Деревянные пропитанные шпалы, тип 2 по ГОСТу 78-2004: инструкция по монтажу своими руками

Деревянные пропитанные шпалы, тип 2 по ГОСТу 78-2004: инструкция по монтажу своими руками

Введен в действие

от 21 декабря 2004 г. N 124-ст

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

Wooden sleepers for full gauge railways.

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации МТК 82 “Лесоматериалы круглые”, Государственным унитарным предприятием “Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта” (ГУП ВНИИЖТ) МПС России и Открытым акционерным обществом “Иркутский научно-исследовательский институт лесной промышленности” (ОАО “Иркутск-НИИЛП”).

2. Внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 25 от 26 мая 2004 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

│ Краткое │ Код страны по МК │ Сокращенное наименование │

│ наименование │(ИСО 3166) 004-97 │ национального органа │

│ страны по МК │ │ по стандартизации │

│Армения │ AM │ Армстандарт │

│Беларусь │ BY │Госстандарт Республики │

│Казахстан │ KZ │Казахстан │

│Кыргызстан │ KG │ Кыргызстандарт │

│Молдова │ MD │Молдова-Стандарт │

│ Российская │ RU │Федеральное агентство по │

│Федерация │ │техническому регулированию│

│Таджикистан │ TJ │Таджикистан │

│Узбекистан │ UZ │ Узстандарт │

│Украина │ UA │ Госпотребстандарт Украины │

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2004 г. N 124-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 78-2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2006 г.

5. Взамен ГОСТ 78-89.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на деревянные шпалы, используемые при строительстве, эксплуатации и ремонте пути железных дорог колеи 1520 мм.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.034-84. Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.042-88. Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих . Общие требования и классификация

ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2140-81. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки

ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки

ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83). Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры

ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81). Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 18288-87. Производство лесопильное. Термины и определения

ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности

ГОСТ 20022.5-93. Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

ГОСТ 20022.14-84. Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Шпала: по ГОСТ 18288.

3.2. Обрезная шпала: по ГОСТ 18288.

3.3. Полуобрезная шпала: шпала в виде трехкантного бруса.

3.4. Необрезная шпала: по ГОСТ 18288.

3.5. Непропитанная шпала: шпала, не обработанная защитными средствами.

3.6. Пропитанная шпала: шпала, обработанная защитными средствами.

3.7. Глубоконаколотая шпала: шпала, подвергнутая специальной обработке путем глубокой наколки с целью увеличения глубины пропитки защитными средствами.

3.8. Верхняя пласть шпалы: пропиленная продольная поверхность шпалы, имеющая меньшую ширину.

3.9. Нижняя пласть шпалы: пропиленная продольная поверхность шпалы, имеющая большую ширину.

3.10. Боковая сторона шпалы: пропиленная продольная боковая поверхность шпалы.

3.11. Обзольная часть шпалы: непропиленные участки поверхности шпалы по верхней пласти и боковой стороне.

4. Основные типы и размеры

4.1. Форма поперечного сечения шпал приведена на рисунках 1 – 3.

4.2. По размерам поперечного сечения шпалы изготовляют трех типов в зависимости от назначения:

I – для главных путей 1-го и 2-го классов , а также для путей 3-го класса при грузонапряженности более 50 млн. т x км брутто/км в год при скоростях движения поездов более 100 км/ч;

Классификация железнодорожных путей приведена в соответствии с Положением о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации, утвержденным Министерством путей сообщения 27 апреля 2001 г.

II – для главных путей 3-го и 4-го классов, подъездных путей с интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на станциях;

III – для любых путей 5-го класса, в том числе станционных, малодеятельных подъездных и прочих путей с маневрово -вывозным характером движения.

4.3. Размеры шпал в зависимости от типов должны соответствовать указанным в таблице 1.

