Доска из бамбука: инструкция по монтажу своими руками, особенности массивных

Достоинства досок

Любой бамбуковый паркет имеет плюсы и минусы, о них мы и будем говорить ниже. Давайте начнём с хорошего:

  • Качественные бамбуковые полы неприхотливые, за ними легко ухаживать. Чтобы удалить осевшую на полу пыль достаточно их пропылесосить. Для мытья бамбуковых полов можно использовать обычные недорогие средства.
  • Паркетные полы из бамбука быстро и легко восстановить. Когда по прошествии многих лет бамбуковый настил утратит свои краски, то проблему можно решить повторной полировкой. Такие работы не требуют особых навыков, поэтому могут быть выполнены самостоятельно.
  • Натуральные экологически чистые материалы, которые используют в производстве бамбуковых досок, всегда в цене. Благодаря тому, что материал отличается отменной водонепроницаемостью, паркет бамбук обладает хорошей устойчивостью к появлению различных дефектов, которые часто «украшают» поверхность пола из других материалов. Чтобы придать бамбуковой доске больше надёжности, будет лучше пропитать материал водоотталкивающим составом.
  • Светлая или тёмная массивная доска бамбук будет очень красиво выглядеть в интерьере разных стилистических направленностей. Уникален кофейный бамбук, такое покрытие создаст в интерьере шарм и наполнит его изяществом и благородством.
  • В отличие от многих напольных материалов массивная доска из бамбука прослужит верой и правдой много десятков лет, а главное, что на протяжении всего этого времени материал не лишится своей красоты, а наоборот, станет более благородным.

Бамбуковые доски подойдут для всех интерьеров Доски из бамбука зелёного цвета


Теперь мы знаем о том, что в бамбуковом материале имеется применение клеевых растворов, поэтому нельзя говорить о стопроцентной экологичности напольного покрытия. Так что сами решайте, нужно ли вам такое покрытие на пол или нет.

Отзывы потребителей о паркетной доске из бамбука

Достоверно понять, как бамбуковый паркет ведет себя в эксплуатации, помогут отзывы потребителей. Он красиво смотрится, по нему приятно ходить, выгорает на солнце, имеет низкое звукопоглощение, повреждается от падений тяжелых предметов, мебели, не рассыхается, не трескается. Важно правильно выбрать производителя, ведь от этого зависит качество бамбукового паркета. Довольно надежной считается марка Parketoff.

В целом, большинство отзывов все же положительные, многие довольны напольным покрытием из бамбука и с удовольствием рекомендуют его другим. Для того чтобы впечатление от бамбукового покрытия осталось положительным, необходимо не допустить ошибку при его монтаже, а также при последующем уходе во время эксплуатации.

  1. Не рекомендуется в комнатах с большой проходимостью.
  2. Не подходит для таких помещений, как прихожие и кухни.
  3. Идеальный вариант – спальня или гостиная.

Другие способы

Прессованный бамбук или “бамбук hi-tech” — самая высокотехнологичная методика производства массивной доски из бамбука. Но есть и другие способы, называемые “бамбук горизонтальный” и “бамбук вертикальный”.

В первом случае отдельные спресcованные стебли бамбука склеивают между собой, получая доски, на которых отчетливо различимы характерные узлы стеблей растения.

Массивная доска из “горизонтального” бамбука Бамбук Кофе бренда Magestik floor

Во втором случае стебли располагаются не горизонтально, а вертикально. Узлы не видны, а фактура выглядит более однородной.

Массивная доска из “вертикального” бамбука в разрезе


Массивная доска из “вертикального” бамбука в разрезе

Преимущества и недостатки финского паза

Финский паз — наиболее эффективное соединение с точки зрения теплоизоляции и защиты от ветра. Продольный пропил с канавками обеспечивает плотное прилегание в венцах. Поэтому такой разрез предотвращает появление трещин, которые образуются после высыхания бревна и при усадке сруба.

