Как выбрать паз в бревне: финский, инструкция по монтажу своими руками, ширина, инструмент

1. Изготовление профильного соединения в шип и паз для рамы с внутренним фальцем.

В приведённом ниже описании используется подвижный стол Precisio CS 70 .

Процесс изготовления разделён на три этапа:

– Выборка фальца
– Прорезание пазов
– Изготовление шипов

Порядок действий

Отпилите заготовки по внешнему размеру рамы.

На лицевые поверхности нанесите маркировку.

Прежде чем приступить к обработке заготовки, проверьте правильность регулировки, используя пробные бруски.


ВНИМАНИЕ:
В процессе рассмотренных ниже работ выполняется «скрытый» пропил. Для этого разжимной клин должен быть опущен, а защитный кожух снят. Следовательно, пильный диск становится открытым. Поэтому повышается опасность травмирования!!
При выполнении работ будьте очень осторожны.
Сразу же по окончании работ переведите разжимной клин в верхнее положение и снова установите защитный кожух.

При выборке фальца в брусках небольшой ширины первый пропил выполняется в кромке.

Отрегулируйте глубину пропила по разметке.

Установите по разметке параллельный упор.

    Используйте для подачи заготовки толкатель.

    Левой рукой прижимайте заготовку к параллельному упору.

    Проверьте положение пропила, при необходимости измените регулировку и обработайте все заготовки.

      Сдвиньте параллельный упор и положите заготовку плашмя на плиту-основание.

      Отрегулируйте глубину второго пропила по первому пропилу.

    Установите параллельный упор по разметке и выполните пропил на пробном бруске.

      Обрезок свободно отделяется, поскольку он не зажат.

      При необходимости измените регулировку и затем обработайте все детали обвязки.

      Преимущество выборки фальца монтажной дисковой пилой состоит в том, что получающиеся узкие рейки можно использовать, например, в качестве штапиков или облицовочных реек.

      Длина паза определяется фальцем.

      Положите горизонтальный брусок поперёк вертикального.

      Отметьте длину паза.

      Отметьте ширину паза.

        Отрегулируйте глубину пропила.

        Используйте в качестве установочного копира заготовку. Глубина пропила соответствует ширине бруска до кромки фальца.

        При прорезании пазов и шипов заготовка должна стоять вертикально на плите-основании. Для этого необходимо изготовить приспособления, надёжно и точно удерживающие заготовку.
        Для этого потребуются две плиты ДСП ( прим. 600 x 200 мм и прим. 500 x 200 мм), а также брусок размером прим. 40 x 40 x 300 мм
        Вариант увеличения высоты параллельного упора показан на рисунке слева. Плита должна стоять под прямым углом к плите-основанию, в противном случае получатся кривые пазы.

        На подвижном столе для увеличения высоты упора потребуется ДСП размером 500 x 200 мм. Темная плита упирается в белую. Её можно закрепить при помощи струбцины Festool FSZ 120 из пружинной стали на упорной планке подвижного стола. По возможности не используйте при работе на станке струбцины со скобами из ковкого чугуна или лёгкого сплава, они могут расшататься.

        Поместите заготовку в угол между плитами для увеличения высоты упоров.

        Брусок приклеивается к модифицированному упору подвижного стола. В результате этого получается надёжная боковая направляющая для заготовки.

        Для точного определения положения придвиньте брусок к заготовке. На рисунке между ними зазор.

        Протяните заготовку при помощи подвижного стола через пильный диск.

        Левой рукой прижимайте заготовку к плите-основанию.

        Обе руки находятся за пределами опасной зоны. Однако не допускайте падения заготовки вперед на вращающийся пильный диск, это может привести к её резкому отбрасыванию!

        Поверните заготовку и выполните второй пропил.

        Данным способом можно прорезать пазы в брусках, длина которых ограничивается только высотой помещения.

        Для прорезания каждого последующего паза соединения заново производится регулировка упоров.

        Сместите упоры вправо.

        Используйте в качестве установочного копира заготовку с прорезанным пазом.

        Пильный диск должен пройти рядом с пазом, чтобы остался шип

        ВНИМАНИЕ:
        На детали обвязки с шипом из-за фальца стороны шипа имеют разную высоту. Поэтому с установленной глубиной можно выполнять только один пропил. Лицевой стороной заготовка должна прилегать к параллельному упору!

