Деревянные ЛЭП опоры: инструкция по монтажу своими руками, особенности установки

Установка опор линий электропередачи

Вступление

Размеры опор зависят от сечения и как следствие, веса монтируемого кабеля. Сечение кабеля, выбирается в соответствии с проектной мощностью магистрали ЛЭП. Все эти данные прописаны в проекте линии электропередачи.

Этапы установки опор линий электропередачи

Еще на этапе подготовительных работ, производится прокладка трассы ЛЭП: очистка трассы, выравнивание земли и другие работы.

Разметка трассы производятся строго в соответствии с проектом. При разметке, отмечаются места установки опор, а также их развозка по местам установки. В зависимости от конструкции опор они могут поставляться в разобранном или собранном виде. Разобранные опоры собираются рядом с местом установки. На собранную опору навешиваются нужные траверсы и другое линейное оборудование.

Перед сборкой опор или параллельно со сборкой, копаются котлованы или ямы для установки опор. Конструкция котлованов и размеры ям, также, прописаны, в проекте. Для магистральных ЛЭП и ВЛИ котлованы и ямы не копаются вручную. Для этого используются буровые установки.

Металлические опоры ставятся на заранее сделанные фундаменты из бетона. Деревянные опоры и железобетонные опоры для ЛЭП 0,4-6 кВ устанавливаются без фундамента. Для укрепления устойчивости опоры на конец опоры в земле ставится поперечная консоль (правда не всегда). Для ЛЭП 6-10 кВ устанавливаются без фундамента, но с поверхностной заливкой опоры бетоном. Опоры ЛЭП 35-500 кВ устанавливаются с крышкой на торце опоры вкопанном в землю (для усиления опоры) и заливкой опоры в грунте и основания опоры бетоном. Исключения могут составить опорные фермы в виде буквы «П».

а-Промежуточная опора; b- анкерна опора с подкосом, ставят на углах поворота ЛЭП от 20 до 90 градусов. 10Опора, 5-подкос (подопора)

Обычная конструкция ямы для деревянной и бетонной опоры ЛЭП до 1 кВ имеют цилиндрическую форму, глубиной 1100-1500 мм и диаметром на 100 мм шире размеров опоры. Делаются такие ямы при помощи буровых установок.

Примечание: В стесненных условиях, а также при малых объемах, яму под опору можно вырыть вручную. Профиль ямы должен быть не цилиндрическим, а ступенчатым.

Механизмы для установки опор ЛЭП и ВЛИ

Установка опор производится следующими механизмами.

  • Кранобуровой машиной;
  • Кранами СМК-10, К-162 или более мощными кранами;
  • Специально установочной машиной К-ЛЭП-7;
  • Краном и трактором.

Установка кранобуровой машиной

Технология установки опор кранами

Технология установки опор первыми тремя механизмами в принципе одинаковая. Собранная опора укладывается по оси воздушной линии. Центр тяжести опоры находится на 1500 мм от середины котлована. Стропа крепится к опоре выше её центра тяжести. Второй конец стропы крепится к крановому крюку. Опора поднимается. Для ее удержания, к ней крепятся удерживающие стропы по длине опоры. Их удерживают руками, если опора небольшая, или поперечными лебедками.

Поднятую опору, достаточно 20-30 см от земли, направляют в котлован и устанавливают, закрепляя вертикальное положение временными опорами или растяжками.

Тяжелые стоечные опоры (до 25 метров весом до 7000 кг), устанавливают специальной установочной машиной, К-ЛЭП-7.

Установка опор краном и трактором

Установка опор с помощью крана и трактора имеет два варианта:

  • Установка стационарным краном и трактором;
  • Установка трактором и краном на колесной базе.

Установка стационарным краном и трактором

  • Опора укладывается по оси ВЛ. Тяговые тросы крепятся к низу и верху опоры;
  • Нижний трос крепится к лебедке трактора. Кран стоит у котлована и им опора поднимается над землей. При этом лебедкой трактора удерживается низ опоры. В таком «подвешенном виде» опору опускают в котлован;
  • Нижний трос открепляется от лебедки трактора. Теперь к лебедке крепится верхний трос, который начинает натягиваться;
  • Когда ослабнет трос крана, его открепляют, а опору удерживает трактор и две боковые лебедки временными расчалками.

Установка трактором и краном на колесной базе

При такой установке все происходит немного по-другому. Трактор ставят поперек трассы, в метре от котлована. Опора укладывается вдоль трассы на расстоянии 1500-2000 мм от края котлована. Краном опора подминается, а трактором удерживается. Поднимая опору, её край устанавливается в котлован. Трактор усиливает натяжение опоры, при этом ослабевает трос крана. Когда вся нагрузка перейдет на трактор, кран отсоединяют и отводят на безопасное расстояние. Окончательный подъем опоры производится трактором.

Подъем опоры вручную

Конечно, остается подъем опор вручную. Вручную можно поднять деревянную опору для ВЛИ 0,4 кВ. Край опоры ставится на край котлована (ямы), трос крепится выше центра тяжести опоры. При подъеме опоры постоянно переставляется опорные мостки от верха к низу опоры. Установленную опору выставляют по уровню, засыпают и трамбуют.

Установка деревянной опоры своими силами

Вступление

По правилам, нельзя самовольно установить электрическую опору (столб) на своём участке. Установить, конечно, можно, для развлечения, но для устройства электрического отвода к дому нет.

Обычно работы по установке опоры на своём участке проводят в теплый период. Но нет никаких ограничений сделать эту работу зимой. При работе зимой помогут хорошие Зимние рабочие костюмы и наличие теплого помещения. Стоит отметить, что большинство монтажных организаций не ведут работы в периоды сильных дождей, а сухое лето и зима это нормальное время для работ.

Проект установки опоры

Для установки опоры нужно подать заявление в электроснабжающую организацию на установку. Связано это с определением места под установку опоры, которое нормируется документами. Важно отметить, что проект установки опоры и саму установку оплачивает владелец дома.

