Доска 25х150х6000: необрезная, обрезная, строганная, инструкция по монтажу своими руками

Строительство забора из необрезной доски своими руками

Использование различных лесоматериалов – одно из наиболее доступных и распространенных решений при строительстве заборов вокруг усадебных и дачных участков, при этом вовсе не обязательно покупать готовые изделия. Забор из необрезной доски или даже горбыля — это вполне приличная изгородь. Такой лес и стоит дешевле, и обрабатывается проще, так что большинство домовладельцев смогут построить ограждение самостоятельно.

Вполне приличный горизонтальный забор из необрезной доски Забор ранчо из доски необрезной

Рекомендации по выбору досок

Необрезная доска — это продукт распила стволов деревьев, имеющий необработанные боковые края с корой и сучками. После продольного распиливания каждого бревна остается 2 отхода (обрезы) полукруглого профиля – горбыли.

Пачка досок необрезного типа

Чтобы построить симпатичный и надежный забор из необрезной доски своими руками, важно правильно подобрать пиломатериал. К доскам, предназначенным для ограждения, выдвигаются такие требования:

  1. Распиленный лес должен быть просушен. Из сырой древесины мастерить ограду нельзя, поскольку при высыхании она будет коробиться и давать продольные трещины, отчего сооружение потеряет всякий внешний вид.
  2. Желательно подбирать изделия приблизительно одинаковой ширины, оптимально – 20—25 см.
  3. Слишком тонкие доски брать не стоит, под них придется ставить больше столбов для надежности. Подходящая толщина – 18—20 мм.
  4. Не страшно, если изделия напилены из кривых стволов и имеют дугообразную форму. Подберите доски и горбыли одинаковой кривизны, из них выйдет забор с оригинальным дизайном;
  5. Удобнее работать с пиломатериалом, очищенным от коры. Если вам не удастся приобрести такие доски, то снимать кору придется самостоятельно.

Для изготовления столбов, на которых будет держаться забор из необрезной доски, подойдет деревянный брус сечением 10х10 см или ошкуренный кругляк такого же диаметра. На перекладины пойдет брус потоньше – 60х40 мм. Хотя опорную часть ограды не обязательно строить из дерева, владельцы загородных домов нередко применяют столбы из металлопроката.

Забор из необрезной доски — варианты исполнения

Опорные конструкции, куда впоследствии будут крепиться необрезные доски, можно изготовить из таких материалов:

  • полностью деревянные столбы из кругляка или брусьев;
  • то же, в стаканах из круглых либо профильных стальных труб, забетонированных в землю;
  • опоры из различного металлопроката – трубы, уголка, швеллера;
  • каменные или кирпичные столбы.

С пиломатериалами гармоничнее всего сочетаются столбы из дерева, да и крепиться к ним проще. Стальные конструкции надежнее и долговечнее, но по факту обойдутся дороже, а с креплением придется повозиться. Сочетание необрезная доска + камень либо кирпич смотрится не очень хорошо. Есть вопрос и к целесообразности подобного сооружения – стоит ли выкладывать дорогую каменную конструкцию, чтобы проемы потом закрывать бюджетным лесом. Разве что необрезанные доски служат временным заполнением и впоследствии будут заменены на профнастил либо кованые элементы.

Забор с кирпичными столбами — целесообразен очевидно только при качественной обработке и отборе древесины

Забор из необрезной доски – строение незамысловатое, а потому вариантов монтажа элементов здесь немного:

  • горизонтальное расположение досок с напуском одна на другую (напоминает закрытые жалюзи);

Забор «лесенка» или «жалюзи»

  • то же, с вертикальным монтажом;
  • дизайн в виде штакетника с просветами между элементами, установленными вертикально;

Забор в вертикальном исполнении

  • двойной штакетник (в простонародье – шахматка), где доски прибиты к перекладинам с двух сторон в шахматном порядке.

