Калиброванное бревно – что это такое: инструкция по монтажу своими руками

Технология сборки сруба из бревна

Деревянное домостроение набирает популярность среди частных застройщиков, особенно если речь идет о возведении построек из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом прекрасно сохраняет тепло, не требует внешней и внутренней отделки, экологичен, в нем всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря способности древесины «дышать».

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна – это сочетание классических приемов деревянного домостроения, которые шлифовались веками, и последних достижений в сфере деревообработки и производства утепляющих материалов.

Особенности оцилиндрованного бревна

Для изготовления оцилиндрованного бревна используют качественный лес. Подготовленные стволы калибруют по диаметру, а затем прогоняют через специальный фрезерный станок, который превращает сырье в деревянные заготовки цилиндрической формы. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен, читайте по ссылке http://blog.marisrub.ru/building/tehnologiya-proizvodstva-ocilindrovannogo-brevna/.

Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

  • идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
  • плотности соединений;
  • устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
  • низкой теплопроводности натурального дерева.

Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст усадку, джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

Возведение стен

При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.

Проемы и кровля

В доме из оцилиндровки после сборки сруба вырезают дверные и оконные проемы. В боковых торцах этих проемов требуется вырезать паз 50х50 мм либо сформировать шип с таким же сечением.

В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

Если в торцах проема сформированы шипы, на них надеваются П-образные боковины обсадной коробки. Боковины скрепляются в верхней и нижней части горизонтальными планками. Впоследствии в обсадную коробку устанавливают оконный или дверной блок.

На готовом срубе устанавливают балки перекрытия, врезая их в стену. Затем возводят стропильную систему и монтируют временную или постоянную кровлю, чтобы защитить конструкции дома от осадков. Рекомендуется сразу настелить черновой пол.

Готовый сруб оставляют в покое на срок от полугода до полутора лет. За это период бревенчатая конструкция успевает подсохнуть и осесть. После этого ее дополнительно обрабатывают антисептиком и приступают к отделочным работам – настилу капитальных полов, установке окон и дверей, утеплению кровли, облицовке мокрых помещений и т.д.

После усадки стыки между бревнами можно оформить джутовой веревкой, чтобы добавить привлекательности внешнему виду стен. Помимо этого, джутовый канат между венцами способствует дополнительной теплоизоляции дома.

При соблюдении технологии монтажа дом из оцилиндрованного бревна успешно пройдет этап усадки без деформации стен.

Строим дома из калиброванного бревна

Оглавление:

От других деревянных строительных материалов калиброванное бревно отличается тем, что обработка его минимальна, структура дерева полностью сохранена, как и прекрасный внешний вид, который он придает постройке. Сейчас мы вместе проследим за путем бревна из лесу на стройку и выясним все его плюсы и минусы, коснувшись и рентабельности строительства домов из калиброванного бревна.

Заготовка калиброванного бревна

Для производства калиброванного бревна в промышленных масштабах используют деревья хвойных пород. Обработку бревен производят на точном оборудовании, при этом придавая бревну идеально ровное круглое сечение. При этом структура дерева не подлежит никаким повреждениям и остается в первозданном виде, что положительно сказывается на сроке службы материала. Калиброванные бревна получают в результате цикла определенных операций на лесозаготовительных предприятиях.

На первой стадии изготовления бревна тщательно сортируются по видам и по своему будущему назначению. Затем происходит обработка бревен на токарных станках сверхтяжелого класса. При том получают бревно с идеально ровной поверхностью. Качество поверхности достигается тремя стадиями обработки – черновой, чистовой и финишной.

После чистовой обработки происходит нарезка бревна по необходимым размерам с выборкой под угловое соединение, которое исключает попадание влаги в этих местах и не допускает образование щелей. Таким образом, никаких доработок при сборке сруба бревно уже не требует.

Подобранные с особой тщательностью хвойные калиброванные бревна в итоге получают такие свойства:

  • высокую плотность;
  • хорошую прочность;
  • износостойкость;
  • стойкость к растрескиванию и гниению;
  • идеальное соотношение цены и качества.