При получении согласия, вам сделают проект технического присоединения, где укажут детали технических работ и необходимые материалы.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом, касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Установка деревянной опоры своими силами

На самом деле, ручная установка опоры не такая редкость, как может показаться. И причина выбора ручной установки против механической, не только в желании сэкономить. Техника, используемая для установки опор, просто может не подъехать к месту установки.

Поэтому установка деревянной опоры своими силами или ручная установка не редкость. Кстати бригады проводят ручную установку опор не редко. Вот, что они пишут о предстоящих работах в сметах:

  • Уст-ка деревянной вертикальной опоры
  • Уст-ка деревянного укоса (если нужно)
  • Уст-ка узлов крепления (У1 -У3) (если нужно)
  • Разгрузка опоры из дерева.

Технология установки деревянной опоры на участке

Данный вид работ проводится с использованием приспособлений:

  • Багор: деревянный или металлический шест более метра в длину, с наконечником в виде шипа и загнутого крюка. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма. Используется в видео к статье.
  • Ухват: Рогатина, чаще металлическая, закрепленная на длинной палке. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма.
  • Расчалки монтажные: Тонкие троса (канаты, веревки) для временного закрепления строительной конструкции. Расчалки оттягиваются в разных направлениях для закрепления конструкции тяжением. Нужны для осуществления подъема и последующего удержания опоры до засыпки траншеи.
  • Стропы: Канаты, ленты, веревки, предназначенные для поднимания грузов. Нужны для подъема опоры.
  • Помосты: Приспособления для работы на небольшой высоте. Могут использоваться для наклона опоры в траншеи.
  • Другие приспособления, например лебедки для снижения количества людей задействованных в подъеме.

Технику установки опоры можно описать так:

Этап 1. Подготовка

  • По проекту определяется место установки опоры;
  • Расчищается трасса от опоры ответвления ВЛИ до опоры участка и от опоры участка до дома;
  • Опора покупается, привозится и подносится к месту установки;
  • Так как опора устанавливается вручную, то подъезд для техники обеспечивать не нужно.

Этап 2. Траншея

  • Яма (траншея) под опору капается вручную. Глубина ямы для опоры 2200-2500 мм. Для удобного подъёма опоры вручную, одна сторона траншеи делается пологой или лесенкой. Подробно в статье Как вырыть яму под опору линий электропередачи.

Этап 3. Приподнимание опоры

  • С помощью веревок (строп) делается три-четыре растяжки (расчалки). Они крепятся к вершине или почти вершине опоры. Одна по линии подъема, две-три другие в стороны. Центральная растяжка будет основной, две другие растяжки поддерживающие.
  • Для ручного подъёма траншеи понадобятся люди. Опора укладывается по сделанному уклону траншеи, упираясь комелем в дно траншеи;
  • На этом этапе опору нужно поднять на некую высоту и опереть почти серединой, на приспособление в виде треноги.

Установка деревянной опоры начало.

Этап 4. Основной подъём

  • Верхушка опоры, поднята на некоторую высоту. Далее опора тянется за центральную растяжку, одновременно опора поднимается парными баграми и/или ухватом снизу за вершину и на 1/3 от вершины.
  • Подъем осуществляется этапами с перехватом багров до вертикального положения поры.
  • В строго вертикальном положении опора временно фиксируется растяжками, ранее закрепленными за вершину. Можно фиксировать столб распорками и укосами.
  • Траншея опоры засыпается землей, без мусора и трамбуется. Вокруг опоры делается насыпь (холм) диаметром от 1000 мм.

Этап 5. Заземление

Если система электроснабжения с PEN проводом нужно повторное заземление на опоре. Так как опора деревянная, то заранее на опоре монтируется проволока катанка 6-8 мм. Она будет служить заземляющим проводником для повторного заземления. Для заземления рядом со столбом вбивается металлический штырь на глубину 1000-1500 мм. Проволока заземления приваривается к штырю заземления.

Видео установка деревянной опоры своими силами

Видео установка деревянной опоры, как устанавливают деревянные опоры в Америке. Неплохая техника грубой физической силы.


Деревянные опоры ЛЭП

Древесный материал применялся для устройства линий электропередачи еще на заре электрификации. Поскольку деревянные опоры ЛЭП обходятся очень дешево, они не потеряли своей актуальности и в современных условиях. Их себестоимость гораздо ниже по сравнению с другими конструкции, а в процессе эксплуатации не требуется дополнительных затрат на техническое обслуживание.

Опоры из натурального дерева могут эксплуатироваться в любых, даже самых суровых климатических условиях. Древесина успешно выдерживает низкие температуры, шквальные ветры, обладает высокой устойчивостью к действию влаги. Поэтому, несмотря на отдельные физические недостатки данного материала, многие организации, обслуживающие электросети, предпочитают именно деревянные опоры.

Читайте также:  Правильное утепление дома из бруса пеноплексом своими руками

Выбор древесины для изготовления опор

Сроки эксплуатации деревянных опор в значительной степени зависят от выбранного материала и технологии производства. Чаще всего производители используют сосну обыкновенную. Сосна обладает особенной структурой древесины, отлично поддающейся пропитке современными антисептическими материалами. Этим она выгодно отличается от лиственницы или ели, которые с трудом пропитываются защитными растворами.

Другим полезным качеством сосны считаются ее отличные механические свойства. Стволы у этих деревьев, как правило, ровные и длинные, могут работать на изгиб под большими нагрузками. В северных лесах сосновая древесина более плотная, поэтому ее заготовка ведется преимущественно в этих областях.

Для деревянных опор лучше всего подходит древесина, заготовленная в осенне-зимний период. В это время в дереве отсутствуют соки, поэтому влажность такой древесины гораздо ниже, чем у свежеспиленного летнего леса. Дополнительные затраты на сушку значительно снижаются и все производство становится дешевле.

