Деревянные столешницы для кованого и металлического стола, щитов, подоконников, каминов

Столешница на подоконник на заказ

Деревянные столешницы на подоконник
Стол-подоконник из дерева
Изготовим всего за 7 дней
Гарантия 20 лет

Закажите бесплатную консультацию

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно перезваниваем в течение часа.

Помощь в выборе

Изготовим за 7–9 дней

Доставка по России

Монтаж на объекте

Гарантия 20 лет

Столешница на подоконник – идеальное решение для небольших помещений. Экономит пространство, делая функциональной зону окна. Прочное и надежное дерево прослужит долгие годы.

для дизайнеров | для общественных заведений

Расчет стоимости онлайн

Выберите тон

Выберите форму

Среди наших работ

Складная столешница-подоконник из беленого дуба

Стоимость, включая доставку и монтаж

Дубовые подоконники (рустикальный)

Стоимость, включая доставку и монтаж

Столешница-подоконник из дуба сращенного (цвет вишня)

Стоимость, включая доставку и монтаж

Дубовый подоконник в цвете “Махагон”

Стоимость, включая доставку и монтаж

Столешница-подоконник из дуба

Стоимость, включая доставку и монтаж

Угловой стол из белёного дуба

Стоимость, включая доставку и монтаж

Столешница-подоконник из беленого дуба

Стоимость, включая доставку и монтаж

Столешница-подоконник из светлого дуба

Стоимость, не включая доставку и монтаж

Столешница-подоконник из дуба венге

Стоимость, включая доставку и монтаж

Тип изделия: Барные стойки, Столешницы
Порода дерева: Дуб
Материалы: Цельноламельные щиты
Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
Цвет: Молочный
Особенности: Стыкование под 45 градусов, Деревянные ноги, сложная форма, Толщина 40 мм

Тип изделия: Столешницы-подоконники, Столы, Столешницы в ванную комнату
Порода дерева: Дуб
Материалы: Слэбы, Сращенные щиты
Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
Цвет: Беленый
Особенности: Вентиляционные пропилы, Деревянные ноги, Регулирующиеся опоры, Толщина 40 мм

Тип изделия: Столешницы в ванную комнату, Столешницы
Порода дерева: Карагач
Материалы: Слэбы (спилы)
Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
Цвет: По образцу клиента
Особенности: Вырез под раковину, Вырез под смеситель, Толщина 40 мм

Для Ольги наша компания выполнила интересный проект – дубовую стеновую панель в гостиную. Задача была непростой, но очень интересной. Важно было сохранить идеальную гармонию между полом и стеной, чтобы расширить пространство и придать ему законченный вид. Мы продумали геометрию панелей таким образом, чтобы визуально увеличить стену и продолжить параллель с навесным потолком. Получилось здорово =)
РСК-Интерьер благодарит Ольгу за столь теплые слова!

Закажите бесплатный замер *

К вам приедет профессионал и привезет образцы цветов и пород дерева.

* Вызов замерщика 1500 рублей. Сумма возвращается при оформлении заказа.

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно перезваниваем в течение часа.

Как выбрать столешницу

Устойчивость к экстремальным воздействиям

Стойкое сохранение защитных свойств

Содержит вредные вещества

Сложность в реставрации

Натуральное и приятное на ощупь покрытие

Простота в уходе, легкое поддержание привлекательного внешнего вида

Легко ремонтируется даже в домашних условиях

После того как вы определились с формой, размерами и конфигурацией столешницы, вам предстоит решить вопрос отделочного покрытия. Мы покрываем изделия лаком или маслом с твердым воском. Применяем только высококачественные, протестированные составы. Среди многочисленных брендов лакокрасочного покрытия мы уже подобрали лучшие варианты.

Задача заказчика сводится к выбору между:

  • Полиуретановыми лаками: Akzonobel или Sayerlack.
  • Маслами с твердым воском: Osmo или Saicos.

Наше преимущество

Мы не удешевляем продукцию за счет снижения качества, не используем дешевые масла и лаки. При этом наше покрытие надежно, долговечно, эстетично, практично, безопасно для здоровья.

Подробно о том, что лучше выбрать: лак или масло, об особенностях эксплуатации изделий, покрытых маслом или лаком, о преимуществах конкретных брендов читайте на странице: Лак или масло.

Квадратные и прямоугольные

Круглые и овальные

Форма оговаривается на стадии замера. Мастера раскраивают мебельные щиты и другой пиломатериал, выбранный для изготовления изделия, с точностью до 0/+0,3мм.

Выполняем фигурный раскрой любой сложной формы. По желанию заказчика и в соответствии со стилем интерьера делаем изделия классической, а также нестандартной толщины и ширины.

С этой целью выполняем:

  • Склеивание мебельных щитов, слэбов и другого пиломатериала.
  • Доклейку планок и кромок для декора и имитации слэба.

При склеивании деталей для достижения идеально ровной поверхности и придания изделию одинаковой толщины, выполняем строгание и многократное шлифование заготовок. Для плотности соединения стыкуемых деталей изготавливаем и монтируем защитные шпонки и стяжки, которые придают конструкции прочность, максимально плотно соединяют шов и делают его практически незаметным.

Наше преимущество

Используемые нами разнообразные технологические приемы позволяют создавать оригинальные фигурные композиции и любые сложные формы изделий.

Детально о технике раскроя и методах создания сложных фигурных форм читайте на странице: Столярные услуги.

Сращенные мебельные щиты — имеют пеструю текстуру, более стабильны к изменениям окружающей среды: температуры, влажности. Являются основным материалом для мебели и интерьерных изделий.