        Для второго пропила увеличьте высоту пильного диска. В данном случае в качестве установочного копира также используйте заготовку, теперь глубина пропила соответствует ширине заготовки

      Слева показаны пропилы на разную глубину.

      Снимите плиты для увеличения высоты упоров.

      Отрегулируйте глубину пропила по заготовке.

        Для регулировки длины обрезаемой части используйте параллельный упор.

        Упорная планка поднята.

        Отрезанная часть не может быть зажата между упором и пильным диском.

        Не забудьте о том, что обрезка производится на разную длину!

        Заготовка сдвигается при помощи подвижного стола.

      Готовые шипы.
      На рисунке отчётливо видна разная высота сторон шипа.


      Готовое профильное соединение в шип и паз.

      Если вы всё сделали правильно, соединение будет точным.

      Сравнение характеристик

      Объективно сравнить устройства, предназначенные для абсолютно разных секторов рынка, довольно трудно; однако мы попробуем это сделать. В качестве объектов для исследования нам послужат ручной чашкорез Шершень и стационарный станок ЧС-4Б “Формат”.

      ПараметрШершеньФормат
      Масса, кг181000
      Максимальная ширина вырезаемого паза, мм240270
      Габаритные размеры, мм650*450*4002500*1000*2600 (без рольганга)
      Мощность привода фрезера, Вт23004*5500
      Привод шпинделяРучнойЭлектрический, 2*750 Вт
      ОсобенностиВозможность фрезерования заготовки с четырех сторон без снятия со станины. Не требует установки на фундамент
      Цена, рубли40000413000


      На фото – стационарный чашконарезной станок ЧС-4.

      Комментарии, думается, излишни. Если вы готовы переплатить за расширенную функциональность, производительность и в вашем распоряжении есть производственное помещение достаточной площади, будет разумным обратить внимание на стационарный агрегат.

      В прочих случаях более привлекательной выглядит возможность перемещать чашкорезный станок для бруса своими руками, без привлечения погрузочной техники, и использовать его непосредственно на стройплощадке.

      Любопытно: в заводских условиях профилированный брус с чашами изготавливается с небольшими припусками на изменение линейных размеров при колебаниях влажности. В результате в чаше остается зазор в 1 – 1,5 миллиметра. Ручной инструмент при должной сноровке позволит соединять венцы без зазора.


      Ручной инструмент позволит соединять венцы без зазоров.

      Ручной инструмент позволит соединять венцы без зазоров.

      Используемые инструменты

      Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.

      Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:

      • боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
      • торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

      Вырезка шипа пазовой фрезой

      Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.

      В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост». Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост». Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

      Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона

      Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.

      Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.

      Как состыковать плинтус и наличник своими руками при установке?

      Поскольку добиться отличного результата в примыкании конструкций не так просто, будет полезным узнать, как состыковать плинтус и наличник двери правильно. При этом изначально стоит понимать, что соединение и оформление стыка можно делать только после окончания работ с напольным покрытием и установкой дверной конструкции.


      Оформление стыка можно делать после окончания работ с напольным покрытием


      Поскольку добиться отличного результата в примыкании конструкций не так просто, будет полезным узнать, как состыковать плинтус и наличник двери правильно. При этом изначально стоит понимать, что соединение и оформление стыка можно делать только после окончания работ с напольным покрытием и установкой дверной конструкции.

      Создание углов

      При установке галтелей вам могут встретиться следующие углы:

      1. Внутренние. Наиболее распространённые, есть в каждой комнате и составляют менее 180-и градусов.

