Деревянные оконные блоки: инструкция по изготовлению своими руками, размеры, вес, дефекты

Деревянные оконные блоки: инструкция по изготовлению своими руками, размеры, вес, дефекты

Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант.

Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками. Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом — шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.

Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся — глухие.

Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого — 900–1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800–1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.

Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.

Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.

По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.

Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.

Изготовление створок. Размечают бруски створок с помощью метра, рейсмуса и угольника на столярном верстаке либо столе. После острожки на брусках размечают фальцы, фаски и выбирают их. На концах брусков наносят риски для шипов и проушин, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. В вертикальных брусках створок выполняют проушины, а в горизонтальных — шипы.

Рис. 18.14 (часть 1 из 2). Оконный блок со створными переплетами, открывающимися внутрь, и форточкой: а — общий вид оконного блока; б — сечение по боковому притвору

Рис. 18.14 (часть 2 из 2). Оконный блок со створными переплетами, открывающимися внутрь, и форточкой: в — сечение по притвору створок; г — сечение по нижнему притвору створок; д — сечение по нижнему притвору форточки; е — сечение по горбыльку; 1 — оконная коробка; 2 — створки; 3 — форточка; 4 — вертикальный брусок створки; 5 — горбылек; 6 — нижний брусок створки; 7 — отлив; 8 — нащельник; 9 — строительные гвозди диаметром 4 мм, длиной 100 мм через 500 мм; 10 — нижний брусок форточки; 11 — горбылек с четвертью для форточки; 12 — стекло толщиной 3 мм

При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным изза неплотной посадки.

2. Разметка шипов: правила, этапы, рекомендации

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.

Рис. 18.15. Разметка шипов и проушин: а — проушина; б — шип; 1 — линия пропила; 2 — линия разметки; 3 — заплечики; 4 — удаляемая часть древесины

Рис. 18.16. Выравнивание шипов и проушин и срезка на “ус” в стыке брусков: а — срезка щечек; б — подрезка “на ус” проушиной детали; в — готовая деталь; 1 — удаляемая часть древесины; 2 — подрезка “на ус” столярной стамеской

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, срезают заплечики. Проушину после запилов выдалбливают долотом, снимая стружку не более 5 мм, либо высверливают и зачищают стамеской. Затем отбирают фальцы, а если требуется — фаски либо калевки. Последние придают переплетам более красивый вид. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины (обычно 14 мм).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Учитывая это, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают “на ус”под углом 45°.

Створки и форточки толщиной до 40 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 40 до 60 мм — на двойных шипах.

Сборка оконных блоков. Створки и форточки собирают на рабочем столе, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений. Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают столярной стамеской. После сборки насухо проверяют форточку на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая рейку по диагонали. После этого разбирают и вновь собирают, но уже на клею.

Склеенный переплет проверяют угольником и закрепляют в сжимах либо клиньями. В углах сверлят отверстия диаметром 8–10 мм и ставят на клею нагели из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Через 3–4 часа переплет вынимают из сжимов, а через 48–60 часов сушки нагели срубают и подгоняют фальцы, которые должны быть в одной плоскости (рис. 18.17–18.19).

3. Створки: варианты, способы открытия, изготовление

Рис. 18.17. Створки из брусков со снятой фаской: а — сборка среднего узла; б — сборка углового соединения створки; 1 — вертикальный брусок створки; 2 — нижний брусок створки; 3 — горбылек; 4 — гнездо; 5 — шип; 6 — проушина; 7 — нагель

С наружной стороны нижнего бруска створки и на форточке ставят отливы. По концам створок отливы срезают “на ус” под углом 45° при наружном открывании и под углом 90° — при внутреннем, а в притворе — под углом 60°. Створки с форточкой изготавливают как обычные створки и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки выбирают четверти. К притворам дополнительно крепят нащельники.

Рис. 18.18. Готовый вертикальный брусок левой створки: 1 — фальц; 2 — гнездо; 3 — проушина; 4 — фаска

Рис. 18.19. Готовый нижний брусок створки: 1 — фальц; 2 — шип; 3 — фаска

Для использования стекол небольших размеров устанавливают горбыльки, которые при сборке створки на клею устанавливают первыми и уже на них надевают один из вертикальных брусков створки.

Сечения элементов створки зависят от ее размеров. При ширине до 700 мм и высоте до 1100 мм — 44×65 мм для створки с наплавом и 44×54 мм — для створки без наплава, при ширине до 900 мм и высоте до 1800 мм — 54×65 мм для створки с наплавом и 54×54 мм в чистоте — для створки без наплава, а для форточек — 10×40 мм.

Собранные оконные створки и форточки должны иметь по периметру припуск 3–4 мм на дальнейшую обработку и по толщине до 1 мм для снятия провесов.Обрабатывают створки и форточки по периметру после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нарушится.

