Как резать потолочный плинтус в углах правильно: инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как резать углы потолочного плинтуса: советы и подробный план

Во время ремонта каждый сталкивался с проблемой — как вырезать угол на потолочном плинтусе. Даже при правильном нанесении разметки отпилить галтель строго по линии не удается — она гнется, сминается и крошится. Ровно зафиксировать ее в руке под нужным градусом на представляется возможным. Тиски и другие приспособления оставляют заметные вмятины. Даже если нарезать идеально ровные заготовки вручную или на станке, при установке между ними останется большой зазор. Это при том, что на полу при подгоне детали образуют безупречное соединение. Напрашивается вывод, что самому провести подгон в домашних условиях невозможно и требуется помощь профессиональных строителей. К счастью, все не так плохо. С задачей можно справиться самостоятельно.

В мастерской, занимающейся деревообработкой или ремонтом металлических деталей, такая операция не вызывает сложностей. Планку кладут на станок, фиксируют в нужном положении, затем удаляют лишнее циркулярной пилой. У станка есть устройство, позволяющее повернуть багет под заданным градусом и отмерить необходимое расстояние с каждой из сторон. Без точных приборов работать гораздо сложнее. После нанесения разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Делать диагональный распил гораздо труднее, чем прямой. Не следует проводить подобные операции на глаз. Необходимо все тщательно измерить. Есть несколько способов, упрощающих задачу и позволяющих избежать ошибок. Сначала нужно подобрать подходящий инструмент и понять, по какой схеме действовать.

Режем без стусла

Может получиться, так, что стусла нет под рукой, и как подрезать потолочный плинтус в углах в этом случае? Есть три способа, воспользовавшись которыми, вы добьётесь наилучших результатов.

Хороший глазомер и немного терпения и отличный результат обеспечен!

Первый и наиболее простой способ сделать стусло самостоятельно из подручных средств. Для того чтобы изготовить шаблон для нарезки плинтусов заготавливаем три одинаковые дощечки длиной 0.5 метра и шириной 15 см. Все три детали сколачиваем в единую конструкцию, с тем условием чтобы боковые дощечки прилегали к поперечной детали под прямым углом.

Далее вооружаемся транспортиром и отмечаем на поверхности дощечек угол в 45 градусов. Если нет транспортира, можно воспользоваться школьным угольником, где один угол прямой, а два других по 45 градусов. Перед тем как резать углы в дощечках, следует наметить вертикальное направление прорезов.

Второй способ позволяет обойтись без стусла как такового. В данном случае, вместо деревянного или пластикового шаблона можно применить бумажную заготовку. Вооружитесь транспортиром или угольником, простым карандашом и плотной бумагой. Из плотной бумаги картона вырезаем шаблон необходимой нам формы.

После этого прикладываем полученную бумажную «выкройку» к соответствующей стороне плинтуса и нарезаем пенопласт. Собственно можно обойтись без шаблона из плотной бумаги и расчертить своими руками необходимую разметку на самом плинтусе.

Способ третий: воспользуйтесь подручными средствами вместо лотка или шаблона. Например, можно использовать в качестве шаблонаугол между потолком и стенкой или просто стол, придвинутый к стене. Как правильно резать потолочный плинтус, применяя такой импровизированный инструмент?

Отмечаем на стене, потолке и непосредственно на плинтусе угол, под которым будет нарезаться торец. Далее, вставляем плинтус в воображаемый шаблон торцом вплотную к углу. Теперь осталось вооружиться монтажным ножом с острыми лезвием и отрезать лишний кусок, в соответствии с намеченными рисками.

Как вырезать углы на потолочных плинтусах без использования шаблона? Оказывается это совершенно несложно, достаточно вооружиться карандашом, ножом и глазомером. Нанесите разметку на плинтус и обрежьте угол. То же самое следует сделать на другом плинтусе. Далее прикладываем обе заготовки друг к другу и смотрим, в каких местах выступает все лишнее, и исправляем огрехи.