Размеры в миллиметрах

│ Тип │Толщина h│ Высота │ Ширина │ Длина l │

│ │ │боковых сторон│ верхней │ нижней │ │

│ │ │ h , не менее │ пласти │ пласти │ │

│I │180 +/- 5│ 150 │ 180 │ – │ 250 │2750 +/- 20│

│II │160 │ 130 │ 160 │ – │ 230 │ │

│III │150 +/- 5│ 105 │ 140 │ 190 │ 230 │ │

│ Примечания. 1. Допускаются шпалы шириной нижней пласти для │

│I типа – 230 мм, II и III типов – 250 мм в количестве не более│

│ 2. Ширина b необрезных шпал должна быть не более 280 мм. │

4.4. Размеры шпал установлены для древесины влажностью не более 22%. При большей влажности размеры должны быть увеличены на припуск на усушку по ГОСТ 6782.1 – для шпал, изготовляемых из хвойных пород древесины, и по ГОСТ 6782.2 – из лиственных пород древесины.

5. Технические требования

5.1. Верхняя и нижняя пласти шпал должны быть взаимно параллельны. Непараллельность пластей и боковых сторон допускается по нормам предельных отклонений по толщине и ширине шпалы соответственно. Боковые стороны должны быть взаимно параллельны и перпендикулярны к верхней и нижней пластям .

5.2. Торцы шпал должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси не должен быть более 20 мм по толщине и ширине.

5.3. Обзольные участки шпал должны быть очищены от коры и луба.

5.4. Сучки и ребристая закомелистость на непропиленных поверхностях должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы, при этом срез может быть плоским.

5.5. Зарубы и запилы не допускаются на верхней пласти шпал в зонах укладки подрельсовых подкладок и на остальных поверхностях при минимальных размерах высоты пропиленных боковых сторон, в остальных случаях не должны быть более 20 мм глубиной и более 40 мм шириной.

5.6. Шпалы до укладки в путь должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами. Качество пропитки шпал, а также нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0, ГОСТ 20022.5.

5.7. Шпалы перед пропиткой должны быть глубоконаколотыми . По согласованию с потребителем шпалы могут быть ненаколотыми .

5.8. После сушки перед пропиткой шпалы должны быть укреплены от растрескивания одним из способов в соответствии с требованиями технологических процессов пропитки шпал на шпалопропиточных заводах и инструкции по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм. По согласованию с потребителем шпалы могут быть без укрепителей .

5.9. Шпалы следует изготовлять из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и березы.

5.10. Влажность древесины шпал при изготовлении не нормируется.

5.11. Качество древесины шпал должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

│Пороки древесины│ Норма ограничения пороков древесины │

│ здоровые │ Д опускаются размером не более 60 мм в зонах │

│ │укладки подкладок, на остальных поверхностях – │

│ │не более 110 мм │

│ гнилые │ Д опускаются размером не более 10 мм в зонах │

│ │укладки подкладок, на остальных поверхностях – │

│ табачные │ Д опускаются размером не более 25 мм в │

│ │ количестве 3 шт. на шпалу, кроме зон укладки │

│ 2. Двойная │ Н е допускается │

│ 3. Ядровая, │ Не допускаются │

│ 4. Грибные │ Д опускаются размером не более 25% │

│ядровые пятна │соответствующей площади торцов, пластей │

│(полосы) │и боковых сторон │

│ 5. Ложное ядро │ Д опускается размером не более 1/2 торца с │

│ │выходом только на боковые стороны размером │

│ │до 2/3 толщины шпалы │

│ 6. Глубокая │ Д опускается в количестве до 6 шт. на 1 м │

Читайте также:  Сколько бревен в кубе: инструкция по монтажу своими руками, особенности расчета