Цельноламельные мебельные щиты — обладают более однородной текстурой и оттенком. Также являются основным материалом для мебели и интерьерных изделий. Дороже сращенных щитов, выбираются, исходя из эстетических предпочтений.

Переклеенные широкие доски с усилением на шканты — применяются в изделиях с нестандартной геометрией и уникальной текстурой. Технология предусматривает много ручной работы.

Слэбы — продольные спилы дерева с сохранением естественной текстуры и геометрии контуров. Из них получаются эксклюзивные изделия неординарной красоты. Технология предусматривает много ручной работы.

Изделия с живым краем $$$

Стандартные мебельные щиты с доклейкой необрезной доски. Имитация слэба. Применяется для декоративности.

Палубные доски в основе с фанерой — высокопрочный, устойчивый к влаге материал равномерной плотности, применяется для обшивки больших по размеру конструкций.

Торцевые спилы — материал позволяет получать изделия интересного дизайна, в комбинации нескольких цветов. Применяется для декоративности.

Щиты с узкими ламелями $-$$

Цельноламельные и сращенные щиты с узкими ламелями. Мебельные щиты​ с ламелями шириной 20-26мм, вместо стандартных 40-45мм. Узкие ламели делают изделие более устойчивым к деформациям и недорогим в изготовлении. К недостаткам можно отнести более пёструю текстуру.

Работаем со всеми вариантами натурального дерева. Делаем любые формы и размеры. Все материалы прошли строгую сортировку по качеству и предельно надёжны.

В производстве изделий используем чистый массив дерева — не ДСП, не шпон с МДФ или прочие многослойные конструкции, а отборную древесину экстра класса и 1-го сорта, без сколов, трещин, выпадающих сучков и других дефектов.

В качестве основы для своего изделия заказчику предстоит сделать выбор из доброкачественного материала, представленного в следующих заготовках.

Наше преимущество

Работаем только с высококачественным материалом. Профессионалы в области деревообработки тщательно отбирают массив, с тем, чтобы полученные из него щиты, слэбы, доски соответствовали высоким показателям прочности и эстетичности.

При выборе между сращенными или цельноламельными конструкциями руководствуйтесь собственным вкусом и эстетическими предпочтениями.

Профессиональную консультацию по выбору даст мастер с учетом совокупности факторов: условий эксплуатации, назначения, размера, формы изделия.

При выборе материала вам также полезна будет следующая информация:

  • Изделия из вручную переклеенных досок и палубных досок на 30-50% дороже изделий из щитов.
  • Изделия из слэбов дороже изделий из щитов в 2-3 раза.

Подробнее об эстетических и эксплуатационных свойствах используемых материалов читайте на странице: Материалы.

Столешница из мебельного щита

День добрый! Хочу кухонную столешницу из мебельного щита толщиной 40 мм. Посоветуйте стоит ли связываться? И из чего выбрать, бук, дуб, лиственница? Цельноламельный, сращенный? Спасибо!

Комментарии: 34

Мария Тарасенко

У меня дубовая такая столешница уже пол года, в использовании прекрасно. Пока ничего не покрутило, не покорежило и даже царапин нет.

  • Нравится
  • Сохранить

Александр

Мария Тарасенко Спасибо! а чем вы ее обрабатывали?

  • Нравится
  • Сохранить

Похожие обсуждения

Какие кухонные салоны можно порекомендовать в Москве?

ОПРОС: Кто-нибудь на самом деле делает diy?

Сочетания цветов для стола

Барная стойка. Как и из чего?

Мария Тарасенко

Масловоском обычным, тем же что и паркет. Фирму могу посмотреть, если надо. Ну и все щели хорошо прошлись герметиком. Не так давно ездила в Данию и там в квартире попалась деревянная столешница очень старая и ничем не обработанная, заметно что активно использовалась. И она тоже себя прекрасно чувствует. Это собственно на фото та столешница.

  • Нравится | 2
  • Сохранить
ID project

Стоит рассматривать материал только твёрдых пород. Лиственница мягкий материал и требует постоянной обработки особенно в мокрой зоне. Требуется обязательная обработка столешниц любых пород, так как в основном дерево пористый материал. У бука показатель будет выше, но в общей массе даёт розовый оттенок. Дуб хорош, но как у любого дерева есть нюансы. Предлагаем посмотреть таблицу плотности древесины, чтобы подобрать оптимальный вариант. Но нужно помнить, дерево – «живой» материал и его поведение очень влияет от влажности/сухости в помещении.

  • Нравится: 1
  • Сохранить

Михаил

Клееный щит никуда вести и крутить не будет и лучше, конечно, дуб.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
Кухонный Двор

масло osmo для обработки используйте. ну и материал- твёрдые сорта (дуб, карагач). у бука текстура практически не видна

  • Нравится | 3
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

Если столешница прямая, без поворота, то можно. Лиственница точно нет. Бук, сомнительно. Дуб, ясень. при наличии бюджета отлично будет стоять Сапеле.

  • Нравится | 2
  • Сохранить
Наталья Преображенская | Студия “Уютная Квартира”

Дуб в данном случае надежнее.

  • Нравится | 2
  • Сохранить

Александр

WineCust / WoodCust Столешница Г-образная, корпуса икеевские, а ширина мебельных щитов из дуба и ясеня 600 мм, фасады не закроет, а вот бук – 650 мм. А какие сомнения по поводу бука? Спасибо!

  • Нравится
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

Если столешница Г-образная, делать из массива не советую. Даже если щит мека качественный. дело в том. что древесина поперек волокна имеет ботльшой коэффициент расширения/сужения в зависимости от сезона. Например дуб на метр ширины имеет право гулять на 6-8 мм, а бук и того больше.