Забор шахматка

Разметка для заборных столбов

Перед установкой опорных конструкций необходимо провести разметочные работы и выяснить, куда конкретно их вкапывать. Операция выполняется с помощью шнура, натянутого меж двух кольев по краям участка. Двигаясь вдоль него с рулеткой и отмеряя одинаковые интервалы, отметьте другими колышками места размещения столбиков забора. Размер интервала, равный длине пролета, подбирайте с учетом следующих рекомендаций:

  1. Максимальная длина пролета – 2,5 м при высоте ограждения до 2 м.
  2. При высоте ограды свыше 2 м вес секций и ветровая нагрузка на них возрастает, поэтому расстояние между столбами сокращается до 2 м.
  3. Если удалось приобрести пиломатериал одинаковой длины, то удобнее подобрать интервал, кратный этому размеру. Так получится меньше отходов.
  4. Чтобы забор из необрезной доски смотрелся одинаково хорошо с обеих сторон, стыки соседних секций должны совпадать с осью опоры. То есть, места монтажа столбов надо определить с максимальной точностью.

После разметки можно приступать к бурению или копке ям в намеченных местах.

Способы монтажа заборных столбов

Наиболее простой способ установки опор – просто вкопать их в землю, выполнив тщательную трамбовку. Для устойчивости каждый столб придется заглубить не менее, чем на 1 м, а лучше – на 1,2 м. Перед монтажом подземную часть стоек необходимо тщательно обработать олифой и просмолить. Такой вариант сгодится для забора, строящегося на плотных глинистых грунтах. Как правило, в частном домостроительстве применяются более надежные способы:

  • обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
  • то же, с заливкой бетоном;
  • вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
  • отливается полноценный ленточный фундамент.

Столбики в пучинистых грунтах бетонируются только до глубины промерзания, а остальная часть ямы засыпается песком вперемешку со щебнем. По большей части опорные конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложна в исполнении и стоит немалых денег.

Указания по сборке забора

Перед строительством ограждения из необрезных досок необходимо проделать 2 важных операции: очистить их от коры и хорошенько обработать антисептиками. Так вы избавите древесину от преждевременного гниения. Сборка производится на гвоздях или саморезах с цинковым покрытием по таким правилам:

  1. При горизонтальном монтаже доски следует крепить напрямую к стойкам начиная снизу. Выгнутые доски подбираются по форме и при установке накладываются одна на другую. Для жесткости конструкции верхние торцы столбов стоит связать брусом, а потом к нему можно прикрепить козырек.
  2. Перед вертикальным монтажом к стойкам необходимо прибить перекладины (прогоны). Необрезанные доски приколачивать к ним по избранному варианту – внахлест, с промежутками либо «шахматкой».
  3. Торцы вертикально закрепленных досок желательно защитить сверху горизонтальной планкой или козырьком из крашеного металла.

Металлический козырек сверху забора

Независимо от способа крепления в каждой точке нужно забить как минимум 2 гвоздя (самореза), чтобы исключить продольные колебания забора. Соседние прогоны лучше крепить к опорам встык друг к другу, иначе ограждение будет неказисто выглядеть со двора. По окончании дерево нужно обязательно покрыть в 2 слоя влагостойкой краской.

Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

  1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
  2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
  3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
  4. Правильный вид поперечного сечения.
  5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

  • такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
  • она плохо поддается распилу;
  • со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.
Читайте также:  Доска-дюймовка: инструкция по выбору своими руками, особенности обрезных изделий

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

  1. Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
  2. Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
  3. Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
  4. Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
  5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

  • Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
  • Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

  • болгарку с диском по металлу;
  • уровень;
  • рулетку;
  • шуруповерт;
  • лопату;
  • строительный миксер либо бетономешалку;
  • электролобзик, рубанок;
  • цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
  • брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
  • необрезные доски, горбыль (на выбор);
  • брус 10*5 см (для лаг);
  • антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
  • оцинкованные саморезы;
  • веревку, колышки (разметка).