Плюсы и минусы калиброванного бревна

Преимущества калиброванного бревна

  • Очень высокая скорость возведения дома, экологическая чистота материала и приемлемая цена. Высокие теплоизоляционные свойства.
  • Низкая теплопроводность – характерная черта всех деревянных конструкций. Чем теплопроводность меньше, тем дом эффективнее прогревается и требует меньших затрат энергии на обогрев. Отмечают благотворное влияние на человека фитонцидов, содержащихся в сосновом бревне. Они способны повышать тонус, улучшают сон. Известны их бактерицидные и антиаллергенные свойства. Кроме того, в доме из бревен так приятно пахнет.
  • Известна способность деревянных домов из бревен стабилизировать относительную влажность воздуха.
  • Дом из калиброванного бревна легко выдержит осадку грунта, нисколько не повредившись. В отличие от каменного дома, который может пустить трещины.
  • Климатические условия не влияют на микроклимат в доме из калиброванного бревна. Накопленное в течение лета тепло, остается в доме до самой зимы, что позволяет не так часто прогревать дом весной и осенью.
  • Природная фактура дерева не сравнится ни с одним самым лучшим отделочным материалом. Своеобразие рисунка дерева и фантазия архитектора смогут воплотиться в настоящее произведение зодчества.

Недостатки калиброванного бруса

Недостатков у таких домов меньше, чем преимуществ, и справедливости ради о них тоже стоит сказать.

  • Время на усадку. Минимальный срок усадки дома из калиброванного бруса – 5-6 месяцев. Именно столько дом нельзя заселять и проводить дальнейшие работы после возведения стен.
  • Горючесть. Для обеспечения огнеупорных свойств бревну нужна специальная пропитка. Называется она антипирен, повышает стойкость постройки к воспламенению.
  • Раз в 10 лет необходимо соскабливать верхний слой с древесины, который теряет свою привлекательность. Но учитывая столетний срок службы дома из бревен, это незначительный минус.
Читайте также:  Обшивочная доска Елочка, Американка: инструкция по обшивке стен дома снаружи своими руками

Бревно: калиброванное или обычное?

Чтобы мы смогли сделать осознанный выбор, нам предстоит определиться с терминологией. Обычное бревно это просто деревянный сруб, ствол дерева с обрезанными сучьями. В чистом виде он не пригоден для использования в строительстве.

Калибровка бревен – самый современный метод обработки древесины, который не предполагает вмешательство в структуру и применение химических средств. Такие бревна, как спички в коробке, имеют одинаковый срез. Это позволяет не производить калибровку на строительной площадке, а все время тратить непосредственно на возведение стен дома.

Внимание!

В условиях деревообрабатывающего предприятия бревна подвергаются антисептической пропитке и на них наносят маркировку, что значительно ускоряет процесс постройки. В отличие от оцилиндрованного бревна, на калиброванном бревне оставляют самый ценный, верхний слой древесины.

Одноэтажные дома из калиброванного бревна, естественно будут дешевле, чем двух – трех этажные, но это зависит от цены на материал, о которой мы поговорим ниже.

Цены на калиброванные бревна

Цена на калиброванное бревно формируется с учетом стоимости нарезки, иногда доставки, сорта древесины, наличию уникальных пазов и т.д. Цены приведены примерные и не претендуют на стопроцентную актуальность на момент прочтения.

Бревно калиброванное, длина 6 м. Диаметр, мм

Самостоятельное изготовление оцилиндровочного станка для обработки древесины

С давних времен человечество использует деревья для строительства жилья. Это материал широко распространен, не требует сложной подготовки и хорошо сохраняет тепло. В настоящее время дерево можно подвергнуть любой обработке, чтобы придать желаемую форму бревну. Для получения ровных бревен с одинаковой площадью сечения применяют станки для оцилиндровки.

Такая установка позволяет осуществлять различные операции обработки древесины:

  1. Оцилиндровка дерева.
  2. Изготовление пазов.
  3. Производство обрезной доски.
  4. Получение элементов для паркета.
  5. Обрезка досок.
  6. Производство бруса.
  7. Фрезерование гладкого бревна.
  8. Пиление древесины на лафет.

Оцилиндровочные установки находят применение на пилорамах, больших производствах и в личном хозяйстве. Главной функцией оборудования является снимание верхнего слоя древесины посредством применения фрезы и различными типами ножевых инструментов.

