Имитация дерева: инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий

Особенности сборки каркасов под фальшбрус

Вертикально или горизонтально

С правильной подготовки подсистемы всё начинается. Облицовка имитацией бруса производится обычно с использованием навесного пристенного каркаса, который посредством металлических консолей закрепляется к уже существующей стене.

Основные элементы каркаса при этом располагаются перпендикулярно требуемому расположению планок обшивки. Обычно в Москве имитация бруса монтируется горизонтально, а стойки каркаса тогда закрепляются вертикально. Иногда домовладельцы выбирают вертикальный способ крепления фальшбруса (или диагональный), следовательно, каркас ориентируется тогда в виде горизонтальных прогонов.

Брусок или профиль

Для обрешётки под имитацию бруса использование обрезного хвойного бруска можно считать классикой жанра. Брусок сечением 40Х40 мм или 40Х50 мм используется чаще всего. Иногда пиломатериал применяют и более мощный – с шириной одной из сторон до 70 мм. Перед финишной обшивкой деревянный каркас рекомендуем пропитать антисептиком.

Профили, созданные из оцинкованной стали, в основном применяют в условиях повышенной влажности, а также при вероятности больших перепадов температуры. Подобный вариант чаще всего выбирают при облицовке фасадов, а также, например, при строительстве сауны/бани. Профиль тут может быть взят обычный «потолочный» типа CD (если заказан относительно лёгкий фальшбрус толщиной 16-18 мм). Но также нередко предпочтение отдаётся профилям металлическим фасадным, что наделены ярко выраженными (иногда также дополнительными) рёбрами жёсткости и имеют толщину стенок порядка 0,6-1 мм.

Из чего должны быть сделаны настенные кронштейны

В некоторых случаях можно обойтись совсем без кронштейнов. Такое решение возможно, если несущая поверхность не имеет отклонений от вертикали, а также не имеет прочих показаний для существенного выравнивания плоскости (книжечка, вертолёт…). Тогда, чтобы закрепить брусья, в них предварительно насквозь сверлятся отверстия, затем через эти отверстия производится бурение стены, и устанавливаются распорные анкеры.

В некоторых пределах, регулировка на анкерах, может быть тоже произведена. Это осуществляется путём использования дистанционных подкладок под бруски.

Кронштейны незаменимы, когда каркас необходимо полностью отодвинуть от стены (допустим, для того чтобы разместить тут изоляционные материалы), или когда следует нейтрализовать существенные локальные неровности.

В основном для этих целей используются перфорированные уголки, а также различные П-образные метизы. Хорошим решением будет применение специальных фасадных консолей. Известный всем «прямой подвес» («пешка») тоже можно заказать для монтажа имитации бруса, однако нужно иметь ввиду, что такие изделия не рассчитаны на то чтобы нести существенные изгибающие нагрузки.

Чтобы обеспечить надлежащую стабильность несущему каркасу, следует правильно выбрать дистанцию между установленными для каждой стойки кронштейнами. По одному метизу крепят внизу и вверху стойки, между всеми остальными кронштейнами должно быть от 500 до 750 мм.

Какое расстояние между элементами каркаса нужно выдерживать

Очень часто пользователи задают вопрос о подходящем шаге расположения деталей обрешётки. Однозначного ответа тут быть не может. В данном моменте нужно учесть, что имитация бруса может иметь толщину всего 16 мм, а также есть продукция с толщиной планок 28, 35 и более миллиметров.

Если дощечки используются тонкие, тогда шаг между стойками следует делать больше, и наоборот.

Как правило, обшивочные каркасы собираются так, чтобы можно было затем максимально удобно, бел лишней подрезки выполнить утепление ограждающей конструкции. Производители теплоизоляции (минвата и т.д.) обычно именно поэтому свои плитные материалы делают с габаритами 500-600 мм на 1000-1200 мм. Соответственно, как раз такую дистанцию держат между стойками/прогонами для монтажа имитации бруса. Размер полученного пролёта меряется по осям несущих элементов каркаса, тогда за счёт упругости и эластичности минваты, она становится на место враспор плотно.

Монтаж имитации бруса через шип выполняют для получения максимально незаметного соединения. Гвоздик (либо самонарезной винт) должен пройти сквозь планку под углом, близким 45-ти градусам. Затем головка метиза слегка притапливается в древесину, потом она полностью прикроется пазом следующей планки.