Оцилиндрованные бревна с финским профилем характеризуют следующие преимущества:

  • Высокая теплоизоляция и защита бревенчатых стен от продувания;
  • Обеспечивают равномерную усадку деревянного дома. Подробнее о принципах усадки читайте здесь;
  • После высыхания и усадки образуется минимальное количество трещин;
  • Межвенцовый утеплитель не виден, поэтому стены не нуждаются в обновлении утеплителя, в дополнительной конопатке и декоративной отделке;
  • Делают конструкцию строения жесткой, что увеличивает эксплуатационный срок дома;
  • Уменьшают затраты на отделку и утепление, отопление дома зимой;
  • Легкость и оперативность монтажа, бревна при установке не нужно выравнивать и дополнительно закреплять от смещения гвоздями;
  • Точная сборка по пазу, которая не дает “уходить” стене в сторону.

Среди недостатков оцилиндрованных бревен с финским профилем отметим дорогую стоимость из-за сложности изготовления и трудоемкости работ. Кроме того, далеко не каждая фирма берется за производство таких материалов. В “МариСруб” можно заказать оцилиндрованные бревна как с финским пазом, так и с лунным! Мастера компании изготавливают пиломатериалы нужных параметров и размеров под каждый проект отдельно с учетом пожеланий заказчика.


Натуральная древесина подвержена агрессивному воздействию сырости, насекомых и солнца. Чтобы материалы сохранили физические и эстетические свойства на продолжительное время, используют обработку антипиренами, антисептиками, защитными лакокрасочными средствами.

4. Продольные выступы уменьшают продувание

Четыре пояска-зубчика пержимают полотно утеплитель по всей длине бревна, и тем самым уменьшают продувание теплового замка.

Стены из бревна с финским профилем выглядят эстетичнее, т.к. джутовое полотно не видно, оно не торчит наружу. В дальнейшем при отделке расход шовного герметика за счет меньшего зазора будет меньше.

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.


Самое важное – четко отметить границы пропила

Бревно – как основной материал для строительства бани

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, ) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале

– какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

ОЦБ с лунным пазом имеют такие особенности:

  • просты в производстве, поэтому более дешевые;
  • могут устанавливаться исключительно на нагеля;
  • есть возможность их проконопатить во время усадки;
  • невозможно сделать тепловой замок больше, чем половина диаметра бревна.

Крайне важно соблюдать зависимость размеров паза от диаметра бревна. Так, у материала толщиной 200 миллиметров паз должен быть 100 миллиметров, у бруса шириной 280 миллиметров – паз составляет 140 миллиметров.

Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом


Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Читайте также:  Фанера под паркетную доску: инструкция по монтажу своими руками, особенности укладки

Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза

Первый принцип укладки брёвен сруба дома состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Чем выбирают паз в бревне?

Здравствуйте, подскажите, чем при строительстве выбирают паз в бревне, вдоль(когда кладут стены) и поперёк в углах?

Стамеска, топор, бензопила.

в углах – нажовка и стамеска )
вдоль бревна – фрезер , циркулярка , а лутче пудумать а надо ли- для механичекской прочности на мой взгляд лутче нагеля забивать , для защиты от задувания лутче конопатить

Когда восстанавливал сгоревшую баню (менял верхние венцы), пользовался бензопилой Stihl-026 и топором. Причем, топор должен быть острым как стамеска. Посредине предполагаемого паза пропиливал носком пластины бензопилы вдоль бревна паз на предполагаемую глубину. Потом в пределах границы паза делал поперечные запилы тем же носком шины б/пилы на расстоянии 10-15 см. Топором, сидя на бревне, вдоль волокон выбирал основную массу дерева. При определенной сноровке все можно делать только пилой. Бензина идет, правда, немеряно. И есть опасность перегреть пилу. Надо делать чаще перегазовки и давать ей отдохнуть. Успехов!

piligrim130 написал :
вдоль бревна – фрезер , циркулярка , а лутче пудумать а надо ли

Брёвна бывают самые разные. Если бревно калиброванное, то проблем с указанными инструментами не возникнет. Но натуральное бревно обычно очень не ровное. И паз выбирать правильно учитывая все вздутия и впадины. Тобишь профиль выборки переменный. Существует простая приспособа: чертилка! Этой самой загигулиной прочерчивают сразу по обоим соприкосающимся брёвнам и потом производят выборку в верхнем бревне по отчерченной линии. Бензопилой без проблем. Топор тоже нужен. Топор пока ни кто не отменял. Паз в жилых домах необходим. Мы не в мексике живём. Холодно у нас.

