Стяжка в деревянном доме: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

  1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжкиКомментарий
Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.

Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.

Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.

Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.

Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

  1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
  2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
  3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаги, фотоКомментарий
Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить.

Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.

Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке.

На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.

Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.

Шаг 5. Замешивание раствора

Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру – для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.

Шаг 6. Заливка стяжки

Готовый раствор заливается в один слой – всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

    минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

    эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.
  • Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

    Чистовой пол и его виды

    В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

      шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

    ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

    плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

    Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

    Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

    Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

    Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

    Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

    В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

      Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

    Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

    Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

  • На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
  • Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

  • Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
  • По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.

  • После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.
  • Деревянные полы – просто и красиво

    Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

    Стяжка пола в деревянном доме под «теплый пол»: виды, нюансы, правила монтажа.

    Выбирая деревянный дом на сваях, владелец получает легкое, недорогое, экологически чистое строение, возведение которого производится в кратчайшие сроки. Сваи оставляют пустое пространство под полом, обеспечивая циркуляцию воздуха, что препятствует гниению древесины, продлевает общий срок службы строения.

    Но есть у конструкции и отрицательная черта: в холодное время года теплопотеря дома через пол увеличивается в разы, что снижает комфорт жильцов и увеличивает расходы на поддержание внутри определенной температуры. Лучшим способом избавиться от проблемы станет «теплый водяной пол», оборудованный в деревянном доме на сваях.

    Стяжка над теплым полом в доме

    Цель оборудования стяжки

    К строениям такого типа предъявляется одно требование: облегченная конструкция не способна выдержать массивное основание, поэтому к обустройству стяжки следует подходить с максимально ответственностью. Она состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:

    • Нижний слой наносится на «черновой» пол, позволяет выровнять основание. Если проверка уровнем выявила уклон между двумя стенами, превышающий 5 мм, то заливать его обязательно. Это облегчит циркуляцию воды в системе обогрева, снизит нагрузку на насос, продлит срок службы механизма.
    • Второй слой нужен для теплоизоляции, чтобы дом, установленный на сваи, не промерзал, что существенно снизить его теплопотерю и уменьшит текущие расходы на поддержание определенной температуры в комнатах. Толщина изоляционного материала выбирается исходя из среднегодовой температуры в регионе в холодное время года.
    • Верхний слой закрывает трубы с теплоносителем, предохраняя их от повреждений, и одновременно играет роль каменной печи. Нагреваясь, бетон долго удерживает температуру, передавая ее в помещение, что позволяет снизить расходы на поддержание температуры в комнате.

    Правильно оборудованная стяжка пола в деревянном доме под «теплый пол» продлит срок службы здания, и увеличит комфорт жильцов.

    Полностью высохнет стяжка только через четыре недели

    Существующие виды стяжек

    На данный момент используется три вида стяжек, которые разделяются в зависимости от количества воды в составе раствора:

    • Жидкие или мокрые. Получили наибольшее распространение благодаря простоте монтажа и высоким функциональным и прочностным характеристикам.
    • Полусухие. Процентное содержание влаги держится на среднем уровне. За счет уменьшения влаги снижается время на высыхание и введение «теплого пола» в эксплуатацию.
    • Сухие. В качестве наполнителя применяется мелкофракционный керамзит, кварцевый песок или мелкозернистый шлак. На отопительные трубы укладывается плита ДВП, гипсокартона или водостойкой фанеры. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки, и после высыхания заливается слоем битума, который служит для гидроизоляции.

    «Теплые водяные полы» по деревянным лагам в частном доме укладываются по одной из этих технологий. Выбор определенного метода зависит от бюджета, имеющегося времени и конструкционных особенностей здания.

    Совет: Не рекомендуется запускать систему отопления до полного высыхания бетонной стяжки. Этот процесс занимает до четырех недель.

    «Плавающая» стяжка для частных домов

    В доме на свайном фундаменте применяется два вида стяжки для обустройства системы горизонтального обогрева: на «плавающей» стяжке и деревянном настиле.

    Первый вариант обладает высокой надежностью и прочностью, но его вес составит не мене 100 кг на квадратный метр, поэтому перед монтажом необходимо обязательно убедиться, что конструкция строения способна его выдержать.