По периметру створки обрабатывают фуганком либо электрорубанком. Для этого створку закрепляют в вертикальном положении при помощи клиньев в верстачной доске либо в столярном верстаке.

После обработки по периметру переплеты навешивают на петли в коробки, а затем ставят отливы и запирающие приборы. Зазор между створками и коробкой должен быть не более 2 мм, что необходимо для окраски створок. При подгонке тщательно проверяют правильность притвора и плотность прилегания к четвертям коробки. Навешенные створки должны открываться свободно и плавно, не пружинить. Петли в брусках створки, форточки и коробки должны быть врезаны заподлицо, иначе они не будут плотно закрываться.

Число шурупов для крепления петель к створкам, форточкам и коробкам должно соответствовать числу отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

3.1. Петли на оконных блоках: типы, варианты создания

Петли подбирают нужного размера в зависимости от массы створки и крепят только шурупами, которые должны входить в отверстия заподлицо с поверхностью петли.

Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Шарнирные петли могут быть съемными — у них вынимается стержень — и глухими. Полушарнирные петли (левые и правые) бывают только съемными, со стержнем, закрепленным в одной карте. Более удобны в эксплуатации съемные. Левые полушарнирные петли крепят на створках и фрамугах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Различить их можно, сняв карту петли и, глядя на ту, в которой находится стержень, со стороны раззенкованных отверстий по его расположению слева или справа определится и петля. Для навешивания створок применяют петли размером 85, 110 и 130 мм, а для навешивания форточек — 40 и 60 мм.

Петли врезают в определенной последовательности. Сначала карту петли устанавливают в нужном месте оконной коробки параллельно кромке бруска (т. е. вертикально) и обводят ее карандашом либо острым концом гвоздя. Затем по обведенному месту столярной стамеской выбирают древесину на толщину карты петли, чтобы после ее установки поверхность петли была заподлицо с древесиной коробки. После этого ставят карту петли на приготовленное место, намечают шилом либо остро заточенным гвоздем строго по центру отверстий места для шурупов и закручивают один верхний. Аналогично врезают нижнюю карту петли. После этого ставят створку на клинья, прижимая ее к верхней обвязке с учетом зазора на окраску (2 мм).

Далее определяют место второй половины карты петли, закрепляют ее на створке, предварительно очертив и выбрав стамеской место для нее. После закрепления вторых карт навешивают створку, чтобы она свободно открывалась. Исправив неточности, вкручивают остальные шурупы. Для крепления петель створок используют шурупы размерами 4–5×30 мм, а для форточек — 3,5×26–36 мм.

Коробки для оконных переплетов (для двух переплетов) изготавливают из досок сечением 50–70 мм. Для дачных домов обычно делают одну коробку для одного летнего переплета.

Оконные коробки изготавливают из брусков, выпиленных из пиломатериалов с учетом припусков на фугование 2,5–3 мм с одной стороны и торцевание с двух сторон 35–40 мм. Строгают их рубанком и фуганком либо электрорубанком. Далее рейсмусом размечают четверти для обвязки переплета и отбирают зензубелем на глубину 12–15 мм и ширину 46 мм (одинаковое сечение на всех деталях). После этого размечают и выпиливают шипы и проушины, а затем собирают узлы коробки насухо, исправляют неточности и проверяют угольником и рейкой по диагонали.

Затем разбирают и вновь собирают уже на клею, реже на гвоздях. В просверленные в узлах отверстия диаметром до 10 мм забивают деревянные нагели, предварительно промазав их клеем. Все узловые соединения брусков пристругивают рубанком после сушки, обычно через 48–60 ч. С наружной стороны коробки выбирают паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм для крепления слива из кровельной стали. В нижнем бруске, со стороны помещения выбирают четверть глубиной 15–20 мм, которая необходима для установки подоконника. Оконные коробки толщиной до 80 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 80 до 130 мм — на двойных.

4. Блоков для окон: материалы, изготовление, советы по установки

Оконные блоки изготавливают из древесины хвойных пород с влажностью не более 15% для коробок, а для створок, форточек, отливов и нащельников — 12%. Влажность заделок — пробок планок и нагелей должна быть на 2–3% меньше влажности соответствующих деталей.

Для склеивания древесины угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников и установки нагелей раньше использовали казеиновый или мездровый клеи, теперь — специальные синтетические клеи.

Непрозрачное законченное отделочное покрытие (окраска) должно выполняться масляными или синтетическими красками или эмалями.

