Как быстро обшить стены вагонкой   и 5 хитростей профессионалов

Как влажность воздуха влияет на размер отделочных панелей

Все просто: если влажность воздуха более 60%, то, при включении отопления она будет 30%, а если доска при приемке 14%, то при влажности воздуха 30%, она станет 8%, соответственно и усохнет она практически на сантиметр, если это лиственница и на 0,5-0,7 см, если это сосна или ель.

Какой выход? Отопление должно быть включено ДО того, как материал будет смонтирован, материал должен вылежаться с надорванными торцами упаковок в плотной массе (для того, чтобы влажность выходила медленно и доски не повело), а затем, после замера влажности, чтобы убедиться, что материал высох до 8%, должен быть произведен монтаж.

” >
Фото 6. Отделка вагонкой

Отделку на первом этаже мы сделали, второй этаж исправили, перетянули (хорошо, что монтаж был сделан на кляймеры, перетягивать было проще) и расстались с заказчиком в приятельских отношениях.


Отделку на первом этаже мы сделали, второй этаж исправили, перетянули (хорошо, что монтаж был сделан на кляймеры, перетягивать было проще) и расстались с заказчиком в приятельских отношениях.

Деревянная вагонка в доме: секрет популярности материала

Деревянная вагонка – универсальный материал для внешней и, как правило, именно внутренней отделки стен, представляет собой доску, которая идеально отшлифована со всех сторон. Сами доски соединяются при помощи специального пазогребневого соединения. Обычно вагонкой обшивают изнутри балконы, террасы, бани и так далее. Вариантов применения множество. Сами деревянные панели могут изготавливаться из различных пород древесины. К примеру, сосновая вагонка в качестве материала для внутренней отделки дарит уют и тепло, при этом сохраняет приемлемую стоимость. А ведь это натуральный, экологически чисты материал. Аромат хвои можно сравнить с посещением леса, не выходя из помещения. Это отличные ощущения, вызывающие положительные эмоции. А между тем, слово «вагонка» присутствует только в русском языке, это не удивительно, так как связано с историей применения материала. Несколько десятилетий назад деревянными досками обшивали вагоны для защиты их от природных явлений. Они были дешевле листового металла и противодействовала парниковому эффекту. В странах Европы лучше не использовать термин «вагонка», вас просто не поймут. У них этот отделочный материал носит название профилированная доска.

Вагонка из дерева используется достаточно давно в качестве отделочного материала. Она хорошо подходит для внешних и внутренних работ. Ее популярность можно объяснить непередаваемой аурой, которую дарит древесина. Ведь невозможно повторить рисунок древесины, и каждое помещение будет уникально. Современную деревянную вагонку зачастую используют для внутреннего оформления. Обшивка зданий деревянной вагонкой встречается намного реже. Изначально, при применении вагонки отсутствовали шиповые соединения, впоследствии они появились для удобства. Монтаж упростился, уменьшился и риск деформации.

Расчет расхода

Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

  • UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
  • SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
  • Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.

  • Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
  • Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
  • Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
  • Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
  • Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.


Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Виды каркасных обрешеток

Примечание. Так как сайдинг и металлосайдинг без обрешетки не устанавливают, ниже мы рассмотрим не просто способы монтажа каркаса, а также материалы, нужные для его создания.


Дело в том, что вообще-то можно прикрутить его к стене деревянного или даже кирпичного или блочного здания, но в таком случае вы получите:

Читайте также:  Деревянные плинтуса: инструкция по монтажу своими руками, особенности белых, высоких

Стоит ли использовать металлопрофиль

Как только возникает желание изготовить несущую каркасную систему, нужно понимать, что здесь принято использовать решетки вентиляционные для сайдинга, так как он идеально подходит для данной работы. Также при установке можно сразу и сделать утепление дома под сайдинг.

  • Профиль отличается тем, что имеет оцинкованное покрытие, а значит, с легкостью можно провести подобную работу. Профильную планку принято использовать для крепления панелей отделки.
  • Многие неопытные люди начинают использовать для работы профиль меньшего сечения, чего нельзя делать, так как он не оснащен специальной отбортовкой по кромке, она служит для придания планке дополнительной жесткости.
  • Выполнять фиксацию продольных планок к дому нужно с помощью металлических подвесов. Металлический подвес – это тонкая оцинкованная пластина, которая обладает специальными отверстиями.