│червоточина │длины шпалы │

│ метиковая │ Д опускается протяженностью по торцу не более │

│ │1/3 толщины или ширины шпалы без выхода на │

│ морозная │ Д опускается глубиной до 40 мм без выхода на │

│ │верхнюю пласть . Не допускается при наличии │

│ отлупная │ Д опускается на торцевых поверхностях не более│

│ │1/2 толщины шпалы без выхода на остальные │

│ от усушки │ Д опускается длиной не более 700 мм каждая │

│ от усушки │ Д опускается протяженностью по длине шпалы │

│ сквозная │не более 100 мм │

│ 8. Наклон │ Д опускается не более 10% │

│ 9. Прорость │ Н е допускается в зонах укладки рельсовых │

│ │подкладок, на остальных поверхностях │

│ │допускается размером не более: 100 мм – по │

│ │длине; 50 мм – по ширине; 20 мм – по глубине │

│ простая │ Д опускается по пропиленным пластям со стрелой│

│ │прогиба не более 10 мм │

│ крыловатость │ Д опускается не более половины нормы простой │

│ Примечания. 1. Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные│

│в таблице 2, допускаются. │

│ 2. Зоны укладки рельсовых подкладок длиной (400 +/- 5) мм│

│располагают на расстоянии от 415 до 815 мм от каждого торца│

5.12. Непропитанные шпалы должны быть рассортированы по каждому типу отдельно и по породам:

еловые и пихтовые;

Глубоконаколотые и укрепленные от растрескивания шпалы рассортировывают отдельно.

Пропитанные шпалы рассортировывают по типам.

5.13. Непропитанные шпалы должны быть маркированы в соответствии с таблицей 3.

│ Порода │ Маркировка, соответствующая типу, породе │

│ древесины │ и виду обработки шпал │

│ │ I │ II │ III │ I │ II │ III │

│Сосна │ – │ I │ – │ о │ о I │ о │

│Ель и пихта │ Е │ ЕI │ Е │ оЕ │ оЕI │ оЕ │

│Лиственница │ Л │ Л I │ Л │ оЛ │ оЛI │ оЛ │

│Береза │ ЛЕ │ ЛЕ I │ ЛЕ │ оЛЕ │ оЛЕI │ оЛЕ │

│ Примечание. Шрифт маркировки – по ГОСТ 14192. Знак│

│накалывания – пятно в виде круга диаметром не менее 10 мм. │

5.14. Маркировка должна позволять идентифицировать предприятие-изготовитель. Маркировка должна быть четкой и нанесена клеймением или стойкой краской на один из торцов шпалы.

Маркировка шпал после пропитки не возобновляется.

6. Требования безопасности

6.1. Изготовление шпал в цехах лесопиления или специализированных цехах лесопромышленных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.042, погрузочно-разгрузочные работы – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009, средства защиты работающих – по ГОСТ 12.4.011.

6.2. Пропитку шпал на шпалопропиточных заводах следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.5.

6.3. Условия работы обслуживающего персонала при работе с вредными веществами – по ГОСТ 12.1.007.

6.4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны – по ГОСТ 12.1.005.

7. Правила приемки

7.1. Приемку шпал проводят партиями. Партией считают любое количество шпал, оформленное одним документом о качестве.

7.2. Документ о качестве должен содержать:

– наименование и адрес организации (предприятия-поставщика);

– тип, породу древесины – для непропитанных шпал;

– тип – для пропитанных шпал;

– количество шпал в партии в штуках;

– обозначение настоящего стандарта;

– подтверждение соответствия настоящему стандарту.

7.3. Количество шпал в партии определяют сплошным пересчетом.

7.4. Качество, размеры и влажность шпал проверяют выборочным контролем по ГОСТ 18321, методом “вслепую”. Отбор шпал в выборку проводят в количестве, указанном в таблице 4.

│ Объем партии │ Объем выборки │

│От 281 ” 500 │ 20 │

Партию принимают, если все шпалы в выборке соответствуют требованиям настоящего стандарта. При получении неудовлетворительных результатов партию бракуют или по согласованию с потребителем проводят сплошной контроль партии и замену забракованных шпал.

8. Методы контроля

8.1. Определение и измерение пороков древесины и обработки – по ГОСТ 2140.

8.2. Определение влажности древесины шпал – по ГОСТ 16588.

8.3. Контроль предпропиточной влажности древесины шпал – по ГОСТ 20022.5.

