Как заточить вручную очень тупой топор

Как правильно заточить топор?

Топоры применяются для выполнения многих работ, успешное выполнение которых во многом зависит от того, качественно ли заточено металлическое лезвие. Для того чтобы держать прибор в порядке, вовсе не обязательно обращаться к специалисту – делать это можно самостоятельно.

Необходимое оборудование

Приспособление, применяющееся для поддержания топора в форме, может отличаться и по строению, и по сложности эксплуатации, и по цене. Специальная точилка для топора позволяет решать вопрос быстро и без особых физических затруднений, но в этом случае важно отслеживать, не перегревается ли режущее полотно, а еще придется заплатить приличную сумму. Это объясняет, почему точильный станок чаще используется профессионалами, требующими его на постоянной основе. Для домашнего использования больше подойдет абразивный круг, фиксирующийся под требуемым углом.

Следует также сделать трафарет, чтобы понять, к какому состоянию лезвия следует стремиться. Для этого на небольшом жестяном листке прорезается требуемый угол, который после прикладывается к режущему полотну и прорисовывается маркером.

Под каким углом точить?

Угол топора, под которым требуется его заточить, определяется в зависимости от функциональности прибора. К примеру, если планируется обтеска столбов или бревен, то понадобится довольно острый угол – приблизительно 20 градусов. Пазы и шипы, как и другие задачи, требующие филигранной работы, выполняются под углом, показатель которого колеблется от 15 до 20 градусов. Такой выбор, кстати, позволит еще и провести предварительную обработку. Что касается скоса колуна, его наклон зависит от разновидности обрабатываемой древесины.

Обычно чем плотнее дерево, тем тупее наклон. Разнообразные универсальные работы могут осуществляться с углом топора от 25 до 30 градусов. Чем меньше показание угла, под которым станет точиться топор, тем острее будет его лезвие. Чем острее лезвие, тем легче его использовать, но тем быстрее оно выйдет из строя. К тому же чересчур наточенное полотно увеличивает вероятность, что оно застрянет в древесине и его придется вытаскивать, прилагая определенные физические усилия.

Важно упомянуть, что кромка режущего полотна может быть следующих видов:

  • овальная – подходит для инструментов, с помощью которых деревья колются или частично обтесываются;

  • бритвенная – позволяет выполнять более тонкую работу, например, фигурный рез;
  • клинообразная – считается универсальной, она дает возможность не только колоть дрова, но также убирать верхние слои древесины и даже немного выравнивать поверхности; именно топор с клинообразной кромкой рекомендуется иметь в домашнем хозяйстве.

Процесс заточки

Чтобы правильно наточить топор в домашних условиях, важно подобрать правильный способ обработки режущего полотна. Зависеть он будет от следующих факторов:

  • какую древесину предстоит им рубить – в этом случае должна учитываться и жесткость волокон, и их закрученность, и их иные параметры;

  • важно, влажна ли древесина – тогда лезвию необходимо будет входить глубже;
  • учитывается разновидность плотницкого дела – будет ли топор использоваться для рубки деревьев, колки дров или обтесывания бревен;

  • чем прочнее сталь, из которой сделано режущее полотно, тем сложнее его будет заточить вручную, но зато результат окажется более долговременным;

  • всегда учитывается ширина фаски – данный показатель должен позволять лезвию погружаться в обрабатываемый материал;
  • важен угол, под которым проводится заточка.

Во время работы важно соблюдать несколько правил безопасности, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Важна защита – не только глаз и рук, но и всего тела. Более того, при работе с электрическим устройством хорошо бы надеть и респиратор. Все рабочее пространство следует освободить от лишних проблем, оставив только сам топор и устройства, требуемые для его заточки. Наконец, важно исключить появление рядом людей, не принимающих участия в работе.

Болгаркой

Заточка топора при помощи болгарки не рекомендуется профессионалами по следующим причинам:

  • процедура опасна и сложна для людей с низкой физической подготовкой;
  • металл быстро нагревается, что приводит к ухудшению его качественных характеристик.

Бруском

Помимо мерного бруска или транспортира, необходимы набор абразивных камней, отличающихся своей зернистостью, грубое сукно, вода, а также кожаный ремень-правило. Использование мерного бруска позволяет выяснить, под каким углом будет осуществляться заточка. Данный прибор необходимо будет сделать со скосом, соответствующим углу планируемой заточки. Инструмент размещается на прямой устойчивой поверхности, например, на столе или табуретке, после чего лезвие начинает обрабатываться бруском. При этом камень двигается по кривой, создавая полукольца.

Держать брусок необходимо под углом требуемой заточки. Благодаря камню с крупной зернистостью получится обеспечить требуемые наклон и ширина фаски. Сходным образом обрабатывается и вторая сторона режущего полотна. На следующем этапе заточка происходит с использованием бруска, обладающего средней зернистости. В последнюю очередь при помощи наиболее гладкого камня убираются все заусеницы и исправляются все неровные фрагменты.

Если все сделано правильно, то фаска тактильно окажется равномерно гладкой. Осуществив правку на кожаном ремне, находящимся под натяжением, можно завершать работу. Остатки мусора или пыль легко будет устранить тканевым куском. Кстати говоря, на протяжении работы периодически рекомендуется увлажнять и камни, и топор.

Если заточка проводится впервые либо же лезвие слишком затупилось, стоит проводить заточку, отделив его от рукояти.

На точильном станке

Специальные станки, как правило, используются профессионалами. Помимо электрического привода, они оборудованы устройством, позволяющим точить топоры под определенным углом. Непосредственная заточка осуществляется при помощи абразивного диска. Так как топор устанавливается на цилиндре, он не станет двигаться из стороны в сторону и нарушать рабочий процесс. Помимо самого станка, для заточки необходимо также подготовить ручное точило с двумя сторонами, маркер, средство для полировки, угломер, а также защиту мастера: перчатки, очки, закрытые одежду и обувь.

Первым делом фаска покрывается маркером, затем топор фиксируется на станке. Острие подводится к точильному диску, и с помощью угла заточки подбирается требуемый угол обработки. Для проверки круг необходимо повернуть самостоятельно и посмотреть, стерлись ли краски там, где произошел контакт лезвия и камня. В идеале они должны полностью исчезнуть. Закончив с настройкой, можно включать точило. Фаска обрабатывается, пока не исчезнут все неровности, а «до ума» все доводится ручным точилом.

После того как топор убирается со станка, кожу или войлок нужно будет обработать пастой для полировки и также поступить со скосами острия. Завершается процедура заточки антикоррозийным раствором.

Напильником

По желанию для заточки топора своими руками можно воспользоваться и напильником, сделав все на наждаке. Выполнение задачи потребует наличия следующих инструментов:

  • преобразователь ржавчины;
  • проволочная щетка;
  • наждачки трех видов (от жесткой до бархатной);
  • паста для полировки;
  • кусок ткани;
  • слесарные тиски;
  • напильники;
  • мерная линейка;
  • точильный круг с двумя рабочими сторонами;
  • фрагмент технического воска;
  • минеральное масло для смазки.

Важно! Лицо обязательно следует защитить либо очками, либо полноценным щитом.

В первую очередь лезвие очищается от последствий коррозии и каких-либо загрязнений. Затем по нему проходится наждачка. Далее, осуществляется шлифовка при помощи среднезернистой шкурки. Следующим шагом производится полировка специальной пастой. Топор фиксируется в тисках либо же между угольниками, при помощи напильника начинается заточка фаски. Поверхность абразива обязательно увлажняется водой.

Важно довести данный показатель до 12 миллиметров, что подойдет для угла в 25 градусов. Лезвие идет по кругу, чередуя стороны. Войлочной тряпкой убираются остатки мусора и пыль. Периодически увлажняя лезвие, его необходимо будет «довести до ума» грубой и мягкой стороной двустороннего точила. Обработка завершается покрытием лезвия антикоррозийным раствором.