При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.

Подготовка материала

  • очистке краев от коры;
  • шлифовании при необходимости;
  • покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.
  • Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

    Выбор места и разметка

    Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

    Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

    Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

    Заливка фундамента

    Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

    Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

    Гнездовой

    Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.

    1. Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
    2. В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
    3. Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
    4. Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.

    Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели

    Фото: варианты бетонирования столбов

    Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.

    Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.

    Ленточный

    На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.

    Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.

    Порядок работ следующий:

    1. Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
    2. Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
    3. Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
    4. Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
    5. Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
    6. Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
    7. Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
    8. Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

    Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.

    Сборка ограды

    Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.

    Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.

    В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

    При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.

    При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.

    Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.

    Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.

    Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.

    Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.

    Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.

    Фотогалерея готовых вариантов

    Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

    Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

    Сколько досок 25х150х6000 в кубе древесины – расчёт и таблицы

    Отправим материал на почту

    Проекты домов из бруса

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 13 x 10м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 138.9² Общая площадь
    • 12 x 8м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 145.6² Общая площадь
    • 10 x 10м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 206.5² Общая площадь
    • 13 x 11м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 5 санузлов
    • 254.1² Общая площадь
    • 12 x 15м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 141² Общая площадь
    • 13 x 11м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 86.1² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 164.54² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 143.6² Общая площадь
    • 9 x 8м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 44² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 41² Общая площадь
    • 6 x 7м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 121² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 1 санузел
    • 216.5² Общая площадь
    • 13 x 14м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 203² Общая площадь
    • 14 x 12м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 90² Общая площадь
    • 6 x 9м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 184.4² Общая площадь
    • 14 x 9м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 120² Общая площадь
    • 10 x 10м Площадь застройки

    • 7 комнат
    • 3 санузла
    • 303² Общая площадь
    • 23 x 10м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 186.6² Общая площадь
    • 11 x 12м Площадь застройки
    Читайте также:  Бакелизированная фанера: инструкция по выбору своими руками, особенности бакфанеры, ФБВ

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 179.2² Общая площадь
    • 10 x 14м Площадь застройки

    Разбираемся, как правильно высчитать, сколько досок 25х150х6000 в кубе. Необходимо понимание, почему важно узнать их количество перед покупкой пиломатериалов. Кроме того, расчёты обрезной и необрезной доски делаются по-разному. Прочитав статью, вы разберётесь в вопросах кубатуры досок и расчёта их объёма и количества в м³. Это означает, что для вас не составит труда узнать цену одной доски и понимать, о чём идёт разговор с поставщиками и строителями.

    Зачем считать количество досок в 1 м³

    Всегда важно знать, сколько досок потребуется для строительства или ремонта. Далее лёгким движением руки умножить эту цифру на стоимость одной доски, и картина финансовых затрат ясна!

    Можно пойти лёгким путём и обратиться к готовой таблице (см. ниже), но гораздо интереснее самостоятельно подсчитать количество досок в кубе и всего необходимого материала.

    Расчёт количества досок и цены 1 м³

    Начнём с куба; он же кубометр, кубический метр или м³. Именно он является единицей измерения наших пиломатериалов. Кубический метр – это объем куба, каждая сторона которого равна 1м.

    Чтобы узнать объем, перемножаем длину, высоту и ширину объекта, выраженные в метрах.

    Важно! Цифры в размере досок выражены в миллиметрах: 25 х 150 х 6000. 25 мм – толщина; 150 мм – ширина; 6000 мм – длина.

    Доска имеет 4 или 6 м в длину, однако это не точно, и чаще всего имеется бонус около 0,1 м в 1-м случае и 0,3 м во 2-м. Остальные параметры соответствуют уже известным нам данным.

    Считаем: все цифровые значения из миллиметров переводим в метры и умножаем.