8.4. Контроль качества глубокой наколки шпал – по нормативному документу.

8.5. Контроль качества укрепления шпал от растрескивания – по нормативному документу в зависимости от применяемого способа.

8.6. Контроль качества пропитки шпал – по ГОСТ 20022.5.

8.7. Размеры шпал следует контролировать:

– длину шпалы – по наименьшему расстоянию между ее торцами;

– ширину верхней и нижней пластей шпалы – в самых узких местах на участках длиной 400 мм, расположенных на расстоянии 380 мм от ее торцов;

– толщину шпалы – в любом месте, но не ближе 380 мм от ее торцов.

8.8. Размеры шпал проверяют поверочной линейкой по ГОСТ 8026 или металлической рулеткой РЗЖ 2-го класса по ГОСТ 7502. Допускается проверять размеры поперечного сечения шпал металлической линейкой по ГОСТ 427.

9. Транспортирование и хранение

9.1. Транспортирование шпал проводят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Размеры пакетов шпал – по ГОСТ 16369.

9.2. Шпалы на складах предприятия-изготовителя хранят в штабелях.

Каждый штабель шпал должен быть уложен на фундамент из железобетонных, бетонных или деревянных балок. Высота фундамента должна быть не менее 400 мм.

При хранении шпал на складах более 10 сут каждый горизонтальный ряд шпал в штабеле должен быть отделен от другого прокладками из здоровой окоренной древесины. Толщина прокладок – не менее 20 мм.

В горизонтальных рядах между шпалами должны быть промежутки шириной 20 – 40 мм.

9.3. Хранение шпал на шпалопропиточных заводах – в соответствии с требованиями к пропитке шпал.

Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы.

При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка на Tehnorma.RU обязательна.

Примеры наших ссылок и кнопок “ТЕХНОРМА.RU” для установки в блоге, на форуме или сайте.

3.6. Пропитанная шпала: шпала, обработанная защитными средствами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.034-84 Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.042-88 Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки

ГОСТ 6782.2-75 Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16369-96 ( ИСО 4472-83 ) Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры

ГОСТ 16588-91 ( ИСО 4470-81 ) Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности

ГОСТ 20022.5-93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

Высота пропиленных боковых сторон h 1 , не менее

Описание

Полушпала деревянная хвойных пород ГОСТ 78-2004 тип 2 размер 1375х230х160, автоклавной пропитки креозотом, глубина пропитки не менее 5 мм. для укладки на балластный слой подкранового пути и обеспечивает неизменность расположения рельсовых нитей

Для того, чтобы продлить срок службы деревянных шпал, их обрабатывают специальным образом применяя при этом каменноугольные масла или антисептики для обработки шпал.

Данный вид шпал намного меньше подвержены гниению, но они после обработки все равно сохраняют одно из самых важных свойств – хорошие сцепление с балластом из щебня и низкую чувствительность в перепадам температур.

Средний срок службы деревянных шпал от 7 до 40 лет.

Если вы не знаете, где купить шпалы, то наша компания – это то, что вы искали! Обращайтесь к нам и вы не пожалеете о своем выборе.

3 Ядровая, заболонная и наружная трухлявая гнили

Из какого материала выбрать багет?

Деревянный багет

– это стандарт, который обычно хорошо подходит к любой картине или фотографии. Поэтому мы в Muse ее особенно любим и применяем при изготовлении фото в рамке, стилизованных портретов и репродукций. Призванный выступать эффектным обрамлением художественного полотна, в то же время он обязан скромно уступать лавры славы самому произведению и подчеркивать его преимущества. Хотя иногда бывают такие ситуации, когда тусклой, но дорогой сердцу картине надо придать яркости, и тогда с этим можно справиться удачно подобранная багетная рамка. Или, наоборот, с помощью простого деревянного багета несколько приглушить броскую, яркую работу. Багетная рамка из дерева требует особого ухода, но полученный результат стоит затраченных средств и усилий.

