Конструкционный брус, рейки, планки, штапики

Штапик деревянный в Балашихе

С 505 Штапик пробковый по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

С 505 Штапик пробковый

Штапик дверной 15х15х3000 мм Экстра срощ. по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик дверной 15х15х3000 мм Экстра срощ.

Штапик дверной 20х20х2000 мм Экстра срощ. по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик дверной 20х20х2000 мм Экстра срощ.

Профиль универсальный декоративный, используется, как элемент декора в оконном , дверном и мебельном производстве, декорации внутренних углов помещений, декорации элементов лестниц, в производстве корпусной мебели

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ Decoplast белый 2,75 метра

В магазине «Лес-Трой» предлагается купить штапик 10х10х1-3м, цена на погонажное изделие окажется очень выгодной. Он представляет собой деревянную рейку особой формы, ее изготавливают из цельной или срощенной древесины на специальном оборудовании. Штапик проходит шлифовк.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Погонажное изделие сечением 20*20 мм. Строганная деревянная рейка 20*20 мм это прямоугольное изделие длинной 2000мм или 3000мм, изготовленное из массива древесины сосны. Несмотря на небольшие размеры рейки 20*20 мм является одним…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рейка 20*20 строганая сухая

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

5137 Свмодель Рейки 1,5х6 мм – длина 300 мм -.

| Без сучков: ДА | Ширина, мм: 10 | Длина, мм: 2200 | Толщина, мм: 10 | Материал: массив сосны | Вес: 0.09 | Объем, м3: 0.0002 | Единица измерения: Штука | Тип: сращенный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ALM244011-1.01 | Штапик оконно-дверной ALUMARK 11 мм 6м Неокрашенный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик оконно-дверной ALUMARK 11 мм 6м Неокра.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

штапик гладкий 14x15x1000мм,хвоя, сорт a

Штапик деревянный оконный по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик деревянный оконный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик деревянный из сосны без сучков

С 503 Штапик пробковый по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

С 503 Штапик пробковый

Предназначена для использования в качестве завершающего декоративного элемента на внутренних углах, в том числе на стыке стены и потолка и для закрытия узких щелей при монтаже дверных коробок. Лицевая часть выпуклая. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик галтель 10х10х2750 мм дуб натуральный

С 501 Штапик пробковый по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

С 501 Штапик пробковый

Предназначена для использования в качестве завершающего декоративного элемента на внутренних углах, в том числе на стыке стены и потолка и для закрытия узких щелей при монтаже дверных коробок. Лицевая часть выпуклая. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик галтель 10х10х2750 мм орех

Оконный штапик предназначен для крепления стекла в оконной раме.Изготовлен из экологически чистого материала.Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик оконный сосна 10 х 14 х 2000 мм

Используется для крепления стекол в оконных рамах, декоративной отделки дверей и в других отделочных работах

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

штукапик 9х9мм 1,5 м ес/вс

Погонажное изделие сечением 10х30 мм. Строганная деревянная рейка 10*30 мм это прямоугольное изделие длинной 2000мм или 3000мм, изготовленное из массива древесины сосны. Несмотря на небольшие размеры рейки 10*30 мм является одним…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рейка 10*30 строганая сухая

Штапик полукруглый Сорт Экстра 10х10×2400 мм – угловое погонажное изделие из древесины хвойных пород. Гладкая отшлифованная поверхность не обработана. Преимущества – Хвойный массив устойчив к влаге и деформации. – Изделие можно окрашивать или тонировать в подходящий под.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик полукруглый хвоя Сорт Экстра 10х10×240.

Широкий стык 60х900 мм, сосна по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Широкий стык 60х900 мм, сосна

Размер: 14х10х2000Цвет: Сорт АМатериал: соснаДр. характеристики: сорт А

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик оконный 2000х14х10 сосна,сорта

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик сосна 10-14-2000 мм

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 610 белый

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 610 белы.