Теперь в дело вступает геометрия: при практически неизменной длине ширина столешницы будет меняться на 3-5 мм, соответственно, в зависимости от того, как собрана столешница, будет или раскрываться стык по углу при заусовке или возникать щель при сборке на прямой угол.

Обратите внимание на американские сайты. Там деревянные столешницы в основном на островках, где можно обеспечить сезонную подвижность дерева.

  • Нравится | 3
  • Сохранить

Александр

Вот что-то похожее хочу получить

  • Нравится
  • Сохранить

Михаил

Посмотрите термодерево, оно не расширяется и не играет.

  • Нравится
  • Сохранить
Читайте также:  Лавка из бревна: инструкция как сделать садовую скамью своими руками, фото и цена

Александр

Михаил наверно недешевое удовольствие? помониторил, у нас в Уфе предложений не нашел(((

  • Нравится
  • Сохранить

Михаил

Да, недешевое. Ну, если у вас стык на букве Г будет закрыт молдингом, как на вашем примере, думаю все будет ок с вашей столешницей. Посмотрите еще МДФ в шпоне, хотя дороже, конечно, выйдет.

  • Нравится: 1
  • Сохранить

Михаил

Еще могу посоветовать на уже обработанную поверхность столешницы нанести гидрофобизатор, иначе дерево все-равно будет темнеть от воды, жир впитываться и пр. Хотя такую столешницу легко реставрировать, но лень же будет.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
ID project

Подскажи, на каком сейчас этапе ваша квартира? Удалось решить вопрос с планировочным решение?

  • Нравится
  • Сохранить

Александр

Дом ещё не введён, в декабре только ключи будут(((

  • Нравится
  • Сохранить
ID project

Держите в курсе, будем готовы Вам помочь!

  • Нравится
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

Вот что-то похожее хочу получить

не самое удачное решение. Лучше подберите искусственный камень. По деньгам будет примерно то же самое, а эксплуатационные свойства сильно выше.

  • Нравится
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

Посмотрите термодерево, оно не расширяется и не играет.

И расширяется и играет, к сожалению. конечно уже не так сильно, но тем не менее.

Термомодифицированный ясень в моей практике на 900 мм поперёк волокна дал усадку на 1,5 миллиметра.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

Посмотрите еще МДФ в шпоне

вот, совершенно точно, нет! чем бы не обрабатывался такой вариант, при эксплуатации в качестве кухонной столешницы, шпон “поднимится” через полгода, если не раньше.

  • Нравится | 2
  • Сохранить

Михаил

WineCust / WoodCust У икеи есть столешницы, заявленные как массив, хотя там МДФ и 3 мм массива, на которые распростаняется их 25-летняя гарантия. Про шпон да, не могу утверждать. По-поводу термодерева – видимо, не допекли.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

У икеи есть прекрасные столешницы в шпоне, на которые распростаняется их 25-летняя гарантия.

Для столов – может быть. А как рабочая поверхность – сильно сомневаюсь. Пролейте пару раз кипяток на такую столешницу.

По-поводу термодерева – видимо, не допекли.

Вполне себе допекли. темное было, что твой шоколад. сколько дерево не выпекай камнем оно не становится. Пропитать под вакуумом смолой разве что.

  • Нравится | 2
  • Сохранить

Михаил

Выше поправил комментарий, там не совсем шпон, 3 мм массива. Идут как рабочая поверхность. Про шпон не буду утверждать. Что касается термодерева, 1,5 мм – очень небольшое сужение, обычно в примыкании к стене идет еще плинтус. В любом случае надежнее, чем необработанный щит.

  • Нравится
  • Сохранить

Михаил

Хотя, я вот думаю, если щит обработать гидрофобизатором, то вроде совсем не должен играть, влага не впитывается же. Правда, изначально должен быть хорошо высушен. Что думаете?

  • Нравится
  • Сохранить
Полина Кохно

У меня дома кухня икеа.
И столешница оттуда же, дсп шпонированная под дуб. Карлсби называется. Стоит уже 4 год, обращаемся с ней бережно: спецподставки под горячее, вытираем каждую капельку и т.д.. Толщина шпона 6мм, геометрически устойчива.
В уходе как из массива – напитали льняным маслом при установке.

Стыки с раковиной заполнены силиконовым герметиком.
Кухня Г-образная, стоит Т профиль. Мне стык не нравится, но столешницу вообще поставили родители пока я была в отпуске. (квартира их, но живут на даче).

Приехали мы тогда с мужем и офигели – столешницу давно хотели поменять но мы даже не думали про дерево. А тут такое.

Пока полет нормальный – мелкие помарки не видны, пятен и перекосов нет.

Фотки вотпрямщас сделала:

  • Нравится | 2
  • Сохранить
Полина Кохно

Выглядит красиво. Уют, эстетика – 10/10

На ощупь теплая, это тоже плюсик. +

Практичность 5/10 – надо ПОСТОЯННО заботиться о ней.

Хотя вы и так смотрите деревянную столешницу, значит готовы.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
WineCust / WoodCust

“щит обработать гидрофобизатором, то вроде совсем не должен играть, влага не впитывается же”

в жидком виде не будет, наверное, а вот та влага, что в воздухе, в виде пара, очень да же будет.

“Толщина шпона 6мм, геометрически устойчива.”

6 мм это уже ламель. сильно лучше, чем шпон, но остаются сомнения относительно клея. хотя пару десятилетий прослужит, наверное.

Геометрическую стабильность придает основа, которая именно этой цели и служит.

“Фотки вотпрямщас сделала”

На третьем фото видны на стыках ламелей почернения. Не знаю, как скоро, но именно там начнутся разрушения. Это следы проникновения воды в жидком агрегатном состоянии.