Читайте также:  Мебельный багет из МДФ для фасадов: инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Одними из наиболее востребованных сегодня багетов для оформления графики, напечатанной фотографии, плакатов, постеров и, возможно, акварели являются алюминиевые рамки.

Имеющие классический, строгий профиль, нередко лишенный декоративных элементов и лепнины, они представляют собой легковесную конструкцию, способную длительное время выдерживать большие нагрузки и активно противостоять деформации. В совокупности с матовым или глянцевым покрытием эта технология продолжает набирать популярность

Багет из полистирола

с расстояния часто не отличить от багетной рамки из дерева. А все потому что при его изготовлении используются те же самые декоративные элементы. Спрос на такой багет обусловлен привлекательной низкой ценой. Но при этом в него не рекомендуется оформлять картины и фотографии большого формата или работы, находящиеся под воздействием солнца, так как полистирол подвержен деформации и не подлежит восстановлению.

Багет из полистирола

Имеющие классический, строгий профиль, нередко лишенный декоративных элементов и лепнины, они представляют собой легковесную конструкцию, способную длительное время выдерживать большие нагрузки и активно противостоять деформации. В совокупности с матовым или глянцевым покрытием эта технология продолжает набирать популярность

Этап №3: создание рамки

Теперь непосредственно разберём, как делать багетные рамки:

  1. Замеряем рулеткой размеры картины или фотографии, которую планируется заключить в декоративное оформление;

  1. Полученные результаты откладываем на багете;
  2. Режем галтель с помощью ножовки, учитывая, что отложенные отрезки являются внутренней частью будущей рамы. При этом необходимо выполнить срезы под углом в 45 градусов, чтобы все фрагменты затем сложились в ровный и аккуратный прямоугольник. Для этого и используется стусло, представляющее собой коробочку без торцевых стенок со специальными прорезями под ход пилы;

Пример того, как создаются углы 45 градусов с помощью стусла

  1. В фабричных условиях сделать сшивку для багетных рамок помогает специальное оборудование, мы же воспользуемся столярным клеем и ровной поверхностью. То есть, наносим клеящий состав на торцы всех фрагментов и складываем их в прямоугольник, плотно соединяя углы. После чего оставляем конструкцию подсохнуть;

Сохнущая рама из потолочного плинтуса


Как делать багетные рамки, теперь понятно, но весь процесс еще не окончен:

Изготовление своими руками рамы для картины из полиуретанового потолочного плинтуса

Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса.

Из серии «просто, быстро, красиво»

Резные багеты просятся украсить собой классический стиль или барокко

Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса.

Что нужно подготовить для работы

Для работы нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

  • 2-3 листа более плотной и 1 лист обычной бумаги формата А4;
  • нож канцелярский;
  • острые ножницы;
  • двусторонний скотч;
  • цветную самоклеющуюся бумагу;
  • декор.

При желании, можно использовать цветную бумагу.

Далее, положить каждый рисунок на твёрдую поверхность и вырезать канцелярским ножом.

Делаем рамку для фото из картона или дерева своими руками

В каждом доме есть хотя бы 1 – 2 фотографии, которые не хочется хранить в альбоме. Желательно, чтобы они были постоянно на виду, перед глазами. Одни дороги нам как память, другими же мы хотим поразить воображение тех, кто приходит в наш дом. Например, как мы отважно оседлали слона, будучи в Индии, или прыгнули с парашютом, или кормим акул в Красном море — памятные снимки есть у каждого из нас.


Поэтому рамки для фото делаются разными, из различного материала. Можно сделать деревянную рамку для размещения фото на столе, а можно – в виде картины на стене. Кстати, красивыми рамками с великолепными фото можно оформить всю стену комнаты, сделать их элементом общего дизайна. Именно для этих целей хорошо подходят широко распространенные багеты, которыми закрывают стык стены и потолка. Багет используется для рамок картин, но прекрасно подойдет и для фото. Если нет багета, можете использовать на худой конец потолочный плинтус) — но это уже совсем бюджетный вариант. Такие багеты изготовлены из мягкого материала, хорошо и ровно разрезаются, склеиваются, и имеют привлекательный внешний вид.