    0,025 х 0,15 х 6,0 = 0,225 куб. м. Получился объем 1 доски. Теперь можем определить, сколько она стоит. Умножаем стоимость кубометра досок на 0,225 и получаем цену доски. Если вам нужно конкретное количество досок, легко понять, сколько вложений потребует строительство или отделочные работы.

    Таблица «кубатурник» для доски 25*150*6000

    Вычисляем количество досок в 1 кубометре. Нужно разделить 1(у нас 1 куб) на объём одной доски 0,225=44. Понятно, что в 1 м³ 44 доски заданных параметров.

    Таблица расчёта кубатуры доски «двадцатьпятки» и её количества в м³:

    Параметры доски (м)Кубатура одной доскиКоличество в 1 кубе
    0,025х0,1х60,015 м³67 шт.
    0,025х0,12х60,018 м³55 шт.
    0,025х0,15х60,225 м³44 шт.
    0,025х0,18х60,027 м³37 шт.
    0,025х0,2х60,03 м³33 шт.
    0,025х0,25х60,0375 м³26 шт.

    Пользоваться такой табличкой легко и удобно. Можно распечатать её и носить с собой в период строительства или ремонта. Помните, что кубатура – тот же объём доски, то есть произведение её длины, толщины и высоты.

    Калькулятор обрезной и необрезной доски

    Идя покупать пиломатериалы, нужно быть готовым озвучить не только количество досок, но и м³. Как говорится, с волками жить…

    Считаем: перемножить 3 параметра доски в метрах и необходимое количество. Получится цифра в кубометрах. Её можно округлить в большую сторону, чтобы хватило материала.

    Но так делаем только с обрезной доской.

    Невооружённым глазом видно, что ширина необрезной доски нестандартна, а потому измерить её для расчёта нельзя. Эти пиломатериалы складываются в штабель. Длина умножается на ширину, высоту и поправочный коэффициент-0, 67.Полученный результат и есть кубатура вашего материала.

    Видео описание

    Еще немного о расчете досок в кубе в видео:

    Делаем выводы

    Теперь вы можете самостоятельно посчитать куб, узнать количество досок, необходимое в конкретном случае, и знакомы с кубатурой. Не стоит забывать об особенностях калькулятора необрезной доски (коэффициент 0,67). И самое главное – человек, уверенный в своих знаниях, внушает уважение и способен успешно справиться с поставленной задачей.

    Доска 25х100х6000: область применения и математический расчет

    Строительство деревянных домов расценивается не только как уважение к прошлому, но и как возможность приблизиться к живой природе, почувствовать тишину, спокойствие и запах леса. Натуральные материалы создают домашний уют. Деревянные стены и потолок, обладая низкой теплопроводностью, помогают сохранить тепло, не пропуская через себя температуру нагретого воздуха.

    Наличие разнообразного отделочного материала, позволяет устанавливать потолочное перекрытие из дерева не только в домах с деревянными балками, но и в городских квартирах, имеющие высокие потолки. Установка деревянного потолка имеет большую популярность при современном строительстве.

    Большой популярностью при производстве отделочных работ, связанных с подшивкой потолка, пользуется обрезной пиломатериал размером доски 25 * 100 * 6000. Как же составить расчет доски? Сначала поговорим о характеристиках.

    Характеристика пиломатериала

    Обрезная доска размером 25 * 100 * 6000 широко используется для проведения работ как снаружи, так и внутри помещения. В основном применяется древесина из хвойных пород: ели, сосны или лиственницы. Данный материал обладает повышенной влагостойкостью, сопротивлению к гнили. Не боится низких температур, устойчив к появлению трещин. Повсеместно используется для монтажа опалубки фундамента, обрешетки, подшивки потолков, отделочных работах, возведении перекрытий вспомогательных помещений.

    Область применения зависит от вида хвойных пород леса и качества самого пиломатериала (сорта). Особенно ценится материал из лиственницы. Она не заменима при отделке бань, саун, ванных комнат и кухонь. Лиственница не только совершенно не боится воды, но даже под воздействием влаги становится прочнее. Ее надежность и прочность позволяет эксплуатировать материал до 500 лет, без образования видимых разрушений.