    «Плавающая» стяжка в разрезе

    На выровненное «черновое» основание укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой обычно используется полиэтилен. Он выполняет двойную функцию: защищает древесину от попадания влаги и последующего гниения, и является разделителем между стяжкой и основанием, на которое она уложена. Для обеспечения надежной защиты от влаги, пленка берется с небольшим запасом, примерно 15 см на каждую стену, где она закрепляется при помощи монтажного скотча, что обеспечит герметичность. Если слой полиэтилена состоит из нескольких частей и укладывается внахлест, то места соединения также проклеиваются.

    Следующим укладывается утеплитель. В этом качестве лучшими вариантами станут рулонные, мягкие материалы или плиты пенополистирола, которые обеспечивают высокую защиту от промерзания.

    Данный способ сделать стяжку «теплого пола» в деревянном доме на сваях подразумевает прокладку демпферной ленты по периметру помещения, где происходит заливка. Древесина не отличается статичностью, и под действием температуры будут происходить небольшие подвижки конструкции здания, лента нивелирует эти колебания и защитит стяжку от разрушения. Важно помнить, что в комнате, площадь которой превышает 40 м 2 , оборудуются несколько контуров отопления, их также требуется разделить слоем демпферной ленты.

    Совет: В цементный раствор стяжки желательно добавить пластификатор. Для этого можно взять строительный клей ПВА из расчета 1 кг клея на мешок цемента.

    Чтобы обеспечить монолитность конструкции и закрепить инженерные коммуникации, на слой теплоизоляции укладывается армирующая сетка. На ней при помощи хомутов или специальных креплений, выдерживая необходимое расстояние между витками, фиксируются трубы отопления, чтобы в процессе заливки бетоном они не изменили своего положения.

    Укладка труб отопления на слой пенополистиролового теплоизолятора

    Последним этапом станет заливка цементного раствора. Его толщина должна быть в пределах 5-7 см, чтобы в процессе нагревания плита не лопнула, а в образовавшихся трещинах не появились «мостики холода».

    Плавающая стяжка не имеет прочного сцепления с основанием и отделена от стен демпферной лентой, поэтому при естественных подвижках конструкции деревянного дома она сохранит свою целостность.

    Система отопления, смонтированная на основании из дерева

    Рассмотрим, как уложить водяной «теплый пол» на деревянные лаги. Работа проводится в несколько этапов:

    • Черновой пол выравнивается до устранения перепада между краями площадки.
    • Первым укладывается слой полиэтилена для гидроизоляции.
    • Второй слой — фольгированный пенополистирол. Он даст нужный уровень утепления, а фольга препятствует распространению тепла вниз, концентрируя его в верхней части «пирога».
    • Далее собирается каркас из дерева для отопительного контура. В нем пропиливаются желоба, куда будут уложены трубы.
    • Коммуникации закрываются слоем оцинкованного металла или пластинами из алюминия, которые позволят равномерно распределить тепло по всей поверхности.
    • Последними укладываются листы фанеры или ОСП, на которые монтируется чистовое покрытие пола.

    Стяжка на лагах

    Другой вариант — монтаж «теплого пола» в частном доме между лагами:

    • На боковую поверхность лагов саморезами прикрепляются черепные бруски, которые станут несущим основанием.
    • На бруски укладываются листы влагостойкой фанеры, которые застилаются слоем полиэтилена с небольшим нахлестом на лаги.
    • Для теплоизоляции используется слой пенополистирола. Его толщина должна подбирается так, чтобы совпадать с верхним краем лагов.
    • Конструкция закрывается слоем пароизоляционной пленки, площадь которой должна превышать размеры комнаты на 10-15 см с каждой стороны.
    • Следующей кладется армирующая сетка, которую нужно залить тонким слоем цементного раствора. На нее монтируется слой покрытого фольгой изоляционного материала, который выступает в роли отражателя тепла в верхнюю часть конструкции.
    • Производится прокладка труб отопления с шагом в 10 или 15 см.
    • Заливается стяжка, толщиной 3-5 см, которая закрывается чистовым покрытием.

    Получаем водяной «теплый пол» в деревянном доме со стяжкой на плиту многослойного «пирога», который отличается малым весом, но сохраняет прочностные показатели.