После этого прикладываем полученную бумажную «выкройку» к соответствующей стороне плинтуса и нарезаем пенопласт. Собственно можно обойтись без шаблона из плотной бумаги и расчертить своими руками необходимую разметку на самом плинтусе.

Основные виды древесины, которые применяются в строительстве дома и в частности для пола

Сосновая цельная доска 400 мм шириной может быть использована для подоконника

  • по популярности среди хвойных пород древесины сосна занимает первое место и это обусловлено не только её широким ареалом в Азии, Европе и Северной Америке, но и большой податливостью в обработке . Она не крошится под стамесками, не растрескивается и инструмент не приходится затачивать слишком часто;
  • безусловно, её плотность ниже, чем у дуба и лиственницы, но прочностью она обладает достаточной , что даёт возможность использовать её в качестве лаг, половиц и потолочных балок;
  • кроме этого, сосна является хорошим утеплителем , так как у этого пиломатериала низкая теплопроводность (ниже, чем у дуба и лиственницы);
  • наличие смолы в структуре придаёт доскам и другим изделиям прочность и вязкость , но, в то же время, не позволяет обшивать парные бани и сауны.

Обрезная доска из сибирской лиственницы

  • по внешнему виду структура лиственницы похожа на сосну, но здесь рисунок гораздо контрастнее и при старении лиственница приобретает красно-коричневый оттенок, тогда как сосна – желтеет;
  • лиственница превышает сосну по плотности , следовательно, она тяжелее и имеет более высокую теплопроводность, но она за счёт этого более устойчива к гниению, следовательно, её цена выше, нежели у сосны;
  • примечательно, что у лиственницы сочетаются, чуть ли не все качества хвойных и лиственных пород древесины , а при строительстве соснового сруба обрезная доска 40х200х6000 мм или 50х200х6000 мм укладывается под брус обвязки в качестве подвенцовой гидроизоляции.

Дубовая половая доска 40мм на 100 мм

  • среди строительной древесины, которую используют в Российской Федерации дуб, пожалуй, имеет самую высокую плотность , которая в среднем составляет 700 кг/м3, а твёрдость от 3,7 до 3,9 по Бринеллю;
  • безусловно, дубовые половицы или однородный паркет могут простоять столетиями , если, конечно, за ними осуществляется правильный уход;
  • но при всех своих отменных качествах мастера неохотно берутся настилать дубовые полы, так как это сопряжено с большими трудностями – пиломатериал имеет большую массу и очень сложно подвергается обработке, в толстую дубовую доску может даже не вворачиваться саморез (обламывается шляпка).


Давайте попробуем подсчитать, сколько в кубе досок: 40 x 100 x 6000 мм и для этого сначала узнаем объём одной единицы. Используем известную со школьных времён формулу V=L*H=40*100*6000 мм=0,04*0,1*6м=0,024м3 – это объём одной штуки пиломатериала.

Размеры и потребительские качества

Для изготовления досок для пола наиболее часто применяется древесина хвойных деревьев: сосна, лиственница, ель или кедр. Элитным считается материал из ясеня, бука и дуба. Дуб обладает очень красивой, уникальной текстурой, при этом со временем цвет древесины становится более ярким и насыщенным. Однако дубовая древесина, как и другие первоклассные сорта, из-за повышенной плотности усложняет монтаж половой доски, но если ее стелить по правилам, результат превзойдет ожидания по красоте и долговечности.

Читайте также:  Как правильно клеить плинтуса на ванну и пол: пластмассовый, пластиковый, арочный

Под техническими параметрами подразумеваются размеры планок:

  • Длина (3, 4, 4,5, 6 м).
  • Толщина (28, 30, 32, 35, 40 мм). Эта характеристика учитывается в зависимости от того, на каком расстоянии будут укладываться лаги. Если промежуток между ними свыше 70 см, то стелим доски потолще.
  • Ширина (80-135 мм). Наиболее часто применяют планки, ширина которых составляет 100-105 мм. Выбирая их, следует учесть размеры помещения и его дизайн. Слишком широкая или, наоборот, узкая доска может испортить общее впечатление от комнаты.