  • Нравится: 1
  • Сохранить

Михаил

Полина, попробуйте Полифлюид, только сначал в незаметном месте, но, думаю, все будет ок. Я свою обработал, теперь не надо трястись, если вода прольется. В щели тоже затечет, будет дольше служить.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
Студия дизайна “INTSTYLE”

Мы бы посоветовали дуб, а так же использовать специальные масла. Прослужит долго

  • Нравится
  • Сохранить
Полина Кохно

конечно есть потемнения – там стык двух столешниц и вода все равно попала .

но мы положили сверху накладную доску для разделки и это место не видно ))

  • Нравится
  • Сохранить
DUBIhome

Как производитель поделюсь опытом и знаниями в этой области.
Лиственница возможно, при условии, что кто-то на производстве закупит массив лиственницы какой нибудь сибирской, из которой гвоздь не достать, склеит в щит, покроет маслами и смонтирует. Это дорого и круто.
С буком та же история. Он очень стабилен при правильной сушке и обработке. Щиты буковые – редкость. Ценник тоже будет выше чем у следующего претендента.
Дуб. Я покупаю на сайте les-massive и очень доволен. Выбор между цельной ламелью и срощенной заключается в монтаже и предварительной подготовке. Если не заливать лаком, то в цельноламельный нужно врезать рейки снизу, столбы не повело ибо может, есть вероятность и опыт. И когда поведёт- никакие саморезы не удержат ведь ведёт и встаёт дугой в процессе вписывания и испарения влаги, как из воздуха, так и напрямую. При смене климата, погодных условий, кондиционера летом охлаждающего, а зимой согревающего, щит будет «дышать», расширяясь и сужаясь. При этом отверстия в которых саморезы, так же будут сужаться и расширяться соответственно и через несколько сезонов или через один, как повезёт, встанет дугой или винтом(реже значительно). Это я говорю процельноламельный щит без реек снизу и каких либо иных вставок.
Сброшенная ламель стабильнее во много раз. Рейки короче и склеены между собой так, что соседние рейки своими деформациями утягивают в противоположную своей. Условно это работает как +1-1+1-1+1-1+1-1=0
Ясень чуть стабильнее дуба. В остальном картина та же.
Порезать мягкую породу проще, чем твёрдую) этот момент тоже заслуживает внимания.
Львиная доля испарений происходит через торцы тч они должны быть очень хорошо обработаны.
В остальном есть специальные масла на этот счёт. У себя дома покрывал маслом осмо. Каждые выходные мою всю столешницу с фэйри. Уже 4 года. Прекрасно служит. К слову у меня дуб, сращенная ламель.
Надеюсь кому-то эта информация окажется полезной.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление широких деревянных подоконников-лавочек своими руками

Привет всем!

Так как продолжаю строительство и благоустройство своего дачного домика, решил изготовить широкие деревянные подоконники и заодно, и деревянные откосы на пластиковых окнах. И конечно же, поделиться с Вами как это делал я. Возможно кому то из Вас это пригодиться.

Сразу скажу, способов и других материалов для этого есть множество, но мне хотелось сделать всё это именно из дерева.

Данные подоконники планируются под рассаду весной, под цветы летом, под “попы” дружной большой компании в зимнее время, одним словом — применение широкое и разностороннее:))

Изготовление я начал с откосов. Откосы я сделал из струганных досок необходимой ширины. Отрезаем три доски определенной длины. Верхнюю доску крепим к боковым шурупами сверху. Вставляем конструкцию типа буквы “П” между стеной и окном. Внутренняя часть досок должна плотно прижиматься к окну и на 2-4мм уходить внутрь, за плоскость окна.
Присверливаем доски к боковинам стен, прикручиваем шурупами.
Откосы готовы.

Для изготовления подоконников я использовал мебельные щиты.

На поверхности щита наносим карандашом размеры.

Чтобы получить ровный внутренний угол без особых приспособлений, я накладываю щиты друг на друга и отмечаю нужный угол. Разметку делаю от угла, до места пересечения щитов. Также отмечаю места где будет вставляться будующий подоконник между откосами. Щит не пилю!

После нанесения всей разметки пилим всё эл.лобзиком. Разметку углов между щитами и закругления по краям делаем только после нанесения планируемых вырезов на подоконнике, той части, где подоконник будет вставлен под нижнюю часть окна внутрь (под окно).

Когда все вырезано в размер, вставляем заготовки на свои места. Снизу подоконников забиваем бруски “в распор”, чтобы поджать подоконник к окну. Плоскости подоконников готовы.

В качестве ножек под подоконниками я использую балясины. Балясину распиливаю на две части в нужные размеры по высоте, т.е. одной балясины хватает на изготовление 2-х ножек.

Размечаем места крепления ножек. Сверлом для конфирматов сверлим отверстия в подоконнике и самой балясине. Прикручиваем балясины к подоконнику конфирматами. Закрываем места закрепления деревянными чепиками сверху. Чепики сажаем на клей. Отпиливаем чепики по наружной поверхности подоконника. Подшкуриваем.

Эл.фрезером проходим по верхней части кромки получившегося широкого подоконника. Любуемся получившимся творением:)))

Осталось заделать щели между откосами и стеной, покрасить все деревянные элементы, покрыть стены декор.штукатуркой и много чего еще другого!

Вот как то так получилось:) Надеюсь и у Вас получится!

Своим опытом, знаниями и работами по ландшафтному дизайну и дачным делам, я делюсь с вами на следующих моих страничках:

— Сделай сам! Размножаем Туи и Можжевельники сами.