Частые ошибки

Специалисты выделили несколько наиболее встречающихся ошибок, присущих процессу заточки топора.

  • Перегрев обрабатываемого материала, вследствие чего меняется его структура, а значит, ухудшаются качественные показатели, например, устойчивость. Как результат, топор начинает не только хуже рубить, но и быстрее выходит из срока. Впрочем, избежать данной проблемы несложно – достаточно во время работы все время увлажнять абразив либо при помощи обычной воды, либо специальной предназначенной для этого жидкостью. Что касается самого топора, его стоит периодически опускать в воду для охлаждения.

  • Заточка топора на болгарке, когда последняя удерживается в руках. В этом случае режущее полотно станет ходить из стороны в сторону и приводить к постоянным повреждениям. Вдобавок режущее полотно теряет свою стойкость.

  • Заточка топора на уже устаревшем оборудовании, у которого точильный круг вышел из строя. Возникшие рельефные образования рельеф абразивной поверхности не позволят качественно провести процедуру.

  • Человек стремится, как можно быстрее выполнить работу. Заточка топора – это не то дело, в котором возможна спешка, ведь делать все нужно аккуратно и спокойно. Помимо этого, новичкам всегда рекомендуется либо обратиться к специалистам для первичного осуществления процедуры, либо внимательно изучить имеющиеся в свободном доступе материалы.

  • Неправильное хранение и эксплуатация самого топора. Игнорирование некоторых правил приводит к тому, что заточка будет недолговременной. Устройство должно храниться обязательно в чехле, сшитого из плотного материала, например, из натуральной кожи. Во время обработки режущее полото должно периодически покрываться маслом или водой, или аналогичными растворами. Завершить процедуру стоит покрытием воском и машинным маслом для защиты от коррозии.

Как правильно заточить топор, вы узнаете из видео.


Инструменты

Топоры используются для работ по изготовлению деревянных конструкций, валки и рубки деревьев. Они состоят из металлических лезвий, которые жестко крепятся к рукоятке. Правильная заточка инструмента облегчает его использование и обеспечивает эффективную работу.

Оглавление:

Общий обзор топоров

Топор – это орудие необходимое для рубки и обработки древесины.

Инструмент состоит из топорища, заостренного лезвия и фиксирующего клина.

Основным материалом для изготовления рукоятки является древесина.

Колющая часть обычно производится из инструментальной стали. В ней содержится свыше 0,7% углерода.

Металл делится на качественный и обычный. Отличие второго вида материала заключается в более высоком содержании примесей. Таких как, фосфор, сера и кислород.

Топоры из такой стали имеют меньший срок эксплуатации. Поэтому предпочтительней приобретать инструмент с буквой А в маркировке, что соответствует хорошему качеству металла.

Перед выбором тесака определите, для каких работ он будет использоваться. Ведь правильно подобранный инструмент сэкономит ваши силы и время.

В зависимости от предназначения топоры бывают нескольких видов:

1. Многофункциональный топор совмещает в себе опции других инструментов. Его обух изготавливается в виде кирки, молотка или гвоздодера. Актуально использование орудия при малых объемах рубки, при неимении большего арсенала инструментов.

2. Плотницкий или универсальный инструмент является наиболее распространенным видом. Он обычно имеет прямую рубящую часть. Но часто в конструкции используется закругленная форма лезвия. Модель применяется плотниками и столярами широкой классификации. Поэтому одинаковые на вид топоры часто разнятся видом заточки, и они предназначены для выполнения разного вида работ.

3. Топор – колун предназначен для раскалывания поленьев на большие части. Форма его лезвия часто напоминает клин. Рубящая часть утолщена и сужена, предотвращая ее застревание в древесине. Колун имеет длинную и мощную рукоятку, которая увеличивает силу удара.

4. Лесорубный топор ориентируется в работе на валку деревьев и обрубку веток. Вес инструмента превосходит показатели аналогов. Обычно он весит более 2 кг. Также встречаются облегченные разновидности в 1 – 1,5 кг.

5. Туристический топорик является компактным и легким инструментом, что обусловлено спецификой его использования. При выборе туристического орудия часто руководствуются оптимальным соотношением вес – качество.

Правильная заточка топора

Топор – это важный инструмент для работ на дачном участке и сооружения деревянных конструкций.

После выбора топора предстает новая задача, как его заострить. Ведь вне зависимости от качества заводской наточки, она вскоре сотрется.

Обычно эффективнее потратить время на правильную заточку топора, чем действовать затупившимся инструментом.

Перед тем, как приступить к заточке топора изготовьте шаблон:

  • возьмите кусочек жести или другого подобного материала;
  • выберите желаемый угол точения;
  • сделайте соответствующий вырез;
  • приложите шаблон к обрабатываемому лезвию;
  • определите угол отклонения от желаемого результата;
  • нанесите маркером на лезвие тесака соответствующие отметки.

Правильная заточка топора учитывает ряд факторов:

  • твердость породы дерева;
  • уровень влажности древесины;
  • характер выполняемой топором работы. Например, колка поленьев или обтесывание древесины;
  • вид металла, из которого вылито лезвие.

Заводское затачивание выполняется с учетом вида топора, учитывая предполагаемые виды работ.

В соответствии с требованиями ГОСТа угол заточки составляет:

  • для строительного топора 20 – 30°;
  • для плотницкого аналога 35°.

Это усредненные рекомендуемые параметры. Поэтому в некоторых случая целесообразно изменение стандартной заточки.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Тем меньше усилий необходимо прикладывать при выполнении работ. Однако при острой заточке инструменту свойственно быстро затупляться. Он может увязать в древесине. И придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы его вытащить.

Поэтому для колка поленьев и рубки не больших деревьев используйте тяжелые топоры с заточкой в 35 – 40°.

Для рубки бревен и вала крупных деревьев затачивайте рабочий инструмент под 25 – 30°.

Вопрос восстановления функциональности топора можно решить самостоятельно или обратиться к мастеру.

Как правильно заточить топор с помощью электроточила

Не всегда есть возможность и время на обращение к специалисту. Поэтому важно понимание того, как правильно точить топор.

Самостоятельно лезвие можно точить вручную или воспользоваться электрозаточкой.

Аппарат преставляет собой абразивный круг, с большой скоростью обращения.

Для заточки топора с помощью электроточила понадобится:

  • приспособление;
  • топор с лезвием;
  • двусторонний точильный камень;
  • доводочная паста;
  • приспособление для правки абразивного круга;
  • пернаментный маркер;
  • средства индивидуальной защиты;
  • угломер.

Процесс заточки рабочего инструмента выполняется в защитных очках и перчатках.

1. Установите станок на ровную прочную поверхность.

2. Проверьте поверхность рабочей области на отсутствие изъянов.

3. При необходимости пройдите по точильному кругу двусторонним камнем для его выравнивания.

4. Чтобы обновить заточку под уже имеющимся углом, закрасьте ее черным пернаментным маркером поверх лезвия.

5. Закрепите топор напротив точильного камня. Его необходимо расположить так, чтобы круг вращался ему навстречу.

6. Опустите лезвие инструмента к абразивному кругу.

7. Отрегулируйте и зафиксируйте угол заточки при помощи специальной гайки.

8. Рукой на себя сделайте два оборота точильного круга.

9. Открепите топор и проверьте срез под маркером. При правильно выбранном наклоне, закрашенная поверхность полностью сотрется. При малом угле будет стираться самый конец открашенного лезвия. При большем – поверхность за окрашенной зоной вверх к рукоятке.

10. Повторяем процедуру до получения правильного угла заточки.

11. После получения правильного угла, инструмент фиксируется и выполняется его заточка в два этапа.

12. Заточите топор до ликвидации всех щербинок на поверхности его лезвия. Сформируйте новую линия среза.