Рис. 18.20. Решетчатый глухой переплет веранды: а — общий вид переплета; 1 — вертикальный брусок обвязки; 2 — горизонтальный брусок обвязки; 3 — горбыльки; б — сечение по боковому притвору решетчатого переплета; в — сечение по вертикальному горбыльку решетчатого переплета; 4 — коробка решетчатого переплета; 5 — стекло толщиной 3 мм; 6 — замазка; 7 — гнездо; 8 — нагель; г — сборка среднего узла решетчатого переплета

Размеры стекол для остекления по ширине и высоте должны быть на 4–6 мм меньше размеров проема, чтобы при разбухании створок или форточек стекло не лопнуло.

Для остекления веранд используют решетчатые переплеты, которые также могут быть глухими и створными (рис. 18.20).

Решетчатые переплеты позволяют использовать стекла малых размеров. Процесс их изготовления начинают с обвязки переплета, затем — горбыльков, которые соединяют между собой. На концах горбыльков делают шипы, а в брусках обвязки переплета — гнезда. После этого собирают раму на клею так же, как в случае створчатых переплетов. Наклонные горбыльки крепят гвоздями со сплющенными шляпками к основным горбылькам переплета. Чаще всего их выполняют без фальцев, т. е. к ним не крепят стекла, что позволяет избежать треугольных форм стекол и при этом сохранить более красивую форму решетки.

Читайте также:  Ограждение для террасы из дерева: инструкция как сделать своими руками, особенности

Деревянные оконные блоки: инструкция по изготовлению своими руками, размеры, вес, дефекты

БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ

Windows of wood with glassing units. Specification

ОКС 91.060.50
ОКСТУ 53 61

Дата введения 2001-01-01

1 РАЗРАБОТАН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России с участием ГНИиПП “Научстандартом-Гипролеспром”, ГП “Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве” Госстроя России, НИУПЦ “Межрегиональный институт окна” и фирмы “Michael Weinig AG” (Германия)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.

За принятие проголосовали

Наименование органа государственного
управления строительством

Министерство градостроительства Республики Армения

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова

Комитет по делам архитектуры и строительства Республики Таджикистан

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Республики Узбекистан

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 06.05.2000 г. N 40

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в БСТ N 2, 2002 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки деревянные одинарной конструкции (далее – изделия, оконные блоки) со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения.

Допускается распространение требований стандарта на оконные блоки раздельной конструкции, остекленные двумя стеклопакетами.

Область применения конкретных типов (марок) изделий устанавливают в зависимости от условий эксплуатации, в соответствии с действующими строительными нормами, с учетом требований ГОСТ 23166 и настоящего стандарта.

Стандарт не распространяется на мансардные оконные блоки, а также на изделия специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома и др.

Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).

Стандарт может быть применен для целей сертификации изделий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 111-90* Стекло листовое. Технические условия
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 54170-2010, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 538-88* Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 538-2001, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7016-82* Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 7016-2013, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7897-83 Заготовки лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Е Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 9685-61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15612-85* Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 15612-2013, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 15613.1-84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон

ГОСТ 15613.4-78 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 17005-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений

ГОСТ 22233-93* Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 22233-2001, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения

ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26602.3-99* Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012, ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012, ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012, ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012, ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 26602.4-99* Оконные и дверные блоки. Метод определения общего коэффициента пропускания света
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 26602.4-2012, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

3 Термины и определения

4 Классификация и условное обозначение

4.1 Изделия классифицируют по ГОСТ 23166; по группам качества деревянных клееных заготовок (согласно таблице 4), а также виду отделки:

непрозрачными эмалями и красками;

прозрачными лаками;

защитно-декоративными составами;

защитно-декоративными облицовочными профилями из алюминиевых сплавов;

защитно-декоративными облицовочными поливинилхлоридными профилями;

комбинациями из приведенных видов отделки.

4.2 Условное обозначение изделий принимают по ГОСТ 23166 с указанием обозначения настоящего стандарта.

Для изделий, выпускаемых по индивидуальным заказам, допускается принимать следующую структуру условного обозначения.

_____________
* Рекомендуемая составляющая условного обозначения

Пример условного обозначения –

ОД ОСП В2 1760-1650 (4M – 16Ar-K4) ГОСТ 24700-99 – оконный деревянный блок одинарной конструкции со стеклопакетом, класса В2 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, высотой 1760 мм, шириной 1650 мм, с конструкцией стеклопакета: наружное стекло толщиной 4 мм марки М по ГОСТ 111, межстекольное расстояние 16 мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло толщиной 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием, по ГОСТ 24700.

При оформлении договора (заказа) на изготовление (поставку) рекомендуется указывать вариант конструктивного решения изделия, чертеж с указанием схемы открывания, типы оконных приборов, вид отделки и требования к внешнему виду, группы качества клееных заготовок и другие требования по согласованию изготовителя с заказчиком.

5 Технические требования

5.1 Общие положения

5.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166 и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.1.2 Архитектурные рисунки изделий, а также их габаритные размеры устанавливают в проектной документации и (или) в договоре на изготовление изделий.