Обрешетка из досок или брусков

Очень часто крепление имитации бруса к стене требует создания несущей конструкции, так как в большинстве случаев нужно производить выравнивание.

В качестве элементов несущей системы обычно используются бруски с различным сечением или обрезные деревянные доски толщиной не менее 25 мм.

Обрешетка из брусков под плиты минеральной ваты.

  1. С использованием уровня устанавливаются самые крайние стойки. Если стена слишком неровная, то в отдельных местах подкладываются куски древесины. При фиксации рекомендуется применять именно саморезы, так как с их помощью можно вытягивать элементы обрешетки;
  2. Вверху, внизу и в центральной части протягивается бечевка, по которой будут выравниваться промежуточные стойки. Для этого в шести местах вкручиваются мелкие шурупы или забиваются гвоздики. Используемая бечевка должна быть хорошо натянута;
  3. С шагом 40-50 см инсталлируются остальные части опорной конструкции. Крепежные детали при этом должны располагаться на расстоянии не более 60 см друг от друга. От пола и потолка следует отступать около 50 мм. При наличии прогибов в боковой плоскости необходимо использовать вставки из древесины.

Внимание!
При необходимости можно произвести дополнительную теплоизоляцию стены при помощи вспененного полиэтилена или минеральной ваты.
В первом случае материал укладывается под обрешетку, а во втором – между ее элементами.

Внимание!
При необходимости можно произвести дополнительную теплоизоляцию стены при помощи вспененного полиэтилена или минеральной ваты.
В первом случае материал укладывается под обрешетку, а во втором – между ее элементами.

Оригинальный декупаж: имитация резьбы по дереву

Имитацию резьбы можно рассмотреть на примере создания салфетницы.

Для работы необходимо взять:

  • Заготовка из керамики;
  • Трафарет;
  • Масса модельная или шпатлевка;
  • Акриловые краски;
  • Лак;
  • Зубочистка;
  • Мини-шпатель.
Читайте также:  Фанера 18 мм: инструкция по монтажу своими руками, особенности березового влагостойкого материала

Так как «деревянная пластина» с «резьбой» будет в центре, то первоначально следует изготовить основу – пластинку. Для этого надо сделать трафарет, обвести на бумаге очертание салфетницы, в центральной части начертить площадку необходимого размера, и вырезать весь трафарет и его центр так, чтобы края остались целыми. Следующим этапом надо приложить трафарет, зафиксировать бумажным скотчем, и нанести шпатлевку. Далее, не убирая трафарет с заготовки, надо взять зубочистку, и сделать линии, имитирующие древесную фактуру. Вот теперь трафарет можно снять и отложить до полного высыхания.

Дальше уже берется настоящий трафарет для покрытия шпатлёвкой в том месте, где расположена «резьба». Это база. Ее надо просушить, и повторно нанести шпатлевку, используя трафарет. Затем надо опять воспользоваться зубочисткой.

Только когда все эти манипуляции выполнены трафарет можно убрать, а изделие просушить.

После этого, изделие надо прокрасить краской цвета слоновой кости, и покрыть лаком. Далее немного развести водой краску коричневого цвета, и закрасить ей всю «деревянную» зону. Краска должна стекать по выпуклостям в бороздки, тем самым подчёркивая их.


Как сделать новый книжный шкаф таким, будто ему не одно столетие? Можно покрыть древесину морилкой, но, тогда она лишь потемнеет, но не станет выглядеть старее. Поэтому многие мастера безрезультатно пытаются состарить мебель, воссоздавая «вмятинки», которые обычно появляются с годами эксплуатации. А если это выполняется не аккуратно, используя инструмент, например, топорик, бедный шкаф выглядит изношенным и унылым, а не старым.

Области применения

Основная область применения бруса – возведение деревянных срубов. Однако несложный расчет теплового сопротивления показывает, что, согласно нормативам СНиП 23-02-2003, дом из бруса 100 на 100 мм не обеспечивает минимально необходимого утепления в любых регионах страны, включая наиболее теплые.

Минимум сечения пиломатериала для строительства внешних стен без дополнительного утепления в Крыму и Краснодарском крае – 200 мм; брус размером 250 на 250 может использоваться при возведении сруба в областях со средней температурой января до -10 С.