    Сорт леса, в свою очередь, зависит от:

    • породы древесины;
    • геометрических размеров изделия;
    • качества проведенной обработки.

    Потолок, выполненный с использованием обрезной доски, не самый дешевый. Однако результат произведенных работ, отмечается высоким качеством. Настил имеет ровную поверхность, что облегчает дальнейшие работы по монтажу финишного покрытия.

    Объем используемого материала составляет не малую долю. От его количества зависят вложения финансовых средств в строительство. Важно, как можно точнее, знать его расход (в данном случае, доски) для монтажа потолочного покрытия.

    Для понимания и простоты расчета, на простом примере, определим требуемое количество обрезной доски размером 25 * 100 * 6000 для подшивки потолка квадратной комнаты с шестиметровой длинной.

    Математический расчет доски

    Прежде чем приступить к ремонту и строительству, нужно произвести соответствующие расчеты. Полученные данные позволят определить необходимое для строительства количество досок

    Определение количества досок

    • длинна стороны потолка (А) – 6м;
    • ширина доски (с) – 100мм = 0,1 м.

    Расчет кубов в одной доске

    Следующим шагом, вычислим, сколько кубов в одной доске 25х100х6000.

    Vд = а * с * l, м 3 , где:

    Подставляем в исходную формулу числовые значения, получаем:

    Vд = 0,025 * 0,1 * 6 = 0,015 кбм.

    Определяем количество досок в кубе

    Для определения количества, требуемого материала в кубических метрах, сначала рассчитываем, сколько штук в одном кубе применяемой доски.

    Nк = 1/ Vд, шт = 1/0,015 = 66, 66 шт.

    А теперь, применив правило пропорции, вычисляем общее количество, требуемого в кубометрах, леса:

    Расчет метража

    Сколько метров в одном кубе, рассчитываем путем умножения количества досок (Nк) на длину одного изделия:

    Lдк = 66,66 * 6 = 399,6 м. Не считая 40 сантиметров, округляем до 400 метров.

    Итоги расчетов

    Результаты расчетов приведем в табличный вид.

    № п/пНаименование материалаКоличество кубов (единица материала), м 3 .Количество шт. (1 куб.)Длинна материала (1 куб), м.
    1доска 25*100*60000,01566,66399,6

    Так как, обычно, площадь потолка совпадает с площадью пола, можно посчитать и количество материала, необходимого для настила полов. Учитывая, что для напольного перекрытия применяется доска в 2 раза толще (50мм), то и требуемый объем материала также будет в 2 раза больше (количество досок не изменится). А именно, для рассматриваемого примера, это составит: Vп = 0,9 *2 =1,8 м 3 .

    Стандартные размеры обрезной доски, бруса и бруска. ГОСТ

    Оглавление:

    Стандартные размеры древесины полезно знать как при выполнении различных самоделок своими руками так и при основательном строительстве. Размеры пиломатериалов регламентируются ГОСТ и продукция каждой пилорамы ориентирована на стандартизованные размеры. Пиломатериалы бывают обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья и др.

    Качество древесины

    Лиственные породы древесины разделяют на три сорта, хвойные – на пять. Пиломатериалы наилучшего сорта называются отборными (маркируется горизонтальной полосой или буквой “О”) , остальные сорта обозначают цифрами 1-4 (маркируются соотв. количеством точек, вертикальных полос или просто цифрой).

    Оценка качества пиломатериалов производится по наихудшей стороне или кромке. Сорт определяют по наличию/отсутствию сучков, гнили, трещин, коробления и деформаций, червоточин, степени точности механической обработки (непараллельность плоскостей и кромок регламентирует ГОСТ 24454-80 ).

    Древесина 1-го сорта используется для изготовления элементов строительных конструкций, окон, дверей,лестниц (стандартные размеры элементов лестниц см. в этой статье) , чистовой отделки пола и стен.