Высота стеклопакета: 1000 мм Ширина стеклопакета: 6000 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик 7 Schuco

Предназначен для крепления стекол в оконных и дверных блоках, а также для декоративной отделки деревянных поверхностей. Технические характеристики: Порода древесины: хвойные породы древесины. Сорт: АВ Ширина: 10 Длина: 2000 мм Влажность: не более 18%. Страна-производите.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик оконный 10х10х2000 мм сорт АВ

Погонажное изделие сечением 10*20 мм. Строганная деревянная рейка 10*20 мм это прямоугольное изделие длинной 2000мм или 3000мм, изготовленное из массива древесины сосны. Несмотря на небольшие размеры рейки 20*10 мм является одним…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рейка 10*20 строганая сухая

Данный товар предназначен для внешней отделки помещений

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Брусок деревянный обрезной 40х40х3000мм

| Без сучков: ДА | Ширина, мм: 20 | Длина, мм: 2200 | Толщина, мм: 20 | Материал: массив сосны | Вес: 0.396 | Объем, м3: 0.00088 | Единица измерения: Штука | Тип: сращенный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Раскладка угловая РУ-20х20, сращ. б/с L=2,1-2.

Штапик оконный 2000мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик деревянный оконный 2000мм Без тм, 1006.

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 640 вишня виньола

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 640 вишн.

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 655 дуб натуральный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 655 дуб.

С 504 Штапик пробковый по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

С 504 Штапик пробковый

Штапик оконный 10х10х3000 мм предназначен для крепления стекол в оконных и дверных блоках, а также для декоративной отделки деревянных поверхностей

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Форвард Штапик оконный 10х10х2200 мм

При установке стекол в рамы, для их фиксации и герметизации зазоров, традиционно используют штапик из сосны, в поперечном разрезе представляющий собой сектор. Штапик не только легко монтируется, но и служит логическим визуальным завершением декоративного образа

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик оконный хвойных пород (арт.000886)

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 699 дуб елисеевский

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 699 дуб.

S6605W/2 | Уплотнитель для паза под штапик, универсальный, белый

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель для паза под штапик, универсальны.

Профиль универсальный декоративный, используется, как элемент декора в оконном , дверном и мебельном производстве, декорации внутренних углов помещений, декорации элементов лестниц, в производстве корпусной мебели

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ Decoplast орех 2,75 метра

Штапик маленький 10х10 мм. материал сосна ель. цена за метр погонный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик маленький 10х10 мм.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик деревянный из сосны без сучков

Предназначена для декоративного оформления стыковочных швов образовавшихся при монтаже вагонки. Порода древесины: хвойные породы древесины. Влажность: не более 18%

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Раскладка деревянная, фигурная клееная, 30х25.

| Без сучков: ДА | Ширина, мм: 14 | Длина, мм: 2200 | Толщина, мм: 14 | Материал: массив сосны | Вес: 0.18 | Объем, м3: 0.0004 | Единица измерения: Штука | Тип: сращенный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Раскладка угловая РУ-14х14, сращ. б/с L=2,1-2.

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 614 клен высокогорный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик ПВХ грейс 10*10 2,75м 25шт/уп 614 клен.

Оконный размер: 9х9мм длина: 1500мм материал: сосна сорт: высший, сращенный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик 9х9мм 1,5м ес/вс

Штапик сосновый 10х15 х3000мм. цена за метр погонный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик евро сосновый 10х15 мм .

Штапик четверть 15х15×2400 мм – узкая закругленная рейка, которая используется для закрепления стекла в оконной раме или дверном полотне. Штапик изготовлен из древесины сосны сорта Экстра, сращенной на минишип. Преимущества – Материал без сучков, трещин и других дефекто.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик четверть хвоя Сорт Экстра 15х15×2400 м.