    Совет: В низких помещениях, где толщина бетонной стяжки не превышает 3 см, рекомендуется использовать слой самовыравнивающей смеси. Это увеличит прочность конструкции.

    Плитка в качестве напольного покрытия

    Физические характеристики древесины не позволяют ей в должной степени сохранять полученное от системы отопления тепло, поэтому лучшим вариантом напольного покрытия при горизонтальном водяном отоплении является плитка из натурального или искусственного камня.

    Стяжка под плитку

    Чтобы получить независимую стяжку для «теплого пола» для укладки плитки по деревянным балкам в частном доме необходимо произвести следующие работы:

    • Монтируется «плавающая» стяжка, по технологии, описанной ранее. Исключение составляет только толщина бетонного раствора. Она должна быть 3-4 см.
    • После полного застывания стяжки, она обрабатывается грунтовым раствором.
    • Далее на плиточный клей устанавливается напольное покрытие.

    Несмотря на возможность проведения монтажа плиточного покрытия пола на деревянных лагах, у этой методики есть существенный минус срок службы древесины ниже, чем керамогранита и прочих плиточных материалов. Для замены пришедших в негодность деревянных брусков придется проводить серьезный демонтаж напольного покрытия.

    К плюсам можно отнести:

    • Существенная экономия средств за счет меньшей стоимости древесины.
    • Уменьшается общий вес напольного «пирога» и нагрузка на несущую конструкцию.
    • Увеличивается скорость монтажа.
    • Отопительная система быстрее вводится в эксплуатацию благодаря более быстрому высыханию тонкого слоя бетона.

    Несмотря на некоторые ограничения, облицовка плиткой ванной, бассейна и прочих помещений с повышенной влажностью, совместно с системой «теплый пол» позволяет значительно увеличить комфорт и повысить долговечность деревянных элементов конструкции.

    «Теплый пол» — это максимальный комфорт в вашем доме

    Стяжка — непременный атрибут отопления «теплым полом». Она защищает трубы от нагрузки и механических повреждений, позволяет получить идеально ровную поверхность напольного покрытия, что благотворно сказывается на комфорте жильцов. Единственный ее минус — монтаж стяжки «поднимает» уровень пола, уменьшая общий объем помещения. Если в комнатах с высокими потолками это не окажет существенного влияния, то в низких — может немного мешать.

    Технология создания стяжки на деревянный пол

    Стяжка на деревянный пол помогает выровнять основание, сделав напольную поверхность готовой к установке досок, плиток, прочих покрытий. Она значительно продлевает их общий срок службы. Процесс установки стяжки может вызывать значительные трудности у людей, не имеющих опыта выполнения таких работ. Прежде всего следует ознакомиться со всеми нюансами.

    Особенности дощатого пола

    Древесина считается одним из лучших материалов для создания пола. Она имеет огромное количество плюсов, которые выделяют ее на фоне других вариантов. Чаще всего ее применяют в деревянных частных домах, но еще более популярной она стала благодаря распространенной установке в бане.

    Материал имеет один большой недостаток. Под воздействием множества факторов дощатый пол может колебаться по объему, уменьшаться в высоте или менять свою длину. Подобные движения происходят даже после усадки. Обычно деревянный дом должен простоять около двух лет, чтобы древесина перестала изменяться, но в ситуации с полом процесс может затянуться на 4 года.

    Повлиять на размеры древесины могут любые перепады температуры или влажности. Поэтому деревянный пол в банном помещении требует обязательной стяжки. В условиях эксплуатации балки могли бы потрескаться, вспучиться и расслоиться. Но даже при обычном использовании в доме с нормальным климатом через несколько лет доски могут начать скрипеть, что вызовет серьезный дискомфорт.

    Важно! Выполнять заливку бетонного раствора по новому дощатому полу не рекомендуется. Делать это можно только после четырех лет эксплуатации.

    Выбор стяжки

    Стяжка – лучшее приспособление для стягивания досок пола, которое доступно каждому человеку. Главной особенностью заливки древесины бетоном является необходимость их разделения с помощью изоляционного слоя. В его качестве могут применяться листы из пергамина либо рубероида, битумная мастика и рулонный материал. Наиболее популярным вариантом является выбор полиэтиленовой пленки.

