитайте его заранее. Делается это очень просто: нужно измерить общую длину или высоту обшиваемых стен (в зависимости от способа укладки), а затем разделить полученное число на ширину выбранной панели. Стоит также прибавить к полученному количеству несколько запасных панелей.
    • Затем, следует рассчитать и количество необходимой фурнитуры. Для этого нужно произвести замеры оконных и дверных проемов, стыков и углов.
    • Итак, вооружаемся планом действий и набором инструментов. Вам могут понадобиться жидкие гвозди, дрель и сверла разного размера, плоскогубцы, острый нож, гвозди и молоток, саморезы. И, конечно, уровень или отвес.
    • Прежде чем приступать к работе, не помешает обработать стену штукатуркой, чтобы замаскировать неровности.
    • Для начала, следует закрепить на стене обрешетку, перпендикулярно направлению самих панелей. Чаще всего выбирают деревянные брусья, но и у металлических профилей есть свои плюсы. Металлическая обрешетка служит дольше, не реагирует на перепады влажности и не гниет. Допускается крепление вагонки непосредственно к стене, но такой способ требует идеально ровных стен и более тщательной их подготовки. Крепление на обрешетку считается более надежным, поэтому все чаще выбирают именно этот способ монтажа.
    • Для получения ровной обрешетки, начинать ее монтаж следует с верхнего и нижнего брусьев. Остальные профили укладывают с помощью уровня или отвеса, отталкиваясь от уже установленных.
    • Если стены неровные, на помощь придут П-образные оцинкованные перфорированные подвесы.
    • Убедитесь в надежности конструкции.
    • Если требуется утеплить стены, вы можете сделать это на следующем этапе, закрепив утеплитель между профилями обрешетки. Сюда же можно спрятать электропроводку и коммуникации.
    • Далее, приступаем к непосредственному монтажу. Нижний угол – самое удачное место для начала работы.
    • Монтируя деревянную вагонку, толщина которой не превышает 1,6 см, можно использовать кляймеры. Гвозди или саморезы пригодятся для более толстых панелей.
    • Деревянную вагонку обычно предпочитают крепить гвоздями. Можно прибить гвозди на видном месте, используя декоративные шляпки или незаметно закрепить их на краю полосы.
    • На последнем этапе работы, доводим до идеала: замазываем нестыковки, покрываем лаком, а неточности маскируем декоративными приемами.

    Особенности монтажа вагонки

    Вагонка представляет собой сушеную в естественных условиях строганую доску, оснащенную специальными пазами или шпунтом для хорошей состыковки отдельных планок: доски вагонки крепятся друг за другом как вагончики.

    Вагонка производится из разных пород дерева: сосны, дуба, лиственницы, ольхи. Это популярный отделочный материал для внешних и внутренних стен, потолка, балконов и лоджий, веранд.

    Изделие может отличаться по типу профиля (например, вагонка «Штиль», евровагонка) и декору поверхности (к примеру, брашированная вагонка). При этом, вне зависимости от особенностей профиля, принципы монтажа вагонки одни и те же.

    Вагонка представляет собой сушеную в естественных условиях строганую доску, оснащенную специальными пазами или шпунтом для хорошей состыковки отдельных планок: доски вагонки крепятся друг за другом как вагончики.

    Читайте также:  Теплый угол из бруса для дома и бани: инструкция по сборке своими руками, угловое соединение
    Ссылка на основную публикацию