Как изготовить багетные рамы.

Сейчас стало очень модным все составляющие в интерьере делать своими руками. Однако любая багетная мастерская в Москве предоставит уже готовые великолепные багетные для картин рамы, для фотографий, для вышивок и даже для вашего диплома на тот случай, если вы не знаете где лучше где купить багет. Однако задумайтесь, хотите ли вы действительно купить рамки для картин, если можно сделать их своими руками. Такими самодельными замечательными рамами можно визуально сделать даже самую серенькую картину из вашей коллекции ярче и привлекательнее. Однако многим людям порой на это может не хватать времени, ведь изготовление багета – дело очень непростое, требующее терпения и точности, поэтому в таких случаях проще купить рамки для картин.

Что нам понадобится:

– сантиметровая лента или линейка

– пластиковый профиль багета

– стусло или гильотина для измерения углов при резке

– сшивной станок со скобами

– пневматический клеевой пистолет

– фотография, картина, вышивка

– лак для покрытия рамы

Инструкция:

1

Перед началом изготовления рамы, следует детально изучить в сантиметрах стандартные размеры картин: 18 на 24, 24 на 30, 30 на 40, 40 на 50, 60 на 70, 50 на 100. Затем измеряем размер вашей картины, при этом нужно учесть погрешность измерительной ленты или линейки. Стараемся как можно точнее измерить картину. Иначе только багетная мастерская в Москве сможет вам помочь.

2

Лучше всего использовать пластиковые багеты для оформления нашего изделия. Они намного лучше, чем деревянные багетные рамы, кроме того, имеется безграничный выбор пластиковых профилей, которые имитируют не только дерево, но и мрамор, лепнину или драгоценные металлы. К тому же пластиковый профиль багета намного дешевле, чем деревянный. Палитра их также очень разнообразна, включает в себя много оттенков и цветов. При использовании деревянного багета следует помнить, что дерево не настолько долговечный материал, как пластик и прослужит он меньше пластикового.

3

Самым важным и сложным этапом в изготовлении багетной рамы является – резка. Заранее приготовленные заготовки резать нужно под углом 45° так, чтобы из них получалась рама. Если вами будут подготовлены некачественные заготовки, то у вас в дальнейшем не получится хорошая рамка. В таком случае порой проще купить рамки для картин уже готовые. Но – дело мастера боится! Точно разрезанная багетная заготовка – гарантия качественной сборки изделия.

4

Для резки багета необходимо использовать гильотину. Гильотиной — называется инструмент для нарезки багета, который имеет два ножа, расположенные под углом в 90°, и к краю багета – под углом в 45°. Поэтому этот инструмент может резать сразу 2 угла.

5

Следующим этапом изготовления является скрепление частей будущей багетной рамы для фотографии или картины. Скрепить части можно с помощью сшивного станка. Специальные скобы при помощи станка без всяких усилий, легко можно «вставить» в заготовки, соединяя тем самым их между собой. Скобы при этом не оставляют следов на внешней стороне изделия и не портят его вид.

6

При отсутствии специального станка соединить части багета также можно с помощью специального клея. Следует также обратить внимание: лучше взять клей бесцветный (не матовый, ни в коем случае), и лучше, если клей будет быстросохнущим.

7

Последний этап в изготовлении рамы – это закрепление картины. Закрепить ее можно степлером. Однако делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить серьезно картину. Если в раму вы хотите установить не картину, а что-нибудь стеклянное (витражный рисунок, зеркало, стеклянную мозаику), то степлер тут не подойдет. Здесь нужно использовать специальный пистолет с пневматическим приводом.

Самостоятельно изготовленный багет по цене доступнее, чем купленный в мастерской.

– стусло или гильотина для измерения углов при резке

Изготовление рамки из пенопластового плинтуса

Еще один не сложный и интересный способ. В этом случае мы делаем рамку для картины очень эффектной и напоминающей классический багет. Но при этом она получается очень легкой и не создающей больших проблем при закреплении на стене самыми простыми способами.

