Укладка деревянных полов: инструкция по монтажу своими руками, особенности ГВЛ, ЦСП, ДСП

Пошаговая инструкция по монтажу ГВЛ пола

  • плиты достаточно тяжелы;
  • важно соблюдать правила монтажа и хранения, при нарушениях возможно повышение ломкости;
  • плиты стоят дороже, чем гипсокартон.

Другие статьи на эту тему:

Стяжка служит для выравнивания поверхности и распределения нагрузок на нижние тепло- звукоизоляционные слои пола. Стяжка является основой для верхнего чистового покрытия пола. Стяжка также должна обеспечивать тепловой комфорт пола — величину теплоусвоение пола в соответствии с нормами.

Стяжку пола обычно делают из монолитного бетона. Но в последнее время в частном домостроении получает все большее применение сборная сухая стяжка из строительных плит или листов.

Сборная сухая стяжка представляет собой два слоя плит, уложенных друг на друга.

Устройство стыка пола с сухой сборной стяжкой в проеме двери.

Сухая засыпка для пола

Засыпка (например, поз.10 на рис.7) выравнивает неровности перекрытия. Толщина засыпки песка не менее 30 мм. и не более 100мм. по всей поверхности пола. Засыпку слегка уплотняют, особенно вдоль стен.

Если общая толщина засыпки более 100 мм, то засыпку устраивают в два слоя. Нижний и верхний слои засыпки разделяют листами прослойки (поз.9. на рис.7). Толщина каждого слоя засыпки не более 100 мм.

Для устройства засыпки применяют обычный строительный промытый кварцевый песок. Лучше использовать перлитовый или керамзитовый песок (фракция 1,5-5мм.). Применение легкого песка позволяет улучшить звукоизоляцию и теплоусвоение пола.

Толщина слоя засыпки для обеспечения норматива теплоусвоения пола — не менее 40мм. Делать слой толще 100мм. не рекомендуется.

Особое внимание обращают на влажность засыпки — должна быть не более 1%. Не следует допускать увлажнения засыпки в процессе работ. Слой засыпки толщиной свыше 50 мм. необходимо слегка утрамбовать — обязательно вдоль стен.

В продаже на строительном рынке можно найти готовые сухие засыпки для пола на основе керамзитового песка и шпунтованные плиты для сухой стяжки. Если используют готовые плиты для сборной стяжки заводского изготовления, то плиты укладывают в один слой, рис. 5.

Согласно своду строительных правил СП 29.13330.2011, под бетонным основанием вдоль наружных стен, а также стен, отделяющих отапливаемые помещения от не отапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной 0,8 м. из влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

Как сделать деревянный забор своими руками — инструкция.