13. Загладьте поверхность абразивного круга при помощи двустороннего камня.

Читайте также:  5 моментов, на которых нельзя экономить при косметическом ремонте

14. Доведите заточку до гладкого среза. Держите одной рукой топор за обух, второй – за середину топорища. Периодически поворачивайте его то одной, то другой стороной. Это необходимо делать для равномерной заточки лезвия.

15. Снимите топор с фиксаторов.

16. Намажьте кожанный круг электроточила доводочной пастой.

17. Держите лезвие топора под угол в 45° к станку. Заполируйте сделанную заточку. Во время заточки перемещайте лезвие плавно, вдоль поверхности точила. Это позволит тщательно отшлифовать фасок.

18. Нанесите защитное средство от ржавчины.

19. После работы выровняйте поверхность абразивного круга при помощи камня.

При заточке под новым углом используйте угломер для установки угла точения. В остальном принцип заточки сходный.

Периодически смачивайте абразивный круг, чтобы снизить его температуру.

Погружайте топор в емкость с водой после каждого прохода заточки. Так вы охладите металл лезвия и продлите срок его службы.

Инструмент бывает разных видов и мощности. Ознакомиться с заточкой для топора можно через обзорные видео производителей.

Преимущество точилки для топора состоит в легкости и быстроте процесса. Но такой вид сопровождается чрезмерным нагревом лезвия топора, что при не соблюдении правил работы, отрицательно сказывается на его качестве. И требует материальных затрат на приобретение машины для точения инструмента.

Поэтому актуально использования данного вида заточки при систематическом использовании топора.

Как правильно заточить топор вручную

Приспособления для ручной заточки топора можно купить или изготовить самостоятельно.

Заточка абразивным кругом. Это один из самых простых самодельных приспособлений для заточки. Он фиксируется между двумя деревянными угольниками.

Угол установки бруска легко выставляется, исходя из правил геометрии. Он является гипотенузой, а угольники – катетами.

Абразивный брусок фиксируется под заданным углом. Лезвие топора удерживайте вертикально и водите им в горизонтальной плоскости по точильному кругу.

Для выполнения второго варианта заточки нам понадобится ряд инструментов:

  • металлическая щетка и средство от ржавчины;
  • наждачная бумага разной плотности;
  • защитные очки для глаз;
  • паста для полировки металла;
  • ткань из войлока;
  • плотные защитные перчатки;
  • тиски или рабочая поверхность с зажимом;
  • драчевый напильник;
  • щетка для удаления металлической пыли;
  • мерка для лезвия инструмента или линейка;
  • двусторонний точильный камень;
  • машинное масло;
  • воск.

1. Очистите от ржавчины колющую часть топора. Используйте для этого чистящее средство и металлическую мочалку.

2. Возьмите грубую наждачную бумагу. Отшлифуйте лезвие топора по всей поверхности в одном направлении.

3. Повторите подход с наждачкой меньшей жесткости.

4. Нанесите полировочную пасту на ткань и отполируйте инструмент.

5. Положите топор на край стола, чтобы рукоятка была на нем, а часть для точения свисала в воздухе. Или зафиксируйте подобным образом оружие в тисках.

6. Возьмите драчевой напильник.

7. Заточите лезвие по фаске обратно поступательными движениями от плеча. Правильно заточенный топор имеет ширину максимальную ширину лезвия в 12- 13 см. Это соответствует 25° при соединении визуальных линий, идущих от их краев.

8. Удалите металлическую пыль при помощи щетки.

9. Круговыми движениями заточите лезвие при помощи двустороннего камня. Предварительно обработав его маслом или водой в зависимости от типа бруска. Жидкость будет смывать металлические опилки с лезвия.

10. Аналогично заточите лезвие топора с двух сторон при помощи менее жесткой стороны камня.

11. Нанесите защитное средство от ржавчины.

Правила эксплуатации топора

1. Общие правила, как пользоваться топором:

  • применяйте только хорошо насаженные на топорища инструменты;
  • при рубке древесины подкладывайте под нее леснину;
  • не бросайте оружие на землю .В перерывах работы воткните его в бревно или сложите в чехол;
  • используйте топор по назначению. Не пытайтесь рубить камень или металл;
  • работайте в естественном удобном положении тела.

2. Советы при заточке топора:

  • если производится заточка электроточилом, выбирайте самые малые ее скорости. Это сведет биение топора об абразивный круг к минимуму;
  • не используйте болгарку для заточки инструмента. Так как под действием давления и температуры лезвие топора становится хрупким и уязвимым;
  • не торопитесь при заточке. Принимайтесь за работу в спокойном, отдохнувшем состоянии;
  • сохранить заточку поможет правильное хранение топора. После того как работа окончена зачехлите инструмент. Чехол должен быть из плотного материала, чаще всего используют натуральную кожу;
  • после заточки нанесите на топор смесь машинного масла и воска. Это защитит его от ржавчины;
  • в процессе заточки на лезвие инструмента наносится масло или вода. При использовании масляного камня и соответственно водного аналога;
  • перед тем как начинать затачивать лезвие самостоятельно или использовать электроточилку, просмотрите обзорное видео;
  • не стоит пренебрегать техникой безопасности. Используйте при работе защитные очки и перчатки;
  • если у вас двусторонний топор, наточите одну его сторону толще. И используйте ее для более рубки грубой древесины;
  • если возникают сомнения, как правильно наточить топор, обратитесь к специалисту.

3 способа: Как правильно заточить топор в домашних условиях и не ошибиться?

Состояние рабочего инструмента определяет качество и эффективность его использования. В этом отношении топор предъявляет повышенные требования, поскольку специфика его использования предусматривает высокие нагрузки на режущую кромку. Она производит не режущие, а рубящие движения, и постоянные ударные воздействия быстро уничтожают заточку. Однако, если режущая кромка сформирована грамотно, с учетом специфики работы и особенностей обрабатываемого материала, период эффективной работы между заточками можно значительно увеличить. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Конструкция и разновидности изделия

Существуют разные конструкции топоров, которые условно делятся на группы по назначению:

Рисунок 1 – Конструкция топора

  • Плотницкий. Лезвие прямое или слегка закругленное, средний размер и вес.
  • Строительный. Мало отличается от плотницкого, обычно имеет несколько увеличенный размер для удобства забивания гвоздей или демонтажа различных конструкций.
  • Мясной. Используется для рубки мяса, имеет большой размер с удлиненным лезвием, позволяющим отделять куски туши с одного удара.
  • Колун. Компактный и массивный инструмент с толстым, похожим на зубило, бойком. Предназначен для раскалывания кряжей, для других работ не используется.
  • Лесорубный. Используется для обрубания сучьев и отделения верхушек хлыстов. для большей амплитуды и экономии усилий имеет длинную рукоятку (топорище). Для валки деревьев в настоящее время не применяется, хотя некоторые специалисты в этой области еще имеются.
  • Охотничий. Имеет компактную форму, обычно сразу за лезвием зауженную для уменьшения веса.
  • Туристический. уменьшенный размер, топорище обычно пластиковое. Используется в походах, где приходится все носить на себе, поэтому высоко ценится компактность и легкость.

Внимание! Существуют еще различные виды топоров специального назначения — армейские, пожарные, метательные и т.д. К наиболее распространенным видам следует отнести плотницкий и строительный, они встречаются чаще всего. Большинство инструментов, имеющихся в продаже, принадлежат именно к этой группе. Остальные разновидности имеют более узкое назначение и продаются в специализированных магазинах.

От чего зависит способ заточки топора?

“Наточил я свой топор головешек полон двор” – именно это высказывание как нельзя лучше говорит о важности правильно заточить данное приспособление.