Эта чертилка называется чертой.
Черта представляет собой две пружинящие стальные ножки и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия ножек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью проводят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке.
На рисунке под номером один.

Видел в инете узкие аккумуляторные рубанки нож шириной 50 мм , если поставить полукруглые ножи, то думаю удобно будет. А вместо аккумулятора подобрать источник питания от сети.

Если сумеете достать такую штуку ” > будет вам щастье на всю оставшуюся жизнь

Обалдеть, интересная штука

Прошлогодние “упражнения” с пилой

Хуторянин написал :
Если сумеете достать такую штуку ” > будет вам щастье на всю оставшуюся жизнь

Спасибо за ссылку. вот нашел на русском ” >

Спасибо за ссылку. вот нашел на русском ” >

Если предлагают в Питере, интересно, по чем обойдется?
Я уже было думал самому попробовать изготовить, купив для этого дешевый китайский эл.рубанок ради барабана, который установить в куске П-образного швелера подходящего размера. Да времени не было этим заниматься – баня еще не закончена.

Посмотрел, подумал. В качестве рубанка использовать? С плоским барабаном паз не сделать. Паз должен быть полукруглым. На крайний случай треугольным (приемлемо).

[ovn83] Здравствуйте, подскажите, чем при строительстве выбирают паз в бревне, вдоль(когда кладут стены) и поперёк в углах?]

Видел работу профессионалов,регулярно изготовляющих срубы – все пазы и выборки делают бензопилами,получается так,что просто зависть берёт! Других инструментов не заметил. Бензопила
в УМЕЛЫХ руках – это ВЕЩЬ,способная на очень многое! В одном из номеров журнала “Садовые дела”
читал про скульптора,работающего только бензопилой – впечатляюще! Эх,всем-бы так научиться!
ps1: Считается,что обработка топором обеспечивает лучшую долговечность,чем при пилении
(объясняют особенностями рубки-сминания или реза-разрыва древесных волокон)
ps2: Делать продольные пазы в брёвнах топором – занятие не для слабаков,и это ещё очень мягко сказано!

Старлей написал :
Делать продольные пазы в брёвнах топором – занятие не для слабаков,и это ещё очень мягко сказано!

Кто умеет работать топором и у кого имеются хорошие топоры, те не сильно страдают по данному поводу. Но с бензопилой в скорости выполнения работы соревноваться не возможно. Желаю коротенько высказаться за такой способ рубки углов, как в чашку. Пришёл к заключению, что в избушку охотничью нет смысла рубить чашку. Так-как: 1. Теряется значительная длина бревна(до 80 см).
2 Сложно в дальнейшем проколочивать углы.
Мне понравилось ложить углы в лапу. Ласточкин хвост эффектно выглядит, но я так ложить не хочу по причине пункта № 2 и хлопотности. И квалификации у меня не хватает сделать такой угол тёплым. Мне лично простая “лапа” нравится более всего. Усохшийся в “лапе” мох можно хоть двадцать раз пополнять и проколачивать. Чего ни в чашке, ни в ласточкином хвосте не возможно. Отсюда и тепло углов и их долговечность. Для прочности углы скреплял 8 -10 мм. стальными обрезками из катанки. Всё очень просто и очень прочно. По окончании на углы нашиваются декоративные доски.
В случае с “лапой” 90 процентов работы выполняются пилой.
Да что я расписываю. Это и так все знают. В том году попробовал в бревнах дополнительно делать компенсационный надрез. Посмотрю через месяц, как это помогло в сушке.
Говорят, что бревно меньше по выбранному пазу разворачивает и сохнет оно с меньшим уровнем растрескивания. Посмотрим.

Читайте также:  Плинтус под покраску: инструкция как покрасить своими руками, особенности окрашивания

[vadim 08355] Для прочности углы скреплял 8 -10 мм. стальными обрезками из катанки. Всё очень просто и очень прочно.