      Теперь разберём, как сделать их:

      • Замеряем угол комнаты, если значение близко к 90 градусам, то берём стусло;
      • Укладываем галтель в приспособление так, чтобы его край выступал за прорезь;
      • Обрезаем планку под углом 45 градусов ножовкой, вложив её в прорезь;
      • Второй багет укладываем с обратной стороны и проделываем аналогичную операцию;

      Иллюстрация порезки внутренних углов с помощью стусла

      • Берём левую и правую планку в руки и соединяем углы. Если формируется ровный стык, то можно осуществлять поклейку;
      1. Внешние. Встречаются не так часто, как внутренние, но всё-таки могут оказаться в комнатах неправильной формы или в случае наличия колон. Процесс столь же прост, как и в предыдущем случае, только порезка осуществляется через противоположную прорезь, как это показано на следующем рисунке;

      Иллюстрация порезки внешних углов с помощью стусла

      1. Неправильные. В ещё более редких случаях могут встретиться углы нестандартной формы, например, круглой. В таком случае необходимо разрезать багет на множество мелких элементов и уже тогда стыковать их, повторяя кривую линию сочленения стены с полом или потолком.

      Подготовка молдинга для оформления нестандартного угла


      Упаковка гипсовой шпаклёвки

      Шпаклёвка

      Использование гипсовой шпаклёвки с добавлением акриловой краски — метод, зачастую используемый специалистами. Такой способ выручит, если зазоры значительные, и необходима тщательная маскировка. Придерживайтесь следующего алгоритма:

      1. Гипсовую шпаклёвку просеять во избежание появления комочков.
      2. В смесь добавить акриловую краску, подходящую по цвету.
      3. Небольшое количество смеси нанести на часть наличника или обрезок, оставшийся после работ.
      4. Дождаться полного высыхания и оценить, отличается ли цвет шпаклёвки и планки.
      5. Если есть отличия – отрегулировать цвет шпаклёвки до нужного.
      6. По достижении необходимого оттенка нанести цветную шпаклёвку на стыки и зазоры.
      7. Остатки шпаклёвки после высыхания легко удалить при помощи мягкой ветоши.

      Такой метод долговечен и даёт возможность достичь визуального эффекта монолитности.

      При нанесении шпаклёвки желательно использовать силиконовую кисть вместо шпателя.

      1. Гипсовую шпаклёвку просеять во избежание появления комочков.
      2. В смесь добавить акриловую краску, подходящую по цвету.
      3. Небольшое количество смеси нанести на часть наличника или обрезок, оставшийся после работ.
      4. Дождаться полного высыхания и оценить, отличается ли цвет шпаклёвки и планки.
      5. Если есть отличия – отрегулировать цвет шпаклёвки до нужного.
      6. По достижении необходимого оттенка нанести цветную шпаклёвку на стыки и зазоры.
      7. Остатки шпаклёвки после высыхания легко удалить при помощи мягкой ветоши.

      Разновидности наличников

      Наличники для внутренних дверей изготавливают из следующих материалов:

      • МДФ;
      • Пластика;
      • Древесины.

      Важно! Большая часть потребителей предпочитает приобретать наличники из МДФ, покрытые экошпоном. Однако отметим, что изделия из ПВХ ценятся за устойчивость к влажности и температурным перепадам.

      Наличники классифицируют по следующим критериям:

      • материал изготовления;
      • форма;
      • метод монтажа.

      • Отмеряют расстояние от нижнего конца доборного компонента до напольного покрытия. К получившейся цифре прибавляют около 5 мм;
      • На наличнике отмеряют приобретенный результат и отнимают излишек;
      • Если наличник идет с креплением в паз, в таком случае замеры выполняют по скрытой его части;
      • Монтируют элемент на дверь;
      • По технологии монтажа фиксацию выполняют с шагом в 50 см;
      • После проведенных манипуляций готовят верхний наличник. Деталь запиливают по кромкам под углом 45 градусов.

      Чем заделать стыки у наличников двери.

      Добрый час. Сегодня мастер установил наличники на стену(дверной проем без двери). Сам проем в доборах. Так вот наличники посажены на жидкие гвозди,но почему то не прилегают плотно к стене. И еще один момент видны стыки между наличниками.мастер говорит что заделает их герметиком. Скажите,это правильно? Или лучше пусть прошпаклюет эти зазоры? заранее спасибо

      Мастеров онлайн: 480 Заказов в неделю: 733 Предложений в сутки: 576

      Фото нет жалко. Тут в первом случае или стены кривые или коробка выставлена не в плоскость со стеной, а во втором случае пусть уж лучше селиконит, раз крови запил сдел

      а что такое крови запил сдел?

      Это наверное значит: раз не ровно запил сделал.