Способ заточки топора определяется следующими факторами:

  1. Плотность и твердость древесины, которую планируется обрабатывать.
  2. Качество и состояние обрабатываемого материала. Обилие сучков, свилеватая и плотная древесина требует более острой режущей кромки.
  3. Степень влажности древесины. Сухое дерево жестче и сильнее нагружает режущую кромку инструмента, тогда как влажная древесина мягкая и не слишком тупит лезвие.
  4. Специфика выполняемой работы. Рубка древесины в поперечном направлении сильнее расходует режущую кромку, чем обтесывание по касательной.
  5. Марка металла. Чем тверже сталь, тем сложнее заточка, но длительнее время сохранения работоспособности режущей кромки.

Из всех приведенных факторов основным является марка металла, поскольку от нее зависит способность стали удерживать заточку, выдерживать рабочие нагрузки и не ломаться, образуя щербины и выбоины на лезвии.

Как наточить своими руками?

Заточка топора представляет собой процесс образования режущей кромки. Она возникает на линии соединения двух фасок, снятых по обе стороны лезвия под одинаковым углом. Для того, чтобы обеспечить одинаковые фаски, равномерную и симметричную заточку, понадобится сначала изготовить шаблон, который обычно вырезают из кусочка жести при помощи ножниц. Перед началом работы шаблон прикладывают к лезвию, оценивают объем работ и отмечают маркером линии, ограничивающие участок заточки. Это надо проделать с обеих сторон лезвия.

Кроме этого, надо подготовить инструмент, в качестве которого могут быть использованы:

  • Электроточило.
  • Болгарка.
  • Наждачная бумага.
  • Абразивный брусок.

Удобнее всего пользоваться электроточилом, но за неимением приходится пользоваться тем, что есть. У опытного мастера хороший результат получается на любом приспособлении, здесь главным фактором является наличие соответствующих навыков. Перед началом процесса рекомендуется изучить специальные чертежи.

Угол заточки

Также надо выбрать оптимальный угол заточки. Для строительного топора он составляет 25-30°, плотницкий инструмент затачивают под 35°. Колуны точат под 40°. В этом вопросе основное значение имеет не столько сам угол, сколько форма режущей кромки. Их три вида:

Рисунок 3 – Угол заточки топора

  • Прямая. Фаска плоская, равномерная по всей длине лезвия.
  • Выпуклая. Фаски несколько выпирают наружу.
  • Вогнутая. Фаски впалые, похожие на лезвие опасной бритвы.

Прямая фаска — универсальный вариант, подходящий для любого вида работ. Выпуклая фаска делается при работе с материалом разнородной плотности, сильно расходующим лезвие инструмента. Вогнутая фаска позволяет длительное время удерживать заточку, но подходит только для более деликатных, точных и аккуратных работ.

Ширина фасок

Ширина фаски определяется углом заточки топора. Это означает, что с увеличением угла увеличивается и фаска. Обычно при работе никто не измеряет угол как таковой, а руководствуются именно величиной фаски. Это проще и не менее точно показывает величину угла. Часто при заточке делают двойную фаску, т.н. «двойной спуск», когда лезвие сначала образует широкий спуск к режущей кромке, а в самом конце делается еще одна, рабочая фаска с более крутым углом. Это позволяет экономить время при последующих заточках и упрощает сам процесс обработки лезвия, то есть точить топор становится легче.

Стандартные ошибки

Основная и наиболее распространенная ошибка — перегрев металла. Результатом бывает отпуск и потеря рабочих качеств стали, она перестает держать заточку, тупится после нескольких минут работы. Причиной перегрева чаще всего бывает неправильная работа с электроточилом, когда металл не охлаждают и точат без остановок. При большом усердии топор можно вовсе вывести из строя, когда его придется вновь закаливать.

Вторая распространенная ошибка — использование для заточки болгарки. Она предназначена совсем для других работ, образовать ровную и качественную фаску топора практически невозможно. Есть опытные умельцы, которым удается подобным образом выполнять вполне достойную заточку, но для большинства людей этот вариант ничего хорошего не сулит.

Также не рекомендуется работать на негодном, старом оборудовании, с неравномерным вращением или бьющим кругом. Лезвие топора держат навстречу вращению, и биения способны привести к травмам, разрушению круга и прочим нежелательным явлениям.

Важно! Все ошибки являются не столько последствиями отсутствия опыта и навыков, сколько результатами спешки или невнимательности. Чаще всего они обусловлены желанием поскорее вернуться к работе. Однако, подобный подход не сулит ничего хорошего, а необходимость переделывать работу только отнимет лишнее время. Если работать аккуратно, вдумчиво, следить за ходом выполнения работ с должной сосредоточенностью, то большинства ошибок удастся избежать.

Правильная заточка в домашних условиях

Техника заточки во многом зависит от типа абразива, который используется для снятия фаски и образования режущей кромки.

Приемы работы на разных инструментах кардинальным образом отличаются друг от друга, в зависимости от способа снятия слоя металла.

Выбор оптимального варианта обычно обусловлен следующими факторами:

  • Наличие того или иного инструмента.
  • Обладание навыками и опытом заточки данным способом.

У каждого способа заточки имеются свои почитатели, которые приводят веские аргументы в пользу того или иного метода, однако, назвать идеальный вариант невозможно. Все технологии демонстрируют собственные плюсы и минусы, поэтому следует рассмотреть их внимательнее:

На точильном станке

Поточить топор на точиле намного проще, чем вручную.

Топор удерживают режущей кромкой навстречу вращению, центральная плоскость проходит по касательной к вращающемуся абразивному кругу.

Располагая даже небольшими навыками, несложно сформировать ровную фаску, сточить аккуратную и равномерную рабочую кромку.

Однако, здесь присутствуют и отрицательные стороны работы на электроточиле.

Серьезная проблема — непрерывность воздействия. От трения металл сильно нагревается, что создает угрозу перегрева и изменения кристаллической решетки материала. Необходимо держать под рукой емкость с холодной водой, в которую надо постоянно опускать топор для охлаждения. Это отвлекает от процесса заточки, но помогает исключить перегрев.

Во время работы надо постоянно сверяться с шаблоном, проверять угол и остальные параметры фаски. Чаще всего, сначала делают предварительную заточку по обеим сторонам, после чего доводят одну из них до появления сплошного заусенца по всей длине лезвия, переворачивают топор и точат вторую фаску до момента отламывания заусенца. Затем кромку доводят вручную на абразивном бруске.

Разработаны специальные приспособления, удерживающие топор в неподвижном состоянии и помогающие получить равномерную, ровную фаску с неизменным углом. Однако, их можно применять только для топоров с прямой режущей кромкой, поэтому чаще работают, удерживая инструмент в руках.

На наждачке или бруском вручную

Этот способ занимает массу времени и требует наличия навыка. Однако, опытные мастера утверждают, что только так можно получить не перегретую и ровную рабочую кромку и выполнить заточку правильным образом. В качестве абразива используется брусок или водостойкая наждачная бумага. Поверхность смачивается водой, топор прикладывается под нужным углом и круговыми движениями, с прижимом средней силы,точится до получения ожидаемого результата. Процесс продолжительный и трудоемкий, а также утомительный. Но главная опасность перегрева лезвия отсутствует, также нет угрозы неловким движение испортить кромку или изменить угол заточки.

Часто работу ускоряют с помощью напильника. Производят предварительную шлифовку лезвия крупной наждачной бумагой, чтобы снять заусенцы и прочие крупные неровности. Затем топор фиксируют в удобном положении, берут драчевый напильник и формируют кромку с обеих сторон. Во время этого надо периодически проверять форму с помощью шаблона. Когда кромка будет окончательно сформирована, топор доводят до желаемого состояния на абразивном круге (бруске) вручную.