Деревянные опоры изготавливаются из комлевой части сосны, то есть, из нижней толстой части бревна, прилегающей к корню. В этом месте практически отсутствуют сучья, а структура древесины более однородная и прочная по сравнению с верхушкой дерева. После отбора сосновых бревен, с них снимается кора, а затем они попадают на сушку.

Снятие коры и сушка древесины

С помощью специального станка со ствола снимается не только верхняя кора, но и луб, представляющий собой подкорье или внутреннюю кору дерева. Эта процедура является обязательной, поскольку она обеспечивает беспрепятственную отдачу влаги древесиной. За счет этого, дальнейший процесс сушки значительно ускоряется.

Во время снятия коры – окорки – наружный слой древесины должен минимально затрагиваться станком. Этот слой у специалистов называется заболонью, и именно он в дальнейшем будет пропитан антисептиком. Если стесать всю заболонь, то будущий столб не будет надежно защищен от гниения.

В конце процедуры снятия коры столб, вышедший из профессионального станка, обладает гладкой, почти отполированной поверхностью. Далее проводится измерение с последующей сортировкой. Следующим этапом обработки древесины будет сушка.

Перед пропиткой древесина обязательно высушивается, поскольку после снятия коры, влажность соснового столба составляет примерно 80%. Поэтому сушка считается важнейшим этапом обработки, поскольку от ее качества зависит глубина пропитки и дальнейший срок службы готовых опор. Нормативная влажность древесины должна быть не выше 28%.

Для достижения такого результата применяются естественный и искусственный способы сушки.

  1. Естественный вариант наиболее простой. Заготовленные столбы на открытых площадках укладываются в штабели. Укладка выполняется таким образом, чтобы обеспечивалась свободная циркуляция воздуха внутри штабеля. Естественная сушка продолжается 2-5 месяцев. На этот срок оказывает влияние время года, температура воздуха, скорость ветра и другие внешние факторы.
  2. Для искусственной сушки применяются специальные сушильные камеры. Здесь мощные вентиляторы создают принудительную циркуляцию теплого воздуха, что дает возможность высушить заготовки в течение 7-10 дней. Во время сушки периодически выполняются замеры влажности деревянных заготовок с помощью специального прибора – влагомера. Когда влажность достигает 28%, в заготовках сверлятся отверстия, после чего они отправляются в пропитку.

Пропитка и фиксация заготовок

Высушенные деревянные столбы поступают в пропитку. Для этого используются герметичные автоклавы, а сам метод известен как ВДВ – вакуум – давление – вакуум.

Суть метода заключается в следующем:

  • В начальной стадии внутри автоклава создается вакуум, вытягивающий излишки влаги и расширяющий древесные поры.
  • Далее в камеру поступает водный раствор антисептика, после чего внутри нее нагнетается давление, которое может дойти до 14 атмосфер.
  • Высокое давление воздействует на антисептик, обеспечивая глубокое проникновение раствора внутрь дерева. Определенный уровень давления поддерживается, пока древесина не пропитается необходимым количеством антисептика.
  • По окончании пропитки остатки раствора сливаются из камеры.
  • Внутри вновь создается вакуум с целью равномерного распределения внутри древесины впитанного антисептика.

После пропитки выполняется обязательная процедура фиксации. Это связано с высокой токсичностью концентрированных составов антисептиков, представляющих опасность для здоровья человека. Поэтому древесина должна выдерживаться при положительной температуре в течение определенного времени. Составляющие антисептика, медь и мышьяк, при помощи хрома органично соединяются с древесной структурой и становятся нерастворимыми соединениями, практически не поддающиеся вымыванию.

Фиксацию можно проводить в естественных условиях, оставляя заготовки на открытом воздухе в течение нескольких дней. В зимнее время года применяется ускоренная фиксация с использованием такого же автоклава, что и для пропитки. Заготовки помещаются внутрь и выдерживаются под перегретым паром примерно 1-2 часа.

Готовые конструкции после пропитки и фиксации приобретают серо-зеленый цвет, указывающий на полное завершение процедуры. Изделия становятся полностью безопасными и готовыми к дальнейшему использованию. Опоры ЛЭП могут устанавливаться непосредственно в землю, без крепления к стальным или железобетонным пасынкам. Предполагаемый срок службы такой опоры составляет примерно 40-60 лет.

Установка деревянных опор ЛЭП

В большинстве случаев деревянные опоры не устанавливаются напрямую в землю, а используются совместно с деревянными или железобетонными приставками – пасынками. Они соединяются между собой и образуют конструкцию повышенной прочности, обеспечивающую надежную работу воздушной линии электропередачи.

Обычный монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью пасынков осуществляется путем соединения основной стойки с одной или двумя приставками хомутами или специальными бандажами. В местах соединения деревянных частей у них стесываются плоскости шириной 10 см и длиной 1,5-1,6 м. В конце каждой плоскости делается перпендикулярная зарубка.

Стыки мест соединений делаются плотными, без каких-либо просветов. Под бандажи заранее намечаются линии, а под болты для стяжки бандажей устраиваются небольшие выемки. Все неровности по окружности столба устраняются заранее, для более качественного стягивания деталей. Установка бандажей делается в двух местах на расстоянии от края опоры 20 см и более. Расстояние между ними составляет 1,0-1,1 метра.

Конструкция стандартного бандажа включает в себя несколько витков стальной мягкой оцинкованной проволоки, диаметром 4 мм. Если используется неоцинкованная проволока, то ее диаметр должен быть не менее 5-6 мм. Количество витков конкретного бандажа зависит от диаметра используемой проволоки. После наматывания витков проволоки, пространство между ними раздвигается специальным ломиком, после чего они скручиваются между собой. Затем опора переворачивается и такое же скручивание выполняется с противоположной стороны.

Соединение двух приставок с основной опорой выполняется по такой же технологии, только стесывание плоскости на опоре производится с двух сторон. Для каждой приставки используются отдельные бандажи, под которые заранее вырубаются выемки, глубиной 6-8 мм на ширину 6-6,6 см. Места вырубок, срезов и затесов покрываются раствором антисептика. Под гайки и головки болтов подкладываются шайбы.