    Выполняя стяжку по лагам, можно выбирать не только раствор из бетона, но и некоторые другие: цементно-песчаный, сухая строительная смесь, наливной пол. Чаще всего используются бетонные и цементные растворы в сочетании с некоторыми добавками. Определять нужно из выбранного типа стяжки. Всего их три: сухая, полусухая и мокрая.

    Сухая

    Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.

    Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.

    Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.

    Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.

    Полусухая

    Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.

    Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.

    Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.

    Справка! Полусухая стяжка отлично подходит в случаях, если планируется устройство теплого пола. Но для этого потребуется по основанию проложить пенополистирол и специальный рулон для изоляции с покрытием из фольги.

    Мокрая

    Стяжка мокрого типа включает в себя цементный раствор, песок, а также воду. Все элементы перемешиваются до образования сметанообразного состояния, в котором и будут залиты на основание. Поэтому требуется повышенная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от попадания влаги.

    Применять мокрую стяжку лучше всего в квартире многоэтажного бетонного дома или промышленном здании. А в бане или деревянном доме ее установка возможна только в том случае, если основание является достаточно прочным, чтобы выдержать вес раствора и обязательного армирования.

    Нужно учитывать, что общая влажность в помещении значительно возрастет, оказав негативное влияние на пол и другие элементы из древесины. А малейшие повреждения гидроизоляции приведут к попаданию жидкости на дощатое основание и нижние этажи. Период набора прочности у стяжки мокрого типа составляет 28 дней, на протяжении которых ее потребуется защищать от сквозняка и влаги.

    Технология заливки

    Сделать стяжку по деревянным лагам получится только при четком соблюдении инструкции. Рекомендуется внимательно ее изучить, а уже потом приниматься за работу. Перед началом активных действий следует проверить инвентарь на наличие основных инструментов и материалов для создания стяжки. Потребуется подготовить: полиэтиленовую пленку, эпоксидную шпатлевку, влагозащищенную грунтовку, цемент, песок, акриловый герметик, фиброволокно или армирующую сетку, а также пластификатор.

    Расчеты и подготовка основания

    Для произведения расчетов следует воспользоваться простой схемой: при использовании 15 кг смеси на 1 м² получается слой стяжки в 1 см. Исходя из данных, следует просчитать, какое количество материала потребуется приобрести на всю площадь комнаты. Рекомендуется покупать все с запасом минимум 10%.

    Основание подготавливается следующим образом:

    1. Удалить дощатый настил, проверить каждый лаг и другие элементы (при необходимости заменить).
    2. Между лагами, установленными с шагом более 40 см, разместить вспомогательные брусья.
    3. Произвести сплачивание досок на старое место с помощью гвоздей, если они пригодны к эксплуатации (поврежденные элементы следует удалить), гвозди утопить на 2 мм внутрь.
    4. Демонтировать плинтусы, поставить вместо них тонкие доски для прикрытия щелей у стен (после выполнения работ их потребуется удалить).
    5. Имеющиеся щели в разных местах залить герметиком, а крупные дырки лучше всего скрыть монтажной пеной.

    При наличии поврежденных участков переходить к следующему этапу категорически не рекомендуется. Все должно быть пригодным к эксплуатации и ровным.

    Грунтование и разметка

    После просыхания герметика нужно прочистить основание от мусора и даже пыли, чтобы нанести на него грунтовку. Сделать это нужно в 2–3 слоя, что исключит появление пузырьков с воздухом, впитывание влаги из цемента и образование плесени или грибка. Рекомендуется использовать грунтовку с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами.

    С помощью уровня (лучше выбирать лазерную модель) нужно нанести на стены разметку. Размещается она на 35–70 см от уровня пола. Потребуется обозначить несколько точек нулевой горизонтали на равнозначной высоте для большей точности. После этого следует промерить расстояние от точек до чернового пола для определения его рельефа. Из наименьшего значения нужно вычесть толщину будущей стяжки, которая будет равна 3–5 см, и по полученной высоте вычертить линию выравнивания.

    Гидроизоляция и армирование

    Следующим этапом нужно создать слой гидроизоляции, который защитит древесину от попадания влаги из бетонной смеси. Потребуется подготовить демпферную ленту и полиэтиленовый лист.