      крови вашей он выпил

      это не мастер а равшан жал наличнику

      Безрукий мастер,очевидно. Да инструмент ножовка и топор. Самозванец.

      Замена обналички одназначно А на жидкие гвозди ни кто не делает Видимо вам жамшут попался

      Добрый вечер. Мила, судя по всему Вам попался не очень опытный мастер. Наличники могут не прилегать к стене из-за неровности самой стены. Обычно при ремонте стены выравнивают, и тогда все садится ровно. Возможно не ровно стоит сама дверная коробка. Что касается стыков, тут плохо сделан сам распил наличника. Вариант с герметиком немного поправит ситуацию, но лучше конечно переделать. Если дверная коробка стоит не по уровню, то дверь может самопроизвольно открываться или закрываться. Обратите на это внимание.

      Там нет двери и не планируется. Там просто проем который заделан добором и наличниками

      Если наличник он приклеил к обоям, то при демонтаже вы оборвёте обои. Попробуйте приклеить на стыки декоративные накладки. И стык закроете и декор добавите.

      В вашей ситуации скорее переделка, но может и выручит селикон, но мастер шарлотан, джамшут!

      воск для устранения дефектов мебели возможно поможет

      друзья подскажите.что сказать завтра мастеру касаемо зазоров?

      если этот же мастер отделывал этот проем, то такого по хорошему не должно быть. На жидкие гвозди такие наличники (если у них нет пазов к добору) никто не клеет. Если не прилегает ровно к стене, значит или стена кривая или доборы торчат из плоскости стен. Если Вам не принципиально качество и красота, то в магазинах продают герметик или шпаклевка под цвет наличников, можно подобрать, но никто не обещает точно в цвет. Естественно за эту работу вы должны отдать процентов 50 меньше. Если вам нужна красота, то наберитесь смелости и скажите чтобы переделывал все это, только наличники и др.материал пусть покупает за свой счет. Но если мастер устанавливал только одни наличники, то он тоже должен был предупредить о последствиях. Но в любом случае такое делать он был не в праве.

      нет вообще стыки не должно быть видно без никаких замазки ну если уже у вас ест стык лучше герметик

      Мастер говорит.что во всем виноваты МДФные наличники. мол картона,неудобно резать.мол деревянные были бы получше. Когда спросила,почему сразу не сказал об этом он говорит что не вправе раздавать зазказчикам советы

      Ну это конкретная отмазка. Я этих мдф ных наличников штук сто поставил и щелей как и с деревянными не было. Надо просто для этого иметь профессиональное стусло, чтобы запилить их под определённым градусом. Если не вправе он раздавать советы, то тогда вправе сделать все по уму.

      Он сказал что использовал напильник

      Напильник. Может ножовку. И уголком отмерял угол наверное? Профессионалы так не работают!

      Так оно и было. в общем это стало причиной моего сегодняшнего скандала и вообще я стала замечать что работу стали делать “лишь бы отделаться”,так как у них появился новый объект и долго видите ли они и так провозились с моим объектом. Буду наказывать их рублем

      Почему жидкие гвозди. На обычные мелкие гвозди номрально все делается, теперь если менять, то только отдирать. Стыки лучше герметиком, шпатлевка потрескается со временем.

      герметиком лучше Посмотрите интересный сайт по инженерии

      Добрый вечер. Мила, судя по всему Вам попался не очень опытный мастер. Наличники могут не прилегать к стене из-за неровности самой стены. Обычно при ремонте стены выравнивают, и тогда все садится ровно. Возможно не ровно стоит сама дверная коробка. Что касается стыков, тут плохо сделан сам распил наличника. Вариант с герметиком немного поправит ситуацию, но лучше конечно переделать. Если дверная коробка стоит не по уровню, то дверь может самопроизвольно открываться или закрываться. Обратите на это внимание.