Оснастка опор арматурой

Как правило, установка на столбы изоляторов и прочей арматуры выполняется в заводских условиях. Однако, во избежание повреждений во время транспортировки, нередко все необходимые элементы устанавливаются во время монтажа ЛЭП.

Оснастка начинается с разметки мест, где будут устанавливаться крюки. Для решения этой задачи используется специальный шаблон, представляющий собой прямоугольную шину из алюминия, толщиной 3-4 мм. Приспособление изогнутым концом накладывается поочередно на торцы опоры и по отверстиям в шине отмечаются места установки крюков. Траверсы под установку в них штырей, размечаются также при помощи шаблона.

Для сверления отверстий в опоре используется электроинструмент. В случае отсутствия электроэнергии применяется бурав или специальные приспособления с нужными размерами рабочих частей. Крюки вворачиваются в готовые отверстия на всю длину резьбы и еще дополнительно на 10-15 мм. Для их ввертывания используется специальный ключ.

Изоляторы закрепляются на крюках заранее в мастерской или непосредственно на месте монтажа опор. У них не должно быть сколов и трещин, все загрязнения заранее очищаются. Запрещается проводить очистку металлическими скребками и щетками. Для этих целей используется ветошь, смоченная в воде, а устойчивые загрязнения удаляются с помощью соляной кислоты.

4.3. Сборка и установка деревянных опор

Рассмотрим сборку и установку применяющихся в настоящее время в России и других странах СНГ деревянных 11-образных опор, предусматривающих подвеску на них грозозащитного троса. В состав П-образной опоры входят: две стойки, траверса, два раскоса, два деревянных или железобетонных пасынка. При достаточной длине стойки пасынки можно не применять. В свою очередь, стойки выполняются цельными или составными.

Сбег диаметра бревна допускается не более 10 мм на 1 м длины (в расчетах принимается 8 мм на 1 м длины). Соединения отдельных деталей опоры выполняют с помощью болтов, длина выступающей части которых должна быть равна 40. 100 мм. Под головки болтов и гайки подкладывают специальные контактные шайбы с шинами, обеспечивающие малое сопротивление на пути токов утечки. Размеры шайб должны быть не менее 60 х 60 х 5 мм. Для установки болтов в деталях опоры (до их пропитки противогнилостными составами) сверлят отверстия диаметром, чуть меньшим диаметра болта, что обеспечивает плотное прилегание болта к древесине. В случае необходимости сверления отверстий их антисептируют, а неиспользованные отверстия забивают деревянными пробками на битуме, что исключает попадание влаги и загнивание.

Опору собирают в такой последовательности: соединяют каждую стойку опоры с приставкой (при этом бревно стойки должно располагаться кривизной вдоль линии); выкладывают стойки с прикрепленными к ним приставками вдоль оси линии; устанавливают траверсу; монтируют крестообразную связь (раскосы).

Для выполнения бандажного соединения стойки с железобетонной приставкой последнюю располагают в специальной подставке, препятствующей ее опрокидыванию, и комель стойки кладут на приставку.

Если используются деревянные приставки, то стойку кладут снизу, а затесанная на комле стойки плоскость сопряжения с приставкой должна быть обращена кверху. На эту плоскость кладут конец приставки затесанной плоскостью вниз и далее монтируют проволочные бандажи, закрепляющие соединение стойки с пасынком. Конец бандажной стальной проволоки (диаметром нс менее 6 мм) загибают и забивают в приставку на глубину 20. 25 мм. Витки проволоки плотно один к другому с равномерным натяжением укладывают вокруг стойки и приставки, выравнивая и подбивая молотком. Второй конец проволоки продевают под уложенные витки и обрезают.

Между средними витками бандажа устанавливают болт с бандажными фасонными шайбами и затягивают гайку (при этом не допускается обрыв хотя бы одной нитки бандажа).

При установке двух приставок стойку с прикрепленной к ней первой приставкой поворачивают вокруг оси на 180° и кладут на нее вторую приставку. Бандаж укладывают вокруг стойки и второй приставки, протягивая проволоку в подготовленную заранее прорезь первой приставки.

Па стойках в местах просверленных отверстий укрепляют на шипах металлические шайбы (седла) так, чтобы отверстия в стойке и шайбе совпадали. Врубки под шайбы не допускаются.

Стойки с прикрепленными к ним приставками (или приставкой) выкладывают вдоль оси линии таким образом, чтобы были равны диагонали от нижнего торца первой стойки до верхнего торца второй и от верхнего торца первой стойки до нижнего торца второй. Далее устанавливают траверсу, т.е. прикрепляют ее болтами к обеим стойкам опоры. При этом бревно траверсы должно располагаться кривизной вниз.

Перед установкой раскосов к ним (в месте сочленения со стойкой) плотно прикрепляют металлические контактные полосы. Такие же полосы прикрепляют и к стойкам в месте сочленения с раскосами. С помощью болтов ирисоединяют раскосы к обеим стойкам. В центре перекрещивания раскосов также ставят болт.

Все соединения элементов деревянных опор должны быть плотными, без просветов. В местах соединений не допускаются сколы и трещины в древесине. При неплотной подгонке деталей деревянных опор в местах их соединений возможно появление искрения из-за токов утечки, которые проходят от находящихся под напряжением проводов линии через изоляторы и опору в землю. Токи утечки усиливаются при загрязнении изоляции. Искрение в местах сочленения деталей деревянных опор создает помехи радио- и телевизионному приему и может привести к возгоранию древесины.

Читайте также:  Как восстановить деревянные окна: инструкция по монтажу своими руками, особенности

При сборке анкерно-угловой АП-образиой опоры сначала собирают две А-образные боковины. Затем ставят их на ребро, укрепляют расчалками, соединяют между собой и устанавливают траверсу.

