Деревянные ограждения: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Да запросто! Подробная инструкция по установке деревянного забора

Если у владельца дачного участка или обычного частного дома возникает необходимость огородить свою территорию, то он задается вопросом: как сделать деревянный забор своими руками?

Некоторым по вкусу приходятся ограждения из других материалов, однако в этой статье предоставляется информация о том, как проходит установка деревянного забора.

Различные по своим видам деревянные заборы позволяют современным домовладельцам существенно сэкономить платежные средства.

Разметка территории

Чтобы определить количество опорных столбов и других элементов для оборудования деревянного забора, придется выполнить разметку территории.

Для разметки территории по углам ограждаемого участка забиваются колья из дерева или железа, между которыми натягивается шнур из капрона или другого достаточно крепкого материала.

Когда забиваются такие колышки, обязательно учитывается ширина лунки для закрепления опорного столба по внешней стороне. Это дает возможность оставлять нитку натянутой в процессе возведения ограждения.

После того, как периметр будущего забора определен, нужно отметить место для предстоящего монтажа калитки. Поскольку опорные столбы в этом месте будут подвержены большим нагрузкам, то придется укрепить их дополнительно.

Допустимое расстояние между опорными столбами может составлять больше 2,5 м. Если расстояние будет больше, то поперечины могут со временем провисать, и устойчивость такого забора может оказаться недостаточной в ветреную погоду.

Расчет материала

В вопросе о том, как построить деревянный забор даче самостоятельно, можно использовать доски из неиспользуемых деревянных поддонов, либо приобрести новый штакетник.

Стандартная толщина деревянных досок, из которых собираются поддоны, составляет 15 мм.

Опорные столбы тоже будут изготовлены из дерева. Для монтажа деревянного забора понадобятся балки, размер которых составляет 50х50 мм. Количество столбов определяется с учетом выбранного расстояния между ними и периметром участка.

Количество досок для поперечного крепления на опорных столбах по длине должно быть в 2 раза больше периметра ограждаемого участка. Естественно, нужно рассчитывать такую длину с запасом. Минимальная длина таких деревянных балок должна соответствовать расстоянию между опорными конструкциями.

Строительство деревянных заборов подразумевает использование следующих материалов:

  • деревянные столбы;
  • балки для поперечного крепления на опорных столбах;
  • штакетник;
  • для прочности конструкции понадобятся длинные гвозди.

Для установки столбов потребуется песок или щебенка. Количество досок для забора определяется по такой формуле: периметр ограждаемой площади делится на сумму предполагаемого расстояния между двумя штакетниками и ширины одного элемента.

Установка опорных столбов

Для установки забора по периметру ограждаемого участка желательно использовать деревянные столбы, диаметр которых составляет 150 мм. Если ставить промежуточные столбы, допускается диаметр примерно 10 см.

Желательно обработать деревянные материалы специальным защитным раствором на основе медного купороса, либо хорошим антисептиком, способствующим очистке столбов от вредоносных микроорганизмов. Часть столба, которая будет соприкасаться с землей, обязательно осмаливается и покрывается рубероидом.

Для более качественной защиты от влаги столбы рекомендуется обработать масляной краской.

Верхняя часть ствола дерева, из которого изготавливался опорный столб, всегда должна быть внизу. При этом влага не будет подниматься по древесным микрокапиллярам и собираться внутри столба.

Деревянные опоры монтируются, в большинстве случаев, для облегченных ограждений, поэтому технология крепления не представляет собой особой сложности.

С использованием бура выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 см, если общая длина опорного столба составляет 2 м. Если планируется установка более высокого забора, глубину заделки тоже нужно менять. Опорный столб должен углубляться в землю на треть длины.

Рекомендуется удерживать бур в вертикальном положении, чтобы отверстие было ровным.

В образованные углубления засыпается щебень, либо специальный строительный керамзит, используемый строителями с целью дренирования просочившейся дождевой воды.

Чтобы столб находился в вертикальном положении, его выравнивают при помощи водяного уровня.

Для фиксации используется щебенка, либо куски битого кирпича. Для того чтобы камни лучше утрамбовывались, используется тяжелый металлический лом. По ходу установки при помощи водяного уровня необходимо следить за тем, чтобы положение столба оставалось вертикальным.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

  • расстояние между опорными столбами;
  • вес забора;
  • качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Ориентировочная схема установки деревянного забора

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Расстояние между штакетником может определяться разными способами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

Поликарбонат для возведения ограждений стали использовать сравнительно недавно. Несмотря на это, заборы из поликарбоната уже успели завоевать популярность среди дачников и владельцев частных домов.