Предназначен для крепления стекол в оконных и дверных блоках, а также для декоративной отделки деревянных поверхностей. Порода древесины: хвойные породы древесины. Влажность: не более 18&#37

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штапик деревянный оконный 2000мм

Данный товар предназначен для внешней отделки помещений

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Предназначен для крепления стекол в оконных и дверных блоках, а также для декоративной отделки деревянных поверхностей. Порода древесины: хвойные породы древесины. Влажность: не более 18&#37

Рейка

Для строительства дома идеальным материалом служит дерево. Именно пиломатериал является залогом прочности и надёжности постройки. Древесина выглядит не только красиво и добротно и основательно, но и создаёт благоприятную атмосферу, в которой уютно и легко дышится. Кроме того, в холодное время года в деревянном доме всегда тепло, а летом сохраняется комфортная прохлада.


Дома строят в основном из бруса, пиломатериалов и погонажа, с обязательным использованием реек. Особенно хороши рейки из таких пород деревьев, как липа, лиственница и кедр. Из ольхи и берёзы получаются рейки с необычной и красивой текстурой.


Производство рейки

Рейка изготавливается в виде плоского бруска. Или на её производство идёт узкая обрезная доска, длина которой 2 — 3 метра, из цельного бруска древесины. Во время обработки рейка шлифуется со всех сторон и для более презентабельного вида покрывается лакокрасочными материалами.

Для производства реек в основном используются деревья хвойных пород. У них мягкая, но очень прочная древесина. В процессе изготовления реечного материала большое внимание уделяется не только распилу, но и просушке подготовленных заготовок. Соблюдение технологии производства на этом этапе не приведёт к деформации реек в процессе эксплуатации. Кроме того готовые изделия покрываются огнезащитным и антисептическим раствором.

Читайте также:  6 лучших тенденций украшения спальни осенью: переосмыслите пространство


Преимущество жилья, построенного из пиломатериалов
Натуральное дерево из-за низкой теплопроводности, даёт воздуху внутри прогреться за небольшой промежуток времени.
Изделия из древесины отличаются небольшим весом. И при строительстве дома не потребует укрепление фундамента.
Пиломатериал хорошо выводит лишнюю влагу. Поэтому внутренняя отделка из дерева создаёт хороший микроклимат внутри дома.
Длительный срок эксплуатации. Древесина выдерживает неблагоприятные внешние воздействия и переносит без большого ущерба смены времён года.
И важное преимущество рейки – это её стоимость. При этом этот материал прослужит долго, и не капризен в уходе.


Недостатки реек
Горение. Это относится к основному недостатку древесины. Можно обрабатывать рейки специальным раствором, чтоб понизить горючесть.
Длительное воздействие воды способствует тому, что дерево начинает подгнивать, поэтому необходимо следить за состоянием реек.
При несоблюдении правил эксплуатации насекомые могут облюбовать и повредить структуру материала.
Использование рейки
Во внутренней отделке помещения, при монтировании крыши, окон или отделки фасада. Стены обшивают так называемыми монтажными рейками, длина которых соответствует высоте стен.
Монтаж обрешётки.
При выполнении макетов самолётов и планеров. Благодаря тонкому полотну можно сделать детали с любым изгибом. Для этого рейки вымачивают в кипятке, а затем устанавливают в нужной позиции до высыхания.


Рейки хорошо подходят для строительства заборов, веранд и беседок. Постройки получаются лёгкими и изящными. А специальными пропитками подчёркивают структуру дерева.
Строганная рейка используется для внутренней обшивки саун и бань.
Широко используются как декоративный элемент в отделке ресторанов и кафе.
Реечные основания или латовые решётки применяют при изготовлении мебели.
Тонкая рейка носит название – штапик. Она идёт для фиксации стекла в оконной раме.

Деревянные рейки имеют высокую прочностью и практически не деформируются, что даёт возможность прослужить им длительное время. Их легко обрабатывать, а небольшая стоимость обеспечивает потребительский спрос на этот вид продукции из древесины.