Порядок производства работ при установке краном (стрела вылета – 12 м, грузоподъемность – 3 т) в пробуренные котлованы П-образной промежуточной деревянной опоры следующий: проверяют рейкой уровень дна котлована (при разности уровней дна котлована до 100 мм выравнивают их подсыпкой грунта с трамбованием, а при большей разности углубляют соответствующий котлован); стропят опору в месте сочленения раскосов к крану; прикрепляют к опоре на расстоянии 3 м снизу канаты; вывешивают опору краном и опускают в котлован, направляя ее ноги с помощью канатов; засыпают котлован с тщательным трамбованием.

При массе опоры до 4,5 т ее можно устанавливать как в цилиндрические, так и в прямоугольные котлованы с помощью падающей стрелы, тягового и тормозного тракторов. Ось вращения опоры обеспечивается тормозным механизмом, к которому присоединяются тросы от ног опоры, или с помощью специальных упоров (досок), не позволяющих опоре горизонтально перемещаться во время ее подъема.

Если грузоподъемность и вылет стрелы крана обеспечивают подъем опоры на угол 35. 40°, то далее тяговым механизмом можно поднять опору в вертикальное положен ие.

При установке AI I-образной анкерной деревянной опоры линии напряжением 35. 220 кВ е помощью тракторов и падающей стрелы (рис. 4.19) опору выкладывают на подкладках по оси котлованов так, чтобы приставки находились над котлованами, между которыми устанавливают падающую стрелу. К вершине стрелы крепят подъемный трос («вожжи»). Свободные концы подъемного троса прикрепляют к стойкам опоры в местах их соединения с траверсой. Тяговый трос тракторной лебедки крепят к вершине стрелы через полиспаст, к приставкам в местах их соединения с ригелями крепят нижние тормозные тросы 3, а к середине траверсы – верхний тормозной трос 6. Устанавливают в нижней части А-образных ферм временные распорки.

Рис. 4.19. Схема установки ЛП-образной деревянной опоры линии напряжением 35. 220 кВ с помощью падающей стрелы и тракторов: 1.2 тормозные тракторы: 3 нижний тормозной трос; 4 – опора; 5 – подъемный трос («вожжи»); в – верхний тормозной трос; 7 – падающая стрела; 8 – полиспаст; 9 тяговый трос; 10 тракторная лебедка; 11 тяговый трактор; 12 – котлованы под опору; 13 подкладки иод опору; I. II. III – положения опоры соответственно па земле, в момент, предшествующий выходу падающей стрелы из работы, и вертикальное положение; Г, 1Г, IIГ – положения падающей стрелы соответственно первоначальное, в момент, предшествующий выходу из работы, и после выхода

В начале подъема опора, находящаяся в положении I, поворачивается на подкладках вокруг точек крепления нижних тормозных тросов 3. Первоначальное положение падающей стрелы – Г. После поворота опоры на 40. 45 0 (положение II, положение падающей стрелы 1Г) плавно отпускают нижние тормозные тросы 3 и две приставки (ноги) опоры из четырех опускают до упора в дно котлованов. Дальнейший подъем происходит за счет поворота опоры вокруг точек упора приставок (ног) в котлованах.

Для этого нижние тормозные тросы 3 отпускают и переводят тормозные тракторы на верхний тормозной трос 5. При дальнейшем подъеме опоры за счет натяжения тягового троса 9 лебедкой 10 или движением трактора 11 падающая стрела выходит из работы и повисает на тяговом тросе или специальном канате, а опора занимает вертикальное положение III и опирается в котлованах на четыре приставки (ноги). Падающую стрелу опускают на землю в положение ПГ. После этого выверяют положение опоры, засыпают котлованы и демонтируют такелаж.

Допуски на установку деревянных опор:

  • • отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии, т.е. отношение отклонения верхнего конца стойки к ее высоте – 1 : 100;
  • • отклонение от горизонтали расположения траверсы, т.е. отношение уклона траверсы к ее длине – 1 : 50;
  • • разворот траверсы относительно линии, перпендикулярной к оси линии, – не более 5° (или 70 мм при длине траверсы 8 м);
  • • выход опоры из створа линии при длине пролета до 200 м – 100 мм, более 200 м – 200 мм.

Отклонения поддерживающих гирлянд вдоль оси воздушной линии на опорах из различных материалов от вертикали не должно превышать 50, 100 и 200 мм для линий напряжением 35, 110 и 220. 750 кВ соответственно.

Технологии монтажа кабеля СИП

Самонесущий изолированный провод (СИП) с каждым годом приобретает все более широкое применение при строительстве силовых и осветительных воздушных электрических линий. С появлением этого материала пришла совершенно новая технология строительства, ремонта и эксплуатации электрических сетей. Воздушные линии электропередачи, выполненные проводом СИП, принято обозначать аббревиатурой «ВЛИ».

Собственно процессу монтажа, осуществляемому при строительстве ВЛИ, предшествует этап проектирования. Проект ВЛИ включает в себя полную информацию о расположении трассы будущей линии, марке применяемого провода, количестве и типе опор, особенностях выполнения строительно-монтажных работ.

Для того, чтобы выполнять монтаж провода СИП на опорах, фасадах зданий, выполнения ответвлений, соединений и других операций, сконструирован необходимый набор специальной арматуры, и инструмента. В спецификации проекта должен содержаться исчерпывающий перечень материалов, в котором перечислена вся необходимая арматура для монтажа СИП.

Раскатка провода

К монтажу СИП приступают после установки опор ВЛИ с закрепленными на них зажимами.

На анкерных опорах, несущих усилие натяжения проводников, устанавливаются анкерные зажимы, на расположенных между ними промежуточных опорах — поддерживающие зажимы.