Несколько слов о сайдинге и его видах

Сайдинг — один из видов обшивочного материала, используемый для чистовой наружной отделки зданий. Состоит из узких продолговатых панелей (до 8 м в длину), которые можно соединять друг с другом, образуя одно сплошное полотно обшивки.

Такая конструкция удобна тем, что отдельные фрагменты гораздо легче поднимать, переносить или обрабатывать, поэтому монтаж сайдинга не требует наличия многочисленной бригады — в крайнем случае, можно управиться в одиночку, но лучше работать в паре.

Материал имеет не очень давнюю историю. Впервые он появился в Канаде, откуда быстро распространился по всем регионам с подобным климатом, где сайдинг наиболее удачен в качестве наружного покрытия.

На сегодня имеется несколько видов:

  • Деревянный.
  • Фиброцементный.
  • Металлический (металлпрофиль).
  • Пластиковый (несколько видов, но основной — ПВХ).
  • Керамический (новинка, широкого распространения пока не получил).

Кроме того имеется несколько типов профиля панелей, которые имитируют различные формы деревянных срубов или каменной кладки.

Каждый производитель выпускает свой типоразмер обшивки, единого стандарта не существует, что не позволяет использовать элементы от разных производителей в одном покрытии, хотя в некоторых случаях такое объединение возможно.

По направлению монтажа сайдинг бывает:

Имеются также образцы, допускающие монтаж как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации панелей, они удобны для зрительной отсечки одного участка от другого при одном и том же материале (например, отделение фронтона от фасада дома).


На сегодня имеется несколько видов:

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Монтаж деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения потребности в обрешетке.

Безусловно, крепление сайдинга может быть произведено непосредственно на основание дома, т.е. без обрешетки. Но, только при условии, если:

  • основание ровное;
  • площадь поверхности незначительная;
  • есть возможность обеспечить вентиляционный зазор;
  • под сайдинг не предусмотрена установка теплоизоляционного материала.

Во всех остальных случаях, независимо от того, какой вид сайдинга вы выбрали, установка каркаса необходима.

Информация и рекомендации, собранные в рамках этой статьи, помогут сформировать четкое представление, как правильно сделать обрешетку под сайдинг.

  • Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. В независимости от материала, из которого построен дом – нужно убрать все лишнее. К помехам, в данном случае можно отнести: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, полущенная краска. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.
  • Заделывание трещин. При наличии таковых заделайте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянная, брус, бревно).

Материал

Направляющие профили и подвесы изготавливают из оцинкованной стали. Если вы выбрали профиль для внутренних работ для обустройства обрешетки под фасадные панели или сайдинг, то толщина таких профилей должна составлять не менее 0,6 мм, а подвесы должны быть толщиной 1 мм. Что происходит на самом деле? Часто под видом профилей толщиной 0,6 мм продают профиль толщиной 045-0,35 мм, а подвесы делают из стали 0,6 мм. Почему так происходит? Для того, чтобы экономить на материалах.

Видео создания обрешетки под металлический сайдинг двойное бревно. Обрешетка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2мм.

  • Здание во Владивостоке. Заказчик или строители решили сэкономить на обрешетке и вот что получилось:

    Использование не качественного материала

    Как выглядит профиль для внутренних работ при использовании его в качестве обрешетки через 3-5 лет.

    Направляющий профиль 60*27

    Рассмотрим таблицу стоимость 1 квадратный метр обрешетки в зависимости от толщины металла и материалов фасадных экранов.