Разновидности оцилиндровочного оборудования

Зависимо от технологии станок для оцилиндровки бревна подразделяется:

  • Проходной – осуществляет переработку древесины во время движения, не делая остановки.
  • Цикловой – при обработке древесины происходит прерывание перемещения бревна. Схема движений представляет собой цикл операций.
  • А также цикловые установки классифицируются на два подвида:
  • Цикло-позиционные – обработка материала происходит в процессе продвижения касательно инструмента
  • Цикло – проходные – древесина подвергается деревообработке инструментом, который сам делает нужные движения.

По механизму работы станки разделяются на:

  1. Механические – предполагают наличие оператора, который осуществляет регулировку режимов, настройку, загрузку и разгрузку оборудования.
  2. Автоматические – вся схема обработки производится станком. Существуют модели, где человеку нужно произвести только загрузку материала.
  3. Полуавтоматические – установка выполняет автоматически только один цикл операций, а потом человек снова должен запустить механизм.

Станок для оцилиндровки бревен в случае отдельного вида дает разную производительность. Проходное оборудование более производительно, но уступает по правильности обработки и образованию выраженной шероховатости материала.

Особенности устройства станков для оцилиндровки

Установка состоит из основных блоков – металлическая рама, передняя и задняя бабки, фрезы. Обычно в качестве рамы служат квадратные трубы, обладающие направляющими для движения силовой конструкции и каретки. Бабки требуются для закрепления бревна в центральной части и для толчка к вращательным действиям.

Основным ходовым инструментом выступают фрезы. Они обеспечивают легкое вхождение в древесину, уменьшая вибрации и увеличивая точность. Они бывают универсальные и фигурные. Универсальная фреза применяется при классической оцилиндровке, фрезеровки и выборки венцевых чашек. Фигурная фреза употребляется при выборке пазов.

Фрезы оснащены ножами, которые можно снять. При несоответствии получаемых параметров бревна необходимо заменять ножи. Они изготавливаются из прочной стали и применяются продолжительное время.

Выбор станка для производства оцилиндрованного бревна

Для выбора станка не следует ориентироваться на разрекламированные установки. Нужно хорошо оценить предлагаемые образцы. Конечно, полезно побывать на производствах, где используют такие станки. Общение с непосредственными операторами оборудования принесет неплохие плоды при выборе установки.

На российском рынке широко представлены следующие модели: Русь, Шервуд и Термит. Оборудование Шервуд и Русь могут быть отдельными составляющими, или входить в состав деревообрабатывающей системы. Объем бревна, которое проходит через данные установки, составляет 24 см. существуют модели, пропускающие большие диаметры. Такие установки применяемы при обработке различных материалов: береза, дуб, ясень, сосна и другие.

Конечно, приобрести популярные станки можно, но иногда приходится их переделывать под собственные нужды. Поэтому более практичным способом иногда выступает изготовка оцилиндровочного станка своими руками.

Самостоятельное изготавливание станка для работы с древесиной

Самодельный оцилиндровочный станок предпочтительно выполнить с применением пилорамы. Чтобы происходило кручение бревна, применяется электрический мотор, устанавливаемый дополнительно. Заместо переднего конусной конусной части делается упор, подшипником для которого служит бабка, располагающаяся сзади.

Изготовление фрезы происходит путем сбора из составляющих элементов. Для движения фрезы употребляется рельса. Установка напоминает фрезерный станок, так как установка бревна происходит в имеющиеся пазы, потом происходит кручение. В итоге фреза начинает перемещаться вдоль бревна.

Самодельный оцилиндровочный станок крепится на твердую поверхность, предпочтительно бетонную. При изготовке рамы также используются шпалы или толстый брус.

Этапы сбора станка:

  • Собирание рамы, используя уровень для размещения в устойчивом горизонтальном положении. Обычно высота рамы достигает 20 см.
  • Монтирование силовой конструкции (передних и задних бабок), на которую натягивается трос крепления электрокабеля.
  • Оборудование силовых стоек стопором.
  • Обеспечение заземления.
  • Подключение двигателя, приводящего к кручению бревна. При этом следует ориентироваться на точное подключения фаз. При неправильном подключении направление силовой головки не совпадет с направлением кнопок.
  • Проверка направления кручения бревна. При неправильном направлении необходимо заменить фазы на электрическом моторе. Следует помнить, что пока не будет правильно подключены фазы питания, вращательные действия бревна и двигателя запрещены.