Монтаж кабеля СИП начинается с его раскатки. Для этого последовательно выполняются следующие действия:

  • На всех опорах анкерного пролета, на котором монтируется провод, устанавливаются специальные раскаточные ролики. На крайних, анкерных опорах, ролики крепятся с помощью ремня, на промежуточных опорах ролики подвешиваются на крюк в проушины для поддерживающих зажимов;
  • За одной из крайних опор пролета устанавливается барабан с проводом. Располагается он в вертикальном положении на специальных подставках, позволяющих ему вращаться в процессе раскатки. Для того, чтобы провод входил в ролик под более пологим углом, барабан рекомендуется устанавливать от опоры на расстоянии, не менее ее длины;
  • С другой стороны монтируемого пролета располагается барабан, на котором намотан трос-лидер, обычно представляющий собой синтетический канат диаметром 10–12 мм, в зависимости от способа раскатки (ручная, механизированная);
  • Далее осуществляется ручная раскатка троса-лидера. Эта операция производится путем последовательного подъема на каждую опору, заправкой троса в ролик и дальнейшей его протяжки;
  • После подъема на последнюю опору, трос-лидер соединяется с СИП посредством специального чулка и вертлюга, препятствующего закручиванию провода в процессе раскатки.

На этом подготовительные процедуры заканчиваются, и начинается собственно раскатка провода. Трос-лидер медленно, без рывков вытягивается в обратную сторону. При механизированной раскатке, работает сматывающее устройство барабана, приводимое двигателем внутреннего сгорания с редуктором, трос-лидер также может вытягиваться вручную.

В процессе раскатки, провод, следуя за тросом-лидером, поднимается на опору и занимает его место на роликах. Ролики и барабаны должны быть расположены так, чтобы при раскатке не происходило трения провода по земле, опоре и другим конструкциям. Недопустимо применение технологии, при которой провод раскатывается на земле, а затем поднимается на опору.

Закрепление провода на опорах

Раскатка продолжается до тех пор, пока начало провода, соединенное с тросом-лидером не минует раскаточный ролик на последней опоре. На следующем этапе выполняется крепление СИП. Несущую жилу или весь жгут, в зависимости от типа используемого провода, закрепляют в анкерном зажиме, оставив концы достаточной длины для выполнения соединений. Затем производится разъединение СИП с тросом-лидером. Раскаточный ролик снимается. Далее необходимо на всех промежуточных опорах завести кабель в проушины поддерживающих зажимов, а монтажные ролики снять.

Натяжка провода

На первой анкерной опоре пролета производится натяжка провода. Для этого понадобится ручная лебедка со специальным сжимающим захватом жгута или несущей жилы. Поскольку усилие натяжения должно быть строго дозированным, необходимо наличие динамометра. Величина усилия натяжки может быть указана в проекте, в противном случае, ее можно взять из монтажных таблиц в соответствии с маркой провода и длиной анкерного пролета.

Работа выполняется с платформы АГП («автовышка»). Лебедка закрепляется на несущей жиле или на жгуте, ее крюк через динамометр крепится к опоре. Движением рукоятки осуществляется натягивание провода СИП до требуемого усилия, контролируемого по шкале динамометра. По окончании натяжки производится закрепление и затягивание провода в анкерном зажиме, после чего лебедка и динамометр снимаются.

Возможность прокладки под землей

Ввод электрического питания в электрифицируемые помещения (дома, дачи и т0му подобное), часто выполняется с использованием СИП, иногда это требование прямо прописано в технических условиях на подключение объекта. В связи с этим, некоторые владельцы объектов интересуются, можно ли произвести монтаж СИП кабеля от столба к дому под землей. Для ответа на этот вопрос, следует обратиться к ГОСТ Р 52373–2005, который определяет, что самонесущий изолированный провод предназначен для воздушных линий электропередачи. Это означает, что применение СИП для подземной прокладки не предусмотрено и является нарушением Правил Устройства Электроустановок, предписывающих использовать электротехнические материалы в строгом соответствии с их предназначением.

Выполнение подвода к дому

Для выполнения отпайки к дому, необходимо на опоре воздушной линии, от которой планируется осуществить ввод, установить кронштейн для крепления анкерного зажима. В случае, если питающая линия выполнена голым проводом, кронштейн устанавливается ниже траверсы с изоляторами. При подключении к ВЛИ, кронштейн крепят ниже линейных зажимов.

Провод отпайки закрепляют в анкерном зажиме на опоре, оставив при этом концы достаточной длины для подключения к линии. Само подключение выполняется персоналом, обслуживающим линию, после полного окончания монтажных работ. Для присоединения используются специальные зажимы для голого провода, если ВЛ выполнена неизолированным проводом, или прокалывающие зажимы, если подключение осуществляется к ВЛИ.

На месте крепления СИП на фасаде дома также необходимо установить кронштейн для крепления анкерного зажима. Закрепленный в анкерном зажиме на опоре провод, вставляется в зажим на фасаде дома, натягивается вручную и фиксируется. Чаще всего, Технические Условия предписывают располагать шкаф учета на наружной стене строения, при этом оговаривается, что ввод питания осуществляется цельным, видимым проводом. До ввода в счетчик или автоматический выключатель, расположенный в шкафу учета, осуществляется прокладка СИП по фасаду здания. Для закрепления провода на стене используются специальные фасадные крепления.

Подключение к счетчику или автомату

Собственно ввод в счетчик выполняется так же, как и при использовании обычного кабеля. Концы проводов зачищаются от изоляции на 25–30 мм, в зависимости от глубины клеммных колодок счетчика, вставляются в отверстия клемм и зажимаются контактными винтами. Следует заметить, что с точки зрения безопасности, а также удобства монтажа, более предпочтителен вариант, когда осуществляется подключение СИП к автомату, установленному перед счетчиком. В клеммы современных автоматических выключателей модульного типа провод можно заводить непосредственно, если выключатель имеет клеммы с креплением «под болт», лучше применить наконечники.