Не меньшей популярностью пользуются ограждения из профлиста. Пошаговую инструкцию по установке можно найти здесь.

Видео по теме

Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами. Чтобы нижняя часть ограждения не подвергалась гниению, принято устанавливать специальные планки, способствующие отведению влаги. Деревянные опорные столбы тоже можно укомплектовать защитными козырьками.

Деревянные заборы – элемент к любому ландшафтному дизайну

Деревянные заборы и ограждения – это на сегодняшний день самый идеальный декоративный элемент, который впишется в любой ландшафтный дизайн. Природная красота дерева, легкость конструкции и возможность воспользоваться разной формой увеличивает их популярность.

Приплюсуем сюда доступность материала, все это в купе делает данный элемент загородного участка очень востребованным.

Деревянный забор – только что построен

Виды деревянных заборов

Необходимо отметить, что форм и конструкций у деревянных ограждений не мало. И иногда приходится «поломать голову» прежде чем принять окончательное решение. Но если вы точно определились, какую основную функцию будет нести это сооружение, то выбор будет сделать гораздо проще.

Во-первых, вам надо решить для себя, что вам в данном случае важнее:

  • Защитить свой собственный дом от несанкционированного проникновения;
  • Защитить себя от глаз любопытных соседей или прохожих;
  • Создать надежный барьер от шума и пыли;
  • Ну, или, в конце концов, создать что-то необычное, так сказать, добавить еще один дизайнерский элемент в ландшафт загородного участка.

Когда один или несколько вариантов будут вами утверждены, можно переходить к размерным показателям. Вам придется выбрать высоту забора, ширину пролетов, прозрачность сооружения и декоративные элементы, которые его и украсят. Поэтому есть необходимость рассмотреть несколько распространенных видов.

Штакетник

Это считается самой распространенной конструкцией с вертикальным расположением деревянных панелей. Самое удивительное в данной конструкции – это возможность играть расстоянием между дощечками, а также размещать их на разных уровнях. Можно заметить, что верхний край панелей срезается под углом или делается овальным. Это для того, чтобы атмосферные осадки не задерживались на горизонтальной плоскости и не проникали внутрь древесины.

Внимание!
Штакетник можно устанавливать по всей длине ограждения, то есть, как сплошной деревянный забор, а можно использовать в виде секций, которые крепятся к вертикальным опорам.

Ранчо

Такую конструкцию еще называют «американка». Появилась она у нас не так давно, и высокой популярностью еще не обзавелась. Ее форма достаточно проста – это несколько (две или пять) досок в горизонтальном положении, которые крепятся к массивным стойкам. Такой деревянный горизонтальный забор использовался в фермерских хозяйствах Америки, отсюда и название.

Такой формой ограждения можно подчеркнуть сельскую направленность ландшафтного дизайна. Если использовать толстые доски, то лучше установить его вокруг большой усадьбы. Если использовать тонкие, то можно оградить им небольшой садовый дом. Кстати, вместо деревянных стоек здесь можно использовать каменные или кирпичные столбы для забора.

Комбинированный вариант

Это самая надежная и, наверное, самая презентабельная конструкция. В этом случае вместо деревянных стоек устанавливают столбы из более крепкого материала. Сюда можно отнести кирпич, камень, бетонные блоки и столбы. Такие комбинированные заборы из дерева будут выполнять не только чисто декоративные функции, но они станут настоящей надежной защитой вашему дому, к тому же защитой, которая будет стоять не один десяток лет.

Но под эту ограду придется заливать фундамент для забора, никуда от этого не денешься. А значит, цена такого ограждения будет немалой. Но во всем этом деле есть и положительный момент. Цокольная часть фундамента будет защищать деревянные заборные секции от соприкосновения с влажным грунтом, а это продлит срок их эксплуатации.

Планирование и подготовка

Не будем говорить, что этот ограждающий элемент по своей конструкции сложен. Но все равно его необходимо спланировать. Небольшие чертежи и расчеты сделать все-таки нужно.

Что в них необходимо учесть?