5.1.3 Номинальные размеры рамочных элементов, сечений брусков, расположения оконных приборов, петель и функциональных отверстий устанавливают в рабочих чертежах на изготовление изделий.

5.1.4 Конструкция оконных блоков предусматривает распашное, подвесное, откидное и поворотно-откидное открывание створчатых элементов. Размеры открывающихся створок и дверных полотен, как правило, не должны быть более:

створки – по ширине 1200 мм, по высоте 1800 мм;

дверные полотна – по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм.

Для изделий с сечением брусков более чем 78х78 мм допускается увеличение размера по высоте на 10%.

Масса открывающихся элементов изделий не должна превышать 80 кг (расчетный показатель).

В случае изготовления изделий со створками (полотнами) большей массы и размеров следует подтверждать их применение прочностными расчетами или лабораторными испытаниями.

Наибольшие размеры створчатых элементов оконных блоков конкретных типов в зависимости от моментов сопротивления сечения брусков, схемы открывания, применяемых петель, ветровых нагрузок, веса элементов остекления должны быть приведены в конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Пример графического определения соотношения высоты и ширины створчатых элементов изделий с сечениями брусков створок 56х78 мм приведен в приложении Б.

5.1.5 Угловые и срединные соединения рамочных элементов должны быть выполнены, как правило, на двойные или тройные прямые шипы на клее.

Допускаются другие конструкции угловых соединений, не снижающие установленных требований к прочности и долговечности угловых соединений. Конструктивные параметры угловых и срединных соединений устанавливают в конструкторской документации.

5.1.6 Примеры конструктивных решений изделий приведены на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Пример конструктивного решения оконного блока

Рисунок 1 – Пример конструктивного решения оконного блока

Рисунок 2 – Пример конструктивного решения балконного дверного блока

Рисунок 2 – Пример конструктивного решения балконного дверного блока

Соединения переплетов горбыльков устанавливают в рабочих чертежах. Допускается установка декоративных накладных раскладок (ложные горбыльки) на стекла на атмосферостойких клеях, при этом рекомендуется защита клеевого соединения силиконом. Примеры горбыльковых соединений приведены в приложении А.

В случаях, когда изделия предназначены для применения внутри помещений или в неотапливаемых помещениях, допускается остекление изделий листовым стеклом.

Рекомендуемые требования к конструкции изделий, определения функциональных зон и примеры конструктивных решений узлов оконных блоков приведены в приложении А.

5.1.7 Отделка оконных блоков должна производиться:

защитно-декоративными составами;

атмосферостойкими эмалями (красками, лаками) с предварительной обработкой биозащитными составами;

атмосферостойкими эмалями (красками, лаками), обладающими биозащитным эффектом.

Наружные лицевые поверхности изделий могут быть облицованы поливинилхлоридными профилями или профилями из алюминиевых сплавов с защитно-декоративным анодно-окисным или полимерным покрытием. Деревянные элементы изделий до установки облицовочных профилей должны быть окончательно отделаны.

5.1.8 Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Условия безопасности применения изделий различных конструкций устанавливают в проектной документации (например, оконные блоки с подвесным открыванием створок не рекомендуется применять в детских учреждениях). В необходимых случаях в изделиях следует предусматривать специальные конструктивные решения для обеспечения требований безопасности (например, применение безопасного закаленного стекла).

5.1.9 Изделия должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку, по действующим строительным нормам.

5.1.10 Полимерные материалы и детали изделий должны иметь гигиенические заключения, оформленные в установленном порядке.

5.2 Требования к предельным отклонениям размеров и формы

5.2.2 Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 1.

Таблица 1

Предельные отклонения номинальных размеров

Внутренний размер коробок

Наружный размер створок

Зазор в притворе (фальцлюфт)

Зазор под наплавом

Размеры расположения приборов и петель

Дефекты деревянных оконных блоков

Дефекты деревянных оконных блоков

Сэндвич-панели производство и продажа

Дефекты окон и способы их устранения

Перед ремонтом окон с деревянными переплетами следует основательно обследовать их состояние и выяснить следующее:
— соответствие техническим требованиям размеров поперечных сечений примененных деревянных деталей;
— состояние древесины, защита ее поверхности;
— особое внимание обратить на признаки загнивания;
— приемлемость конструкций окон для дальнейшего использования, особенно для применения теплоизоляционного остекления;
— соответствие современным требованиям оконных приборов — запоров, петель, другой аппаратуры. Дефекты окон и их причины приведены в таблицах ниже:


Дефекты окон

(1) Вследствие ослабления и износа системы петель происходит отвисание или осадка створки. Замыкающие скобы, штыри ударяются под гнезда. Створку окна надо поставить на первоначальное место, закрепив петли. Временно поднять уровень навески створки можно с помощью подложенных шайб, но целесообразнее заменить петли. При увлажнении необходимо принять меры по изоляции поверхности. В результате набухания и усыхания древесины нарушается взаимное расположение створок и рамы и возникают трение, заедание створок. После подгонки снова закрашивают поверхности в соответствии с нормативными требованиями. «Заедание» может быть вызвано и неправильным остеклением или креплением углов створки. Основной причиной может быть низкое качество, влажность древесины или склейки, а также излишняя нагрузка (многослойное остекление), отсутствие крепежных скрепок или коррозия угольников. Способом ремонта может стать правильное расположение стекол, расклинивание, а также проклеивание углов створок, закрепление скрепками и угольниками.