    Читайте также:  Кубатурник оцилиндрованного бревна: инструкция по монтажу своими руками, особенности

    2-й сорт идет на настилы, несущие строительные конструкции ( II категории) опалубки, обрешетки и строганые детали (ГОСТ 8442-75 и ГОСТ 475 -78).

    3-й сорт используют для изготовления несущих конструкций (III категории).

    4-й сорт годен на изготовление тары, мелких заготовок.

    Условные обозначения

    В обозначении прямым текстом пишется материал (доска, брусок, брус), далее цифра указывающая на сорт , порода древесины (хв. – хвойные или отдельные породы – сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), размер поперечного сечения в мм. и обозначения регламентирующего стандарта.

    Ответственные производители указывают в прайсах также длину и кубатуру, т.е: Доска – 2 – сосна – 40 х 150 х 6000 – ГОСТ 8486-86 Количество в кубе: 27 шт

    Как правильно измерять пиломатериалы

    Длину пиломатериалов и заготовок фиксируют по наименьшему расстоянию между торцами, а ширину в любом месте, но отступая 150 мм от торцов.

    Толщина измеряется аналогично в произвольной точке с отступом 150 мм. Ширина необрезных пиломатериалов определяется посредине длины (без учета коры). Объем может быть определен в кубических метрах исходя из размеров определенных ГОСТ 5306 – 83.

    Обрезные доски. Размеры. Вес. Таблицы

    Размеры поперечного сечения ( a x b ) и длины (L) обрезных досок определены ГОСТ 8486-86

    Межгосударственный стандарт. ГОСТ на пиломатериалы хвойных пород смотрите здесь >>>

    Длина 1 – 6.5 м. с градацией через 0.25 м. Сегодня все чаще потребителю предлагаются пиломатериалы длиной ровно 6 м., что уже стало стандартом.

    Размер а (ширина) обрезной доски: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм.

    b (толщина) 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50 ,60, 75 мм.

    Забор из необрезной доски своими руками

    Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить горизонтальный забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.

    Как все начиналось

    История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», – чтобы рядом были лес, река и дикая природа.

    Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.

    Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.

    Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.

    Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

    Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака, чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.

    Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.

    Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.

    Этапы строительства забора из необрезной доски

    1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов

    Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:

    • Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком – 150х25 мм – 2 куб.м;
    • На полотно пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см – 6 куб.м;
    • Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см;
    • Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки – 4.5 мм;
    • Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.

    Также для строительства потребовались:

    2. Подготовительный этап

    Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.

    На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.

    Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.

    Для удаления коры использовался самодельный скобель, представленный на этом фото.

    По словам Dembelek2007, обдирка коры – это простой процесс, но весьма утомительный и однообразный, отнимающий много времени.

    Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:

    • высота ворот – 2 м;
    • размах одной створки – 1.8 м;
    • ширина въездного проёма – 3.6 м;
    • высота калитки – 2 м;
    • ширина калитки – 0.9 м.

    3. Строительство

    После подготовительного этапа переходим к строительству. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы, а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5.

    Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой – 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.

    Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны ограждения могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.

    Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:

    • К нижнему концу заборного столба, перпендикулярно друг другу, привариваются два коротких штыря из арматуры. Эти штыри становятся «якорем»;
    • В пробурённую яму засыпается щебень фракции 20-40. Слой подсыпки – 10 см.
    • Затем в яму устанавливается заборный столб. Далее бетонируется его нижняя часть. Слой бетона – примерно 25-30 см. Арматурные штыри – «якорь» – должны находиться в бетоне;
    • Столб выравнивается по уровню, а оставшееся пространство засыпается ПГС и щебнем фракции 20-40, с тщательной послойной трамбовкой. Трамбовать засыпку можно тупым концом лома.

    Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.

    Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.

    В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.

    Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.

    Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб – 1.9 м.

  • Ссылка на основную публикацию