А также следует прочно закреплять бабки, устанавливая их одновременно с направляющими. Линии движения осей стоек должны быть похожи. Для этого меряется точная длина между продольным профилем и центральной частью стойки и между ближайшей направляющей и центром бабки. Эти расстояния должны быть равны для обеих бабок.

После всех операций монтажа следует проверить правильность сборки и горизонтальность рамы.

После продолжительного стояния без работы своего станка или нахождения во влажном помещении нужно перед запуском выдержать установку в сухом помещении для удаления лишней влаги.

Видео: самодельный оцилиндровочный станок.

Преимущества самодельного станка

Оцилиндровочный станок, сделанный своими руками, обладает определенными преимуществами:

  1. Небольшой расход древесины.
  2. Получение материала для любых собственных нужд.
  3. Достижение хорошего качества получаемого бревна.
  4. Наличие станка под рукой.

Конечно, как и любой покупной станок, самодельное оборудование требует приобретение комплектующих частей. Но обработка древесины на своем оборудовании получается более подходящей к личным целям применения получаемого бревна. Достижение определенных технических свойств у изделий происходит при наличии самодельного оцилиндровочного оборудования.

Инструкция по сборке дома из оцилиндрованного бревна

Если в процессе строительства дома из оцилиндрованного бревна возникают какие-либо вопросы технического характера, их необходимо решать не с заказчиком, а с прорабом. Спорные ситуации бригадир и прораб должны предварительно согласовывать, чтобы впоследствии не переделывать всю работу.

Алгоритм сборки дома из оцилиндрованного бревна следующий:

1. Проверяем фундамент на размеры и горизонтальность;

2.Укладываем гидроизоляцию. При этом стеклоизоляция должна быть уложена в один слой, а рубероид – в два слоя. Поверхность фундамента должна быть полностью покрыта ровным слоем гидроизоляции, а так же выступать за его пределы на два-три сантиметра со всех сторон;

3. Согласно чертежу производим монтаж переводов (первого этажа и следующих, если они предусмотрены) и нижней обвязки. Пропитываем брус со всех сторон огнебиозащитным составом. Так как при высыхании балок их может крутить винтом, все сопряжения должны плотно прилегать, чего можно добиться при помощи скоб и гвоздей. На балки впоследствии будет стелиться пол. Если переводы пола не опираются полноразмерно по высоте на фундамент, их ослаблять нельзя;

4. Максимально допустимое расхождение диагоналей конструкции не должно превышать 5 миллиметров;

5. К фундаменту нижняя обвязка не крепится;

6. Полубревна (закладные) следует устанавливать только после повторной проверки диагональности и монтажа первого венца на брусовую обвязку, и закрепить нагелями;

7. При укладке последующих рядов вертикальность необходимо проверять с внутренней стороны сруба уровнем;

8. Для того, чтобы просверлить в бревне отверстия под нагели, его следует сначала выставить по уровню, а после временно прибить гвоздями с двух сторон (это предотвратит в процессе сверловки движение бревна). По окончанию процесса все гвозди извлекаются;

9. Для уплотнения венцов используется льноволокно, которое укладывается в один слой, исключая проемы;

10. Слой льноволокна должен иметь ширину, меньшую на 1-2 сантиметра, чем ширина паза;

11. Так как в дверных, оконных и прочих проемах усадка и высыхания бревна происходит интенсивнее, льноволокно следует укладывать на одну треть бревна в два слоя, начиная от проема. Если длина бревен составляет меньше одного метра, при их сборке так же используется двойной слой льноволокна.

Читайте также:  Фиброцементные фасадные панели под дерево: инструкция по монтажу своими руками, сайдинг

12. Для того чтобы параллельные бревна поднимались в проемах одновременно, их горизонтальность необходимо контролировать на каждом ряду;

13. Степлером пристреливаются скобки так, чтобы учесть торцовки проемов бензопилой, и впоследствии не затупить цепь;

14. В шахматном порядке по краям следует закрепить скобками льноволокно в соответствующие чаши и пазы. Далее подконопачивается льноволокно, выступающее наружу. В чашках его следует укладывать в два слоя. В процессе наращивания льноволокна ленты должны перехлестываться на пять-десять сантиметров;

15. Щель, образуемая при стыковке получашек двух бревен, должна быть около одного сантиметра. Ее следует сразу законопатить льноволокном, чтобы избежать образования мостиков холода. Прораб обязан проверять данный этап работы;