Половая доска, как и любое финишное напольное покрытие, имеет особенности в эксплуатации. Среди положительных сторон нужно отметить следующее:

  1. Натуральность и экологичность;
  2. Способность переносить большие нагрузки (особенно это характерно для пола из дуба);
  3. Долговечность – зависит от породы дерева;
  4. Высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
  5. Антиаллергические свойства;
  6. Устойчивость к разного рода деформациям;
  7. Умеренная стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

  • Трудоемкий уход;
  • Гниение;
  • Легкая воспламеняемость;
  • Предрасположенность к истиранию;
  • Изменение объемов в летний и зимний сезон, что может привести к появлению щелей.

При правильном уходе и эксплуатации деревянные полы надолго останутся в хорошем состоянии и будут радовать глаз.


Подробнее о нюансах выбора в видео:

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Читайте также:  Виды бруса: фальш, шпунтованный, прессованный, переводной, наклонный, шапочный

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.


Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

Монтаж доски поверх существующего пола

Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

Содержание

  • Выбор доски:
    • Порода древесины
    • Сортность
    • Размер
    • Виды
    • Влажность
    • Упаковка
    • Формирование цены
  • Способы укладки:
    • Паркетная укладка
    • Укладка на лаги
  • Обработка пола

Толщина детали влияет на эксплуатационный срок покрытия. В продажу поступают доски пола толщиной от 20 до 70 мм.

Тонкости выбора

Если строительство будет выполняться самостоятельно, то и выбирать доски, скорее всего, придется своими руками. В этом случае желательно хотя бы в общих чертах представлять себе требования, выдвигаемые к ним, это поможет сориентироваться при выборе.

Согласно ГОСТ 8486-86 доски в зависимости от количества дефектов подразделяются на 5 сортов.

При этом устанавливаются довольно жесткие требования по ряду наличию ряда дефектов:

  • для отборного сорта недопустимо наличие подгнивших сучков;

Наличие вросших сучков допустимо

  • торцовые трещины для высшего сорта также недопустимы, но могут встречаться в других сортах, ограничивается максимальная ширина раскрытия;
  • наличие поражения грибком также не допускается;
  • различные пороки древесины, например, прорость, свилеватость, рак и т. д. не допускаются для высшего сорта, но могут присутствовать в низших сортах древесины;
  • инструкция по выбору требует особенно тщательно обследовать доску на предмет коробления. По длине допустимая стрела прогиба изменяется от 0,2% (высший сорт) до 0,4% (3-й сорт), по ширине стрела прогиба равна 1% (до 2-го сорта включительно) и 2% (3 сорт);
  • что касается влажности, то в ГОСТе значение допустимого коробления указано для 22%, но при реализации влажность пиломатериалов обычно куда ниже (на уровне 12-15%).

Также при покупке пиломатериалов для строительства стоит определиться с количеством досок. Дело в том, что реализация обычно ведется по кубам, но вот количество досок в кубе зависит от ее сечения. Например, для того, чтобы узнать, сколько штук в кубе доски 40х100х6000, нужно вычислить объем 1-й штуки 0,04∙0,1∙6 = 0,024 м3 и разделить 1 на полученное число 1/0,024 = 41,67 шт.

Таблица для подсчета количества пиломатериалов в кубе

Есть и специальные таблицы, в которых уже подсчитано количество разных типов пиломатериалов в кубе. Ими удобнее пользоваться, если нужно заказать несколько типов пиломатериалов разного сечения.