Ввод внутрь дома

В случае, когда прибор учета расположен внутри помещения и выданные Технические Условия допускают такой вариант, возникает дилемма: заводить СИП внутрь строения и подключать непосредственно к шкафу учета, либо до ввода в дом сделать переход на кабель ВВГнг? Оба варианта в принципе возможны, но следует учесть следующие нюансы. Оболочка СИП не обладает достаточной огнестойкостью по сравнению с кабелем ВВГнг, потому, заводить этот провод внутрь, особенно, если дом деревянный, нежелательно. С другой стороны, представители энергосбыта вряд ли примут соединение проводов, расположенное до прибора учета. Выйти из этого положения можно двумя путями:

  • Выполнить ввод цельным кабелем СИП с использованием металлических труб и гофрированных рукавов, обработав его одним из огнезащитных составов в виде краски или пасты;
  • На наружной стене, перед вводом внутрь дома, установить автоматический выключатель, на ввод которого завести СИП, а на выход-кабель, идущий внутрь помещения к счетчику. Выключатель следует разместить в пломбируемом боксе.
Читайте также:  Остекление балкона деревянными рамами: инструкция по монтажу своими руками

Второй вариант выглядит предпочтительней, так как: во-первых, внутри помещения используется материал с высокой огнестойкостью, во-вторых, скрытый от глаз участок кабеля, в месте его прохода через стену, защищен автоматом. В этом случае, автомат ввода до счетчика в щите учета уже не требуется.

Видео по теме

Сборка и установка опор воздушных линий

Для сооружения воздушных линий напряжением до 1000 В применяются деревянные и железобетонные опоры. Деревянные опоры бывают разнообразных конструкций (рис. 1, а, б, в, г).

Для изготовления деревянных опор используют главным образом древесину деревьев хвойных пород (лиственницы, пихты, сосны и др.). Диаметр сосновых бревен для основных элементов опор (стоек, приставок, траверс, подкосов) воздушных линий до 1000 В должен быть не менее 14 см, а для вспомогательных деталей (ригелей, подтраверсных брусьев и т. п.) – не менее 12 см.

Древесина опор недолговечна и, например, срок службы деревянных непропитанных сосновых опор около 5 лет. Опасными разрушителями древесины являются столбовой гриб, розовый трутовик, шпальный грибок и такие насекомые, как жуки-рогохвосты, черные усачи и термиты.

Увеличение срока службы деревянных опор в 3 – 4 раза достигается путем обработки их различными химическими веществами – антисептиками, процесс обработки деревянных опор называют антисептированием. В качестве антисептиков применяют креозотовое масло, фтористый натрий, уралит, донолит и др.

Рис. 1. Конструкции деревянных опор воздушных линий до 1000 В: а – одностоечная промежуточная, б – угловая с подкосом, угловая с оттяжкой, г – анкерная А-образная: 1 – стойка, 2 – подкос, 3 – ригель, проволочная оттяжка, 5 – натяжное устройство, б – бандажи, 7 – приставка (пасынок)

Деревянные опоры изготовляют, антисептируют и собирают на специальных полигонах и стройзаводах, а затем на автомашинах с прицепами доставляют к месту установки.

Одностоечные деревянные опоры доставляют на трассу в собранном виде, а многостоечные (А-образные и др.) – частично собранными. Эти опоры собирают на месте.

Перед сборкой все детали опоры тщательно осматривают: у них не должно быть таких дефектов, как разрушение защитных покрытий (антисептических, антикоррозийных), повреждение резьбы болтов и шпилек, глубоких раковин на металлических хомутах и бандажах и т. п. В процессе эксплуатации наиболее быстро повреждается участок деревянной опоры, расположенный на 30 – 40 см ниже и выше уровня земли, т. е. в месте, где древесина наиболее интенсивно подвергается переменному воздействию атмосферных осадков и содержащейся в земле влаги.

В целях экономии древесины деревянные опоры делают составными – соединяют стойку опоры с деревянной или железобетонной приставкой (пасынком). Составные опоры образуют прочную конструкцию, применение которой повышает надежность работы воздушной линии электропередачи и срок ее службы.

Соединение стойки опоры с одной или двумя приставками (рис. 2, а, б) осуществляется бандажами или хомутами. Для соединения деревянной стойки с деревянной приставкой комлевая часть стойки на длине 1,5 – 1,6 м стесывается на плоскость шириной 100 мм. На такую же длину и ширину обрабатывается и верхняя часть деревянной приставки.

Рис. 2. Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а – с одной деревянной, б – с одной железобетонной, с двумя деревянными, 1 – стойка, 2 – бандажи, 5 – деревянная приставка, 4 -железобетонная приставка, 5 – слой толя.

Стесанные плоскости стойки и приставки должны кончаться перпендикулярной зарубкой. Стык соединяемых деталей должен быть плотным без просветов. На обеих деталях намечают линии бандажей и делают небольшие выемки для болтов, стягивающих бандажи. Выемки для болтов делают в случае, когда стягивание бандажей осуществляется не скруткой, а болтами.

По окружности стойки и приставки на ширине бандажей (50 – 60 мм) устраняют неровности для обеспечения лучшего стягивания этих деталей опоры бандажами.

Бандажи накладывают на участок сопряжения в двух местах, отступив вниз от верхушки приставки на 200 мм и выше комля стойки опоры на 250 мм. Расстояние между бандажами – 1000 – 1100 мм.

Для бандажей применяют стальную оцинкованную мягкую проволоку диаметром 4 мм или неоцинкованную проволоку (катанку) диаметром 5 – 6 мм.

Бандаж состоит из нескольких витков проволоки, накладываемых на участок сопряжения стойки опоры с приставкой и прочно скрученных или стянутых сквозным болтом. Количество витков каждого бандажа определяется диаметром бандажной проволоки. Один бандаж должен иметь 8 витков при диаметре проволоки 6 мм, 10 витков при диаметре 5 мм, и 12 витков при диаметре проволоки 4 мм.

Длина проволоки, необходимой для одного бандажа, вычисляется по формуле:

L б = 26 n (D1 + D2)

где L б – длина проволоки, см, n – количество витков бандажа, D1 и D2 – диаметры стойки и приставки в месте установки бандажа, см.