  • Элементы конструкции – это основной выбор;
  • Способ обработки деревянных деталей (вопрос, чем обработать деревянный забор, сегодня стоит очень актуально);
  • Выбрать схему монтажа;
  • Определиться с выбором места для калитки и ворот, кстати, деревянные заборы и ворота без металлического наполнения, это не только красиво, но и надежно;
  • Особое внимание запирающему устройству;
  • Если ваши ворота будут открываться в автоматическом режиме, значит, придется продумать подводку электропитания. Его же можно будет использовать и для освещения, и для сигнализации;
  • Как будут открываться створки ворот (распахиваться или разъезжаться). Схема установки у каждого вида своя.

Установка своими руками

Внимание!
Установке опорных столбов для ворот необходимо уделить особое внимание.
Если их монтаж проведен не должным образом, то впоследствии потребуется или ремонт, или их полная замена и переустановка.

Монтаж деревянного забора

Построить деревянный забор своими руками не сложно, все зависит (как было сказано выше) от его конструкции. Самый простой способ это установить штакетник. Для этого вам необходимо провести замеры, которые будут определять расстояние между опорными стойками. Оптимальный размер – 1,5-2,0 метра.

Читайте также:  Качели из дерева своими руками: балансир, инструкция как сделать, повесить, чертежи

Теперь необходимо выкопать ямы под стойки, для этого можете воспользоваться буром или лопатами (первый вариант проще и быстрее, да и ямы получаются ровными). Теперь не спешите делать бетонный раствор, предварительно стойки надо обработать. Здесь важен момент, касающейся той их части, которая будет располагаться под землей. Именно ее нужно гидроизолировать.

Оптимальный вариант – это обмазать горячим битумом. Если его нет, то на вопрос, чем лучше обработать, можно ответить так — оберните рубероидом, на худой конец просто покрасьте. Деревянные стойки быстро впитывают влагу и начинают гнить. С гидроизоляцией эти процессы, если и произойдут, то не скоро.

Готовятся ямы под стойки

Вот теперь можно делать замес бетонного раствора по обычной рецептуре: 3 объема песка, 2 объема щебня, 1 объем цемента и вода. Устанавливайте стойки в ямы и заливайте их раствором. Обязательно устанавливайте временные подпорки, которые будут их держать в вертикальном положении. В таком состоянии опоры должны простоять несколько дней, чтобы раствор подсох и набрал свою марочную прочность.

Следующий этап – это установка и крепление горизонтальных реек. Для этого вам понадобятся деревянные бруски, которые устанавливаются в два ряда. Обратите внимание на один достаточно важный момент – расстояние от грунта до нижнего ряда и от верхнего края стойки до верхнего ряда должно быть в диапазоне 15-20 сантиметров. Крепление можно проводить как гвоздями, так и саморезами.

И последний этап монтажа забора с деревянным наполнением – это установка вертикальных панелей. Вы предварительно уже для себя решили, как они будут устанавливаться, поэтому идите по намеченному плану. Единственное отметим, что саморезы в этом деле будут наилучшими крепежными деталями.

Пропитка для деревянного забора – идеальная защита

Вот такая инструкция или схема монтажа, как поставить деревянный забор. Правда, на этом все не заканчивается. Для того чтобы оградка прослужила вам долго, ее необходимо обработать специальными защитными составами. Такие растворы предохранят древесину от влажности и от насекомых.

Заключение по теме

Деревянные заборы своими руками строятся повсеместно. И это понятно, ведь стоимость подчас играет основополагающую роль при выборе, но при этом данная конструкция выглядит очень даже презентабельно. А значит, выигрыш двойной. Специально для вас на этой странице сайта размещено видео и фото, в которых вы увидите все, о чем было написано выше.

Деревянный забор своими руками: пошагово делаем красивый деревянный забор

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

КраскиСвязующее веществоСрок службы
АкриловыеПолиакрилат6-20 лет
ВоднодисперсионныеОрганические растворители>20 лет
МасляныеОлифа2-3 года
СиликатныеЖидкое калильное стекло20 лет
СиликоновыеСиликоновые смолы20 лет
ЭмалевыеАлкидная смола10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Установка перил лестницы из дерева: подготовка дерева и крепление поручня

После того, как ступени лестницы готовы, может быть произведена установка лестничных ограждений. Если с установкой ступеней у вас не возникло особых проблем, то при креплении балюстрады наверняка возникнут вопросы.