    Толщина 0,4ммТолщина 0,7ммТолщина 1,2мм (фасад)
    Сайдинг81 руб/кв.м115 руб/кв.м90 руб/кв.м
    Панели115 руб/кв.м115 руб/кв.м96 руб/кв.м

    Почему между профилем для внутренних работ 60*27 мм толщиной 0,7 мм и фасадным профилем 40*40 мм толщиной 1,2 мм такая разница в цене? Все очень просто, для производства направляющего профиля 60*27 мм используется больше стали чем для профиля 40*40 мм и, если брать готовое изделие длиной 3 метра, то стоить они будет примерно одинаково, но прослужат в разы дольше. Кроме того, монтаж фасадного профиля легче. Используя именно фасадные кронштейны и фасадный профиль можно с легкостью производить монтаж даже на утеплитель толщиной 25-30 см, чего нельзя сказать о подвесах, длина которых около 10 см.

    Наша компания для создания обрешетки под сайдинг или панели ханьи использует вертикальную систему вентилируемого фасада. Для такой обрешетки используются горизонтальные профили 40*40мм и фасадные кронштейны которые связаны между собой саморезами или заклепками. Это очень простое и долговечное решение для сайдинга. Горизонтальный профиль устанавливается вертикально обычно с шагом 60-70см между профилями. Каждый профиль держит фасадный кронштейн шаг кронштейна подбирается исходя из основания стены он может быть от 60 до 100см. Для создания крепкой обрешетки необходимо использовать хорошие анкера или фасадные дюбели с оцинкованным шурупом. После монтажа кронштейнов на него при необходимости устанавливается утеплитель и ветрозащита.

    На основании нашего многолетнего опыта возведения вентилируемых фасадов, мы сформировали для себя мнение о том, что использовать материалы необходимо согласно их назначению. Если профиль предназначен для внутренних работ и не подходит для использования в агрессивной среде приморского климата, то лучше не испытывать судьбу и применять его внутри помещения. Безусловно, можно рискнуть и предположить, что обрешетка из профиля толщиной 0,5-0,7 мм прослужит больше 5 лет. Наш опыт говорит о том, что такой профиль начинает ржаветь уже через 3 года, а еще через 2 коррозия уничтожит сам профиль и фасад начнет падать.

    Читайте также:  Ламинированная фанера 18 мм: инструкция по монтажу своими руками, особенности б-у материала

    Обрешетка под цокольный сайдинг

    Для облицовки цоколя сайдингом, каркас устанавливается горизонтально. Расстояние между стойками около 20-50 см. Если требуется обшивка большого пространства (всего дома), то лучше применять вертикальное расположение реек. При креплении по горизонтали, расстояние между элементами должно быть 90 см, по вертикали – 40 см.

    Для цоколя лучше использовать металлический каркас. Он прочнее и способен выдержать большие нагрузки. К тому же влага от земли может испортить дерево, привести к плесени, гниению и грибку. Хотя данный материал используется для сооружения каркаса на цокольном этаже.

    Высота конструкции зависит от региона постройки. Например, если земля промерзает зимой, то обрешетку лучше приподнять на 10-15 см от земли. В условиях мягкого климата, ее крепят вблизи грунта.


    Высота конструкции зависит от региона постройки. Например, если земля промерзает зимой, то обрешетку лучше приподнять на 10-15 см от земли. В условиях мягкого климата, ее крепят вблизи грунта.

    Как сделать обрешетку под сайдинг

    Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.

    Достичь такого эффекта можно благодаря использованию обрешетки. Кроме того, применение такого каркаса для сайдинга позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома.

    Плюс, благодаря каркасу сайдинг можно монтировать даже на неровные стены, без их предварительной подготовки. Это сокращает время и расходы на наружную отделку дома. А в результате даже покосившаяся стена будет выглядеть ровно и аккуратно.

    В целом, обрешетка – незаменимая вещь. И мы настоятельно НЕ рекомендуем монтировать сайдинг непосредственно на стены, без системы крепления. В это статье рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг правильно.

    Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.

    Обрешетка (каркас) сайдинга помогает закрепить утеплитель

    Если вы решили утеплить дом под сайдингом, то у вас не получится сделать это без обрешетки (каркаса).

    Существуют разные подходы к монтажу утеплителя на стене дома.

    Большинство шабашников и даже некоторые фирмы монтируют утеплитель на стену дома межу стойками каркаса сайдинга:

    При этом на стену дома набиваются стойки из бруса 50х50 мм, и между ними прокладывается утеплитель. При этом пространство между бруском и стеной остается незакрытым, что создает «мостики холода» по всей стене вашего дома.