16. Собирая сруб, обязательно следует контролировать позиции бревен верхнего венца, которые должны быть параллельны друг другу. Провисание отдельных венцов недопустимо, так как по мере усадки дома оно будет безостановочно увеличиваться. В связи с этим, необходимо заранее предусмотреть возможность укладки дополнительного слоя льноволокна;

17. В шахматном порядке сверлятся отверстия под нагели на каждом последующем венце, чтобы они не попадали одно на другое. Нагели, которые уже забиты, следует помечать карандашом так, чтобы они не были видны на срубе;

18. Для более легкого забивания рекомендуется нижний торец нагеля слегка заточить. В отверстие нагель должен входить с натягом;

19. В бревно нагель утапливается на глубину три сантиметра. Если пренебречь этим правилом, в будущем сруб зависнет на нагелях. Если прораб обнаружил неутопленные нагели в процессе работы, бригада за свой счет разбирает конструкцию и собирает заново;

20. В процессе работы периодически необходимо затачивать сверло напильником, а не болгаркой. Категорически запрещается стачивать полукруглую часть сверла (выступающую, подрезающую) ниже плоской рабочей кромки. Если работать тупым сверлом, это очень скоро приведет к его перегреву, и, как следствие, к поломке. Ремонт дрели по причине ее поломки в результате работы в затупленном состоянии, амортизация расходов прораба на поездки, простой в работе из-за ремонта – все это оплачивается из зарплаты бригады;

21. Уложив бревна и закрепив их нагелями, конструкцию необходимо осадить большой деревянной киянкой, выполненной из бруса или бревна, или кувалдой;

22. Ответственность за оставленные в чашках и стенах сруба гвозди полностью лежит на членах бригады;

23. Стыки бревен в получашках необходимо скрепить скобами 8 * 250, которые утапливаются в существующий, или предварительно подготовленный при помощи бензопилы паз заподлицо.

24. Чтобы сруб не расползся со временем по длинным стенам, периодически следует контролировать его горизонтальные размеры (оптимально – через каждые пять-шесть венцов);

25. Если чашка бревна имеет недостаточную глубину, бревно в ней зависает, что приводит к образованию щели в пазу этого и венца ниже. Наличие такого дефекта недопустимо, поэтому ситуацию исправляют путем увеличения глубины чашки бензопилой. Контролировать процесс обязан бригадир;

26. Если при сборе сруба строители обнаружили видимые дефекты бревна – черные сучки, обзол, сколы, они обязаны сообщить об этом прорабу. Решением проблемы может быть как перестановка бревна в другое место, так и его замена. Если дефект малозаметен, бревно можно переместить так, чтобы он был малозаметным;

27. Устанавливая круглые опорные столбы с винтовыми домкратами требуется:

  • В нижней части столба вырезать чашку;
  • Заторцевать на необходимую высоту столб, при этом учитывая опускание домкрата в дальнейшем на 8-10 сантиметров;
  • Если столб не один, разместить места установки остальных столбов по шнурке;
  • Строго по центру окружности бревна засверлить отверстия под домкрат;
  • Оцинкованными гвоздями или саморезами закрепить площадку домкрата;
  • Строго вертикально и по одной линии установить столбы;
  • Отрегулировать домкраты.

28. Осуществляя монтаж фронтонов, следует постоянно производить контроль вертикальности стены, раскрепляя ее в процесс монтажа раскосами, что особенно актуально при установке высоких фронтонов. Каждое бревно следует крепить не менее, чем двумя нагелями. При дальнейшей торцовке фронтонов во время монтажа стропил необходимо предотвратить спиливание нагелей. Временное связывание стены доской по вертикали без утапливания шляпки гвоздей поможет предотвратить вываливание бревен из стены фронтона.

29. Окончив сборку сруба, следует совершить такие действия:

  • Проверить, являются ли все бревна чистыми, если нет – тщательно вымыть их;
  • Извлечь гвозди из сруба, если есть прибитые таблички на торцах бревен, снять их;
  • С фундамента и стен смести опилки и прочий строительный мусор в одно место;
  • Остатки пиломатериала складировать;
  • Если для продолжения работ необходимо разобрать и складировать леса, выполнить это;
  • Мусор и обрезки досок перенести в одно место;
  • Территорию, бытовку и сортир привести в то состояние, в котором они находились на момент начала строительных работ;
  • Отключить электроэнергию и газ.