  1. Обычное классическое деревянное ограждение состоит из опор, деревянных столбиков. К ним, в зависимости от высоты и прозрачности нужного вам ограждения, предъявляются различные требования. Например, глухой забор, который будет подвержен значительным ветровым нагрузкам из-за своей парусности, потребует от вас столбики в профиле не менее 10х10 см. Материалом для них лучше всего послужат древесные породы стойкие к гниению: дуб, сосна, лиственница.
  2. Для дополнительной защиты желательно еще обработать древесину антисептическими составами, а ту часть, которая будет закопана в землю, и вовсе желательно осмолить.
  3. Расстояние между опорами подбирается в зависимости от пиломатериала, который будет использоваться в изготовлении непосредственно секций деревянного забора. В среднем это расстояние составляет, примерно, от 2 до 3 метров. Перед тем как начать устанавливать опоры, сперва следует натянуть направляющий шнур, который поможет при установке соблюсти прямолинейность. Далее по одну сторону направляющего шнура следуют выкопать ямы для установки столбов. Для данных целей лучше всего подойдет обычный садовый бур, но если его, особого труда не составит и выкопать эти ямы обычной штыковой лопатой.
  4. Далее в выкопанные ямы следует установить сами опоры, при этом высота, выступающей из земли части, у всех столбов должна быть одинакова. После этого каждая опора вновь засыпает грунтом, однако для более долговечного ограждения желательно данные отверстия забетонировать, что, во-первых значительно усилит сами опоры, а во-вторых исключит контакт деревянной опоры непосредственно с грунтом, тем самым предохраняя ее от быстрого перегнивания.
  5. Следующим этапом в установке деревянного забора будет монтаж непосредственно секций данного забора на установленные опоры. В зависимости от выбранного вида ограждения, такие секции могут быть собраны отдельно либо непосредственно на месте установки. В первом случае вам, скорее всего, потребуется посторонняя помощь, так как самому установить секции, к примеру, размером 2х3 метра единолично весьма сложно и, наверное, невозможно.
  6. Если же ваш выбор пал, например, на классический штакетник, то такое ограждение можно собрать самому непосредственно на месте. К установленным опорам нужно будет закрепить горизонтальные опорные брусья. При высоте ограждения до 2 метров, их обычно достаточно двух: один располагается в нижней части, а второй — в верхней. Крепить брусья можно или непосредственно в сделанный заранее паз на самой опоре, или закреплять их на брусьях с помощью специальных уголков из нержавеющей стали, которые можно приобрести в любом крупном строительном магазине. Сами опорные брусья рекомендую укрепить непосредственно по всему периметру ограждения, либо первоначально хотя бы на нескольких пролетах. Для чего, объясню чуть позже. Изготовленную конструкцию из опор и брусьев желательно обработать антисептическим составом и при необходимости покрасить или затонировать.
  7. Устанавливая деревянный забор своими руками следующее, что вам нужно будет сделать – это установить сами доски штакетника, который сегодня можно приобрести уже готовый, иногда даже предварительно обработанный защитными составами. Если же вы планируете изготавливать его самостоятельно, то вам понадобиться приобрести просушенную доску необходимой толщины и ширины, которую потом следует обстрогать и нарезать на доски необходимой длины. Перед креплением ее так же стоит обработать антисептическим составом.
  8. Штакетины монтируются вертикально на опорные брусья, при этом снизу необходимо оставить небольшой зазор, чтобы исключить контакта дерева и земли. Это, во-первых, защитит вашу древесину от лишней влаги, а во-вторых, в зимний период, когда при замерзании грунт может приподняться, спасет ваше ограждение от поломки. Расстояние между самими досками можно контролировать рулеткой, но лучше всего изготовить из обрезка доски шаблон. Он поможет немного сократить время на монтаж штакетника. Горизонтальность верхней линии относительно всего створа деревянного забора можно контролировать по натянутой нитке, которая одним концом крепится к первой штакетине, а вторым – к временной штакетине, установленной примерно на расстоянии шести метров. Точное расстояние выбирайте сами, оценивая провисание самой верёвки, а также силу ветра.
  9. Наилучшим креплением для штакетника будет крепление досок к опорным брускам саморезами, но, при отсутствии шуруповерта, это будет весьма тягостным занятием. Есть и более бюджетный вариант – крепление досок штакетника обычными гвоздями, которые желательно должны выходить на вылет через опорный брусок, и быть загнуты с обратной стороны. Такое закрепление позволит усилить конструкцию. Ведь доска на палящем солнце может достаточно сильно усохнуть и не загнутые гвозди не обеспечат необходимого крепления и при сильных порывах ветра отдельные планки могут вылететь.
Читайте также:  Как выбрать плитку на кухню — 7 основных правил

Вот, в принципе, и все, надеюсь, результат вашей работы будет радовать вас долгие годы.


Деревянный забор является одним из самых бюджетных видов ограждения. Он не сложен в установке, и смонтировать деревянный забор своими руками под силу каждому, читаем статью особенности установки деревянного забора. Конечно, хоть это дело и несложное, но иногда бывает весьма трудоемкое, поскольку необработанная древесина может весьма быстро потерять свой привлекательный вид и вскоре вовсе сгнить.

Устройство деревянного забора: монтаж, рекомендации, фото

Деревянные заборы имеют простую конструкцию, легко устанавливаются и стоят недорого. Если древесина качественная, а монтаж произведен по правилам, такое ограждение прослужит не одно десятилетие. Зная устройство деревянного забора и соблюдая технологию, можно самостоятельно построить надёжную и аккуратную ограду.