    Через эти «щели» между плитами утеплителя тепло из дома уходит более активно, и общие теплопотери растут.

    Второй способ, который используем мы в СТК Эталон, позволяет избежать «мостики холода», и утеплитель покрывает всю стену вашего дома, без разрывов:

    Такое утепление гораздо более эффективно: щелей нет, теплопотери происходят только через оконные и дверные проемы. Если окна и двери теплые, то ваш дом при таком утеплении становится более теплым и уютным.

    Кстати, у нас есть отличная статья на тему утепления: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок.


    Сначала поверх утеплителя крепится первый слой каркаса, который выравнивает дом и прижимает утеплитель:

    Деревянная обрешетка

    Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

    Для деревянного каркаса применяются обычные деревянные брусья Источник ckdd.ru

    Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

    Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

    Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

    Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

    Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

    • Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
    • Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
    • Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
    • Высота стен строения;
    • Количество оконных и дверных проемов;
    • Наличие фронтона, его площадь и форма;

    Деревянный брус для обрешетки

    Деревянная обрешетка, предназначенная для сайдинга, как теперь вы сами поняли, обойдется несколько дешевле, а значит, можете смело воспользоваться ею. Выполнить монтаж обрешетки из деревянного бруса сможет каждый человек, так как здесь не нужно применять особых усилий и владеть особыми знаниями.

    Читайте также:  Высокий плинтус: белый, пластиковый, деревянный, из МДФ, ПВХ, инструкция по монтажу

    Обрешетка из дерева

    Внимание: Но вы должны знать, что дерево, которое будет предназначено для обрешетки, должно быть хорошо просушенным, обработано антисептиком, ведь это наиболее важное условие, не забывайте о нем.

    Старайтесь выбирать только лишь ровные брусья, ведь незначительная кривизна дерева может серьезно усложнить работу, а значит, выровнять обрешетку будет сложно.


    Обрешетка под сайдинг делается точно по такому же принципу, как и из металла:

    Обрешетка под сайдинг: брус или металлопрофиль?

    Поделитесь плз опытом-что лучше: удобней/долговечней/дороже?

    Один человк утверждает что металлопрофиль лучше и долговечней. А мне кажется что с ним монтаж сложнее,а долговечность тут не нужна. Кто прав?

    2sas007 Прав Ваш товарищ. Я у себя делал бруски – задолбался выравнивать. Где дугой, где винтом, там подкладку, там рубанком стесывать. А металл не ведет, можно точно выставить в плоскость. Два минуса – дороже и сайдинг крепить только саморезами с прессшайбой (впрочем, это скорее плюс).

    понял,спасибо!
    а сайдинг к металлопрофилю как крепить – нужно-ли отверстие засверливать?

    2sas007 ИМХО, не нужно – если профиль тонкий (как для ГКЛ). И хорошо бы шурик с блокировкой, чтобы после затяжки вывернуть вручную на полоборота для обеспечения необходимого зазора.

    а при использовании профиля для ГКЛ как снизу поступить? Устанавивать или нет ПН, а то как-то крепить его несподручно на неровное основание.

    Использовал профиль ПП 60*27 (профиль потолочный) он жестче т.к. есть отбортовка по кромке. Крепил на подвесы вертикально. Снизу ничего не использовал просто ставил на отмостку. Очень легко выставляется плоскость и уровень (желателен помощник). Дом 12*12 два этажа. Один год полет нормальный.

    а расстояние между профилями сколько делал?

    Между первым и вторым профилем от угла 350-400. Дальше по стене 450-500 мм. Если меньше 350 то труднее устанавливать перемычки, шуруповерт плохо входит. Резать в размер лучше ножницами по металлу. Прорезаешь полочки и переламываешь. Крепление к подвесам острый шуруп с полуцилиндрической головкой. У него снизу шляпки сделана насечка от самопроизвольного отворачивания. Называется “клопик”. Крепление сайдинга острый саморез с пресшайбой 9,5-11 мм. Биты обязательно бери хорошие-дорогие саморезы сидят как влитые, меньше рассеешь по участку. Четко контролируй плоскость – сайдинг повторит все волны.