30. прием работы осуществляется прорабом, на основании этого составляется Акт приема – сдачи работ.

Калиброванное бревно: стоимость и характеристики

Возводить частные дома из пиломатериалов становится все популярнее. Объясняется это многими факторами, среди которых на первом месте невысокая итоговая стоимость строительства. Основными материалами для возведения деревянных стен сейчас являются современные образцы продуктов обработки древесины: профилированный брус и калиброванное бревно. Материалы отличаются функциональностью, обеспечивают легкость, высокую скорость монтажных работ и опрятный экстерьер постройки, не требующий масштабных отделочных работ. В статье рассмотрим особенности калиброванного бревна как материала для строительства, способы его промышленного производства, преимущества и недостатки.

Бревно оцилиндрованное и калиброванное – в чем разница?

Многие задаются этим вопросом, пытаясь выискать различия между двумя определениями. Ответ прост – разницы нет. Во всяком случае, на этапе продажи/приобретения стройматериала. Найдя объявление о продаже оцилиндрованных стройматериалов, знайте, что подразумеваются калиброванные бревна. Если же строго подходить к терминологии, то оцилиндрованный пиломатериал можно отнести к полуфабрикату, из которого впоследствии сделают калиброванный.

Почему так? Оцилиндрованный – означает: «имеющий форму цилиндра», но о диаметре и других интересующих строителей размерах здесь не подразумевается. То есть, любое бревно, которому придали цилиндрическую форму, можно назвать оцилиндрованным. Чтобы пиломатериал стал калиброванным, нужно чтобы собственный диаметр, диаметр продольной выборки и на венцах сделать соответственным определенному калибру, например 220 мм (допускается погрешность в пределах 4 мм). Соответствует определенной калибровке и длина бревен, подгоняемая производителем согласно запросу застройщика или под наиболее спрашиваемые стандарты.

Подвергается калибровке и профилированный брус. Покупая партию такого пиломатериала, заказчик получает брусья одной геометрии в торце, где размеры шипов соответствуют размерам пазов. Благодаря калибровке возведение строительных конструкций намного облегчается (постройка подобна большому детскому конструктору), к тому же значительно сокращается срок усадки дома, предупреждается появление щелей между деревянными строительными элементами.

Сырье для производства калиброванных бревен

Древесине, использующейся для изготовления цилиндрического пиломатериала, предъявляется несколько требований, таких как:

  • наличие длинного ровного ствола достаточной толщины;
  • хорошие показатели прочности;
  • невысокая стоимость исходного материала.

Требованиям соответствуют стволы сосен, в меньшей мере – елей. Более дорогостоящие породы хвойных (кедр, лиственница) используются редко, так как значительно возрастает стоимость пиломатериала.

Производство

Изготовлением оцилиндрованного бревна занимаются специализированные предприятия, обычно расположенные в регионах массового произрастания сырьевой древесины. Калибровка стволов происходит на специальном оборудовании после предварительной естественной сушки сырья до показателей влажности не более 24 %. Еще одним предварительным процессом является сортировка стволов по требуемым диаметрам. Критерием при этом является диаметр узкого (вершинного) торца исходного соснового ствола. Он должен превышать диаметр готового пиломатериала не менее, чем на 25 мм. Какие этапы включает калибровка бревна? Они таковы.

  • формируется необходимая длина заготовки;
  • заготовка фиксируется в токарно-фрезерном станке;
  • фрезой послойно снимаются кора и подлежащие поверхностные слоя древесины до достижения необходимого диаметра;
  • формируются монтажные пазы, делается деформационный продольный пропил;
  • древесина обрабатывается противопожарными и антисептическими пропитками.

В итоге изготавливаются подобные по размерам и геометрии бревна с готовыми монтажными элементами.

Оборудование, применяемое для калибровки бревен, различается по принципу работы. Различают такие виды станков для изготовления строительных бревен.