Деревянные рейки имеют высокую прочностью и практически не деформируются, что даёт возможность прослужить им длительное время. Их легко обрабатывать, а небольшая стоимость обеспечивает потребительский спрос на этот вид продукции из древесины.

Размеры декоративных реек

СторонаРазмер в мм
Ширина30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
Толщина20, 30, 40, 50
Длиналюбая, вплоть до 6 метров.

Цена формируется от множества факторов, напрямую влияют следующие параметры:

Какой может быть доска

Толщина (мм)Ширина (мм)
1675100125150175200225250275
1975100125150175200225250275
2275100125150175200225250275
2575100125150175200225250275
3275100125150175200225250275
4075100125150175200225250275
4475100125150175200225250275
5075100125150175200225250275
6075100125150175200225250275
7575100125150175200225250275
100100125150175200225250275
125125150175200225250
150150175200225250
175175200225250
200200225250
250250

Геометрические параметры доски и бруса согласно ГОСТ 244454-80*E

Кроме того, панель такого типа может быть необрезной, обрезной, половой и строганной.

  • материалы такого типа являются продуктом продольного роспуска ствола дерева без какой-либо дополнительной обработки;
  • толщина, как правило, здесь делается от 25 мм и более, а ширина уже будет зависеть от диаметра, который имеет разделываемое бревно;
  • такая продукция может быть использована для опалубок, обрешёток и даже для чернового (нижнего) пола, а её цена самая низкая.

  • обрезная доска является продуктом необрезной, то есть, по её бокам срезается обзол и вся панель приобретает правильную геометрию;
  • из такого материала можно делать самые разные конструкции – ровные края позволяют производить плотную обшивку. Здесь даже можно сделать сруб из досок своими руками для подсобного хозяйства, если её поперечное сечение будет достаточным, например, 100X50 мм или 150×75 мм.

  • половицы делают из обрезной качественной доски с минимальным количеством сучков и трещин – обычно для этого используется первый или высший сорт древесины;
  • как правило, панель имеет шпунт (шип-паз), как на верхнем фото, хотя это может быть боковой шип или гладкая фуга;
  • такой материал в обязательном порядке проходит через сушильную камеру, где достигается влажность порядка 8-12% или 0,08-0,12 кг воды на килограмм цельной древесины.

Строганная (калиброванная) из лиственницы

  • калиброванный пиломатериал в первую очередь отличается гладкой (строганной) поверхностью со всех четырёх сторон и имеет чёткие геометрические параметры;
  • из такого материала изготавливается деревянная вагонка класса A, B и C, блок-хаус, из таких материалов можно сделать фальш-камин из досок своими руками или, к примеру, простой комод из досок своими руками;

Имитация камина из досок.

  • такая панель рассматривается, как импрегнированная и её чаще всего делают из таких пород древесины, как дуб, лиственница или сосна.

Примечание. Также к импрегнированному и калиброванному пиломатериалу относится и террасная доска – её чаще всего делают из лиственницы.
Но есть также и альтернатива – это декинг или древесно-полимерный композит (ДПК).


Но достаточный слой утеплителя позволит сделать из такой пристройки полноценную комнату, если там, конечно, будут установлены отопительные приборы.

Правила раскладки бревен в срубе

  • Раскладка бревна в венце должна осуществляться таким образом, что бы более тонкие и плотные годовые кольца дерева смотрели наружу, а более широкая сторона от сердцевины была обращена во внутрь строения. Плотная сторона бревна менее подвержена трещинам при усадке, а широкая часть заболони создает некоторый эффект теплоизоляции является теплее.

Северную часть бревна следует укладывать наружу. С серверной стороны сердцевина ствола дерева имеет более плотные годовые кольца. Благодаря разнице в плотности колец, южная сторона бревна лучше удерживает тепло и должна быть обращена во внутрь дома, а северная более устойчива к изменениям окружающей среды и располагается наружу. Конечно, редко когда массовый застройщик срубов будет обращать внимание на такую особенность , данная рекомендация может быть полезна хозяевам скрупулёзно и со всей серьезностью относящимся к возведению своего сруба.