Болгаркой

Использовать болгарку для заточки топора не рекомендуется. Скорость вращения диска слишком велика, что создает опасность мгновенного перегрева топора, появления углублений и неровностей на рабочей кромке. Если болгарку закрепить и использовать ее как электроточило, возникает серьезная опасность возникновения травм с непредсказуемым исходом. Изредка для заточки используют углошлифовальную машину (УШМ), но и этот вариант нельзя назвать оптимальным из-за опасности перегрева и невозможности полноценного контроля за состоянием кромки, соблюдением нужного угла наклона.

Читайте также:  Комфорт в квартире на первом месте: 5 распространенных ошибок в планировке

Меры предосторожности при работе

Заточка топора представляет собой опасность возникновения травм или порчи инструмента. При выполнении работы следует быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

  1. Запускать электроточило на малых скоростях, позволяющих снизить опасность от возможных биений.
  2. Отказаться от применения болгарки.
  3. Не спешить, не отвлекаться во время работы.
  4. Постоянно охлаждать топор в воде или масле.
  5. Пользоваться защитными средствами(очками и перчатками).
  6. По окончании заточки лезвие рекомендуется смочить смесью масла с воском.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей и получить нужный результат.

Заточка топора не представляет собой особой сложности, но требует наличия опыта и навыков. Необходимо учесть факторы воздействия — марку металла, специфику работы и другие особенности инструмента (например, бытовой топор, колун, плотницкий и т.п.), чтобы выбрать подходящий угол и тип фаски. Заточку производят способом, который доступнее и понятнее. Также стоит учитывать цель, для которой топор будет использоваться в дальнейшем: для дерева, для рубки мяса, костей и т.п.

Работать следует не спеша и не отвлекаясь, постоянно сверяясь с шаблоном и охлаждая металл. Не следует пытаться ускорить процесс, снять сразу много металла, поскольку это даст обратный эффект — увеличит длительность процесса из-за необходимости исправлять последствия спешки. Аккуратность и тщательность — эти качества помогут правильно наточить инструмент и получить ожидаемый результат.

Как заточить вручную очень тупой топор

Хотелось бы научиться правильно точить этот инструмент, требования – не какая-нибудь сверх острота, а максимально долгое удержание достаточной остроты на РК.

Постараюсь заранее ответить на естественно возникшие вопросы –

1. Сталь топора – 65Г(по крайне мере так стояло на ценнике, провести анализ возможности нет, если кто-нибудь подскажет как в домашних условиях можно определить марку стали – буду крайне благодарен)

2. Область применения – сухая сосна (65%), сухая лиственница(35%), разрубание досок 50Х150 с 5и-7и ударов, зарубание этих же досок на глубину до 20мм с 2х ударов.

Буду благодарен за помощь.

К примеру, мой топор (сделанный в СССР), после рубки 30-40 твердых берёзовых поленьев практически не тупится, я правлю его 2-3 раза за лето. Главное беречь топор, не рубить гвозди, не использовать его в качестве кувалды, рубить только дерево, хранить топор в сухом и проветриваемом помещении. Тогда ваш топор послужит вам всю жизнь.

quote: Originally posted by Fretsaw:

максимально долгое удержание достаточной остроты на РК

на стойкость РК влияют два фактора

1) угол (чем он больше, тем более стойкая получается кромка)
2) состояние поверхности образующей РК (чем более гладкая и бездефектная поверхность, тем выше стойкость)

quote: Originally posted by Fretsaw:

провести анализ возможности нет, если кто-нибудь подскажет как в домашних условиях можно определить марку стали – буду крайне благодарен

нет такой возможности

если владеете английским, то загляните вот сюда:

как заточить топор:

HOW TO SHARPEN AN AXE FOR TRAIL WORK
by Patrick Wilson

http://blueandwhitecrew.org/resources/tips/sharpeningaxes.php

——————
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар – и череп в крошки

sabeltiger

sabeltiger

хорошим топором это крайне нежелательно делать..
ну, а если просто топор за 300 руб. то наверное можно((- )

quote: Originally posted by Fretsaw:

на счет твердости топора – скорее наоборот, перекален, поскольку был прецедент – при перерубании сосновой дюймовой доски был выбит кусок лезвия примерно 2Х1,5 см после чего он прошел обточку на электроточиле в результате – стал легче примерно на 100-120 гр. К сожалению, перерубка гвоздей редко, но встречается – специфика работы, причем обух топора используется как молоток.

сочувствую, но при такой эксплуатации, как мне думается,
на топор надо смотреть как на расходный материал,
который нет смысла вылизывать,
и тратить много времени на изощренную заточку

заточите градусов на 40
и сделайте более тонким зерном микроподвод на 60
причем микроподвод должен быть не толще 0.5мм
и он должен быть доведен хотя бы на 20 микронном зерне

это позволит топору продержаться чуть дольше

но никакая заточка для 65Г не способна противостоять гвоздям и грязным доскам с песочком и мелкими камешками.

А теперь нюансы: 1. Живу в очень маленьком ( quote: мелкозернистую наждачку (1000 grit)

quote: рубки 30-40 твердых берёзовых поленьев

——————
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар – и череп в крошки

——————
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар – и череп в крошки

sabeltiger

quote: 1. забивка гвоздей обухом 2. Отрезание плотной (с наслоением полиэтиленовой пленки) бумаги 3. Отрезание полиэтиленовой пленки.

quote: арубание 24х досок 50Х150, разрубание 48 досок 2,54Х125, перерубание 3х,4х досок 75Х150 )

quote: При этом хороший топор служит, в среднем, 2-4 года при этом “затачиваясь” где-то раз в месяц на электроточиле (наждак), и уноситься домой в качестве хоз-бытового инструмента из-за крайнего стачивания(топор, уносимый домой весит граммов 400-450 вместо необходимых 1000-750 грамм).

Затачивать лучше так как я вам написал: 1. напильник 2. брусок. 3. правилка из наждачной бумаги. А к электроточилу с топором можно подходить только умея точить на подобном станке.
При грамотной ручной заточке топора его хватит не на 2 года а на 20 лет.

hunter1957

а еще хорошие топоры делает Bahco (бывший Sandvic)
и Gränsfors Bruks AB ( http://www.gransfors.us/axes.html )

Здесь вам советуют доводить РК до состояния бритвы (желательного)
при угле примерно 30 или 40 градусов + микроподвод 60 и подводах
в линзу.

Но не забывайте о спусках лезвия топора, они ведь тоже участвуют
в работе, РК рубит(режет)дерево, а спуски раздвигают волокна
при вхождении, поэтому чтобы снизить трение их(спуски) очень
желателно отшлифовать и отполировать (хороший пример
— снимок на посте Nikolay_K).

При этом общий строй лезвия должен быть параболическим
(примерно как на графике под фотографией)
— так топор и рубит хорошо, и при этом его лезвие не клинит.

Еще один важный момент, надо помнить не только об углах заточки
и остроте РК, но и о форме профиля лезвия, очень запомнился личный
опыт рубки деревьев при корчевке, который очень ярко подтвердил
теорию-использовались два топора практически одного веса и длины,
у одного РК была почти прямая(причем этот топор был более острый),
а у второго РК была в профиль выпуклая.

Так вот, самое интересное что более тупой топор рубил гораздо лучше!

Для отрубывания одной и той же по толщине ветки, второму (более тупому)
топору требовался один удар, а первому-2-3 удара, при этом рукой
чувствовалось как вибрирует под ударом ветка.

Раньше даже было подразделение топоров по профилю РК,
с выпуклой РК-топор дровосека, ему было более важно проникающее
действие чтобы свалить дерево, а с более прямой РК-топор плотника,
ему уже надо было выводить им плоскости, или к примеру топор мясника,
которым он работал по мясу на плахе-почти прямая и длинная РК,
это давало ему длинный разруб (вместо двух раз тюкнуть хватит и одного),
и “плохое” проникающее действие по плахе(большой +,целее будет),
а мясо свежее он и так разрубит!