Читайте также:  Плинтус для столешницы для кухни: инструкция по установка своими руками, особенности

О том, как закрепить картину без гвоздей, можете прочесть в этой статье.

Выбираем подходящий плинтус из пенопласта, который обычно используют совместно с потолочной плиткой. Нужно сказать, что выбор такого плинтуса в магазинах достаточно большой, не смотря на то, что пенопластовая потолочная плитка сейчас не слишком в моде. Отпиливаем аккуратно заготовки по размерам картины. Сделать это можно ножовкой по металлу или отрезать канцелярским ножом, если он у вас не слишком хлипкий.

Мажем торцы заготовок тонким слоем полимерного клея, плотно прижимаем на ровной поверхности друг к другу до схватывания клея.

Для того чтобы углы получились прямыми, а стыки без щелей, проверьте их до склеивания угольником, выложив рамку на поверхности стола.

После высыхания клея приступаем к обработке рамки. Для этого берем колер на водной основе нужного цвета, который применяется при окраске стен, и обычной кисточкой покрываем рамку.

Окраску желательно начать с обратной стороны рамки, чтобы потренироваться и убедиться, что цвет выбран тот, который нужен.

Окрашивать рамку для картины следует полностью со всех сторон, чтобы пенопласт не просвечивался.

Окраска колером является грунтовым покрытием. Поэтому далее следует приступить к окончательной обработке. Для этого нужно будет запастись двумя баллончиками аэрозольной краски коричневого, если у вас грунт был коричневым, и золотистого цвета.

На самом деле цвет грунта и краски для него не обязательно должны быть коричневыми. Все зависит от ваших предпочтений и основных тонов вашей картины. Мы же для примера возьмем именно эти цвета.

И так, после того, как высохнет колер, тонким слоем наносим на него коричневую краску. Делается это по двум причинам. Во-первых, колер является водорастворимым, поэтому на него необходимо нанести более устойчивое покрытие. А во-вторых, рамка, покрытая колером, имеет матовую поверхность. Для придания более привлекательного вида покрываем ее аэрозольной эмалью.

Следующим этапом выполняем финишное облагораживание нашей рамки.

Для этого берем баллончик с золотистой краской, снимаем с него колпачок или крышку, как вам будет понятнее, и с близкого расстояния распыляем в него краску так, чтобы в нем скопилось немного краски в жидком виде, а не распыленном. После этого берем узкую малярную кисточку и наносим краску по периметру рамки на выступающие горизонтальные ребра плинтуса ближе к внешнему краю.

После этого макаем кисточку совсем немного в краску и легкими мазками наносим ее на выступающие узоры рамки. Старайтесь не очень волноваться в этот момент и почувствовать себя не маляром, красящим забор, а творцом!

Вот собственно и все. Рамка получается вполне симпатичной и очень даже напоминает настоящую рамку из дерева. Немного потренировавшись, вы сможете изготавливать такие рамки за пару часов.

Мы рассмотрели три способа, позволяющие самостоятельно изготовить рамку для картины своими руками. Все они не требуют особого мастерства и дорогостоящих инструментов. Какой вам больше подходит, выбирайте сами.

Следующим этапом выполняем финишное облагораживание нашей рамки.

Делаем рамку для вышивки из пялец быстро и просто

Это один из самых быстрых и простых вариантов.

  1. Необходимо туго натянуть ткань и обрезать по краям, оставив немного лишней канвы (примерно 2-3 см). Когда через некоторое время ткань обвиснет, ее можно будет подтянуть;
  2. Края необходимо подогнуть и обметать, чтобы они не сыпались. Важно, чтобы шов не был заметен на лицевой стороне;
  3. Поскольку пальца выглядят довольно просто, при необходимости их можно украсить: покрасить, задекорировать лентами, кружевами или тесьмой;
  4. Время от времени вышивку потребуется стирать, поскольку она не защищена стеклом.