Своим опытом, знаниями и работами по дачным и «банным» делам, мебели-трансформер и изделиям из дерева, я делюсь с вами на следующих моих страничках:

Всем огромное спасибо за подписи, оценки, комментарии, помощь и советы!

Смотрите также

Метки: столярные работы.изготовление подоконников.дача

Комментарии 40

Магнитофон супер классный. Берегите его.

С ним что только не происхоло по жизни, он и под дождём в луже работал, и падал с высоты… и до сих пор работает!

Отличная работа.
Просто, понятно, наглядно, супер.
Однозначно.

Читайте также:  Деревянная мебель для дачи, бани и сада из сосны: складная, инструкция как сделать своими руками

Спасибо за оценку моего труда:)

Еще напрашиваются наличники, чтоб закрыть щели…

Само собой щели будут закрыты полностью. Наличников не будет. Я в конце поста написал, что будет нанесена декоративная штукатурка, скорее всего “короед”. Буду осваивать способ нанесения в ближайшее время. Стены которые вы видите на фото просто отштукатурены мною, а в раствор я добавлял краситель:) Просто чтобы не смотреть на скучные серые стены во время стройки

Если заделать штукатуркой и так оставить, со временем все равно будут появлятся трещины. Для этого ставят наличники . Да и вид с наличниками будет лучше.

Вы правы конечно! Надо будет подумать над этим. Можно конечно отделать и наличниками, можно и деревянными тонкими уголками.

Незнаю почему, но вторая фотка напомнила фильм во все тяжкие

Не видел к сожалению:) Но своего “кинА” хватает:)))

Заменить сосновые щиты на лиственничные и будет совсем отлично! )
Щиты из сосны не выдержат посадок пятой точкой, слишком мягкая древесина…

Да ладно Вам, всё выдержит! У меня в предбаннике почти так же лавки сделаны, стоят более 10 лет. Там только эти щиты снизу для жесткости укреплены доп.листами

Лопнуть-то может и не лопнут, т.к. подпорки есть, а поверхность деформируется очень быстро — это точно, тоже есть опыт )

Я в принципе думаю конечно что всё выдержит, так как “рабочая” поверхность без опор не большая. Но раз уж есть такие опасения, то подошью снизу подоконник доской. Её всё равно видно не будет:)

Дело не в хрупкости на излом, а из-за мягкости материала любые удары и зацепы будут оставлять следы. Т.е. на поверхности подоконника будут вмятины и царапины, а в добавок у меня и лак отошел от солнца и воды. (
Я не живу уже в том доме, фото показать не могу.

Ну если Вы говорите чисто про “мягкость” сосны как материала, то конечно, это же не дуб в конце концов. Удары, зацепы и т.д. будут появляться ведь на подоконнике любой толщины, если это сосна. Просто это более бюджетный вариант, да и вмё таки это дача (не президентская). Лак (раньше исп. Яхтный) действительно частенько отходит, тоже были такие факты. Поэтому я ещё в раздумьях чем покрывать подоконники, возможно это будет не лак, а эмаль. А на счёт клеёных изделий, не разу не видел чтобы к примеру по месту склейки что то сломалось. Даже добавлю про это то, что не один раз пробовал топором расколоть щит или клеёный брус, и скажу что это сделать довольно таки сложно. Использовал в строительстве клеёный брус 100х100см длиной 6м, стоят “как вкопанные”, нет не изгибов, не провисания. Обычный брус давно бы изогнуло:)

Согласен насчет прочности склеенных щитов и брусков, я просто на своем опыте указал на минус — это мягкость сосны, поверхность потеряет товарный вид, если ей активно пользоваться как то “Данные подоконники планируются под рассаду весной, под цветы летом, под “попы” дружной большой компании в зимнее время, одним словом — применение широкое и разностороннее:))” Для этих целей лиственница хорошо подойдет, я сейчас в квартиру буду ставить из лиственницы, на искусственный камень финансов нет, а пластик мне не нравится…

Пластик мне тоже не очень нравится как материал. Из дерева нравится работать с Абаши и Липой. Искусственный камень тоже очень нравится, как в прочем и натуральные камни. Кстати, я делал обычную мойку в беседке из дерева и натурального камня (плитняк “Златолит”) получилось осень практично, и моется отлично, и горячее с костра запросто можно поставить (фотки есть в блоге про беседку)

Заменить сосновые щиты на лиственничные и будет совсем отлично! )
Щиты из сосны не выдержат посадок пятой точкой, слишком мягкая древесина…

делал себе, сосна слишком мягкая — не годится

Блин, этому шарпу лет тридцать ведь. У родителей такой 🙂
А идея и реализация — класс!

Какому шарпу? Вернее, что такое шарп?

Мафон на второй фотке 🙂

Ааааа! Я сразу даже не понял про что речь! Да, он хоть и старый, но до сих пор идеально работает:)

у меня такой же)))и работает на даче!

Кстати, это “Шарп” еще и как работает! В нём реальная ещё мощность была, сейчас цифирки разные на современных “балалайках” рисуют, а звука то реального и мощности такой нет! Вообще аппарат хороший был (и есть), сейчас ркдко такую надёжную технику увидишь:)

однозначно!тоже так думаю!

Имхуется, что 28 тонковато
И по прочности и даже зрительно
Если бы похожее делал, то из толщины 40-50

Для моих целей 28 достаточно, а так, конечно согласен с Вами- чем толще, тем лучше! В частном доме все подоконники сделаны толщиной 48мм.