Монтаж деревянных поручней

Ведь её монтаж своими руками гораздо сложнее:

  • тут нужно быть особо точным;
  • предусмотреть достаточное количество точек крепления;
  • при этом сделать все невидимым для глаз.

Подготовка дерева

Все детали должна быть предварительно подготовлены: ошлифованы, неровности зашпаклеваны, и поверхность покрыта лаком. Все работы по отделке стен должны быть уже завершены, а если планируется установка видеокамеры на лестничной клетке, люстры или другой электрики – делать это нужно заранее.

Шлифовку можно выполнить ручной или ленточной шлиф машинкой. Резные изгибистые элементы нужно будет обрабатывать вручную шкуркой. Дефекты заделываются специальной шпаклевкой по дереву. После того, как она подсохнет нужно еще раз зашлифовать этот участок.

Далее нужно покрыть детали лаком, пропиткой, краской или морилкой. От удачного выбора цвета у вас сможет преобразиться вся лестница.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобиться наличие следующих инструментов и материалов:

  • Дрель;
  • Направляющая насадка для дрели;
  • Фрезерный станок;
  • Ручная шлифовальная машина;
  • Наждак;
  • Шпаклевка по дереву;
  • Лакокрасочное покрытие;
  • Шпильки и ЗИП болты;
  • Угольник и карандаш;
  • Далее нужно сделать ровные отверстия под крепления в балясинах и столбах, параллельные направлению деталей. Чтобы сделать их ровными, вы можете собрать самодельный станок из дрели, закрепленной к столу. Чтобы отцентровать сверло, прикрутите к столу брусок из дуба или бука, и сделайте в нем отверстие для сверла.
  • Затем прикрутите направляющую из бруска для балясины. Теперь вы сможете сделать отверстие в балясинах точно по их оси.

Сверление отверстий

Обратите внимание!
Такой способ крепления подойдет только для твердых пород дерева.
Чтобы удобно вкрутить их и не повредить резьбу, накрутите на них несколько гаек, которые снимите после вкручивания.

Крепление поручня

Совет!
Чтобы не сколоть концы деталей при обрезке торцевой пилой, обмотайте их скотчем.

Крепление поручня к столбу

Один из вариантов прикрутить поручни к крайним столбам – использовать специальные для монтажа лестничных ограждений ЗИП-болты, цена которых 100-300 рублей за штуку. Иногда без них не обойтись, особенно если нужно соединить перила с поворотом, как показывает видео в этой статье.

Еще один вариант, более сложный, который мы будет использовать – крепление на евро винты.

  • Для этого перьевым сверлом делаются несколько углублений в поручне с нижней стороны. Чтобы случайно не просверлить сквозные отверстия, подложите под низ металлический лист.

Сверлим углубление в дереве

  • Стамеской убираем лишние стенки, чтобы получилось прямоугольное углубление с закругленными углами. В него должен помещаться наш евро винт и шестигранник.

Трафарет (шаблон) для сверления

  • Край поручня обрезается и делается трафарет для сверления отверстия. С помощью него нужно отметить точку сверления на торце поручня и тонким сверлом сделать отверстие с торца до нашего углубления. Затем нужно расширить его более толстым сверлом.
  • Приложите поручень к столбу и обведите его по контуру. Затем приложите трафарет и отметьте положение отверстия.
  • Просверливаем отверстие, закручиваем в него евро винт и затем сразу выкручиваем.
  • Укладываем поручень на рейку и снизу стягиваем его через сделанное отверстие евро винтом к столбу.

Фиксация поручня к столбу

  • Нижние столбы можно просто прикрутить на саморезы или евро винты под углом.

Балюстрада

После этого может быть сделана установка перегородки на лестничной площадке.

  • Для этого вкручиваем столб и дополнительно фиксируем его к стене на анкер.
  • Между столбов вырезаем и укладываем подкладку, чтобы не крепить балясины прямо к полу и было более красиво.
  • К этой рейке с изнаночной стороны прикручиваются промежуточные балясины на евро винты. Крайние нужно прикрепить к полу сквозь подкладку на анкерные болты.
  • Затем прикручивается подперильная рейка, и как было описано выше, снизу на саморезы прикручивается поручень.

Крепление балясин на подкладку

Финальный штрих

Осталось скрыть следы крепления. Для этого нужно закрыть нижний паз декоративной накладкой. Нарезаем её по размерам, и «садим» на клей к поручню.