      Чем заделать стыки потолочного плинтуса (6 фото)

      Отделка потолков плинтусами представляет собой один из заключительных этапов ремонтных работ. От того, как будет сделана эта работа, зависит качество всей отделки. Допущенные просчеты в процессе монтажа потолочных багетов и карнизов могут свести на нет все преимущества квартирного дизайна, особенно сели это касается потолка. Правильный подбор расходных материалов, соблюдение технологии установки галтелей – это только полдела. В процессе монтажа потолочных отделочных материалов невольно возникают огрехи и недоработки, не говоря уже о технологических зазорах и щелях.

      p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

      p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

      Наша статья о том, как заделать стыки между отдельными кусками карнизов и как убрать возникшую щель между нашим потолком и приклеенным плинтусом. Советы и рекомендации в данном случае помогут быстро решить возникшую проблему и завершить отделку верхней части помещения на должном уровне.

      p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

      Можно чем то замазать стык наличника и двери

      вот имеем такую фигню:
      можно какой то шпаклевкой или еще чем то замазать по всей длине пространство между наличником и стеной ?

      прогал там в самой большей части около 1 см, наличник из чего то по типа пресованной бумаги что ль. Будет держаться? и если замазывать – то на какую глубину его под наличник “засовывать” (только по краю) ?

      на моей двери зазор поменьше был(ок. 0.5 см),чтобы герметика много не клодить-слегка подпенил,дальше-герметик,покрывал наличник пинотексом,заодно и его затонировал(изначально был белый),год прошёл-всё на месте

      Будет . Правда акриловый герметик ,если белый, надо красить( под цвет стены или наличника) . Или используйте герметик/замазку для щелей ламината подобрав под цвет наличника.

      Лизка написал :
      прогал там в самой большей части около 1 см

      Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)

      Лизка написал :
      то на какую глубину его под наличник “засовывать”

      Глубина должна или ровнятся ширине , или быть больше.

      эээ, то есть мне снимать наличник или как?
      я думала можно вот как есть сейчас, ничего не разбирая, подмазать между

      Зачем и как замазывать если снять ? Прямо на месте и замазать.

      я просто не поняла то, что вы написали выше
      “Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)” – вот эту фразу не поняла
      с какой стороны считать слои ?

      Лизка написал :
      я просто не поняла то, что вы написали выше
      “Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)” – вот эту фразу не поняла
      с какой стороны считать слои ?

      Ясно

      и ничего смешного между прочим : ))

      Лизка написал :
      и ничего смешного между прочим : ))

      Удачи .

      че удачи то, я ж не поняла ничего

      2Лизка
      Прошу извинить,но все “замазки” будут выглядеть как. Плохо,короче.
      Выгоднее притянуть наличники к стене.Просверлить,притянуть,сверху закрыть саморезы заглушками.По-моему лучше будет смотреться,чем любая “замазка”.

      2mihamaster, да я знаю что это будет плохо. Но и щас тоже не лучше. Там стена кривая, как притянуть прямой наличник к кривой стене?

      Лизка написал :
      как притянуть прямой наличник к кривой стене?

      Попробуйте просто придавить рукой.Боковой наличник и верхний.Если ложаться плотно,значит можно сверлить и тянуть.

      Попробуйте просто придавить рукой.Боковой наличник и верхний.Если ложаться плотно,значит можно сверлить и тянуть.

      нет, не притягивается, я пробовала

      Лизка написал :
      нет, не притягивается, я пробовала

      Плоховато дело.
      На мой взгляд,или оставлять как есть,или переделывать конкретно.”Замазками” только грязь разведете.

      2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком

      Палецкий написал :
      2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком
      __________________
      . истина где-то рядом

      Оочень актуально
      Выложу эту тему у себя на сайте. Что б стены выравнивали перед установкой.
      А то таджик строй нагонят.А потом нужно идеально установить дверь стоимость 30000 когда вся стена волной идёт

      Сообщение от Палецкий
      Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком

      спасибо за ответ, пистолет у меня есть
      и пожалуйста, объясните мне (ну туплю я, ага) – про несколько проходов – я не понимаю, откуда начинать считать слои
      попробую я пожалуй сначала это сделать там, где не на виду, на случай что еще хуже наделаю

      Лизка написал :
      если замазывать – то на какую глубину его под наличник “засовывать” (только по краю) ?

      глубоко не нужно засовывать – достаточно засунуть на глубину, равную ширине щели. Герметик очень хорошо цепляется и после высыхания держится очень хорошо.