Брус меньшего сечения может использоваться:

  • Для строительства внутренних перегородок ;
  • Для внешних стен – при условии дополнительного утепления.

Монтаж обрешетки под внешнее утепление.

Важный момент: паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри наружу во избежание скопления в их толще влаги.
Отсюда – очевидная инструкция: деревянные стены лучше утеплять не пенопластом или пенополистиролом, а минераловатными плитами.

В строительстве брусовых стен есть ряд тонкостей.

  • Венцы прокладываются утеплителем, предотвращающим продувание. Как правило, в этой роли используется джутовая лента;
  • С шагом около 1,5 метров брус фиксируется нагелями или стальными штырями. Нагель должен соединять как минимум три смежных венца;

Фиксация венцов деревянными нагелями.

  • Сращивание бруса при большой длине стены выполняется вразбежку, с обязательным смещением точки сращивания в соседних венцах. При этом способ сращивания должен опять-таки исключать продувание ветром;
  • Первый венец обычно отличается от остальных несколько большим сечением и становится основой для лаг пола. Если вы строите дом из бруса 100 на 100 – на 100 на 150 мм; если для деревянных стен используется пиломатериал сечением 200х200 – первый венец имеет размер 200х250 и так далее.

Помимо стен, интересующий нас размер бруса может использоваться:

  1. В качестве подпорных колонн;
  2. В роли элемента ограждения;
  3. Как часть каркаса щитовых и каркасных строений;
  4. В производстве стилизованной под старину мебели.

На фото – стол из бруса 100 на 100 мм в стиле ретро.


Как правило, пиломатериалы продаются не штучно, а кубометрами. У человека, своими руками строящего дом, возникнет естественный вопрос: сколько бруса в кубе 100 на 100?

Строительство крыши

Для перекрытия кровли используют разные материалы: ондулин , рубероид, профнастил , металлочерепица, шифер. Сначала нужно утеплить крайний этаж и мансарду, и переходить на крышу.

Балки потолка, стропила и обрешетку устанавливают с учетом конструкционных особенностей крыши. После установки стен, кладут лаги потолочные, с выступом на полметра.

Для того, чтобы не скапливалась лишняя влага, нужно покрыть слоем гидроизоляции. В случае наличия сквозняков на чердачке, от него можно отказаться.

В местах запланированных оконных проемов вырезают отверстия нужных размеров, и устанавливают стеклопакеты из металлопластика или дерева. То же касается и дверных проемов. Выбор материала полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений.


В дом из бруса для постоянного проживания необходимо провести в первую очередь воду. Водоснабжение может быть централизованным (из общей трубы) или автономным.

Технология изготовления клееного бруса в домашних условиях

Отбираем три заготовки (ламели) для изготовления одного бруса. Что важно? Так как на первом этапе строгаются и фугуются только те канты (стороны) у ламелей, которые подлежат склеиванию, в которых будет выбираться паз, то необходимо заранее определить взаимное расположение ламелей таким образом, что бы рисунок годовых колец был разнонаправленным. Для соединения ламелей использовал соединение на шпонку. После острожки склеиваемых сторон, выбираем паз у крайних ламелей с одной стороны и у средней ламели два паза (по двум сторонам). По размерам пазов на циркулярной пиле делаем заготовки для шпонок.

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Читайте также:  Фанера 5 мм: инструкция по выбору листов своими руками, фото и цена


Строим дом из бруса своими силами

Изготовление клеёного бруса

  1. Как делают на производстве?
  2. Чем можно склеить?
  3. Как сделать своими руками?

В процессе отделочных работ нередко используют клееный брус. Такой высокотехнологичный продукт можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Данный материал отличается лучшей устойчивостью к механическим воздействиям и нагрузкам. Сегодня мы поговорим о том, как изготовить такую клееную основу.


В процессе отделочных работ нередко используют клееный брус. Такой высокотехнологичный продукт можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Данный материал отличается лучшей устойчивостью к механическим воздействиям и нагрузкам. Сегодня мы поговорим о том, как изготовить такую клееную основу.

Почему калиброванная лучше

От строганой ее отличает идеальная геометрия, ведь не секрет, что заказывая обрезные доски необходимых параметров, заказчик не застрахован от «творческого» подхода поставщика. Ширина и толщина могут уходить в минус от искомого до десятка сантиметров, не говоря об очагах гнили, покоробленности или трещинах, которые недопустимы согласно ГОСТу 8486-86.