Пока клей не высохнет, можно посадить рейки на скотч. Если потом останутся следы от скотча, их можно будет стереть ацетоном, спиртом или уаит-спиритом.

Крепление декоративной рейки

Теперь определимся, как обустроить место под лестницей. Мы решили сделать это с помощью обшивки вагонкой, покрытой цветной пропиткой под дуб и защитным лаком. Чтобы место под лестницей не пустовало, делаем там дверь, получится маленькая кладовая.

Обшивка лестницы снизу

Крепление вагонки происходит на каркас из деревянных брусков 3*4 см, которые в свою очередь закреплены на металлические профили.


Наводим окончательный марафет: закрывает стыки декоративным уголком под цвет дерева. Стык со стеной оформляем рейкой такого же цвета.

Декоративные уголки скрывают неровные торцы досок

Заключение

Эта инструкция позволит вам сделать достаточно прочное, основательное ограждение, которое не будет шататься при ходьбе. Помочь убедиться в этом вам может помочь специальная установка для испытания лестниц. А видео в этой статье даст ответы на оставшиеся вопросы, смотрим!

Особенности установки деревянного забора для дачи своими руками

Прочный забор вокруг дома – это важная необходимость. Высокий забор не только защищает имущество, но создает чувство психологического комфорта.

Деревянные заборы всегда считались идеальным вариантом ограждения. Они выполнены из чистых экологических материалов и достаточно просты в самостоятельном строительстве. Правильно построенные и ухоженные заборы из дерева могут прослужить до четырех десятков лет.

Какие бывают заборы из дерева

Можно все изделия данного вида разделить на две большие группы:

    Изгородь. Она состоит из деревянных досок, которые прикрепляются к столбам. Столбы в такой ситуации играют роль надежной опоры. Есть разные варианты для декорирования изгороди: это могут быть интересные рисунки, резьба по дереву. Доски можно закрепить как горизонтально, так и вертикально.

Изгородь из дерева

Если рассматривать деревянные заборы по конструкции, можно выделить следующие варианты:

    Штакетник. Эта конструкция является самой популярной. Берутся вертикальные доски, которые прибиваются к перекладинам. В итоге образуется пролет штакетника. Его верхняя часть может быть разной формы для придания ограждению дополнительной декоративности.

Изгородь из бамбука

Из какой древесины делать ограждение

Специалисты советуют использовать хвойные породы деревьев. Это может лиственница или ель, кедр, сосна. Надо учитывать, что сосна не отличается большой прочностью. В принципе, для деревянного забора подходит любой вид древесины, главное, чтобы она была качественной. Если хочется сэкономить, то можно смело брать ель или сосну. Перед использованием древесину надо хорошо обработать антисептиком с оливой.

Как смонтировать забор из деревянного штакетника узнайте из этой статьи.

Как легко построить плетеный забор из досок своими руками можно узнать тут.

В чем плюсы забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Подготовка инструментов для монтажа

  • сухие штакетины из хвойных или широколистных пород деревьев. Они должны быть качественно отшлифованы и специально обработаны от паразитов;
  • оцинкованные крепежи. Перед использованием гвозди надо предварительно смазать олифой;
  • поперечные брусья;
  • опорные столбы;
  • лопата (можно использовать бур);
  • песок;
  • шнуровка;
  • колышки;
  • цемент.

Пошаговое строительство деревянного забора своими руками

Этап №1

Берутся деревянные колышки около 60 см в длину. Каждый надо заострить. Затем берется план участка, и колышки забиваются по всему периметру территории.

Затем колышки надо закольцевать шнуровкой. Ее необходимо хорошо натянуть.

Разметка территории под опоры

Этап №2

Необходимо определить требуемую высоту забора. Важно, чтобы он не был слишком высоким (потому что может затенять посадки) или слишком низким (чтобы не выставлять участок на обозрение). Оптимальной средней высотой считается 1,5-2,5 метра.

Доски нарезаются обозначенной длины. Их надо будет обработать на шлифовальном станке и сделать полукруглый или треугольный профиль. Если нужно сэкономить время, то можно покупать готовые доски.

Этап №3

Наступает момент, когда по одному колышки вынимаются, а на их месте пробуривается скважина глубиной около 50-80 см под опоры для будущего забора. Чтобы работа шла быстрее, делать это лучше с использованием бура. Если доступа к буру нет, то ямки можно сделать обычной лопатой.