    Спасибо за подробнейший ответ
    Перемычки, как я понял, это тот же ПП, расположенный горизонтально между вертикальными ПП?

    Точно так. Расход профиля на перемычки чуть меньше чем на стойки. Чтобы не ошибиться в количестве и два раза доставку не оплачивать. Мне, увы, пришлось.

    Хочу обтянуть пристройку к дому сайдингом, но мне нужно это сделать с утеплением. Только недавно узнал что можно сделать обрешетку из профиля заманчиво а вот с утеплением проблема. Если обрешетка деревянная то понятно как это сделать, а вот если использовать профиль то как укладывать утеплитель и натягивать пароизоляцию? Как оставить вентилируемый зазор? Может кто делал так или что-то слышал об этом. Поделитесь опытом. Время идет хочется побыстрее сделать.

    сам заморачивался по этому поводу. решил так:
    брус 50х50 крепить к дому с шагом 600, утеплитель между брусками, сверху ветрозащиту. на бруски – профиль на подвесах, на профиль сайдинг.

    крепил подвесы непосредственно на стену. Затем раскладывал плитный утеплитель. Т.е. протыкал подвесом. Два слоя естественно со сдвижкой стыков. Затеп полотно мембраны раскатывал сверху вниз и прорезал ножем подвесы. На подвесы уже крепил профиль. Профиль прижимает утеплитель и мембрану, а также обеспечивает вентзазор.

    В общем все понятно, но можно уточнить детали: зачем нужны перемычки? как крепить профиль во внутренний угол, и для конечной планки под крышей (там же не подлезишь с другой стороны к профилю)? У меня отмостки еще нет будет ли держать в висячем положении? Какой лучше брать плиточный утеплитель (буду ставить 5 см для Ставрополя сказали хватит)? Если образуется конденсат на профиле он стекает прямо на землю?

    1. Профиль на подвесах имеет некоторую свободу и может смещаться вправо-влево. Перемычки придают жесткость.
      Т.к. профилем несколько поджимаешь вату с мембраной то между стойками образуются выпуклости. Их поджимаешь перемычками для обеспечения вентзазора.
      Обрешетка от слова решетка, т.е. получается жесткая основа для гибкого и нежесткого сайдинга.
    2. Внутренний угол – устанавливаешь стойки на некотором расстоянии от угла 150-200 (не критично);
      изготавливаешь из профиля заготовки, допустим такой длинны 20-200-200-20, с краев на 20 срезаешь полочки, получаются язычки, посередине полочки прорезаешь. Далее эту детальку можно согнуть посередине хоть для внутреннего угла хоть для внешего. Крепление через язычки с лицевой стороны по два “клопика” на язычек. Мешать сайдингу они не будут.
    3. Попробуй себе представить, подробно в деталях, как после монтажа фасада сделать отмостку.
      Не советую эксперементировать, если не выдержит , то поведет сайдинг и придется перевинчивать фасад сверху до низу.
    4. Использовал изовер 34 класса плотностью 19, два слоя по 50. Меньшую плотность не рекомендует никто. Не используй рулоны, на стены их даже производитель не советует.
      В проектной организации узнай вашу температуру холодной пятидневки января, определись с теплосопротивлением существующей стены и от этого отталкивайся в выборе толщины. Могу сказать, что больше 100 на обычные подвесы уже не закрепить.
    5. Конденсат образуется на сайдинге, он первый на пути холодного влажного воздуха. До профиля мало что доходит. Если образуется, то стекет на землю (отмостку). Профиль оцинкованный ему это не страшно. В теории должен образовываться конденсат на ветрозащитной паропроницаемой мембране, от паров воды прошедших сквозь стену и утеплитель и испариться в вентзазоре. у себя не замечал.

    сам заморачивался по этому поводу. решил так:
    брус 50х50 крепить к дому с шагом 600, утеплитель между брусками, сверху ветрозащиту. на бруски – профиль на подвесах, на профиль сайдинг.

  • Ссылка на основную публикацию