Речь идёт о металлических шипах,или скобах? Кстати,лично мне больше нравятся срубы именно в
чашу,несмотря на все их недостатки практического плана – просто по эстетическим соображениям!
Представьте,как преобразится домик в стиле “теремка”,если срезать углы и обшить вагонкой?!
Ну не нравятся мне эти “еврокоробки”! Как-то заходил на территорию небольшой фирмишки,
строящей загородные бревенчатые дома – всё в чашу!
Правда,если обшить сруб,собранный в чашу то выглядит так-же не очень! Сруб в чашу красив
открытым бревном,особенно с пропиткой! Хотя,дело вкуса,конечно – нравятся ведь многим
пластмассовые обшивки и линолеум на полу (бррр. )

ovn83, паз в бревне выбирают инструментом,называемым теслом, или тесником. Лезвие у тесла расположено не вдоль топорища,как у топора,а поперек и бывает двух видов- прямое и желобчатое (для выборки продольного желоба).Фото инструмента нет,так что извините. В продаже тесло не попадалось,видимо,делают под заказ в кузнице. Но встречал у плотников, делающих срубы под Калязином (ну очень красивые срубы, прямо-таки венец к венцу).Понятно, что соседние бревна прилегают гораздо лучше друг к другу после обработки теслом.
Выбирать пазы только бензопилой годиться при изготовлении хозпостроек, но не Домов. Тесло и топор не заменимы.

dremin написал :
Выбирать пазы только бензопилой годиться при изготовлении хозпостроек, но не Домов. Тесло и топор не заменимы.

Это точно. Пилой грубо. Но мох всё маскикует.

dremin написал :
Выбирать пазы только бензопилой годиться при изготовлении хозпостроек, но не Домов.

Это точно. Но люди делают. Тяп-ляп.

Старлей написал :
Кстати,лично мне больше нравятся срубы именно в
чашу,несмотря на все их недостатки практического плана – просто по эстетическим соображениям!

Конечно да! Постройки в чашу красивые.

А мне непонятно: как фреза пролезет в паз ведь сам крепеж барабана шире самого барабана, только до оси барабана глубину паза можно сделать ею.

Вопрос решается очень просто чертилкой и топором.Во времена развитого социализма нас /контору и службы/снимали с производства и отправляли рубить бревенчатые строения ,,подсобного.
Достаточно посмотреть как это делаеться и начинаешь рубить самостоятельно.Ничего сложного.За час наверно пару бревен можно пройти.
Так что не пудрите мозги бензопилами и прочими заумностями.

Чего греха таить, ну, не пробовал я этим Log Wizard-ом работать. Но, вот есть такая штука еще ” > где можно ставить полукруглые лезвия. Думаю, в этом случае можно вполне выбирать паз без особых проблем. Что касается работы исключительно пилой при выборке паза, то это не значит, что топор не нужен. Я упоминал, что делал пилой продольные и, главное, – поперечные запилы через 10-15 см. Что сильно облегчает выборку топором. Главное, конечно, не “въехать” за границы паза. А также носком шины можно придавать полукруглую форму пазу, по крайней мере, по основной части его профиля. А уж чистовую обработку проделывать топором. Но самое главное, как я понял, – это точная разметка паза “чертой”. Там есть много тонкостей. Понятно, что опытный мастер делает это легко, но дилетанту приходится попотеть. Для себя я выяснил, что нужно соблюдать два момента:

  1. Держать черту строго горизонтально.
  2. Острые концы церты должны все время находиться в строго вертикальном положении. При смещении линия сразу уходит существенно в сторону – потом приходится немало покорячиться при подгонке, кантуя не раз бревно.
    На этот счет даже подумывал приспособить пузырьковый уровень, стобы процесс этот облегчить.
    Может я чего и не понимаю в силу своего дилетантизма (до всего приходится доходить самостоятельно, методом проб и ошибок)? Подсмотреть, как делают специалисты, негде. Да и инструмент приходится изготавливать самостоятелльно по рисункам из разных книг.
    Буду признателен спецам за дельные советы. Может сподоблюсь когда срубить себе домишко.

А мне непонятно: как фреза пролезет в паз ведь сам крепеж барабана шире самого барабана, только до оси барабана глубину паза можно сделать ею.

Как выбрать паз в бревне: финский, инструкция по монтажу своими руками, ширина, инструмент

Инструкция по сборке сруба своими руками. Свой деревянный дом-сруб – информация от профессионалов: от подготовки инструмента до выбора стройматериалов для сруба с изложением технологии строительства. Полезно для самостроя и начинающих мастеров.

УСПЕХА ВАМ!

Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб – это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец – прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным – нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем – надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, – разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются “коротышами”. Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место – залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Читайте также:  Как отрезать потолочный плинтус: инструкция по монтажу своими руками, особенности подгонки

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется “болваном” 5, образующиеся при этом плоскости – щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются “лапа” 8 и “ласточкин хвост” 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 – луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них – плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 – для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 – основные разметочные инструменты, а также “бабу” 17 – основной “ударный” инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.


Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу – не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других “неприятностей”, предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.


Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы – сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев – она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень “капризно”. Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу – не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Важность межвенцовых соединений бревен

Первым делом хочется сказать несколько слов о том, какую нагрузку несет на себе межвенцовое соединение. Являясь, по сути, стыком между бревнами, уложенными в сруб, оно выполняет несколько важных функций:

  1. Помогает проветривать сруб (что особенно важно для бань).
  2. Не выпускает изнутри дома тепло и не впускает холод внутрь.
  3. Сохраняет соединение бревен прочным.

Полноценно выполнять свои функции межвенцовое соединение будет лишь в том случае, если грамотно вырублены продольные пазы в бревнах и верно подобран межвенцовый уплотнитель.
Что касается выбора уплотнителя, то об этом мы уже упоминали не раз – традиционно для деревянных стен использовали мох сфагнум, известный своей долговечностью и особыми антисептическими свойствами. Но современный рынок изобилует новыми материалами, не уступающими традиционным ни по качеству, ни по свойствам. Поэтому предлагаем вам выбрать и купить тот межвенцовый уплотнитель, который вам больше нравится, лишь бы он идеально сочетался с самим деревом.

Совсем другое дело – баня. Помещение это особое: в холода тепло с влагой изнутри бани сквозь уплотнитель понемногу выходит наружу. Из-за разницы температур на межвенцовых пазах образуется конденсат, и для того, чтобы уплотнитель успевал просыхать, его не нужно закрывать, а также желательно заранее оставлять в межвенцовом соединении зазоры (до 0,8 см).

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса.

Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

Как выбрать паз в доске дрелью

Чтобы значительно расширить функциональные возможности обычной электрической дрели, предназначенной только для сверления, можно использовать такой инструмент, как фреза по дереву для дрели.

Применяя электроинструмент с этой рабочей насадкой, можно эффективно осуществлять различные виды обработки изделий из древесных материалов.

Правильно подбирая такой фрезу под определенные задачи, можно выполнять с ее помощью как черновую, так и чистовую обработку.

Дрелью можно выполнять ряд фрезеровочных операций

Конструкцию фрезы по дереву на дрель составляют хвостовик и рабочая часть, которая изначально затачивается под определенные технологические операции.

Для выполнения такой заточки используется высокоточное оборудование, в конструктивных элементах которого не должно быть люфта.

Как параметры заточки, так и твердость материала изготовления фрезы, в качестве которого используют специальные сорта стали, подбирают в зависимости от того, какими характеристиками обладает обрабатываемая древесина.

Все фрезы по дереву делятся на две категории:

  • насадные, диаметр посадочной части которых составляет 32 мм (они предназначены для установки в шпиндель стационарного фрезерного станка);
  • концевые, которые также называют пальчиковыми (их посадочная часть (хвостовик) может иметь диаметр 8 или 12 мм, они устанавливаются как на стационарный фрезерный станок, так и на ручную дрель).

Основные типы фрез по дереву

Следует иметь в виду, что фреза по дереву, устанавливаемая на дрель (как, впрочем, и фрезы по металлу на дрель), может быть только концевого типа.

Для обработки различных древесных материалов (натуральный массив, фанера, МДФ, ДСП и др.) используются различные типы фрез.

При этом более износостойкими и, соответственно, долговечными являются фрезы, предназначенные для обработки фанеры.

Они не перетачиваются в процессе эксплуатации, поскольку оснащены режущими пластинами из твердого сплава, что и повышает ресурс их эффективного использования.


Для выполнения фрезерных работ по дереву с использованием электрической дрели сегодня применяют множество инструментов, так как технологические операции с этим материалом могут быть различными. В зависимости от основного назначения среди фрез по дереву выделяют следующие виды.

Ссылка на основную публикацию