    Как создать гидроизоляцию:

    • закрепить по стенам демпферную ленту толщиной около 15 мм, ширина которой должна быть немного больше высоты стяжки (ее излишки потребуется срезать после полной отделки пола);
    • уложить полиэтиленовую пленку внахлест на 10 см, заходя на стены не менее чем на 15 см. При выполнении действий она должна оставаться ровной. Если лист не один и пришлось класть несколько штук внахлест, то соединения нужно проклеить скотчем. Им же можно закрепить пленку на стенах.

    Для армирования можно использовать специальную сетку или фиброволокно. В первом случае потребуется сначала вылить немного цементного раствора, потом установить армирующую сетку, а затем еще раз залить все подготовленной смесью. Этот вариант менее популярен, так как приходится ждать высыхания первого слоя перед заливкой второго, что влияет на сроки работы. Во втором случае требуется лишь добавить фиброволокно в цементную смесь на этапе замешивания. Оно повысит прочность черновой стяжки и практически не повлияет на ее вес. Рекомендуется именно второй вариант.

    Установка маяков

    Выполнять установку маяков следует с учетом того, чтобы раствор не успел схватиться. Они представляют собой рейки металлического профиля, уложенные на основании пола поверх полиэтиленовых листов.

    Как их устанавливать:

    1. Выложить на пол грядки из подготовленной цементной смеси.
    2. Разместить в грядках металлический профиль.
    3. Утопить рейки, чтобы они соответствовали отмеченной ранее высоте слоя выравнивания.

    Расстояние между рейками должно составлять на 10–15 см меньше их длины. Крайние грядки следует размещать в 25 см от стен.

    Важно! Закреплять маяки саморезами или гвоздями категорически запрещено. Подобные действия нарушат гидроизоляцию поверхности.

    Замешивание раствора и заливка

    Стягивать деревянный пол можно магазинной смесью, приобретенной в виде сухого порошка. Большинство из них приготавливается путем замешивания в воде. На мешок 50 кг потребуется 13 л чистой воды. Перемешивать смесь нужно дрелью с насадкой под миксер. Использовать ее можно будет в течение 15 минут, после чего она начнет схватываться.

    Самостоятельное приготовление подразумевает смешивание цемента и песка в соотношении 1 к 3, дополнительно добавляется пластификатор и фиброволокно. Количество воды примерно такое же – 13 л на 50 кг. Смесь замешивается той же дрелью, но использовать ее можно в течение полутора часов.

    Заливать пол нужно непрерывно, начиная от дальнего угла. При заливке все неровности нужно сглаживать. Общее время работы не должно превышать 2 часа, в противном случае смесь начнет схватываться и на полу будет скрепляться не так эффективно. Если помещение довольно большое, то потребуется выполнить опалубку, чтобы разделить площадь на несколько секторов.

    Последние пошаговые действия производятся через 24 часа после заливки:

    1. Расковырять раствор на месте установленных маяков.
    2. Удалить все установленные маяки.
    3. Обработать грунтовкой места установки маяков, залить их той же смесью.
    4. Выровнять поверхность полутерком.

    Останется дождаться высыхания стяжки, а также произвести работы, связанные с интерьером и декорациями.

    Советы по уходу

    Чтобы выполненная стяжка деревянного пола своими руками оставалась крепкой и надежной, нужно за ней правильно ухаживать в первую неделю после устройства. Для начала нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой сразу после заливки, это защитит от испарения влаги. По истечении 24 часов пленку удаляют вместе с маяками.

    На этом уход не заканчивается:

    • следует обязательно исключить попадание на стяжку прямых солнечных лучей и ее контакт с любыми сквозняками;
    • в течение трех дней после установки стяжку следует увлажнять, нанося на нее воду с помощью валика в умеренном количестве (после этого ее нужно укрывать пленкой);
    • применять искусственную подсушку допускается только по истечении четырех недель после выполнения всех основных работ.

    Проверить высыхание поверхности можно с помощью бумажных салфеток. Достаточно их просто смять, бросить на пол и прикрыть тазиком. Если через 12 часов они останутся мятыми и сухими, то поверхность стяжки высохла.