Бандаж накладывают на опору следующим образом. Загибают конец бандажной проволоки на длине 3 см под прямым углом и вбивают в деревянную приставку (при сопряжении стойки опоры с железобетонной приставкой конец бандажной проволоки вбивают в стойку опоры), а затем, намотав и плотно уложив необходимое количество витков, раздвигают их посредине и, вставив в образовавшееся пространство между витками специальный ломик с загнутым концом, скручивают все витки.

Наложив описанным способом второй бандаж, переворачивают опору и скручивают ломиком оба бандажа с другой стороны опоры, прочно стягивая таким образом бандажи на участке сопряжения стойки опоры с приставкой. Вместо скрутки для стягивания бандажа может быть применен болт с фигурной головкой, шайбой и гайкой.

Сопряжение бандажами стойки опоры с двумя приставками (рис. 2, в) выполняется аналогично сопряжению стойки с одной приставкой, при этом стойка опоры обрабатывается с двух сторон.

Каждая приставка крепится к стойке отдельными бандажами, для размещения которых в соответствующих участках приставок делают предварительно вырубки глубиной 6 – 8 мм и шириной 60 – 65 мм. Места сопряжения деталей опор, вырубки, срезы и затесы покрывают антисептиком.

Под гайки и головки болтов подкладывают шайбы. Древесина под шайбами должна быть затесана, но не вырублена. На высоте до 3 м от земли резьбу на выступающих из гаек концах болтов закернивают, концы болтов, выступающие из гаек более чем на 10 мм, срезают и также закернивают. Металлические неоцинкованные детали опор дважды покрывают асфальто-битумньм лаком.

Для удобства накладывания проволочных бандажей опора должна быть приподнята над землей на 20 – 30 см, а приставки временно соединены со стойкой опоры при помощи струбцин (рис. 3, а).

Рис. 3. Приспособления для сборки и оснастки деревянных опор: а – струбцина для временного скрепления стойки опоры с деревянной и железобетонной приставкой, б – шаблон для разметки отверстий под крюки, в – приспособление для сверления вручную отверстии в опоре, г – ключ (завертка) для ввертывания крюков в опору

Оснастку опор производят при изготовлении их на стройзаводах, но не редко, чтобы избежать повреждения изоляторов и арматуры при транспортировке, непосредственно в месте сооружения воздушной линии электропередачи.

Работы по оснастке опор включают в себя разметку мест расположения крюков, сверление в опоре отверстий под крюки и установку в них крюков с изоляторами.

Места установки крюков на опоре размечают при помощи шаблона, изготовленного из куска прямоугольной алюминиевой шины толщиной 3 – 4 мм. Шаблон (рис. 3, б) коротким изогнутым концом накладывают на вершину опоры сначала с одной, а затем с другой-ее стороны, отмечая места установки крюков соответственно по четным и нечетным отверстиям шаблона. Разметку отверстий в траверсах для установки в них штырей производят также при помощи шаблона.

Отверстия в опоре сверлят при помощи электрифицированного инструмента, в случае отсутствия источника электроэнергии применяют бурав соответствующего размера или специальное приспособление (рис. 3, в).

Высверленное в опоре отверстие должно иметь диаметр, равный внутреннему диаметру нарезки крюка, а глубину, равную 3/4 длины нарезной части крюка. Крюк должен быть ввернут в тело опоры всей нарезной частью плюс 10 – 15 мм. Крюки ввертывают в отверстие при помощи ключа (рис. 3, г).

Изоляторы крепят на арматуре (крюках, штырях) в мастерских или непосредственно на трассе воздушной линии при оснастке опор. На изоляторах не должно быть трещин, сколов фарфора, стойких, не поддающихся очистке загрязнений и других дефектов.

Грязные изоляторы должны быть очищены. Чистка изоляторов металлическими щетками, скребками или иными металлическими инструментами запрещается. Большинство загрязнений удаляют с поверхности изолятора, протирая загрязненные участки сухой ветошью и тряпкой, смоченной в воде, а стойкие загрязнения (ржавчина и др.) – смоченной в соляной кислоте. Работать с применением соляной кислоты следует в перчатках из кислотоупорной резины и в защитных очках.

Изоляторы и арматуру (рис. 4) выбирают с учетом расчетных нагрузок от тяжения проводов, района гололедности (учитывается масса возможных гололедных образований на проводах), давления ветра на провода и др. При этом принимаются следующие значения коэффициента запаса прочности по отношению к разрушающей нагрузке: 2,5 при нормальном тяжении проводов и 3,0 при ослабленном тяжении проводов.

Рис. 4. Изоляторы и арматура воздушных линий до 1 кВ: а – изоляторы ТФ, РФО и ШФН, б – крюк КН-16, в – штыри ШТ-Д (для деревянных траверс) и ПГГ-С (для стальных траверс)

Деревянные опоры широко применяются при строительстве воздушных линий, особенно в районах, богатых лесами, но, как уже указывалось, деревянные опоры недолговечны, поэтому они постепенно заменяются железобетонными опорами, срок службы которых составляет 50 – 60 лет.

Железобетонные опоры воздушных линий напряжением до 1 кВ имеют коническую форму и прямоугольное или кольцевое (круглое) сечение. Для облегчения массы стойку железобетонной опоры на значительной части ее длины делают пустотелой.

Железобетонные опоры снабжены жестким металлическим каркасом из арматурной стали, повышающим механическую прочность опоры, они служат для подвески на них проводов на траверсах или крюках: в последнем случае в теле опоры при ее изготовлении оставляют отверстия для установки в них крюков.

В железобетонной опоре имеется специальный вывод, приваренный к арматуре каркаса для присоединения его к нулевому проводу линии с заземленной нейтралью. Железобетонную опору устанавливают в блочных фундаментах или непосредственно в земле с подкладкой под нее железобетонной плиты.

Оснастка железобетонных опор производится практически так же, как оснастка деревянных опор, несколько отличаясь только некоторыми второстепенными операциями. Работы по оснастке опор выполняют до их подъема и установки в котловане, что позволяет применять различные механизмы и таким образом намного облегчить труд монтажников.

Ссылка на основную публикацию