Также при покупке пиломатериалов для строительства стоит определиться с количеством досок. Дело в том, что реализация обычно ведется по кубам, но вот количество досок в кубе зависит от ее сечения. Например, для того, чтобы узнать, сколько штук в кубе доски 40х100х6000, нужно вычислить объем 1-й штуки 0,04∙0,1∙6 = 0,024 м3 и разделить 1 на полученное число 1/0,024 = 41,67 шт.

Технология укладки

Классический вариант предполагает крепление досок по лагам. Крепить нужно на брус сечением 50 х 70 мм, при этом несущие элементы ставят с шагом 70 см.

Инструкция по установке:

  1. настилают доски вперед выступом, а гребнем к себе;
  2. первую фиксируют саморезами так, чтобы место крепления спряталось за плинтусом;
  3. другие элементы крепят метизами под углом в гребень, стыковку коротких досок делают на лаге;
  4. поверхности зафиксированных полос шлифуют и лакируют несколько раз.

Шлифуют площадь вдоль, поперек и по диагонали. Есть лаки на восковой основе для снижения гигроскопичности. По периметру набивают плинтуса, применяют деревянные или пластиковые изделия.

  • первую панель ставят шипом к стене для удобства сплачивания;
  • вторую кладут, совмещая выступ и паз;
  • крепят саморезами с наклоном или напрямую через тело доски;
  • отверстия шляпок заделывают шпаклевкой или подходящей древесиной.

Последовательность укладки половой доски

Как крепить половую доску? Половая доска имеет удобную для монтажа конструкцию – достаточно доски вставить в специально сделанные пазы и закрепить на какой-либо поверхности саморезами. Основным правилом считается размещение деревянного пола: доски необходимо расположить поперёк движения.

Последовательность монтажа доски следующая:

    Первую доску монтирует от дальней стены. Чтобы в неё можно было вставить остальные элементы полового покрытия, необходимо сторону с крепежом (его называют шпон) расположить к стене. Тогда паз остаётся свободным для крепления следующей доски. Для крепления доски к поверхности следует воспользоваться саморезами, которые направляют в паз под углом 45 градусов. Чтобы элемент был надёжно закреплён, необходимо пользоваться саморезами длина которых составляет не менее 100 мм. Шапку можно немного углубить в древесину, используя фигурную отвёртку.

Читайте также:  Отделка имитацией бруса внутри и снаружи дома: инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Многие хозяева частных домов не обращают излишнего внимания на эстетику и крепят элементы пола сверху. Чтобы частично скрыть шляпки саморезов, их обрабатывают герметиком. Конечно, такой способ не добавит поверхности изыска, но считается более надёжным.


Многие хозяева частных домов не обращают излишнего внимания на эстетику и крепят элементы пола сверху. Чтобы частично скрыть шляпки саморезов, их обрабатывают герметиком. Конечно, такой способ не добавит поверхности изыска, но считается более надёжным.

Особенности выбора древесины

Перед тем как положить массивную доску в квартире своими руками, необходимо ее правильно выбрать. Для небольших жилых помещений оптимальным монтажным материалом станут хвойные породы, такие как ель, лиственница, сосна, пихта или кедр. Отличительными чертами таких изделий стали износостойкость, эстетика и приемлемая стоимость. К тому же, использовать хвойную древесину можно без риска для здоровья, поскольку она не вызывает никаких аллергических реакций, а также обладает уникальными антибактериальными свойствами. Универсальными материалами считаются дуб, ольха и осина, которую лучше всего стелить в детских или спальных комнатах. Представленные породы не имеют запаха и не теряют своей новизны даже после нескольких лет использования.

Перед тем как сделать выбор древесной породы, следует учесть ряд следующих немаловажных факторов:

  • степень сухости доски – изделие не должно быть влажным, что сократит срок его службы;
  • качество доски – изделие не должно иметь видимых дефектов или прочих повреждений;
  • длина доски – как правило, приобретают массивную доску не менее 2 м в длину;
  • обработка – лучше выбрать готовый шпунтованный и отшлифованный товар.