День добрый, Сергей! Разрешите мне высказать свою точку зрения по поводу Вашего произведения!
Первое что бросилось в глаза — откосы принято устанавливать после установки подоконника!
Во вторых : для подоконника выбран слишком тонкий щит, скорее всего не в толщине а в отсутствии поперечных планок! Не секрет, что щиты клеются из брусочков соединенных пазогребневым способом! Если долевую нагрузку соединение более-менее щит еще выдерживает, то с поперечной дружбы не получается! В Вашем случае ширина подоконника обязует усиление брусками!
В третьих! Все сделано аккуратно, а вот шканты в качестве декоративных заглушек — комильфо! Если уж Вы делаете красоту деревом, то уж разоритесь на парочку пробочников! Стоят в пределах 200 рублей, но зато ваши пробки будут сливаться с общим фоном доски!
Вроде бы вс5 замечания я высказал! Прошу достойно принять их! С уважением к Вашему труду!

Спасибо за развёрнутый коммент. Я ещё в начале поста говорил, всё можно сделать по другому и другими способами. Я сделал так, возможно с ошибками. Но всё уже проверено в прошедшие праздники, не совсем в “трезвом” виде даже “танцами с бубном”:) Всё крепко, и всё выдержало испытание дружной толпой! А пробки, они полукруглые, выступающие наружу, мне так не очень нравится (дело не в цене).

а разве опоры в виде балясины достаточно для подоконника, на котором подразумевается сидеть и не всегда плюхаться аккуратно?))

Вполне достаточно, если уж хотите “совсем плюхаться” на них, то можно поставить балясины почаще, через меньшие расстояния:)

Стол-подоконник: технология и исполнение

Чем больше в комнате свободного пространства, тем аккуратнее и удобнее интерьер. Ну а в маленькой квартире все должно быть функционально, даже подоконник. Превратить подоконник в стол – отличное решение, если квадратные метры “жмут”.

Преимущества конструкции

  • Экономия места. Если вам не нужен директорский стол, лучше оставьте вместо него лишний метр свободного пространства. К тому же, столешница с ножками будет заметно дешевле полноценного предмета мебели.
  • Освещенность. Вы экономите на электричестве, так как не используете в дневное время настольную лампу. А дневного света хватит для работы в течение всего дня (плюс, он полезнее искусственного).

Проблемы и решения

Конвекция. Батарею под окном разместили неспроста. Она не дает появляться холодным сквознякам, смешивая горячий воздух от радиатора с холодным из окна. Также тепловая завеса не дает запотевать окнам. Горячий воздух греет окно – конденсат испаряется.
С плохой циркуляцией теплого воздуха справятся отверстия в столешнице. Их можно сделать круглыми или продолговатыми (в зависимости от дизайна конструкции). Закрываются отверстия декоративными решетками.

Прочность. Подоконники стеклопакетов делаются из поливинилхлорида. Другими словами на 80% они сделаны из воздуха. Для прочной столешницы придется покупать более устойчивый к нагрузкам материал.

В качестве столешницы можно использовать ламинированную ДСП или искусственный камень (уже предварительно вырезанный по чертежу). Для дополнительной опоры можно использовать мебельные деревянные или металлические ножки.
Важно: если не закрепить ножки на полу, они будут “съезжать” под конструкцию.

Общий стиль. С таким выдающимся подоконником нельзя повесить длинные шторы (тюль) в пол. Выбирайте жалюзи или римские шторы.

Выбираем материал для столешницы

Самый простой материал для этой задачи — МДФ или ДСП. Они лёгкие, недорогие, просто распиливаются, устойчивы к смене температуры и влажности. Вырезать столешницу можно бытовым инструментом в домашних условиях. Средняя толщина листа 20-25 мм.
ДСП можно подобрать ламинированную (любого оттенка) или под дополнительную обработку (полировка, покраска).
Перед покупкой определитесь с размерами. Помните, что под ногами будет радиатор. Глубина столешницы должна быть такой, чтобы колени в него, как минимум, не упирались.

Советы:

  • Столешница должна заходить под раму окна. Вооружитесь дрелью/перфоратором и выбейте отверстие нужного размера в кирпичной кладке. Если этого не сделать, постепенно щель между столешницей и стеной под рамой растрескается.
  • Не забудьте замазать стык герметиком. Если у столешницы отрезана кромка – пропитайте ее несколько раз олифой или грунтом (это защитит её от влаги).
  • Щели под столешницей заливаем строительной пеной.

Подготовительные работы

Для изготовления стола-подоконника на базе окна шириной (150-180 см) вам понадобится:

  • Готовая столешница из ДСП или МДФ. Толщина заготовки должна быть такой, чтобы окна открывались, не задевая стол.
  • Металлические хромированные стойки — 2 шт.
  • Система крепления “джокер” — 4 шт.
  • Монтажные перфорированные профили.
  • Пропитка для дерева (на месте срезов).
  • Саморезы.
  • Монтажная пена.

Исполнение не сложное, но вот инструмента нужно много. Разумеется, можно обойтись смекалкой и одним «шуриком», но для работы с комфортом придется закупиться. Задачу можно упростить и воспользоваться конфигуратором от Bosch . Платформа предлагает линейку инструментов в базовой комплектации и единый аккумулятор для всех моделей. Покупаете лобзик, дрель и шуроповёрт по минимальной цене, комплектуете их 1 общим аккумулятором и экономите на ненужных зарядках и батареях.

Какой инструмент будем использовать:

  • Электрический лобзик (лобзиковая пила).
  • Дрель-шуруповёрт.
  • Перфоратор.
  • Рулетку.
  • Уровень.