Бурение ямы под столбы

Этап №4

Заранее приготовленные опоры теперь можно вкапывать в землю. Брусья могут быть с сечением 50*50 мм или 75*75 мм. Устанавливать брусья надо строго по вертикали, для большой точности рекомендуется использовать отвес. Скважины засыпаются землей и плотно трамбуются. Чтобы закрепить результаты работы и сделать забор прочным, опоры надо зацементировать.

Этап №5

Сверху каждого бруса забивается по гвоздю, и они стягиваются между собой по периметру плотно натянутой шнуровкой. Это надо сделать для того, чтобы правильно выровнять забор по высоте.

Этап №6

Прожилины (сечение 10*2,5 см) гвоздями крепятся к брусьям. Их надо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Делается это на высоте около 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди должны быть подходящего размера, чтобы пробивать прожилины насквозь и выступать с обратной стороны на несколько сантиметров. Выступающие части гвоздей необходимо аккуратно загнуть.

Примерный чертеж деревянного забора для постройки своими руками

Этап №7

На гвозди прибиваются подготовленные для забора доски. Если хочется сделать глухое ограждение, то доски прибиваются встык. Также между ними можно оставлять небольшое расстояние от одного до пяти сантиметров.

Покраска и обработка забора из дерева

Этапы монтажа деревянного ограждения завершены, но впереди еще много работы. Надо защитить деревянный забор от непогоды и насекомых. Для этого проводятся специальные меры, в частности – обработка и покраска.

В качестве защитного материала специалисты рекомендуют использовать обычную олифу. Средство это распространенное и доступно по своей стоимости. Если финансы позволяют, то в строительных магазинах предлагает много вариантов более сильной и дорогой защиты дерева.

После того, как нанесенный защитный слой высохнет, можно приступать к покраске.

Это важно! Покраску деревянного забора надо повторять один раз в два, максимум три года.

Ограждения из дерева имеют много преимуществ – это экологичность материала и красивый внешний вид, надежная защита и длительный срок эксплуатации. Чтобы дерево в полной мере раскрыло эти свои качества, нужно правильно смонтировать забор и в обязательном порядке защитить древесину с помощью олифы и краски.

Как продлить жизнь деревянному ограждению

Для дополнительной защиты от дождя и снега многие профессионалы рекомендуют установить на верхнюю часть забора специальный козырек. Для этого понадобится монтаж специальных дополнительных планок, на которые козырек можно будет прикрепить.

Чтобы защитить нижнюю часть ограждения, надо постоянно:

  • Удалять лишнюю траву. Много растительности возле забора приводит к повышенной влажности. Это может вызывать раннее гниение дерева.
  • После удаления лишней травы вдоль забора насыпается тонкий слой гравия. Это позволит лишней влаги не скапливаться в этом месте.

Декоративный деревянный забор-решетка

Как продлить срок эксплуатации ограждения из дерева еще на этапе строительства:

  • Убедиться в отсутствии в месте установки муравейников и больших зарослей.
  • Пропитать древесину специальными антисептиками еще до начала строительства.
  • По окончании монтажа покрыть всю конструкцию грунтовкой. Это укрепит забор и обеспечит отличную защиту от неблагоприятных погодных условий. Делать грунтовку можно только в теплую погоду, когда дерево совершенно сухое.
  • Дополнительная грунтовка делается с помощью краски, в состав которой входят натуральные масла. Это удваивает прочность материала. Слой масляной краски должен сохнуть около 24 часов перед тем, как наносить второй. Тогда материал хорошо пропитается.

Когда подготовлены материалы, есть инструменты, а также свободное время, сооружение деревянного забора своими руками – дело, которое под силу даже новичку в строительстве. Но важно не только правильно установить ограждение, но также обеспечить ему постоянный уход и защиту. Тогда деревянный забор прослужит до сорока пяти лет.

Пошаговая видео инструкция по строительству ограждения из дерева

На видео — самостоятельное возведение деревянного забора:

Фотогалерея различных ограждений из дерева

На фото примеры реализации различных декоративных и необычных деревянных заборов, установленных на дачном участке. Часть идей могут помочь Вам в выборе собственных решений.

Этапы создания и монтажа перил из дерева своими руками

Перила – это конструкция, обеспечивающая удобство и безопасность при передвижении по лестничным пролетам, балконам или террасе. Вместе с этим могут служить стильным украшением внешнего вида лестницы.