Пяльцы могут стать прекрасным обрамлением
Оформить вышивку в рамку можно в готовый или индивидуально заказанный багет. Также ранку можно сделать своими руками, проявив фантазию. Материалом для нее могут стать картон, деревянный или пенопластовый плинтус. При возникновении сомнений можно заранее посмотреть мастер-классы и почерпнуть идеи оттуда.

На что обратить внимание при подготовке к изготовлению багета для картины своими руками:

Инструкция по изготовлению из деревянного багета

Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла. Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.

Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.

Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.

Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.

Подробный процесс отображен на видео.

Затем укрепите углы. Приклейте с обратной стороны деревянный или фанерный уголок, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и посадите в него деталь на клей ПВА.

Использование даров моря

Для украшения подойдут ракушки разных размеров и гладкая галька.

Раскладываем элементы на рамке и фиксируем горячим клеем. Можно готовую поделку раскрасить или покрыть лаком.


В доме наверняка имеются старые открытки. Разрезаем их на полоски, которые сворачиваем спиральками. Клеем фиксируем кончики полосок, и прикрепляем квиллинговые рулончики к рамке.

Укрепление рамки картоном

Подложка придаст конструкции жёсткость, а также позволит менять картинки или фотографии.

  1. Из картона вырезать прямоугольник размером будущей рамки.
  2. В белом листе бумаги сделать окошко на 5 мм меньше изображения (по каждой стороне).
  3. Вставить картинку между двумя деталями.
  4. Склеить края картонки и листа.

Белый лист можно заменить второй картонкой с окошком. Раму на плакаты и холсты наклеивают без подложки.

В такое окошко вставляют изображение, чтобы его не повредил клей

  1. Отмерить 4 отрезка плинтуса.
  2. Срезать при помощи стусла и ножовки углы в 45 градусов.
  3. Подровнять срез.
  4. Склеить детали.
  5. Замаскировать шпаклёвкой или герметиком дефекты.
  6. Зашлифовать стыки мелкозернистой наждачной бумагой.
  7. Просушить при комнатной температуре не менее 24 часов.

Процесс изготовления деревянного багета на зеркало своими руками

Изготовление простого деревянного багета начинается с заготовки древесной доски (строганного бруса), лучше, если это бук, дуб, вяз. Но можно делать багет и из березы, сосны, лиственницы и других пород. Замеряем линейкой стороны зеркала и на циркулярной пиле выпиливаем заготовки из дерева нужного размера (фото 1), толщины и выбранного профиля (на фрезерном станке) и орнамента (фото 2, 3). Торцы наших 4-х деталей должны быть спилены под 45-градусным углом. Для этого используется инструмент стусло (4). Стусло бывает простое стандартное (обычно пластиковое), поворотное и электрическое. Кроме того, его несложно изготовить и самому из фанеры.

Данный багет простой, он состоит только из дерева. Более сложный багет – это когда орнамент изготавливается из гипса, пластика, либо силикона отдельно (фото 5), а затем наклеивается на деревянную часть багета. Покрывается эмалями, лаками, позолотами по образцу, либо по собственной фантазии. Краски и лаки удобно применять аэрозольные, но можно работать и кистями преимущественно плоскими, широкими и узкими. Как отливать формы и делать гипсовые, пластиковые узоры вы найдете в другой нашей рубрике: Мастер класс по изготовлению багета с гипсовыми узорами.

Данный багет простой, он состоит только из дерева. Более сложный багет – это когда орнамент изготавливается из гипса, пластика, либо силикона отдельно (фото 5), а затем наклеивается на деревянную часть багета. Покрывается эмалями, лаками, позолотами по образцу, либо по собственной фантазии. Краски и лаки удобно применять аэрозольные, но можно работать и кистями преимущественно плоскими, широкими и узкими. Как отливать формы и делать гипсовые, пластиковые узоры вы найдете в другой нашей рубрике: Мастер класс по изготовлению багета с гипсовыми узорами.

Ссылка на основную публикацию