После обработки обычно криво обрезанных торцов на каждой доске теряется до 10 см, что в масштабах целого дома составляет определенную сумму. Кривые доски нижней обвязки на фундаменте угрожают перекосу пола, всей постройки.

Использовать дешевую не строганую доску не стоит. Вы растратитесь на огнебиозащитных средствах, потому что на шероховатую поверхность они плохо наносятся. А после отделочных работ потеряется внутреннее пространство.

Не строганые доски не лучший материал для дома

Нежелательно строить дом из доски естественной влажности для постоянного проживания, потому что даже на участках стыков нескольких досок неминуемо со временем образуются щели со всеми вытекающими последствиями.

Как построить каркас из бруса

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

  1. Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
  2. Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
  3. Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
  4. Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
  5. Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
  6. Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Технология укладки бруса


Укладка бруса
После того, как застыло основание из бетона, приступают к сборке коробки. Технология сборки включает в себя ряд правил:

  • над основанием проводится гидроизоляция по ширине всего дома;
  • на слой гидроизоляции производят монтаж подкладной доски(зону опирания стен предварительно нужно выровнять и отшлифовать);
  • затем открываются пачки с упаковочными листами диаметром до 100 см*100 см, следует собрать листы по маркированным номерам в стену;
  • при сборке используют соединительные гайки, шпильки и шайбы, их вставляют в заранее приготовленные отверстия;
  • укладывается утеплитель в чашки, полностью прикрывая их, прикрепляется к телу шейки, затем отрезают сам утеплитель от рулона;
  • переходя на другую плоскость, утеплитель натягивают на тело шейки и закрепляют скобами;
  • далее собирают следующие венцы по плану.

Необходимо плотно укладывать все элементы сверху вниз, так как детали из брусового вещества восприимчивы к влажности.

При попадании на территорию строительства материал начинает впитывать влажный воздух и меняться в объемах. Во избежание больших зазоров в будущих стенах следует максимально близко укладывать материал друг к другу.

Сборка дома из профилированного клееного бруса начинается с правильной установки первого венца. Повышенное внимание обусловлено тем, что первый брус соприкасается с фундаментом. Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

  • выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;
  • брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;
  • проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;
  • уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;
  • нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробкви. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

Предлагаем ознакомиться: Расчет дымовой трубы: ищем высоту и диаметр сечения
Примечание. Многие мастера советуют укладывать под нижний брус доску.

Лучше доверить эту работу профессионалам. Они учтут все пожелания заказчика и особенности материала и разработают дом, который будет комфортным и безопасным. Готовые проекты также можно найти в интернете, как правило, в них отражены только основные моменты: размер здания, расположение комнат, внутренние перегородки, лестницы, окна, двери.

Строительство начинается с разработки проекта и может занять несколько месяцев. Необходимо не только создать чертежи здания, но и визуально воссоздать интерьер.

Читайте также:  Массивная доска: инструкция по монтажу своими руками, особенности белых изделий, из клена

Это желательно по двум причинам:

  • обозначив места прохождения инженерных сетей, заказчику останется лишь проложить их, после чего можно приступать эксплуатировать здание;
  • все углубления и каналы для коммуникаций вырезаются не в готовом жилище, а на этапе производства.

Небольшой недостаток здесь есть — после сборки не получится внести изменения в инженерные системы.

Чтобы получить готовый проект, заказчик идет одним из трех путей:

  • скачивает типовой образец из сети и выполняет все работы по нему;
  • скачивает шаблон, изменяет «под себя» с учетом специфики местности;
  • заказывает проект в строительной компании.

Недостаток первого варианта — наличие в интернете проектов, созданных для конкретных условий. Легко столкнуться с несоответствием основания типу почвы, излишними габаритами постройки.

Второй вариант требует от заказчика специальных навыков — например, работ с чертежными программами.

Третий способ получить проект требует дополнительных инвестиций, зато весь спектр работ от разработки чертежей до получения разрешений возлагается на специалистов. Причем утверждены документы будут до начала строительства, поэтому сложности исключены. После получения всех разрешений приступают к работам.

При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок подкладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают.