Этот эффект вы думаю можете исследовать самостоятельно
— найдите у себя в бригаде(или заточите если можно)
два топора с разным профилем РК(выпуклым и плоским)
и попробуйте рубить.

Еще такой важный для хорошей работы топором момент-само топорище,
оно зачастую имеет крайне неудобную форму для удержания рукой,
то оно толстое, то тонкое, бывают какие-то то слишком плоские,
или слишком округлые-в любом случае рука очень быстро устает,
вроде-бы немного поработал, а предплечье буквально “закостенело”
от напряжения. Выход-сделать или подогнать топорище под себя,
в том числе и его длину, чем длиннее(до определенной степени)
— тем сильнее удар, чем короче-лучше управляемость,
причем лучше его делать не “плоским”,а “трехмерным”для удобства удержания.

Особое внимание уделите “грибку”-упору на конце топорища,
мне нравятся обьемные и достаточно крупные,
при этом рука при рубке может несколько “раслаблена”,
а фиксация четкая!
(пример: посмотрите на рукоять шашки образца 1927 года).

Посмотрел на топоры по ссылкам-цена 100-200 у.е.,
есть очень интерестные по форме, и все наверное очень хорошие
(такими к сожалению не работал).

Но думаю так, если подберете себе топор отечественный
с хорошей сталью и термообработкой (чтобы и не крошилась,
и не заминалась без особой на то причины),
заточите его как надо, подгоните под себя топорище
(и насадите его покрепче-инструмент должен быть безопасным),
то ваш топор будет если не хуже, а то наверное и лучше
(так-как делать будете “под себя”) чем топоры на ссылках.

Заранее прошу прощения за некоторое отклонение от “заточной” темы,
так-как хотелось наиболее полно ответить на вопросы человека,
а топор вещь многогранная, хотя и вроде с виду прост.

По ссылке http://www.gransfors.com/ можно на русском очень интерестное прочитать.

quote: не поймите меня неправильно, но если я начну спрашивать про гриты, то, скорее всего, меня пошлют

Как точить топор: правила, способы и приспособления

  • 31 Мая, 2019
  • Снаряжение
  • Иван Гресько

Топор считается самым востребованным плотницким инструментом. С его помощью не только рубят деревья, но и выполняют другие технологические операции, а именно обтесывают и изготавливают деревянные конструкции. По этой причине заточка топора является понятием довольно расплывчатым. Например, если топор нужен для определенной цели, то его режущая кромка должна быть не просто острой, а правильно обработанной. Поэтому каждый, кто приобрел этот плотницкий инструмент, часто задается вопросом, как точить топор? Ведь грамотно настроенным инструментом гораздо удобнее пользоваться. Кроме того, от этого будет зависеть и эффективность работы. О том, как правильно точить топор, вы узнаете из данной статьи.

Знакомство с изделием

Прежде чем интересоваться, как точить топор, следует узнать, какие есть виды данного инструмента. Топоры бывают:

  • Многофункциональными. Обух может иметь форму молотка, кирки или гвоздодера. Поэтому таким топором работают, как вышеперечисленными инструментами. По своему прямому назначению он сгодится, если объем работ небольшой.
  • Плотницкими или универсальными. Это самый распространенный вид. Изделие может быть с прямой рубящей частью, но преимущественно с закругленной формой клинка. Поскольку его используют плотники и столяры, угол заточки топора соответственно может отличаться.
  • Колунами. С его помощью раскалывают поленья на несколько больших частей. Данный инструмент с лезвием клинообразной формы и длинной рукояткой, увеличивающей силу удара. Чтобы клинок не застревал в древесине, его рубящей части придали утолщение.
  • Лесорубными. Ими валят деревья и рубят ветки. Из всех видов эти топоры считаются самыми тяжелыми. Самое меньшее (в облегченных вариантах) они весят 1 кг, а некоторые более 2 кг.
  • Туристическими. Представляют собой очень компактные и легкие инструменты.

О заточке на абразивном круге. Что может понадобиться?

Очень часто новички задаются вопросом, как точить топор на точильном станке? Судя по отзывам, многие, у кого дома есть электроточило, не обращаются к специалистам, а справляются с этой задачей своими силами. Прежде чем точить топор на наждаке, обзаведитесь следующими инструментами:

  • Двусторонним точильным камнем. На нем мы точим топоры и ножи.
  • Угломером. С его помощью вы сможете определить угол заточки топора.
  • Перманентным маркером.
  • Доводочной пастой.
  • Приспособлением для правки абразива.

Поскольку во время работы будут лететь остатки стачиваемого металла и круга, следует также побеспокоиться и о средствах индивидуальной защиты. Работать рекомендуется в специальных пластиковых очках и перчатках.

С чего начать?

Если вы не знаете, как точить топор, установите электрический станок на ровной и прочной поверхности. Далее вам нужно проверить, есть ли какие-либо изъяны на рабочей поверхности абразивного точильного круга. Если они есть, то его вам придется заменить. Может быть так, что эти изъяны незначительны. В таком случае они легко выравниваются при помощи двустороннего точильного камня.

Второй этап

Перед тем как точить топор, нужно с помощью перманентного маркера навести угол, по которому вы будете обновлять заточку. Рисовать нужно поверх клинка. После этого закрепите топор так, чтобы он находился напротив абразивного камня. Круг должен вращаться в сторону топора. Теперь, используя специальную гайку, произведите регулировку, а затем фиксацию затачиваемого угла. После этого нужно опустить клинок к точильному камню. Проверяется угол следующим образом.

Достаточно в выключенном станке рукой несколько раз провернуть точильный круг. Если ваша регулировка выполнена правильно, проворачивающийся диск полностью сотрет закрашенную маркером поверхность на клинке. В том случае, если угол получился слишком малый, то окрашенное лезвие будет стерто лишь с самого края. И наоборот, при большом угле сотрется зона ближе к обуховой части. Это значит, что процедуру замера угла вам придется выполнять заново до тех пор, пока вы не достигнете нужного показателя. Некоторые домашние умельцы выставляют угол с помощью специально изготовленного из жести шаблона. Под определенным углом он прикладывается к лезвию, которое нужно обработать, а затем определяется угол отклонения. Он помечается соответствующими отметками.

Ход работы

Когда вы убедитесь в том, что выбрали правильный угол, надежно зафиксируйте топор и приступайте к его затачиванию. Данная процедура состоит из двух этапов. В первую очередь удаляются все щербинки на поверхности клинка, и формируется новая линия среза. Потом заточка доводится, чтобы получился гладкий срез. Предварительно загладьте абразивный круг двусторонним точильным камнем. При этом топор удерживается двумя руками. Одной держат за топорище, а именно за середину, второй – за обух. На данном этапе нужно время от времени проворачивать инструмент, чтобы он равномерно затачивался с обеих сторон.

Завершение

После выполнения основной заточки топор можно снимать с фиксаторов. Теперь заточку вам нужно тщательно отполировать. Для этой цели электроточило вместо абразивного круга оснащают кожаным, на поверхность которого наносят специальную доводочную пасту. На данном этапе к станку клинок топора нужно держать под углом в 45 градусов. Чтобы фаски лезвия получились качественно отшлифованными, клинок следует перемещать плавно вдоль всего точила. В самом конце смажьте заточку специальным защитным средством, предотвращающим процесс ржавления.

Как точить топор бруском? Первый способ

Если у вас нет электроточила, то вы можете придать своему инструменту остроту вручную. Точило для топора продается в специализированных магазинах. Конечно, вы можете его купить, но многие домашние умельцы делают его самостоятельно. Судя по отзывам, точило из абразивного круга считается самым простым кустарным приспособлением. Фиксируется он с помощью двух деревянных угольников. Руководствуясь правилами геометрии, выставляют брусок под нужным углом. При этом угольники являются катетами, а брусок – гипотенузой. После того как абразив будет окончательно выставлен, его можно фиксировать. Лезвие относительно горизонтально расположенной плоскости точила следует держать вертикально.