    Высокое качество стяжки будет обеспечено только в том случае, если при выполнении работ следовать инструкции, применять хорошую смесь и ухаживать за поверхностью после завершения устройства. Подходить к работе следует со всей ответственностью. Правильное отношение позволит добиться желаемого результата и избежать сложностей в процессе монтажа и эксплуатации.

    Бетонная стяжка в частном доме на деревянный пол или доме из дерева

    Деревянный дом ценен своей высокой паро — и воздухопроницаемостью. В нем легко дышать, он экологичен и пластичен. Легко поддается ремонту. Однако, возникают ситуации, когда необходимо «подружить» два несовместимых материала: дерево и бетон. Особенно актуальны бетонные полы при обустройстве помывочных отделений в банях, где планируется устроить пол со стоком или в подсобных помещениях, на первом или цокольном этаже, в которых на пол попадает большое количество загрязняющих веществ. Расскажем о том, как обустроить бетонную стяжку по деревянному полу.

    Описание дощатых полов

    Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.

    Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.

    Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.

    Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.

    Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.

    Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.

    Видео бетонные полы в деревянном доме

    Конструктивные особенности дощатых полов

    Конструктивным особенностям дощатых полов относятся:

    • Опорный материал основы (лагов);
    • Расстояние между лагами,
    • Толщина доски;
    • Тип соединения:
    • обычная доска с прямым гребнем;
    • шпунтованная;
    • с четвертью.

    Полы, устроенные из досок без соединительных элементов, не пригодны для устройства стяжки, поскольку каждая из досок подвержена самостоятельным колебаниям размеров при нагрузке или изменении влажности и температуры. Это ведет к быстрому разрушению стяжки. Сплоченные между собой доски являются более надежным основанием для бетона. Они, хоть и подвержены линейным изменениям размера, ведут себя более предсказуемо.

    Немаловажным фактором при принятии решения о заливки стяжки на деревянный пол является материал, из которого напилены доски. Самой ходовой и дешевой является древесина хвойных пород: ель и сосна. Она же обладает наименьшими потребительскими и прочностными характеристиками:

    • Высокой влагоемкостью;
    • Склонностью к скручиванию при высыхании;
    • Подверженность поражениям вредителями и микроорганизмами.

    Более подходят для заливки стяжки полы из лиственницы. Эта древесина практически не подвержена гниению за счет высокого содержания смол. Имеет невысокий коэффициент линейного расширения, тяжела и не склонна к деформациям под нагрузкой.

    Древесина лиственных пород для устройства полов применяется реже, в основном в банях или в декоративных целях.

    Технология заливки

    Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:

    • По периметру помещения снять плинтусы;
    • Провести ревизию опор. Для этого снимают о-2 доски по всей длине и выясняют, на каком основании устроен пол и сохранность лагов;
    • Ревизии подвергается внутренняя (нижняя) поверхность досок. Если на ней имеются следы плесени или обнаружены вредители, такие доски заменяют;
    • Поверхность досок покрытых масляной краской/лаком желательно очистить при помощи рубанка или циклевальной машины;
    • Наружную и внутреннюю поверхность досок обрабатывают антибактериальной пропиткой на водной основе;

    Доски дополнительно укрепляют в местах соприкосновения с лагами посредством шурупов/ саморезов , но не гвоздей или деревянных шпилек, которые со временем разбалтываются и позволяют доскам двигаться в вертикальном направлении. Намертво закреплять доски к лагам можно только по истечению 2-3 лет после постройки дома или укладки деревянного пола. Именно таков срок естественной сушки древесины при комнатной температуре. За это время снимаются все внутренние напряжения в досках. Те дефекты, которые остаются через указанный срок устраняются механическим путем – фугованием или циклеванием .

    О целесообразности использования полиэтилена

    Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.

    Использовать в качестве промежуточного слоя другие виды гидроизолирующих материалов или утеплителей нельзя. Рубероид и другие рулонные материалы, пропитанные продуктами перегонки нефти, в процессе эксплуатации выделяют формальдегиды и креазот , которые неизбежно будут проникать сквозь стяжку в помещение. Под нагрузкой происходит приклеивание рулонного материала к поверхности древесины и плотное склеивание с бетоном. Таким образом, материалы с различным коэффициентом расширения будут лишены возможности двигаться относительно друг друга. При перепаде температуры или влажности стяжка начнет крошиться.

    Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.

    Расчеты

    Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.

    В расчет включают:

    • Крепежные метизы (шурупы, саморезы по дереву) для укрепления досок к лагам;
    • Гидрофобную пропитку в соответствии с рекомендациями производителя;
    • Полиэтиленовую пленку 200 мкм с запасом плюс 20% на нахлест и подкладку под демпферную ленту;
    • Демпферная лента – по периметру помещения;
    • Армирующую сетку – по площади помещения;
    • Сухую бетонную смесь для стяжки или цемент и песок для приготовления раствора самостоятельно. Для стяжки используют пропорцию цемента/песка/воды/армирующего наполнителя:
    • Цемент марки М150 1:3:0,55:0,1
    • Цемент марки М200 1:2,8:0,45:0,1

    Подготовка основания

    Из досок удаляют все выступающие металлические предметы: гвозди, скобы, шурупы. Удаляют верхний слой масляной краски. Заделывают масляной шпаклевкой смешанной в пропорции 1:1 с древесными опилками отверстия и углубления от выпавших сучков, крупные сколы и вмятины на досках. Поверхность обрабатывают атисептиком на водной основе и дают высохнуть в течение 2-3 дней при активном проветривании помещения. Чем суше будет поверхность древесины – тем лучше.

    Грунтование

    Грунтовка наносится только на поверхность свежей, ранее не обрабатывавшейся древесины для предохранения от проникновения влаги. Если доски ранее обрабатывались краской/лаком, необходимости в нанесении грунтовки нет. Её вполне заменит гидрофобная антисептическая пропитка.

    Разметка

    Разметка необходима если площадь помещения превышает по одной из сторон 2 метра. В этом случае помещение разбивается на квадраты/прямоугольники не более 2х2 метра. В противном случае стяжка начнет самопроизвольно растрескиваться. Для контроля толщины слоя стяжки выставляются маяки – деревянные чопики , верхний край которых выравнивается по лазерному нивелиру или с помощью натянутой нити, выставленной по уровню.

    Использование деревянных чопиков удобно тем, что после затвердевания цементного раствора их можно срезать ножом, не повреждая целостности стяжки.

    Гидроизоляция

    Слой полиэтиленовой пленки укладывается на хорошо просушенный после обработки антисептиком пол. Рулонные материалы раскатывают вдоль длинной стороны помещения, от входа к окну. Места нахлеста в 100-150 мм проклеивают клеевой мастикой. Места прилегания к стенам домов – мастикой или прижимают демпферной лентой толщиной не менее 5 мм.

    Армирование

    Армирование – обязательная операция при заливке бетонной стяжки на деревянное основание. Полностью предотвратить вертикальные колебания досок арматура не сможет, но в значительной степени предотвратит стяжку от продольного растрескивания вдоль стыков между досками.

    Для армирования целесообразно применять полимерные сетку, используемую для ограждения садовых участков или рабаток.

    Металлическую сетку с ячеей 20-40 мм лучше не использовать, так как лежащие на полиэтиленовой пленке ребра металла при подвижке стяжки могут со временем протереть пленку и открыть доступ проникающей сквозь стяжку влаги к древесине.

    Способ 1 — армирующая сетка

    Если выбор остановлен на сетке, то рекомендуется использовать пластиковую сетку марки ОСС , либо стекловолоконную сетку марки:

    • ССП -95;
    • ССДор -330 (дорожная сетка) покрытую пропиткой;
    • ССМ -85;
    • ССДор -300.

    Достоинствами полимерной и стекловолоконной арматуры являются:

    • Эластичнось ;
    • Химическая инертность при соприкосновении с влагой;
    • Отсутствие экранирующего радиоволны эффекта;
    • Легкость в раскрое и монтаже;
    • Малый вес;
    • Дешевизна.

    Способ 2 — фиброволокно

    Фибра – нетрадиционный способ армирования стяжки, заключающийся во внесении в раствор на стадии замешивания коротких армирующих волокон длинной от 20 до 50 мм. Фибра может быть металлической – кусочки стальной проволоки,либо такие же по размеру отрезки стекловолокна (жгута). Металлическую фибру использовать при заливке по полиэтиленовой пленке нельзя. Острые края кусочков стальной проволоки, выступающие из раствора, порвут пленку и нарушат гидроизоляцию.