Его конструкция включает:

Ограждение из дерева: требования к конструкциям и материал изготовления

Такой вид конструкций как деревянные ограждения используется очень широко – на балконах, террасах, в беседках и на лестницах, а также как декоративное оформление на садовых и приусадебных участках. Этот вариант и в наши дни не утратил актуальности, несмотря на то, что существует множество других решений. Рассмотрим, каким требованиям должна соответствовать конструкция и какие особенности присущи тем или иным ограждениям.

На фото: садовые ограждения из дерева – самый простой вариант, требования к которому сводятся лишь к привлекательному внешнему виду


На фото: садовые ограждения из дерева – самый простой вариант, требования к которому сводятся лишь к привлекательному внешнему виду

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Читайте также:  Деревянные евроокна: инструкция по монтажу своими руками, как установить в доме из дерева

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.


Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Разметка территории

Чтобы определить количество опорных столбов и других элементов для оборудования деревянного забора, придется выполнить разметку территории.

Для разметки территории по углам ограждаемого участка забиваются колья из дерева или железа, между которыми натягивается шнур из капрона или другого достаточно крепкого материала.

Когда забиваются такие колышки, обязательно учитывается ширина лунки для закрепления опорного столба по внешней стороне. Это дает возможность оставлять нитку натянутой в процессе возведения ограждения.

После того, как периметр будущего забора определен, нужно отметить место для предстоящего монтажа калитки. Поскольку опорные столбы в этом месте будут подвержены большим нагрузкам, то придется укрепить их дополнительно.

Допустимое расстояние между опорными столбами может составлять больше 2,5 м. Если расстояние будет больше, то поперечины могут со временем провисать, и устойчивость такого забора может оказаться недостаточной в ветреную погоду.

  • деревянные столбы;
  • балки для поперечного крепления на опорных столбах;
  • штакетник;
  • для прочности конструкции понадобятся длинные гвозди.

Ранчо

Такую конструкцию еще называют «американка». Появилась она у нас не так давно, и высокой популярностью еще не обзавелась. Ее форма достаточно проста – это несколько (две или пять) досок в горизонтальном положении, которые крепятся к массивным стойкам. Такой деревянный горизонтальный забор использовался в фермерских хозяйствах Америки, отсюда и название.

Такой формой ограждения можно подчеркнуть сельскую направленность ландшафтного дизайна. Если использовать толстые доски, то лучше установить его вокруг большой усадьбы. Если использовать тонкие, то можно оградить им небольшой садовый дом. Кстати, вместо деревянных стоек здесь можно использовать каменные или кирпичные столбы для забора.


Что в них необходимо учесть?

Виды деревянных заборов для дачи

Натуральный материал не теряет своей популярности на протяжении многих веков. Существует масса разновидностей конструкций из древесины, из которых каждый владелец участка сможет подобрать оптимальный вариант.

Следует помнить, что глухие ограждения обеспечивают надежную изоляцию придомовой территории от любопытствующих прохожих. Однако, с другой стороны растения, высаженные у забора, могут пострадать от нехватки солнечного света.

  • Плетень. Самый старинный вид ограждения. В современное время такой забор выглядит весьма необычно, интересно. В грунт вбиваются стволы кустарника, между которыми переплетают гибкие прутья, как правило, ивняка. Хотя нестандартности ему и не занимать, но особой функциональностью он не отличается. Скорее плетень несет в себе декоративную составляющую.