(2) Вследствие рассыхания древесины и ее деформации у петель образуются зазоры, на стороне притвора створка стукается о раму. Причиной подобного дефекта может также стать неправильная технология монтажа. Положение можно исправить сгибанием стержней шпингалетов вовнутрь, погружением их на необходимую глубину гнезд. Из-за износа арматуры также могут увеличиться зазоры и образоваться люфты. Если стержневые шпингалеты, концы шпингалетов и хомуты старых окон износились, то они упираются уже не в гнезда, а в подоконник. Такие же дефекты могут быть вызваны износом крюков поворотных шпингалетов и гнезд. Способом ремонта может быть соответствующая подгонка, исправление деталей запоров; при необходимости их замена. Неправильная подгонка из-за неравномерных зазоров может вызвать люфт всей створки. Усыхание древесины также может увеличить размер зазоров, поэтому деформированная створка едва покрывает, а иногда и не покрывает притвора. Положение можно исправить, прибив к притвору рейки сечением 5/10, 7/15 мм (см. схему № 1 ниже). Из-за неправильной эксплуатации кромки упорных планок снашиваются и получают повреждения, а из-за повреждения запоров (нижняя часть шпингалетов не входит в гнезда) образуются значительные зазоры. Способ ремонта состоит в обеспечении постоянного использования верхних и нижних запоров, в креплении к раме и створкам упорных планок. Отсутствие уплотнителя, а также его плохое качество способствуют увеличению зазора. Зазор надо прочистить и хорошо промазать замазкой.

(3) Выбирая способом ремонта герметизацию, надо поступать осмотрительно, так как любое решение связано с экономическими последствиями. Порядок использования герметиков показан на схемах №№ 2 — 5 ниже. Особого упоминания заслуживает уплотнение зазора между стеной и рамой.

(4) В большинстве старых домов, даже в наиболее фешенебельных, применяли стекло толщиной 3 мм и соответствующие этому конструкции окон. Конструкции таких окон невозможно использовать для более толстых стекол. В этих случаях на шурупах прикрепляют прижимные планки.
Схема № 1
Устранение наружного зазора притвора окна
а — теоретически правильный зазор; б -действительный зазор; в — после ремонта; 1 — рейка Схема № 2
Расположение пористой прокладки треугольного сечения
1 — прокладка треугольного профиля Схема № 3
Расположение уплотнения из искусственной резины серповидного профиля
1 — уплотнение серповидного профиля
Схема № 4
Расположение уплотнения экструдированного профиля из ПВХ
1 — экструднрованный профиль из ПВХ Схема № 5
Расположение уплотнения
Возможные варианты теплоизоляции и тройного остекления показаны на схемах №№ 6 и 7 ниже. Трехслойное остекление (схема № 6) состоит из промежуточного стекла, размещенного в специальной рамке, крепящегося с помощью простых элементов к внешней или внутренней створке. Вставная рамка делается из деревянных или пластмассовых реек, причем углы жестко не фиксируются. Такое решение пригодно для того, чтобы стекло, размещенное во вставной рамке, было доступно с обеих сторон, что обеспечивает возможность его чистки. Значит, и третье стекло можно очищать от пыли. Это решение может быть применено в любых оконных конструкциях со спаренными створками, причем расходы и затраты труда сравнительно невелики.
Схема № 6
Тройное остекление спаренных оконных рам
1 — пластмассовая прижимная рейка; 2 — уплотнение; 3 — теплоизоляционный стеклопакет; 4 — простое стекло; 5 — алюминиевая прижимная рейка Схема № 7
Трехслойное остекление спаренных оконных рам
1 — наружная створка; 2 — внутренняя створка; 3 — планка; 4 — стекло; 5 — изоляционная прокладка; 6 — замазка; 7 — эластичная замазка; 8 — винт; 9 — гильза винтовая

  • Онлайн рулетка в Grand ведется с живым крупье.
Читайте также:  Крыльцо из бревен, пристроенное к дому: закрытое, инструкция по монтажу своими руками

ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Автор: admin · Опубликовано 07.12.2017 · Обновлено 09.10.2018