      Лизка написал :
      я не понимаю, откуда начинать считать слои

      считать слои нужно так:
      1) наносите, вдавливаете (шпателем, пальцем) – ждёте пока высохнет. После высыхания герметик умеьшается в объёме, немного “засасывается” в щель.
      2) повторяте.
      3) повторяете при необходимости.
      .

      спасибо, Грэй, поняла, и всем остальным тоже спасибо.
      буду пробовать

      Чтобы не мазать несколько слоёв, предварительно заполните щель обрезками пены или пенопласта так, чтобы её глубина осталась 5-7 мм, и потом замазывайте. Заодно и герметик сэкономите.
      Шпаклёвку из баночек не используйте – у неё эластичность низкая, потрескается. Лучше всего подойдёт цветной силикон.
      Чтобы стену и наличник вокруг не испачкать, наклейте по краю щели малярный скотч.

      Alex21 написал :
      Лучше всего подойдёт цветной силикон.

      Не соглашусь с Вами. Силикон блестит, и это качество выдает его инородность в конструкции. Для дерева давно придуманы цветные акриловые герметики

      Палецкий написал :
      Цитата:
      Сообщение от Alex21
      Лучше всего подойдёт цветной силикон.
      Не соглашусь с Вами. Силикон блестит, и это качество выдает его инородность в конструкции. Для дерева давно придуманы цветные акриловые герметики
      __________________

      да не он наверно и имел ввиду те герметики просто может так назвал мы тоже акриловые герметики назывем ласково силикошой. А точто силикон не подойдет этт точно еще подной причине , акриловый герметик легко удаляетсь влажной тряпочкой, с силиконом этот номер не пройдет.по поводу блеска блестящий герметик понадобится если дверь ,наличники тоже блестящие ( встречаются все реже). тогда в ход испанский герметик ” madera” он ГЛЯНЦЕВЫЙ! остальные герметики в основном матовые.

      на моей двери зазор поменьше был(ок. 0.5 см),чтобы герметика много не клодить-слегка подпенил,дальше-герметик,покрывал наличник пинотексом,заодно и его затонировал(изначально был белый),год прошёл-всё на месте

      Как крепить наличники на межкомнатные двери?

      Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.


      После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

      Чем заделать щель между наличником и дверью: бюджетные советы опытного мастера

      Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

      при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;

      в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;

      незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;

      малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;

      в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

      Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

      В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

      отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;

      выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;

      проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;

      сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;

      ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

      Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

      проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;

      через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.

      Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

      защитите наличник и стену малярной лентой;

      Чем заделать щель между наличником и дверью: бюджетные советы опытного мастера

      Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

      при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;

      в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;

      незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;

      малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;

      в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

      Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

      В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

      отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;

      выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;

      проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;

      сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;

      ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

      Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

      проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;

      через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.

      Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

      защитите наличник и стену малярной лентой;

      Способы установки наличников

      Каждый из способов установки наличников имеет свои нюансы. Поэтому для полного понимания вопроса, лучше разобрать каждый пункт в отдельности.

      Стыковку под 90 градусов выполнять сложнее, так как нужно распиливать доску под углом, учитывать неровности стен и проявлять особую аккуратность при крепеж. Зато конечный результат выглядит значительно лучше стыковки в 90 градусов. Ничем кроме эстетических качеств – крепления не отличаются.

      Назначение

      Функция наличника оформить проем: скрыть щели, не ровности при установке окон или дверей. Но часто случается, так что декорировать приходится сами наличники. Установить торцовочную планку ровно, без щелей это работа, которая требует опыта. Даже если установили ровно, через некоторое время могут появиться зазоры, происходит это, потому что материал дает усадку, после чего образуются щели.
      Чтобы заделать щель, применяют герметик, силикон, краску, шпаклевку. Выбирают косметическое средство взаимодействующие с материалом, из которого сделаны планки, например пластиковые элементы, деформируются от клея на ацетоновой основе.

      При выборе косметики для швов учитывают место расположения декоративных элементов. На открытом воздухе или ванной комнате не применяют сухую затирку, которая боится влаги.

      При выборе косметики для швов учитывают место расположения декоративных элементов. На открытом воздухе или ванной комнате не применяют сухую затирку, которая боится влаги.

      Читайте также:  Распиловка бревна: инструкция по монтажу своими руками, круглопильные станки, ленточная
      Ссылка на основную публикацию