Второй вариант. Инструменты

Чтобы выполнить заточку инструмента, обзаведитесь следующим:

  • Металлической щеткой и специальным средством от ржавчины.
  • Пастой. Она необходима для полировки заточки.
  • Куском войлочной ткани.
  • Наждачной бумагой различной толщины.
  • Драчевым напильником.
  • Специальной щеткой. С ее помощью с поверхности топора удаляют металлическую пыль.
  • Линейкой.
  • Двусторонним точильным камнем.
  • Тисками.
  • Воском и машинным маслом (вполне подойдет отработка).

Кроме того, вам понадобятся специальные пластиковые очки для защиты глаз и рабочие перчатки.

О затачивании вручную

В первую очередь с колющей части топора с помощью чистящего средства и металлической щетки убирают ржавчину. Далее топор располагают на краю стола таким образом, чтобы на деревянной поверхности осталось только древко. Металлическая же часть должна свисать. Ее фиксируют в тисках.

Теперь вам предстоит работать драчевым напильником. Затачивается рубящая часть по фаске. Нужно делать поступательные движения от плеча. Если вы все сделаете правильно, то лезвие получится с максимальной шириной 120 или 130 мм. Когда визуально соединить линии, идущие от краев лезвия, данный показатель толщины будет соответствовать 25 градусам. На поверхности топора останется металлическая пыль, которая легко счищается щеткой. После драчевого напильника лезвие затачивается двусторонним камнем. Ввиду того что на данном этапе произойдет образование металлических опилок, поверхность точильного камня желательно предварительно обработать посредством масла. Также можно его смочить обычной водой. Начинают затачивать лезвие той стороной камня, которая менее жесткая. Обрабатывается металлическая часть круговыми движениями и с обеих сторон. Это нужно для того, чтобы топор получился с равномерной заточкой. Далее вся поверхность лезвия тщательно шлифуется грубой наждачной бумагой. После такой обработки топор зачищают наждачкой менее жесткой. Затем лезвие полируют войлочной тканью, на которую нанесена полировочная паста. В самом конце уже готовую заточку тщательно смазывают специальным защитным средством, задача которого – предотвращать ржавление металла.

Какой нужен угол заточки?

Если придерживаться требований ГОСТа, то угол заточки зависит от вида инструмента, а также его целевого предназначения. Например, многофункциональные топоры затачивают под углом от 20 до 30 градусов. Данный параметр в плотницком инструменте должен составлять 35 градусов. Как утверждают специалисты, эти параметры считаются усредненными рекомендуемыми. Бывают случаи, что целесообразнее несколько изменить стандартную заточку. Примечательно, что чем меньше угол, тем острее будет лезвие клинка. Следовательно, выполняя работу, вы будете тратить меньше сил. Недостаток слишком остро заточенных топоров заключается в том, что они будут тупиться очень быстро. Судя по многочисленным отзывам, такие инструменты легко входят в древесину, но также часто в ней увязают. В итоге вам доведется приложить немало физических усилий для того, чтобы топор извлечь обратно. Поэтому колоть поленья и рубить небольшие деревья лучше всего тяжелыми топорами, угол заточки которых варьируется в пределах от 35 до 45 градусов.

Что посоветуют специалисты?

Конечно, преимущество электрического точила в том, что с ним работать очень легко и быстро. Однако в результате быстрого вращения абразивного круга лезвие топора нагревается. Благодаря тому что во многих электрических станках предусмотрена возможность регулировать скорость вращения, целесообразнее будет работать на низких оборотах. Не лишним будет время от времени (по мере нагревания) лезвие окунать в емкость с обычной водой. Некоторые домашние умельцы не рискуют, а опускают топор в воду после каждого прохода на электроточиле. Таким образом, охлажденный металл в результате неправильно организованной заточки не утратит свои изначальные свойства. Кроме того, нужно исключить биение топора об абразив. Это будет возможным, если работать на минимуме. Очень часто новички задают вопрос: как точить топор болгаркой?

Специалисты рекомендуют для этой цели угловую шлифовальную машинку не использовать. Дело в том, что в болгарках вы никак не сможете регулировать скорость вращения диска, в результате чего быстро испортите лезвие. Процедура пройдет без проблем, если не торопиться, а работать спокойно. Поэтому приступайте к затачиванию отдохнувшим.

В заключение

Новая заточка вашего топора прослужит дольше, если вы будете инструмент правильно эксплуатировать и хранить. Поэтому в конце работы аккуратно зачехлите топор. В специализированных магазинах для этой цели продаются специальные чехлы из натуральной кожи или какого-либо другого плотного материала. Нельзя бросать топоры на землю, бить ими о металлические поверхности или о камни. Их следует использовать только по их прямому назначению.

Как самостоятельно выполнить заточку топора вручную и электроточилом

Несмотря на появление современных моделей топоров, работающих от электричества и аккумулятора, привычный всем тесак, состоящий из рукоятки и плотно крепящегося к ней лезвия из металла, все равно не теряет актуальности. Это незаменимый помощник по хозяйству в частных домовладениях или на дачах – его можно использовать не только для колки дров, но и для обтесывания, прочих технологических операций. Чтобы инструмент не терял своей функциональности, периодически нужна заточка топора, к выполнению которой стоит подойти со всей ответственностью. Важно не просто сделать кромку режущей, а еще и правильно ее обработать – только в таком случае рубящее орудие будет справляться с поставленными перед ним задачами.

Способы заточки топора

Заточить топор можно несколькими способами, создавая острие и углы разной формы. Правильный выбор будет зависеть от следующих параметров:

  1. Вида дерева, с которым предстоит работать: твердости, сучковатости, расположения волокон, их размеров, жесткости, закрученности.
  2. Степени влажности древесины – для раскола сырого сырья лезвие должно войти в него как можно глубже.
  3. Специфики предстоящих работ. Так, у колуна для древесины, если предстоит обтесывание бревна, должен быть большой угол заточки, тогда как при заготовке дров упор будет делаться уже на наклон инструмента.
  4. Типа металла, состава стали – если она обладает повышенной прочностью, заточить топор окажется сложнее, но острота будет сохраняться дольше.
  5. Назначения инструмента – универсальный, охотничий, туристический, узкоспециализированный.

Важно не забывать о ширине фаски: она должна быть достаточной, чтобы лезвие легко и глубоко входило в дерево, а не отскакивало от него.

Наточить топор можно вручную, обычным механическим путем, воспользовавшись для этого специальными брусками, точильными камнями или ленточным напильником. Ускорить процесс поможет электрозаточка, выполняемая на специализированном станке. В домашних условиях этот способ малодоступен: даже при наличии оборудования работать с ним без предварительного обучения сможет не каждый. Процесс требует использования защитных очков, идеально ровной поверхности, повышенного внимания мастера, так как высок риск получить травму. Способ применяют, если нужно выполнить с инструментом большой фронт работ, в противном случае лучше обойтись ручным методом, позволяющим достаточно легко добиться правильного угла заточки топора.

Параметры правильной заточки

Чтобы выбрать правильную заточку топора, стоит отталкиваться от работ, которые будут выполняться орудием. По типам она бывает:

  1. Прямой – применяется для колунов и инструментов, рассчитанных на грубую обработку древесины: колку, обтесывание.
  2. Овальной – подойдет для заточки секиры, считается универсальной, применимой для снятия верхнего слоя с дерева, выравнивания поверхности и многих других работ.
  3. Бритвенной – предусмотрена для обработки изделий, рассчитанных на выполнение узкоспециализированных задач (например, мясницкие, пожарные модели).

Для решения разноплановых бытовых задач заточить топор лучше вторым способом.