К характерным видам дефектов светопрозрачных ограждающих конструкций (окон, световых и светоаэрационных фонарей) относятся:

  1. пониженное светопропускание остекления вследствие нерегулярной или некачественной очистки его от загрязнений, образования на поверхностях остекления капельного конденсата, инея, наледей или отложений снега;
  2. протечки дождевых или талых вод через дефектные либо поврежденные участки окон, фонарей или их сопряжений со стенами или покрытием здания;
  3. образование инея или наледей на наружных поверхностях и в межстекольном пространстве, накопления волы в межстекольном пространстве, увлажнение элементов заполнения светопрое-мов вследствие конденсации влаги из воздуха, эксфильтрующегося из помещений через неплотности или отверстия в элементах заполнений светопросмов;
  4. образование инея или наледей на обращенных в помещение поверхностях,
    • увлажнение элементов светопрозрачных конструкций вследствие несоответствия типа либо количества слоев остекления температурно-влажностному режиму воздуха в помещении или расчетной температуре наружного воздуха;
    • неплотности или отверстия в элементах конструкции либо в узлах сопряжений,
    • наличие теплопроводных включений в конструкции (неутепленных металлических переплетов или коробок, раствора швов или железобетона обвязок стекложелезобетонных панелей и т. п.);
  5. повышенная воздухопроницаемость (продуваемость) вследствие нарушения сплошности остекления, деформаций переплетов, отсутствия уплотняющих прокладок или мастик, стирания поверхностей притворов и т. п.;
  6. нарушение сплошности остекления – трещины, выколы и другие повреждения стекол вследствие механических воздействий при строительстве, ремонте, очистке от загрязнений или снега,
    • а также воздействий выбросов из технологического оборудования;
    • передачи нагрузки на светопрозрачные элементы другими элементами или конструкциями;
    • недостаточной компенсации температурных деформаций при неправильном закреплении светопрозрачных элементов, отсутствия или недостаточной толщине прокладок;
    • неровностей твердых поверхностей деталей, примыкающих к стеклу (выступающих сварных швов и т. п.);
    • перекоса переплетов или створок при их открывании;
    • неточной нарезки или недостаточной толщины стекол;
    • чрезмерной затяжки стекол кляммерами;
    • конденсации, накопления и замерзания влаги в полостях стеклоблоков;
    • усадки, температурных деформаций бетона и раствора швов либо обвязок стекложелезобетонных панелей;
    • недостаточной прочности стеклоблоков;
  7. неплотное или тугое закрывание створок или фрамуг вследствие их перекоса, погнутости металлических, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
  8. погнутости металлических элементов вследствие механических воздействий в процессе изготовления, строительства или эксплуатации;
  9. рассыхание, коробление, разбухание, поражение гнилью или насекомыми деревянных элементов вследствие изготовления из сырой древесины или недостаточной защиты древесины лакокрасочными покрытиями;
  10. шелушение, отслаивание, изменение структуры бетона швов или обвязок стекложелезобетонных панелей при увлажнении, замерзании влаги в порах материалов или воздействии химически агрессивных сред;
  11. дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизирующих мастик, противокоррозионных и декоративных покрытий, коррозионные повреждения металлических элементов по причинам, аналогично указанным для наружных стен;
  12. дефекты и повреждения приборов открывания, закрывания и фиксации в открытом или закрытом положении створок и фрамуг;
  13. отсутствие элементов конструкции стекол, штапиков, кляммер, прокладок и т. п.).

Основными дефектами и повреждениями дверей являются:

  • неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса.
  • Погнутости металлических элементов, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
  • поражения древесины гнилью или насекомыми;
  • коррозия металла элементов;
  • механические и коррозионные повреждения железобетонных элементов обрамлений;
  • дефекты и повреждения элементов уплотнения, а также приборов открывания, закрывания и фиксации полотен в открытом или закрытом положении;
  • отсутствие элементов заполнений полотен и других элементов.

Незамедлительного восстановления и заполнения проемов, как правило, требуют:

  1. разбитые стекла, сорванные створки переплетов, фрамуги или форточки, полотна дверей или ворот либо другие нарушения сплошности заполнений проемов;
  2. пораженные гнилью или насекомыми элементы из древесины.

Ремонт деревянных окон.

Вообще-то деревянное окно — вещь хорошая, особенно когда новая и сделана качественно. К сожалению деревянные окна, производившиеся в 60-90 годы ХХ века, под эти определения не подходят, их лучше полностью менять на новые деревянные или пластиковые. Возни со старыми окнами — выше крыши, а результат — приблизительно такой же. А вот окна в сталинках — совсем другое дело. Делались они достаточно качественно и их ремонт дает неплохой результат.