Установка

Выкраиваем из листа ДСП столешницу нужной формы. Обрезаем заготовку по контуру электролобзиком. Важный момент: если вы идеалист, то одного лобзика будет недостаточно. Инструмент не удаляет появившиеся в процессе резки сколы. Чтобы не было “драного края”, сколы следует обработать фрезером.
Если резать столешницу самостоятельно, остаются необработанные срезы. Их можно заклеить кромочной лентой. Чаще всего она продается с готовыми ДСП столешницами (в единой цветовой гамме). Держится лента на клейкой основе. Все, что нужно – приложить её к краю и прогладить горячим утюгом.

Читайте также:  Барная стойка из дерева: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Совет: низ столешницы можно усилить брусом, а к нему впоследствии крепить стойки стола (особенно удобно, если столешница тонкая). Крепятся бруски клеем ПВА и саморезами.

Помним о батарее и “тепловой завесе”. В столешнице над радиатором прорезаем небольшие отверстия, чтобы воздух поднимался вверх. Диаметр отверстий не менее 3,5 см (если они круглые). Можно сделать продольные (такие удобно закрывать декоративными металлическими решетками).

Готовую столешницу крепим в оконный проем на металлические соединители с перфорацией (или мебельными стяжками). Профиль загибаем на 90°. Одну часть крепим к заготовке, другую к стене. Пространство между столешницей и проемом заливаем строительной пеной (не забываем про швы и откосы).

Совет: не крепите столешницу только на жидкие гвозди, дополняйте крепеж саморезами.

Устанавливаем дополнительные опоры – ножки

Если выходящая часть столешницы равна части, которая лежит на базе оконной рамы, то нужны ножки. Чтобы ножки не “ёрзали” туда-обратно, закрепляем их на полу «джокерами».

Совет: перед установкой наденьте на ножку сразу оба фланца. После того, как вы закрепили нижний, верхний будет уже невозможно надеть, для него просто не останется места.

Окончательно ножка фиксируется винтиком на фланце. Помните, что обычные стойки не подойдут. У них обязательно должна быть резьба в нижней части. Ножка вкручивается в стойку и ставится в распорку.

Готово! Получившаяся конструкция с легкостью выдержит не только вес книг и бумаг, но и компьютера, ноутбука и т.д.

5 способов правильного крепления столешницы

В этом материале мы расскажем о пяти проверенных способах правильной установки столешницы своими руками. Благодаря простоте и надежности эти варианты крепления используют не только для мебели из клееной древесины и массива, но и кухонных столешниц из МДФ и ДСП, для которых проблема коробления и растрескивания не так актуальна.

О структурном влиянии сезонных деформаций

Любая доска будь-то клееный щит или цельный массив древесины подвержена разбуханию и усушке в зависимости от времени года и колебаний влажности. Намертво закрепленные столешницы, лишенные возможности свободно сжиматься и расширяться, под воздействием внутренних напряжений начинают деформироваться — коробиться, изгибаться, скручиваться и в итоге растрескиваться.

При сезонном изменении уровня влажности дерево расширяется и сжимается преимущественно поперек волокон. Столешницы комнатного или кухонного гарнитура меняют ширину в пределах 1 см, в зависимости от размеров крышки и породы древесины. Линейные изменения вдоль волокон незначительны.

Крепление столешницы шурупами

Это простой и проверенный временем вариант крепления столешницы к царгам стола без использования дополнительной фурнитуры. Специальное конусное расширение, выбранное в царге, обеспечивает небольшую подвижность винта при изменении размеров столешницы. Сама крышка при этом надежно закреплена на корпусе.

Сделав базовую разметку, в царге сверлят торцевое отверстие. После этого широкой полукруглой стамеской выбирают карман для скрытой установки шурупа.

Узкой стамеской делают угловое расширение на верхнем крае царги. Удлинение этого паза всегда делают поперек волокон столешницы, поскольку древесина расширяется и сжимается именно в этом направлении.

Монтаж при помощи шурупов в таких карманах позволяет избавиться от лишних конструктивных элементов под крышкой стола. Его традиционно применяют в мебели классического стиля, где предпочитают использовать исключительно деревянные детали. При всех своих достоинствах такой метод скрытого крепления довольно трудоемкий.

Использование Z-образных держателей

Применение небольших металлических Z-кронштейнов — еще один популярный способ крепления столешницы. Главные достоинства этого метода — дешевизна, максимальная простота и точность установки, отсутствие необходимости в дополнительных конструктивных элементах.

Один конец стального держателя с помощью шурупа прикручивают к крышке стола. Второй вставляют в паз, пропиленный в верхнем крае царги. Углубление делают таким, чтобы край скобы не упирался в дерево и свободно двигался в пазу при его расширении. Таким образом, крепежи позволяют столешнице без последствий изменять свои размеры в любом направлении.

Крепление на деревянных прижимах

Использование самодельных деревянных прижимов — простой и надежный способ крепления столешницы к подстолью без покупной фурнитуры. Прижимы работают по тому же принципу, что и металлические Z-скобы. Их легко изготовить серийно из обрезков, которые найдутся в каждой мастерской. Конечно, это требует времени, но часто не на много большего, чем занимает поход в магазин за фурнитурой.

Изготавливая деревянные прижимы, не забывайте соблюдать правильную ориентацию волокон, как показано на схеме, для придания кронштейну надлежащей прочности.

Монтаж столешницы при помощи держателей-восьмерок

Стальные крепежи-восьмерки — еще один популярный вариант фурнитуры, используемой для крепления столешниц. Кронштейн устанавливают в небольшую выемку высверленную сверлом Форстнера или квадратное углубление выбранное стамеской так, чтобы он был заподлицо с верхней кромкой царги. Держатель фиксируют двумя винтами: одним к корпусу, вторым к тыльной стороне столешницы как показано на фото. Когда доска набухает или сжимается, кронштейн слегка проворачивается, предотвращая изгиб деревянной крышки. Рекомендованное расстояние между крепежами — 15-20 см.