    Фибра создает разнонаправленное армирование, практически предотвращая растяжение и сжатие стяжки по всей толщине. Использовать фиброармирование целесообразно на не сильно нагруженных полах с низкой проходимостью.

    Во многих стандартных рецептурах выравнивающих смесей, предназначенных для заливки стяжки, включены волокна синтетических материалов и специальные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию.

    Замешивание раствора

    Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.

    Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!

    Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.

    Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.

    Так же можно воспользоваться бетономешалкой.

    Заливка

    Заливку начинают с дальнего от входа угла. Раствор из емкости выливают на основание непрерывно стараясь равномерно распределить его по поверхности так, чтобы в него полностью погрузились маяки. При большой площади помещения устанавливают барьеры из бруса 40х40 или 50х50 мм, препятствующие растеканию раствора. Сразу после опорожнения емкости раствор разглаживают игольчатыми резиновыми валиками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Время отвердевания различных марок промышленной стяжки с пластификаторами может варьироваться от 25 минут до 2-3 часов.

    Если используется быстро затвердевающая стяжка работать необходимо быстро. Масса быстро твердеет и на стыках двух заливок могут образовываться наплывы, которые очень трудно будет удалить.

    видео стяжка на деревянный пол

    Дальнейший уход за стяжкой

    В чистом виде на деревянном полу может использоваться полимерная стяжка с декоративными элементами – стекло, камень, мозаика. В остальных случаях стяжка служит основанием для укладки другого напольного покрытия. Если возникла потребность устроить бетонную стяжку по дереву – то это обычно влажное помещение. Тогда на стяжку укладывают искусственный камень или основание под кафель.

    Стяжку, приготовленную самостоятельно из цемента и песка, в первые дни, до полного затвердевания, укрывают, во избежание растрескивания, тонкой полимерной пленкой. В дальнейшем, до полного набора прочности, бетона, который наступает через 25-30 дней, стяжку периодически увлажняют из пульверизатора или с помощью веника, смоченного в воде.

    Как сделать стяжку пола на деревянный пол в частном доме своими руками? Инструкция +Видео

    Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью бетона. Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный обогрев, или уложить на кухне и в прихожей кафель – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной стяжки по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.

    Деревянный пол: нюансы работы

    Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.

    Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.

    Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.

    В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин. Для обеспечения автономного действия каждой системы согласно своим качествам, не мешая друг другу и не нанося вреду, была придумана особая технология выравнивания пола. Она не связана со стенами и основанием.

    Принцип выравнивания бетона в деревянном доме

    В чем состоит суть данной технологии? Чтобы сделать на деревянном полу бетонную стяжку, между монолитной цементной плитой и подвижным древесным основанием необходимо создать границу. Со стороны стен помещения ее роль будет играть демпферная лента, а со стороны пола обустраиваемого помещения – полиэтиленовая пленка. Таким образом, получается своеобразный плавающий настил, который не является связанным непосредственно ни с основой пола, ни со стенами из бревна или бруса.

    Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.

    Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки

    Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует возникновению грибка и плесени. Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют рубероидом, пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.

    Благодаря этой особенности:

    • с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
    • древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
    • заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
    • после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.

    Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, специальным антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.

    Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме

    Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:

    • необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
    • все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
    • если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
    • половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
    • заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.

    На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью лазерного устройства или элементарного уровня — метра.

    Бетонная стяжка — армированная

    Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину напольного покрытия. В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.

    На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.

    Заливка бетонного пола: устройство изоляции

    Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.

    Схема изоляции пола

    • По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
    • Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.

    Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.

    Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме

    Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.

    Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.

    Металлический профиль помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).

    Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?

    Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой сетке из металла, лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.

    Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.

    Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:

    • начальный слой;
    • укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.

    Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.

    Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.

    Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка

    Она выполняется по привычной, традиционной схеме.

    Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.

    • Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
    • Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).

    Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.

    Читайте также:  Остекление балкона деревянными рамами: инструкция по монтажу своими руками
    Ссылка на основную публикацию