Начальный этап. Что необходимо подготовить

Прежде, чем начать работу по изготовлению и установке ограждающих конструкций своими руками, важно произвести точные расчеты количества материала и подготовить необходимый инструментарий.

Используемые инструменты должны соответствовать выбранному материалу:

  • дрель и сверла для работы по дереву;
  • шуруповерт и электролобзик;
  • ножовка, молоток среднего размера;
  • долото, отвертки, стамеска;
  • отвес, уровень цилиндрический.

Составные части деревянных перил:

  • концевые и опорные тумбы. Требуют тщательного закрепления, поскольку на них ложится наибольшая часть нагрузки при эксплуатации;
  • балясины. В зависимости от оформления могут иметь различные геометрические формы. Исполнение, в зависимости от стиля лестницы или террасы, может быть лаконичным, простым или резным, с объемным орнаментом;
  • поручень. Должен быть гладким и не иметь сколов во избежании получения травм.

Выбор древесины

Для изготовления перил для лестницы и террасы своими руками используются различные породы дерева:

  • Лиственные с твердой структурой, такие как бук, дуб, ясень. Отличается своей дороговизной и прочностью, плотностью, долгим сроком службы. Структура дерева достаточно выразительна;
  • Хвойные породы: лиственница, сосна, пихта, тис, ель. Структура их мягче лиственных, по цене более доступна. Имеют выраженный смолянистый запах, отличаются биостойкостью;
  • Лиственные, которые имеют мягкую структуру: осина, ольха, береза. Легко поддаются полировке, хорошо режутся, но сильно усыхают и неустойчивы к гниению. Мягкая древесина подлежит обработке для предотвращения пересыхания, расслаивания. Для этой цели можно использовать лакокрасочные покрытия и антисептические пропитки.

Для ограждающих конструкций, установленных на улице, самый оптимальный материал — это сосна. Она имеет высокое содержание смолы, что является защитой от возникновения грибка и плесени, от пересыхания. Дуб, бук и лиственница также являются хорошим материалом как для лестничных перил, так и для ограждения террасы. Древесина сибирской лиственницы устойчива к различным погодным условиям, перепадам температур и влажности.

Если для изготовления перил предполагается использование еловой древесины, то стоит приобрести ту, которая была подвергнута термической обработке. В домашних условиях ее следует тщательно высушить, но не следует сырые доски класть рядом с отопительными приборами.

Дизайн лестниц и перил из различных пород дерева.

Требования к установке

Независимо от того, какой формы будут деревянные перильные ограждения, при их сборке и установке своими руками следует учесть следующие нормы безопасности:

  • Оптимальная высота перил для лестницы составляет 90 — 100 см;
  • Самая высокая нагрузка оказывается на крайние стойки опоры, их следует сделать более крупными. Их сечение лучше сделать не менее, чем 100*100 мм;
  • Если лестница на террасу имеет более трех ступеней, то необходимо установить ограждающую конструкцию;
  • Поручни следует располагать не ниже, чем в полуметре от пола террасы, независимо от целей эксплуатации;
  • Нагрузка, которую деревянные перила должны выдержать — не менее 100 кг/м. В этом случае на них можно опереться без опаски. На прочность перил влияет не только материал их изготовления, но и способ крепления всех составляющих элементов;
  • Поручни должны быть идеально гладкими. Для их изготовления наилучшим образом подойдет брусок, толщина которого составляет 60 мм;

Варианты исполнения деревянных ограждений

В зависимости от общего стиля лестницы или террасы, а также от интерьера дома, элементы перил могут иметь различное оформление:

  • Деревянные балясины выполняются в различных вариантах, их сечения могут иметь различные формы: круглые, квадратные, прямоугольные. В одной конструкции могут использоваться как однотипно изготовленные балясины, так и в сочетании друг с другом. К примеру, можно использовать чередование: стойка с квадратной формой сечения следует за тремя балясинами с круглой;
  • Ограждения перил можно заполнить разнонаправленными тонкими деревянными элементами. Такой вариант придаст всей конструкции легкости и изящества;
  • Стойки можно сделать фигурными или резными;
  • Перемычки при заполнении перил могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Балясины лишь вертикально;
  • Перила для террасы своими руками можно сделать открытыми и закрытыми. Второй вариант предполагает защиту от погодных явлений (осадки, яркий солнечный свет).