  • Искривленное бревно выпуклой стороной укладывается или вверх или вниз. Выпуклость недолжна смотреть во внутрь или наружу. После окончательной сборки сруба кривизна заметна не будет.
  • Между бревнами, для предотвращения продувания и теплопотерь укладывается слой уплотнителя из льна (пакли), природного мха, джута и прочих специальных материалов. Толщина мха или другого уплотнителя между бревнами должна составлять примерно 2 см. Раскладывать уплотнитель следует равномерным слоем, с выпуском на 10 см из продольного паза и на 5 см из чаши бревна.

Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.

  • Укладка верхнего венца

Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:

Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.

Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.

Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.

Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

Необходимые материалы

В большинстве случаев сруб изготавливают из бревен в форме цилиндра и профилированного бруса. Оба материала имеют свои плюсы и минусы.

Бревна в форме цилиндра изготавливаются с помощью обработки обыкновенных бревен до идеальной формы цилиндра. Для этого применяется специальный станок, который способен снять верхний слой бревна. В конечном итоге получится бревно в форме цилиндра, которое имеет следующие достоинства:

Соединение в лапу с шипом.

  1. Правильная геометрическая форма способна придать конструкции привлекательный вид, в результате чего не понадобится дополнительно украшать сруб.
  2. В большинстве случаев после обработки бревна в форме цилиндра будут иметь одинаковый диаметр по всей длине.
  3. В результате того, что брус будет иметь одинаковый диаметр по всей длине, строение будет возводиться строго по уровню, никаких зазоров и перекосов при этом не будет.
  4. Усадка конструкции из сруба происходит на протяжении 5 лет. Если используются бревна в форме цилиндра, усадка будет длиться около 5 месяцев.
  5. Конструкция, в которой используются подобные бревна, является устойчивой и долговечной.
  6. Нет надобности самостоятельно обрабатывать бревно, потому что его обработка происходит в процессе изготовления.
  7. У данного материала имеются небольшие тепловые потери.

Профилированный брус может иметь прямоугольную или квадратную форму, его также обрабатывают на специальном станке. После обработки боковые стороны материала будут иметь плоское основание, а верхняя и нижняя часть – рельефное, в виде пазов. Профилированные бруски имеют такие преимущества:

Виды рубки сруба.

  1. Низкая стоимость.
  2. Наличие пазов, благодаря чему можно сделать устойчивую конструкцию.
  3. Построить сруб из профилированного бруса можно будет приблизительно за 2 недели.
  4. В горизонтальные стыки материала не будет попадать вода, благодаря чему древесина меньше будет гнить.
  5. В процессе обработки бруса делаются пропилы, за счет которых брус не будет “вести” в дальнейшем.
  6. Минимальная усадка конструкции.
  7. Материал не нужно дополнительно обрабатывать.
  8. Брус подобного типа имеет небольшой вес, благодаря чему конструкцию можно строить на любом грунте и основании.
  1. Исходя из планировки. Строение может иметь любую понравившеюся форму. Можно установить промежуточную стенку, изготовленную из сруба, чтобы сделать пятистенную конструкцию.
  2. Исходя из метода закрепления бревен между собой. Есть 2 наиболее распространенных варианта: закрепление “в чашу” и “в лапу”.
  3. Исходя из способа обработки используемого материала. Постройку можно собрать из оцилиндрованных или обыкновенных бревен, клееного или профилированного бруса.