  • Штакетник. Относится к популярным разновидностям ограждений. Через определенный промежуток вкапываются столбы, к которым прибиваются поперечины. К перекладинам вертикально прибиваются доски. Они могут располагаться с зазорами или стык встык. Такой забор легко выполнить собственными силами. Прекрасно поддается ремонту – для замены поврежденных штакетин, разбирать половину конструкции не нужно.
  • Частокол. Этот вид представляет собой надежное ограждение. Заостренные колья вбивают в грунт без зазоров. Между собой они скрепляются поперечными брусьями. Забор полностью отвечает своему предназначению – полностью скрывает придомовую территорию от любопытных глаз, да и перемахнуть через него рискнет не каждый. Однако конструкция требует много древесины, в связи с чем, частокол становится дорогим удовольствием.
  • Ранчо. Является разновидностью штакетника. К вбитым в землю столбам доски прибиваются горизонтально. Название забора появилось благодаря ковбойским фильмам. Но как известно, много веков назад на Руси таким способом огораживались крестьянские хозяйства и разделялись смежные участки владений.
  • Жалюзи. А вот жалюзи напоминают забор типа ранчо, только в этом случае вертикально расположенные доски укладывают внахлест по 1-2 см. Этот способ не позволяет проникнуть взглядам посторонних, да и дождевая вода стекает беспрепятственно.
  • Решетка. Такой забор скорее несет в себе больше декоративную составляющую, обозначая лишь границы территории. К столбам, расположенным с равным шагом друг от друга, набивается каркас, к которому, в свою очередь, фиксируются крест-накрест тонкие рейки.
Читайте также:  Деревянный поручень: инструкция по монтажу своими руками, особенности круглых

Применение различных лакокрасочных материалов поможет не только сохранить все свойства деревянных поверхностей, но и придать им привлекательный вид. Богатый выбор масел, красок, лаков и пропиток обеспечат надежную защиту.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками – это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:


Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный забор для дачи сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Установка ограждения из профнастила

Одним из самых распространенных вариантов изгородей на дачном участке, представлен забор из профнастила. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ, одним из которых является бюджетная стоимость строительства.

Чертеж для установки заграждения из профилированного материала

На начальном этапе, до того как сделать забор из этого материала, следует ознакомиться с особенностями проведения основных работ.

Схема ленточного основания

Видео описание

Подробно способ крепления поручня на подперильную планку описан в видеоролике:

Второй способ монтажа – на шканты. Чтобы замаскировать крепление, в нижней части поручня тоже желательно сделать паз глубиной 5-6 мм и шириной, равной сечению верхнего торца балясин. Шканты сначала вклеиваются в столбики, а перед установкой на них поручня их торчащие концы также смазываются клеем.

Если нужно установить пристенный поручень, надёжнее всего закрепить его на специальных металлических кронштейнах. Они бывают разных видов, что позволит без труда подобрать нужную модель.


Второй способ монтажа – на шканты. Чтобы замаскировать крепление, в нижней части поручня тоже желательно сделать паз глубиной 5-6 мм и шириной, равной сечению верхнего торца балясин. Шканты сначала вклеиваются в столбики, а перед установкой на них поручня их торчащие концы также смазываются клеем.

Крепление на болты

Особого внимания заслуживает вопрос закрепления балясин на ступенях. Лучше всего для этого использовать болты. Вначале в ступени просверливают отверстие и снизу вкручивают болт.

Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.

Каждую опору нумеруют, чертят на ней линию прохождения перил и выполняют разметку карандашом места, где она будет стоять. Для чего это нужно? Дело в том, что после предварительной установки балясины нужно будет снять и обрезать под наклоном, как идут перила. После этого их устанавливают в соответствии с нумерацией. Монтаж получается идеально ровным и правильным.

Совет! Все детали дополнительно можно проклеить клеем, чтобы лестница не скрипела.


Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.

Нестандартные варианты покраски

Краски наносятся при помощи кисти или краскопульта, а распыление должно осуществляться вдоль древесных волокон. Особое внимание нужно уделить торцам. Пропитку и краску нужно наносить двумя слоями.

Очень интересно на однотонной поверхности сплошного забора смотрится растительный орнамент или сюжетный рисунок, который может наноситься с использованием трафаретов. Не следует производить работы в слишком жаркий, дождливый или ветреный день.

Краски наносятся при помощи кисти или краскопульта, а распыление должно осуществляться вдоль древесных волокон. Особое внимание нужно уделить торцам. Пропитку и краску нужно наносить двумя слоями.

Ссылка на основную публикацию