Дефекты оконной коробки и способы их устранения

Как правило, деревянные окна и коробки, в том числе со временем приходят в негодность. Образуются щели и зазоры, начинают гнить углы обвязки оконной коробки и т.п. Дабы продлить срок службы окна, необходимо сделать частичный или капитальный ремонт коробки, переплетов и их частей.

Итак, приступаем к реанимации оконных коробок.
– Если образовались щели и зазоры между стеной и оконной коробки, то в первую очередь необходимо снять слой старой штукатурки, смыть обеззараживающим раствором, смыть, просушить и обработать грунтом глубокого проникновения. Затем заделать зазоры паклей смоченной в алебастровом растворе и наложить новый штукатурный слой.

– Если, конструкция откосов слабая то ее армируют металлической сеткой, а гнилую оконную коробку и подоконник извлекают с оконного проема. По возможности, необходимо заменить новыми элементами или производят капитальный ремонт старого подоконника или оконной коробки.

– Если оконный переплет сильно расшатанный, то его склеивают специальным клеем для дерева.
Предварительно, вынув стекла и счистить слой клея и выбить нигили. После окончания профилактических работ переплет собирается заново, и склеиваются столярным клеем. Затем производится установка нигилей. Но не старых, а новых.

– Ослабление переплета ремонтируется следующим образом: берутся обычные шурупы и металлические угольники и заподлицо с обвязкой крепятся к переплету.
– Если деревянные сворки стали туго открываться, то их можно пристружить в местах переплетов и покрасить в тон створок.

– Рассыхание или усушка переплетов приводит к образованию щелей, в этих местах, где образовались щели, накладываются деревянные рейки и закрепляются гвоздями. Толщина рейки не должна превышать 10 мм. Если необходимо использовать планку тоньше 10 мм, то нужно подрезать часть переплета и подогнать под необходимую толщину.
– В случае, когда переплеты вообще пришли в негодность по разным причинам, то их полностью заменяют новыми, точно выдерживают размер и профиль. Новые элементы переплетов перед установкой пропитывают олифой и красят.
– Вертикальная обвязка, пришедшая в негодность, заменяется новой, и скрепляется шипами, объединив новую часть обвязки со старой обвязкой.
– В случае не герметичности притворов, где наложена прокладка и наплав, их убирают и накладывают новые элементы герметизации.

Совет! Периодичная окраска масляной краской продляет срок службы деревянных окон и коробки.

Узнать все про минимализм в интерьере вы сможете посетив сайт www.remontbp.com. Только там вам расскажут все про то как создать интерьер в стиле минимализма.

Дуб Американский Красный (Du Roi) Семейство: Буковые Другие названия: дуб красный северный (Канада и США); дуб красный южный, дуб испанский (США); болотный дуб красный, дуб вишневый (США); дуб шумард красный (США). Распределение: Восточная Канада и США Дуб Американский Красный – описание древесины Сердцевина с бисквитно-розовым оттенком напоминает другие дубы. Зерно прямое, грубое. Южный дуб растет…

Ниато (Palaquium maingayi) Семейство: Сапотовые Другие названия: нджату (Индонезия); паданг (Соединенное Королевство) Распределение: Малая и Юго-Восточная Азия Описание древесины Ниато Цвет сердцевины варьируется в зависимости от вида, но в целом от бледно-розового до красновато-коричневого, иногда с более темными полосами. Зерно прямое или волнистое, а текстура умеренно тонкая. Вес переменный, но в среднем 620-720 кг/м3; удельный…

В гостиничном предприятии вопросам безопасности уделяется огромное внимание. Гости должны быть уверены в сохранности своих вещей, чтобы без опасения пользоваться услугами заведения. На смену механическим системам, которые легко поддаются взлому, пришли электронные замки для гостиниц. Они представляют собой технологичные запирающие устройства, которые не только обеспечивают высокий уровень безопасности, но и выполняют вспомогательные функции. Оснащение предприятия…

Все мы знаем, что представляют собой распашные двери. В этом совсем нет ничего удивительного, поскольку они давно используются во многих жилых помещениях, офисах, магазинах и т.д.Высокая звукоизоляция и надежная конструкция делает такие двери очень популярными на рынке. Так система распашных дверей является пожалуй, наиболее распространенной ввиду своих очевидных и многочисленных преимуществ. На сайте raumplus.ua вы найдете…

Ниове (Staudtia Conditionitata) Семейство: Мускатниковые Другие названия: камаши, нкафи (Заир); оропа (Нигерия); екоп (Камерун); менга-менга (Ангола) Распространение: Тропическая Западная Африка, Камерун, Габон и Заир Описание древесины Ниове Древесина от красно-коричневого до оранжевого с более темными коричневыми прожилками цветов. Зерно прямое с очень тонкой текстурой. Поверхность слегка блестящая и иногда маслянистая. Вес 830 кг/м3; удельный вес…

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

  • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
  • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
  • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.
Читайте также:  Жалюзи из дерева: инструкция по монтажу своими руками, особенности горизонтальных изделий

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

  1. Электрическая и ручная стамеска.
  2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

  1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил

  • Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
  • Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
  • Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
  • Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
  • Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

  • Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Деревянные окна своими руками — характеристика и правила изготовления

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат – риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой – одинарный вариант.

Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

  1. 1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.
  2. 2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.
  3. 3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

Перед началом проведения работ своими руками создается чертеж будущей оконной конструкции. Затем заготавливаются материалы и инструменты:

  • деревянный брус;
  • доски;
  • стекло;
  • штапики;
  • саморезы;
  • клей ПВА;
  • молоток;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • фрезерный станок с набором фрез;
  • пила.

Пошагово инструкция по изготовлению деревянных окон состоит из этапов:

  1. 1. ­ Формирование короба.
  2. 2. ­ Изготовление рамы.
  3. 3. ­ Остекление.

Следует помнить, что деревянный материал подбирается с точной геометрией и без трещин.

Изготовление короба ведется тогда, когда он отсутствует в строении дома. Необходимость его заключается в том, чтобы взять на себя основную нагрузку и разгрузить раму.

Этапы его изготовления:

  1. 1. В доске с сечением 15х5 см делается Г-образный паз. Его глубина составляет 1,5 см.
  2. 2. Четыре доски соединяются в виде короба.
  3. 3. В углах сверлятся отверстия на глубину 3 см.
  4. 4. В них забиваются деревянные штифты. Это придает конструкции жесткость.

При изготовлении рамы помощь оказывает чертеж.

На боковых и промежуточных планках отбирается четверть. Это выборка древесины, куда будут вставляться стекла.

В торце брусьев делаются пазы по типу шип-паз. Для этого используется концевая фреза. Если она отсутствует, то применяется обычная стамеска.

Места заполняются клеем ПВА, скрепляются и прижимаются.

В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

При установке стекла требуется его точная отрезка с допуском не больше 0,5 мм. Для этого используется алмазный саморез. Окончательная полировка делается наждачной бумагой.

Если отклонение в размерах достигнет 1 мм, то образуется мостик холода. Окно не выполнит своей функции.

Работы по остеклению требуют соблюдения техники безопасности:

  1. 1. Чтобы не поранить руки, надеваются перчатки.
  2. 2. Обязательно наличие очков. Идет предохранение глаз от попадания в них стеклянных микрочастиц.
  3. 3. Не рекомендуется вести дыхание ртом и разговаривать. Вместе с воздухом стеклянные крошки оседают на слизистой оболочке горла.

Порядок работы следующий:

  1. 1. Предварительно измеряется стекло, которое необходимо отрезать. Для этого используется метровая линейка, превышающая габариты материала.
  2. 2. Алмазным стеклорезом прочерчивается линия.
  3. 3. К стеклу прикладывается дощечка, чтобы ее срез совпадал с линией, и хорошо прижимается.
  4. 4. Нажатием руки стекло отламывается с характерным треском по линии надлома.
  5. 5. Ведется примерка. Если отрезка выполнена точно, то стекло устанавливается и прижимается штапиками, в которых вбиваются тонкие гвозди.
  6. 6. При установке двойных стекол между ними крепится брус с выбранными пазами.

Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

Важным этапом является монтирование подоконника. При этом следует помнить, что по длине он делается на 100-200 мм больше оконного проема. Выступающая часть составляет величину в районе 70 мм.

Порядок установки его следующий:

  1. 1. Из доски или покупного изделия отрезается нужный размер.
  2. 2. Снаружи оббивается войлоком.
  3. 3. Ведется заведение его под раму.
  4. 4. Относительно земли подоконник выравнивается с помощью клиньев. Допускается уклон в наружную сторону до 2 градусов.
  5. 5. Все пустое пространство заполняется пеной при помощи пистолета.

Чтобы правильно покрасить оконную раму, необходимо учесть следующие моменты:

  1. 1. Поверхность, которая подлежит покраске, грунтуется. Это не только снизит расход покрасочного материала, но и увеличит срок эксплуатации рамы.
  2. 2. Для нанесения краски используется кисточка. Один на другой накладывается несколько слоев.
  3. 3. Для поверхности, которая выходит наружу, применяется определенная краска. Внутренняя часть рамы окрашивается в любой цвет.

Изготовление рамы своими руками относится к работам, где требуется соблюдать высокую точность. Для этого необходимо запастись нужным инструментом. Некоторые виды работ лучше выполнять на станке для гарантированной выдержки размеров. В итоге самодельное изделие хоть и будет уступать заводскому варианту, но обойдется значительно дешевле.

Ссылка на основную публикацию