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

  1. Технологии рубки срубов
  2. «Канадская» рубка
  3. Плюсы
  4. Рубка «норвежская»
  5. Плюсы
  6. Рубка «шведская»
  7. В крюк
  8. В чашу
  9. Плюсы
  10. Минусы
  11. В охлоп
  12. Снизу – паз, сверху – чаша
  13. В курдюк
  14. В охряп
  15. Без остатка


Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Фоторепортаж – Инструкция по сборке (страница 1 из 2)

1. Любое строительство начинается с фундамента.
Так как конструкция имеет небольшой вес, для неё вполне достаточно использовать незаглубленный столбчатый фундамент из песко-цементных полнотелых блоков 200х200х400мм по одному в тумбе (обратите внимание именно песко-цементные, так как другие блоки имеют пористость и впитывают влагу, после замерзания лопаются. Такие блоки используются для легких фундаментов и строительства цокольных этажей). Под опору выкапывается яма с параметрами примерно 500х500мм, глубиной 300мм. В нее засыпается песок, обязательно трамбуется послойно, с проливкой водой. Высота подушки 200-250мм. На неё выкладываются блоки и подсыпкой, либо выборкой песка выравнивается горизонт.
Выставляем блоки по плану (под каждым угловым соединением, соединением стен и там где есть пролеты с шагом с 1,2-1,5 метра) заподлицо с будущей наружной стеной и проверяем оси продольные и диагональные. Накрываем столбики кусочками рубероида (сложенными в два слоя!). На этом можно считать фундаментные работы завершенными.

2. Обвязочный брус и его обработка
Выбирая сечение обвязочного бруса, исходим из толщины стен и расчетной нагрузки. В нашем случае толщина стены 44мм – вполне можно использовать брус е/в (естественной влажности) сечением 100х100х6000мм, но мы рекомендуем все же использовать 150х150х6000мм – большой запас прочности не бывает лишним. Кроим из шестиметрового погонажа нужные нам по длине детали. !Все соединения обвязочного бруса должны находиться строго над столбиками. Выборка соединений происходит в пол дерева. Для увеличения срока службы бруса рекомендуем Антисептик СЕНЕЖ BIO Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации. После обработки готовых деталей со всех сторон, собираем обвязочный брус. Проверяем продольные и диагональные размеры, уровень в горизонте, и стягиваем места соединений глухарями с шайбами (глухарь 8х120 – 2 по диагонали или 12х120 по одному). Обратите внимание наружные края обвязочного бруса и фундаментных блоков должны быть заподлицо с наружными стенами сруба! Теперь можно приступать к следующему этапу.

3. Сборка элементов сруба
Каждый сруб комплектуется проектной документацией, состоящей из:
* 3D видов сруба;
* Спецификации элементов по венцам (список деталей разбит по венцам);
* Плана этажей (собственно план со всеми размерами и обозначениями осей цифровых и буквенных, если используются балки – то план балок);
* Разверток стен (Развертка каждой стены с разбивкой по венцам и маркировкой деталей в них, с указанием длины каждой детали. В развертках стен также указываются высоты и габариты проемов).
Маркировку деталей следует читать так: А_10_2 (где А – стена по оси А, 10 – номер венца в этой стене, 2 – номер детали в этом венце слева направо); 3_11_2 (где 3 – стена по оси 3, 11 – номер венца в этой стене, 2 – номер детали в этом венце слева направо). Стены цифровые и буквенные всегда перпендикулярны. Детали балок имеют свою маркировку и начинаются с обозначения БЛ_.
Обращаем Ваше внимание, что при сборке необходимо точно придерживаться расположения осей и деталей в них! Запрещено самовольно менять их местами и переворачивать, заменять детали в разных стенах на похожие. Все бирки, цифровые и буквенные, должны строго выходить на одну сторону и соответствовать порядку, указанному в развертках стен! При отступлениях от проекта возможно появление щелей в чашах конструкции.
При разгрузке деталей сруба рекомендуем сразу раскладывать их по стенам в разные стопы. Это значительно ускорит в дальнейшем скорость сборки сруба. Меньше времени будет уходить на поиск нужной детали.
А теперь, можно приступить к самому ответственному этапу сборки сруба – монтажу нулевого и первого венца.