Перед тем, как приступить к изготовлению перил своими руками, следует рассчитать необходимое количество деревянных элементов (горизонтальных, вертикальных, опорных, декоративных). При вертикальном заполнении промежуток между балясинами не должен превышать 15 см. Расстояние между опорными брусьями может быть различно, если это не повлияет на устойчивость всего ограждения.

Этапы монтажа ограждающих конструкций из дерева

Перед созданием перил своими руками следует нанести разметку в соответствии с ранее заготовленным планом. Начать сборку следует с установки крайних опорных тумб (столбов). Поручни должны располагаться на высоте около 90 см. Этот параметр наиболее удобен для передвижения по лестнице. Промежуток между опорами не должен быть более 120 см. Это расстояние зависит от вида ограждающей конструкции и веса ее составных элементов.

Установку тумб своими руками можно произвести следующими способами

В нижней части стойки выпиливается паз с косым углом для большого болта. Такой вариант носит название «крепление глухарем». Второй способ не предусматривает выпиливание паза, для него достаточно прямоугольного выреза. Но сложность в том, что он должен быть выполнен при помощи сегментной шайбы и специального ключа. Последний вариант крепления не всегда доступен при изготовлении перил своими руками ввиду труднодоступности необходимых инструментов.

Также можно использовать способ крепления на анкерные болты (такой вариант подходит при сборке перил для деревянной террасы). Опорные столбы можно дополнительно оснастить кронштейнами для усиления крепления. На тумбах сверху закрепляется шнур, по которому прокладывается поручень. Затем нужно отметить места установки балясин, отмеряя определенные промежутки. На балясинах, по центру, карандашом наносятся линии оси.

Далее деревянные балясины крепятся к основанию (для лестниц это ступени или тетива). Затем верхние части балясин отпиливаются. Угол отпиливания зависит от угла наклона лестничной тетивы. Нижние торцы должны быть установлены строго горизонтально при креплении на ступени.

Наиболее простой способ крепления балясин — при помощи гвоздей. Главный минус в том, что через некоторое время вся установленная конструкция может начать скрипеть и покачиваться, поэтому такой способ крепления нельзя назвать надежным. Элементы и детали, которые крепятся на саморезы и дополнительно обрабатываются клеем, более устойчивы и надежны. Еще один способ прочного крепления перил: на торцах балясин установить шпильки, а в поручнях и ступенях (или тетивах) под них сделать отверстия. Затем их следует тщательно скрепить между собой, дополнительно для прочности можно использовать клей и саморезы.

Важно!Установка балясин своими руками должна проводиться при помощи строительного уровня, для их строго вертикального расположения. Для этого можно использовать также и отвес. Только после установки всех балясин можно приступать к дальнейшей сборки перильного ограждения.

Ко времени установки деревянного ограждения на террасе напольное покрытие должно быть полностью смонтировано, поскольку крепление опорных столбов происходит непосредственно к полу. Для этого необходимы анкерные болты с резьбовой шпилькой, дрель.

После сборки перил своими руками, необходимо отшлифовать все неровности, зашпаклевать зазоры и видимые части металлических элементов сборки (саморезов), убрать пыль и опилки. Перед покраской провести подготовку: протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. Выбранным цветом можно подчеркнуть фактуру дерева, добавить яркости. К светлым оттенкам древесины подойдут прозрачные покрытия. Цвет рябины удачно сочетается с красноватыми оттенками. Для дуба идеальны темные цвета. Для покрытия можно использовать также паркетный или яхтный лак.

Крепление балясин к основанию деревянной лестницы.

Особенности изготовления деревянного поручня

В том случае, если длина лестницы не превышает 1,5 метров, можно использовать для изготовления поручня своими руками всего одну доску. Для сборки поручней большей длины следует изготовить составную конструкцию из отдельных фрагментов. Размер сечения поручня по величине должен равняться сечению балясины, но не менее, чем 60 мм. Форма может быть любой, но верхняя часть обязательно должна быть закругленной. Обтачивание лучше всего производить на токарном станке. Шипы для крепления, если они предусмотрены, делаются одновременно с обработкой бруса. Все элементы поручня должны быть тщательно отшлифованы и не иметь шероховатостей и неровностей.

Изготовления деревянного поручная для лестницы.

Читайте также:  Что случится, если не использовать финишную шпаклевку перед покраской стен?
Ссылка на основную публикацию