  1. Токарные. Оборудование подобно обычным токарным станкам. Заготовка вращается вокруг оси, зафиксированная с обеих сторон. Снимающая послойно лишнее фреза медленно перемещается вдоль ствола. Проходов фрезерного ножа обычно бывает несколько (2-5). Преимуществом такого оборудование является возможность обрабатывать заготовки крупных диаметров. Среди недостатков – неидеальная поверхность и значительная погрешность при калибровке окружности.
  2. Токарно-роторные. В таких станках заготовка зафиксирована неподвижно, а фрезерный нож вращается вокруг нее, снимая поверхностные слои древесины. Такое оборудование формирует идеальную геометрию и размеры, но более энергоемкое, если сравнивать со станком первого типа. Еще один плюс, — практически исключается ручной труд.
  3. Роторные. В таких станках фреза вращается на одном месте, заготовка же постепенно подается к калибровочному устройству. На выходе – гладкое бревно нужного диаметра (практически без погрешности) и правильной геометрии. Недостаток, — ограничение в диаметре. Максимум 240 мм готового пиломатериала. Как калибруется бревно роторным станком на одном из деревообрабатывающих предприятий, посмотрите на видео.

Характеристики калиброванного бревна как стройматериала

Прямое предназначение оцилиндрованного пиломатериала, — возведение жилых (дома, коттеджи, дачи) и некоторых вспомогательных построек (бани, террасы), поэтому логично рассматривать свойства калиброванных бревен с этой точки зрения. Рассмотрим преимущества стройматериала, среди которых:

  • низкая теплопроводность, присущая всем материалам из древесины, обеспечит комфортный температурный режим в холода и во время летней жары;
  • материал природного происхождения не выделяет токсинов и аллергенов;
  • древесина «дышит», пропуская пар, поэтому повышенная влажность или излишняя сухость воздуха домочадцам не грозит;
  • тщательная подгонка бревен исключает появления мостиков холода и сквозняков;
  • вес оцилиндрованных бревен невысок, поэтому монтажные работы ведутся без применения строительной спецтехники, при этом быстро, без дополнительной обработки и подгонки;
  • учитывая незначительный вес стройматериала, нет потребности в создании массивного фундамента повышенной прочности, обычно достаточно столбчатой, свайно-винтовой или незаглубленной ленточной фундаментной конструкции;
  • доступная стоимость пиломатериала и расценок по его монтажу делает коробку постройки самой недорогой, даже если сравнивать со стенами, выполненными профилированным брусом или каркасно-щитовой конструкцией.
Читайте также:  Как правильно установить плинтус с кабель-каналом ПВХ: инструкция как согнуть, прикрутить

Имеют ли оцилиндрованные калиброванные бревна недостатки? Таковыми считают:

  • как и все деревянные постройки, дома из калиброванного бревна дают усадку, однако при качественной подгонке пиломатериалов она минимальна;
  • древесина хорошо проводит звуковые колебания, поэтому звукоизоляцией, особенно в постройках для постоянного проживания, приходится заниматься дополнительно;
  • в северных регионах толщины бревен недостаточно для полноценной теплоизоляции;
  • защитные пропитки со временем улетучиваются, — через время нужно повторно обрабатывать древесину, или возникнет риск ее повреждения насекомыми, микроорганизмами, материал станет горючим.

Несмотря на незначительные минусы этого строительного пиломатериала, невысокая его стоимость имеет решающее значение при выборе многими застройщиками.

Стоимость стройматериала

Как и для большинства пиломатериалов, при покупке/продаже калиброванных бревен единицей измерения является куб (м3). Штуками или на вес деревянные изделия строительного предназначения не продаются, поэтому, если даже понадобится два бревна, оценивать продавцы их будут в кубах. Как перевести, например, одно бревно диаметром 220 мм и длиной 4,5 м в кубометры? Производим расчеты. Умножаем диаметр на длину (0,22х4,5), получаем объем одной штуки (0,99 м2). То есть, в одном кубе будет приблизительно 10 бревен обозначенных размеров. При стоимости куба 100$, наше бревнышко обойдется в 10$.

Если же говорить о розничной стоимости калиброванных бревен, что встречается в различных регионах страны, разница в ценах бывает значительной, колеблясь в пределах 75-300$ за куб, а иногда и дороже.


Сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками: подробное видео

Оглавление:

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. Пятистенок. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Основные способы перевязки углов

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка.

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже –30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 2224 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Укладка на фундамент

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты — нагели или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,52 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 35 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,150,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 510 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 3060 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 1015 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Ссылка на основную публикацию