Выбираем детали нулевого венца, в нашем случае это детали по буквенным осям, с маркировкой А_0_1, Б_0_1 и т.д. Это детали полубруса с ровной нижней поверхностью и пазом сверху. Укладываем их в соответствии с осями и развертками стен на обвязочный брус. Берем детали первого венца устанавливаем их на место в соответствии с проектом. Тщательно проверяем диагонали, металлическим уголком углы внутренних стен, при необходимости поправляем. Когда все проверено – фиксируем детали нулевого венца к обвязочному брусу длинными саморезами по дереву в паз, утапливая головку. Если не соблюсти диагонали, нарушится геометрия сруба, в последствии неизбежно появятся проблемы при сборке сруба, детали не будут садиться на место из-за нарушения прямого угла, при просадке деталей будут отлетать выносы и т.д.
Продолжаем сборку сруба, детали в срубе всегда устанавливают шипом вниз. Вместе со срубом поставляются пробивки (нижняя часть полубруса, они не маркированы). Наиболее подходящий молоток для сборки 800-1000 гр. Берем следующую деталь, устанавливаем ее на соответствующее место в чаши и начинаем аккуратно забивать ее через пробивку (не ломая пазы). Оптимальное количество людей при сборке два – три человека. Один ищет и подаёт нужные детали, второй проколачивает детали. Т.к. сверху не всегда видно насколько прямо осаживается деталь и садится шип, третий при необходимости направляет деталь со стороны выноса, используя незамысловатый инструмент (пробивка с чашей или полуметровая доска 50х150 с вырезом с торца в виде вилки). Стеновой материал сравнительно тонкий, возможны небольшие дефекты сушки и винтообразные искривления деталей. Могу сказать по опыту, нет таких винтов, которые нельзя выправить. На производстве идет жесткая отбраковка таких деталей, но в минимальном количестве они все же иногда попадают на строительную площадку. Как только сборщики – плотники перестают обращать внимание на выносы при просадке деталей, начинается искривление и слом в торцах.

Ещё раз обращаем Ваше внимание, что все бирки должны быть с одной стороны, в строгом соответствии с проектной документацией!
После завершения сборки сруба необходимо подрезать ступенчатые уступы фронтонов по прямой линии. В данном случае настил кровли осуществлялся по балкам с выпущенными консолями для создания козырька. Черновая подрезка уступов осуществляется бензопилой, чистовая подрезка электрорубанком по отчертченной линии.

1. Любое строительство начинается с фундамента.
Так как конструкция имеет небольшой вес, для неё вполне достаточно использовать незаглубленный столбчатый фундамент из песко-цементных полнотелых блоков 200х200х400мм по одному в тумбе (обратите внимание именно песко-цементные, так как другие блоки имеют пористость и впитывают влагу, после замерзания лопаются. Такие блоки используются для легких фундаментов и строительства цокольных этажей). Под опору выкапывается яма с параметрами примерно 500х500мм, глубиной 300мм. В нее засыпается песок, обязательно трамбуется послойно, с проливкой водой. Высота подушки 200-250мм. На неё выкладываются блоки и подсыпкой, либо выборкой песка выравнивается горизонт.
Выставляем блоки по плану (под каждым угловым соединением, соединением стен и там где есть пролеты с шагом с 1,2-1,5 метра) заподлицо с будущей наружной стеной и проверяем оси продольные и диагональные. Накрываем столбики кусочками рубероида (сложенными в два слоя!). На этом можно считать фундаментные работы завершенными.

Выбор технологии

Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

  1. «В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
  2. «В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.

Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.

  1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться.
  2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку.
  3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала).
  4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна.

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.


Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса


В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной вагонки или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.


После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

Читайте также:  Багет для зеркала в ванной и прихожей: чешский, белый, инструкция как сделать рамку
Ссылка на основную публикацию