Изготовление шаблона

Чтобы выполнить все манипуляции под правильным углом, стоит предварительно изготовить жестяной шаблон. Его прикладывают к лезвию, чтобы понять, что и где подправить, как правильно заточить топор. Для создания образца понадобится:

  • взять кусок жести или другого материала, сделать на нем соответствующие разметки;
  • при помощи ножниц по металлу вырезать форму с правильно размеченным углом.

Далее шаблон прикладывают к обрабатываемому лезвию, вымеряют угол отклонения от желаемого результата, наносят маркером разметку.

Угол заточки

По ГОСТу угол заточки плотницких топоров составляет 35°, строительных – от 20 до 30 градусов. Данные параметры являются усредненными и рекомендуемыми, но в определенных случаях стандарты допустимо менять.

Угол заточки влияет на остроту лезвия: чем он меньше, тем выше этот параметр. Острота, в свою очередь, зависит от количества приложенных в процессе работы усилий. Важно знать, что переточенное лезвие быстрее затупится, есть вероятность того, что оно застрянет в дереве. Именно поэтому угол заточки столярного или плотницкого топора, подходящего для колки поленьев, может находиться в пределах 35-40°, тогда как у инструмента, пригодного для рубки деревьев, он не должен превышать 25-30°, а у орудия, направленного на обтесывание столбов, – 20°. При выборе нужного параметра важно учитывать и механические свойства самой древесины: хрупкая ель требует меньшего скоса, для уплотненной и толстой акации понадобится уже большее значение.

Если появился вопрос о полном восстановлении функционала инструмента, лучше всего его решать, обратившись к профессиональному мастеру.

Ширина фасок

Фаской называют скошенную часть лезвия, ширина которой равна расстоянию от оси режущей части до боковой поверхности. Производительность инструмента полностью зависима от этого параметра, благодаря ему определяются острота орудия и продолжительность его службы до новой заточки. Если много лет назад ширину фаски изменяли путем ковки, сегодня так делают далеко не всегда, вместе с тем точить топоры, у которых она правильной формы, куда быстрее и легче.

Если описываемая часть уже сносилась, это может привести к опасному отскакиванию инструмента от дерева в процессе работы. Один из самых популярных способов поддержания рабочего состояния скошенной части лезвия – заточка топора своими руками двойным спуском. Сначала добиваются остроты первого угла, который должен составлять 15°, что необходимо для образования глубокой фаски. После этого вытачивают само лезвие, применяя предусмотренный для дальнейшей работы градус.

Особенности процесса с учетом выбранного метода

Недостаточно знать, как заточить топор в домашних условиях, еще крайне важно соблюдать в процессе технику безопасности. Следует подготовить средства защиты, такие как очки или щиток, респиратор (в случае работы с электроточилкой), перчатки. Обязательно нужно освободить рабочую зону от всего лишнего и ограничить вход посторонних, особенно детей, в помещение, где будут проводиться манипуляции.

Электроточилом

Устройство представляет собой станок с электроприводом и абразивным кругом. Чтобы заточить топор, понадобятся:

  • ручное точило двустороннее;
  • паста для полировки;
  • средства личной защиты;
  • маркер;
  • угломер.

Перед началом работы на точильном станке нужно воспользоваться защитными средствами, такими как перчатки и очки, а уже после следовать установленному порядку действий:

  1. Обработать фаску маркером.
  2. Закрепить рубящее орудие специальными крепежами.
  3. Острие поднести к точильному кругу, предварительно выбрать по угломеру требуемый угол заточки.
  4. Включить оборудование и работать с фаской до полного исчезновения щербин.
  5. Выровнять рабочую поверхность с помощью ручного точила.
  6. Выполнить доводку и шлифовку инструмента.
  7. Вынуть топор из крепления, промазать круги станка и скос острия пастой для полировки.
  8. Нанести на лезвие противокоррозионную жидкость.

Если требуется просто изменить угол заточки, работу начинают с 4-го пункта.

В процессе рекомендовано смачивать абразив и само лезвие маслом или водой во избежание перегрева металла.

Вручную

Добиться отличной остроты инструмента можно и без дорогостоящих приспособлений, выполнив заточку вручную. Проще всего зафиксировать топор любым удобным образом, установить абразивный круг под правильным углом, провести по точилу лезвием по горизонтали нужное количество раз. Можно воспользоваться вторым способом, инструменты и приспособления для заточки понадобятся следующие:

  • непосредственно точильный камень;
  • металлическая щетка, чтобы убирать мелкую пыль;
  • средство для удаления ржавчины;
  • полировочная паста;
  • воск;
  • войлочная ткань;
  • зажим или тиски;
  • напильник с крупной насечкой;
  • линейка;
  • машинное масло.
  1. Удалить ржавчину с лезвия, если она имеется.
  2. Отшлифовать его наждачкой, придерживаясь одного направления.
  3. Повторить пункт 2 с менее жесткой наждачной бумагой.
  4. Нанести полировочную пасту.
  5. Зафиксировать топор, на рабочей поверхности должна находиться именно рукоятка.
  6. Заточить лезвие напильником под углом в 25° с помощью поступательных движений.
  7. Избавиться от металлической пыли.
  8. Обработать точильный камень жидкостью и пройтись по лезвию до достижения им нужной остроты.

По завершении всех работ заточенный бруском топор нужно обработать: смазать металлическую часть маслом для предотвращения коррозии.

Особенности работы с учетом вида топора

Отталкиваясь от специфики выполняемых работ, отличается и техника заточки инструмента:

  1. Туристические топоры представляют собой компактные изделия с малым весом, они не требуют особых усилий в заточке, так как перед ними не стоят глобальные задачи, такие как валка деревьев. Все действия выполняются вручную с применением брусков разной зернистости. Для туристических и охотничьих моделей рекомендован угол заточки в 20°.
  2. Плотницкий экземпляр с прямой рубящей частью – наиболее широкого применяемый вид. Встречаются также столярные модели, у которых лезвие слегка закруглено. Эти 2 топора внешне довольно схожи, но сферы применения у них отличаются, поэтому затачивать их следует тоже по-разному. Процесс этот трудоемкий, поэтому применять лучше электрические инструменты – ленточную шлифовальную машину, точильный станок.
  3. Лезвия колунов напоминают клин, в котором рабочая часть суженная и утолщенная. Применяются такие топоры для колки больших поленьев. Особенность их строения позволяет лезвию не застревать в дереве. Многие пользователи не знают, что и колуны требуют заточки, угол которой должен быть строго в диапазоне 40-50 градусов. Идеальный вариант – оставлять лезвие «плавающим», то есть его середина более острая, чем концы.

Идеальных значений угла добиться можно только электростанком. Ввиду его высокой стоимости, приобретение оборудования будет экономически целесообразным лишь при необходимости регулярной заточки большого количества инструментов.

Частые ошибки

Важно знать самые распространенные ошибки, которые допускают при заточке неопытные пользователи:

  1. Когда происходит работа с электрическим точилом, возможен перегрев металла, в результате чего меняется структура стали. Это приводит к утрате материалом упругости, прочности, увеличивается процент износа, снижается острота. Во избежание такой проблемы стоит смачивать абразив жидкостью.
  2. Заточка топора болгаркой. Когда человек в процессе пытается напрячь правую руку для удержания инструмента, не удается обойтись без ударов лезвия о пилу и его постоянного отвода в сторону. Даже подключив вторую руку, невозможно гарантировать успех, безопасность, а тем более соблюдение требуемых параметров заточки.
  3. Применение устаревшего оборудования, износившихся точильных кругов, что не позволяет выполнить процедуру качественно, сохраняя ширину фаски и значения угла, приводит к порче рубящего орудия.

Многие мастера справедливо считают, что беспроигрышный вариант – потратить время на заточку ручным способом, ведь использование некачественных и неподходящих электроинструментов может обойтись в разы дороже.

Читайте также:  5 советов на все времена по украшению гостиной от прекрасной Золушки Меган Маркл
Ссылка на основную публикацию