Если вы решили положить деревянный настил своими руками, то приобретать материал нужно с запасом примерно в 15-20%, поскольку часть досок в процессе обработки непременно придется укоротить. Поэтому не стоит экономить на материале, ведь в дальнейшем можно и не найти требуемые изделия подходящей цветовой гаммы или фактуры.

Пол из обрезной доски чаще всего принято стелить на лаги, так как именно эта конструкция способна скрывать перепады высот покрытия. Кроме того, между лагами без проблем осуществляется укладка инженерных коммуникаций или других актуальных элементов. Для создания долговечных лаг в квартире своими руками лучше сделать выбор в пользу бруса с сечением 50х100 мм. Он является достаточно прочным и легко справиться с любыми серьезными нагрузками.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!


Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

Укладка пола на лаги

Укладка пола на лаги — является самым распространенным способом, рассмотрим его более подробно.

Тощина доски, мм.Шаг между лагами, мм.
20300
25400
30500
35600
40700
45800
50900
  • шуруповерт;
  • перфоратор для крепления лаг к бетонному полу;
  • киянка и молоток;
  • рулетка и уровень;
  • электролобзик или ножовка;
  • крепеж;

Первое на что необходимо обратить свое внимание — это гидроизоляция. Бетон обрабатывают антисептическим и гидроизоляционным раствором, соблюдая рекомендации производителя. Затем укладывают лаги и фиксируют их при помощи саморезов и уголков соблюдая необходимый шаг между лагами исходя из ширины доски (таблица выше). Для лаг обычно приобретают пиломатериал сечением 50 х 40 мм. и выше. Между лагами при необходимости можно уложить любой вид теплоизоляции.

Первая и последующие доски будущего пола крепится к лагам с отступом от стены в 10 мм. Это необходимо для того чтобы древесина с изменением температуры и влажности внутри помещения могла свободно менять свои размеры. Доску фиксируют сначала в средней части затем по краям шурупами или саморезами под прямым углом, попутно проверяя зазоры. Если зазоров нет, то можно зафиксировать доску окончательно методом «косого шурупа». Последующие доски необходимо укладывать в плотную, подбивая через брусок молотком. Не забывайте, что последняя доска так-же должна иметь отступ от стены в 10 мм. Если доски в длину имеют меньший размер чем ширина пола, то швы досок обязательно должны стыковаться на лагах.

После того как все доски были уложены их необходимо отшлифовать. Если все же остались зазоры, то их можно убрать при помощи шпатлевки для дерева. Далее поверхность очищают от пыли, подготавливая тем самым к покраске. Лакокрасочное покрытие необходимо наносить в несколько слоев, согласно рекомендациям производителя. Очень важно, что бы каждый слой перед нанесением последующего полностью просох. Это увеличит стойкость к истиранию.

Финишным этапом станет фиксация плинтуса. Если вы предпочли пластиковому плинтусу — деревянный, то под саморезы в нем необходимо сделать углубление в несколько миллиметров и диаметром равным диаметру шляпки самореза или шурупа. После фиксации плинтуса к полу от отверстий можно «избавиться» при помощи той же шпатлевки по дереву. Для того чтобы не испачкать стены и пол, плинтус заранее замеряют, обрезают по необходимым размерам и красят. Перед нанесением шпатлевки, чтобы не испортить внешний вид окрашенного плинтуса, вокруг отверстия можно наклеить молярный скотч, а затем уже наносить шпатлевку.

Также выделяют следующие виды половых досок:

  • шпунтованная — шип-паз. Первая доска укладывается шипом к стене;
  • в четверть;
  • со скошенными краями под угол в 45%.

Последовательность работ по укладке таких видов напольного покрытия аналогичны.

Последовательность работ по укладке таких видов напольного покрытия аналогичны.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски, что немаловажно.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.


Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Ссылка на основную публикацию