Пенобрус

Пенополиуретан имеет ряд преимуществ. Благодаря его низкой теплопроводности в доме дольше сохраняется тепло. Он занимает собой все пространство внутри каркаса. Благодаря этому холодный воздух практически не проникает внутрь помещений, то есть мостики холода практически отсутствуют.

Но для того чтобы правильно использовать утепленный брус при строительстве, нужно организовать хорошую внутреннюю вентиляцию стен, потому что он имеет низкую паропроницаемость . По этой причине клееный материал может быстро потерять свои свойства .


Чтобы изготовить утепленный брус, нужны хорошо просушенные доски (примерно на 90%), из которых делают два вида заготовок.

Выбираем межвенцовый утеплитель

Первое, что нужно сделать, это приготовить все необходимое для сборки. Комплект бруса приходит с завода-изготовителя уже в нарезанном в размер виде, а вот утеплитель, нагели, винтовые стяжки потребуется подготовить.

Теплоизоляционный материал для прокладки между венцами стоит выбирать, исходя из того, какой у вас брус. Если на теле бруса имеется специальная выемка под утеплитель, вы можете взять практически любой тип конопатки, количество или толщина слоя – на 3-5 мм толще, чем глубина выемки. Подойдет лен или джут, льноватин, пакля, мох-сфагнум.

Сфагнум – мох, формирующий торфяные болота. Издавна использовался для конопатки бревенчатых изб и бань.

Обладает антисептическим действием, надежно уплотняет швы, но часто привлекает птиц, которые выстилают им гнезда.

Для пиломатериала без выборки под межвенцовый утеплитель возьмите тонкий рулонный материал толщиной не более 5 мм, джутовое или льно-джутовое полотно будет лучшим вариантом.

Собирают брусовой домокомплект с использованием стяжек и нагелей. Первые – металлические шпильки с резьбой, стягивают венцы между собой, скрепляя конструкцию в единый монолит.

Защита древесного сырья

При работе с древесиной в обязательном порядке необходимо продумать защиту материала:

  • Для начала готовый дом из бруса 100 на 100 мм следует осмотреть на предмет порчи – грибка, плесени, кладок яиц паразитов. Если это имеет место, то очаги в срочном порядке устраняются. В запущенных случаях вырубают целые куски.
  • Чистый же сруб пропитывают следующим образом – первой идёт защита от возгорания – антипирен, далее от паразитов, завершает покрытие влагостойкая олифа, пропитка или мастика. Покупать «три в одном» не имеет смысла – смешавшись, химические реагенты не дадут нужного результата.
  • Дачу или каркас дома из бруса 100×100 мм можно отделывать по своему усмотрению – краски и лаки сделают древесину ещё более защищённой.


Так как для строительства был использован тонкий брус, то собственного тепла от него ждать не приходится. Нужно заняться утеплением. Один момент – древесина должна быть защищена с двух сторон, так как не будет прогреваться периодически.

Дефекты при производстве

Наиболее распространённые заводские дефекты:

  1. Древесина разной влажности. Это допустимо при условии, что разброс показаний влагомера лежит в пределах 3%. Внутренние напряжения, возникающие при переменной влажности, незначительны и легко компенсируются жёсткостью конструкции, при условии, что она собрана правильно.
  2. Продольные трещины, трещины на спиле. Это явный признак того, что вам пытаются продать лежалый брус.
  3. Клей. Это главный «индикатор» качества и добросовестности производителя. На заре производства заводы применяли относительно дешёвый фенолформальдегидный клей (как в ДСП и OSB), но последние 10 лет его заменили на абсолютно безопасный, но более дорогой полиизоцианат. По сути это катализатор реакции диффузии древесины.

Учтите, производитель, который «экономит» на клее, обязательно «сэкономит» на качественных ламелях, запуская в пресс древесину разных сортов и даже пород.

Фабрика, соблюдающая технологию, приложит все необходимые сертификаты без напоминаний. Производитель, которому нечего скрывать, допустит осмотреть цех при изготовлении именно вашего заказа, где вы сможете убедиться в том, какой клей применяют для вашего бруса.

Ни для кого не секрет, что отличие натуральных длинномеров от клееных — это, в первую очередь, отсутствие ощутимой усадки (до 10% у натуральных против 1–1,5% у клееных). Однако владельцы домов из клееного бруса демонстрируют огромные щели. В чем же может быть причина?

Ссылка на основную публикацию