Держатели-восьмерки бывают двух видов: с шайбами одинаковых и разных размеров. В последнем случае к царге крепят шайбу с большим диаметром. Решив закрепить столешницу на кухонном или комнатном гарнитуре таким способом, нужно заранее убедиться в том, что толщина царги подходит под диаметр шайбы.

Использование распорок с пазами

В этом случае к царгам гарнитура крепят две или три дополнительные распорки с прямоугольными пазами длиной 10-15 мм. При изменении ширины столешницы винты будут свободно двигаться в пазах, предотвращая таким образом структурные деформации древесины. Дополнительные планки работают как стяжка, они повышают жесткость корпуса и предохраняют царги от деформаций.

Крепление ножек стола

Ножки стола крепят к царгам опорного каркаса, а на них в свою очередь закрепляют столешницу. Для того чтобы обеспечить плотное соединение царг с ножками и компенсировать усушку дерева при колебаниях влажности используют следующие способы креплений.

Столярное соединение шип-гнездо

Преимущества: высокая прочность, отсутствие дополнительной фурнитуры и лишних крепежных элементов, простота изготовления.

Недостатки: соединение является неразборным и плохо компенсирует усушку.

Деревянные угловые стяжки

Преимущества: надлежащая прочность соединения, возможность разборки, хорошая компенсация сезонных деформаций древесины, альтернатива покупной фурнитуре.

Недостатки: сложность в изготовлении, редко используются для массового производства мебели.

Соединения на шкантах

Преимущества: надежное столярное соединение без видимых крепежных элементов, максимально простое в изготовлении.

Недостатки: неразборность, плохая компенсация деформаций.

Металлические угловые стяжки

Преимущества: отлично компенсируют усушку, легко разбираются, обеспечивают постоянное плотное соединение, усиливают весь каркас.

Недостатки: относительно трудоемкая технология монтажа, наличие выступающих металлических элементов под крышкой стола.

Деревянные подоконники — благородный стиль вашего дома

Современный строительный рынок предлагает вниманию потребителей множество видов подоконников из разных материалов. Но стать достойной альтернативой натуральному дереву не может ни один из них. Теплое дыхание природы вносит особый шарм и легкую свежесть в атмосферу жилища, которых не может подарить белый холодный пластик. Широкие и уютные деревянные подоконники – привилегия настоящих ценителей комфорта и уюта в доме, стремящихся оградить себя от негатива искусственных благ цивилизации. Устанавливать их можно, как на деревянные, так и на металлопластиковые окна.

Деревянные подоконники: преимущества

Элегантные и долговечные подоконники из дерева обладают многими достоинствами. Благородный внешний вид, бархатистая приятная на ощупь поверхность, на которой не образуется статистическое электричество, никого не оставят равнодушным. Главными факторами, побуждающими купить деревянный подоконник, являются:

  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • высокая декоративность;
  • естественная красота древесной текстуры;
  • экологическая чистота и безопасность;
  • превосходная сочетаемость с другими элементами декора из натуральных материалов, таких как камень, кожа, кованый металл, ткани из льна и хлопка;
  • несложный монтаж;
  • доступная стоимость.

Современные технологии обработки древесины специальными лаками, смолами и воском позволяют создавать подоконники из дерева, которые не боятся перепадов температуры и повышенной влажности. К ним не притягивается уличная пыль, а небольшая загрязненность легко удаляется влажной салфеткой. При правильном регулярном уходе на всем сроке эксплуатации они сохраняют свежесть и презентабельность внешнего вида. Нередко именно деревянные подоконники украшают комнату, становятся главным акцентом внутреннего дизайна помещений. В соответствии с рекомендациями производителя защитный слой на изделиях рекомендуется обновлять примерно 1 раз в 3-5 лет.

Вариант покраски деревянных подоконников

Невзирая на то, что деревянные подоконники отличаются стойкостью и долговечностью покраски, иногда возникает потребность освежить их или придать другой оттенок, более подходящий под тон мебели или стен. И тогда вопрос, чем и как лучше покрасить подоконники из дерева, приобретает особую актуальность. Для достижения цели без потери привлекательности этого важного деревянного элемента существует большой ассортимент лаков и красок.

При выборе краски необходимо ориентироваться на следующие параметры:

  • влагостойкость;
  • эластичность;
  • способность пропускать воздух.

От того, какой материал будет куплен для окрашивания деревянных подоконников зависит

  • надежность защиты от проникновения влаги и развития грибка;
  • воздухопроницаемость древесины;
  • противостояние к образованию трещин.

Всем этим критериям отвечает алкидная краска для внутренних работ, содержащая в составе экологичные смолы и минеральное масло. После ее применения на окрашенной поверхности образуется превосходная гидронепроницаемая оболочка, сохраняющая свойства на протяжении 5 лет.

Среди лаков наиболее подходящим вариантом для дерева является быстросохнущий акриловый. Он отличается нейтральным запахом и высоким уровнем экологической безопасности. Но если деревянные подоконники очень светлые, надо отдать предпочтение износостойкому полиуретановому лаку. Благодаря собственному желтому оттенку он придает светлому дереву нежное золотистое сияние.

Тщательный уход, ламинирование, покрытие лаком или воском существенно продлевают срок службы деревянных изделий, особенно если на них планируется ставить цветочные горшки, тяжелые хрустальные вазы или мраморные детали интерьера.

Материалы для деревянных подоконников

Основным материалом для изготовления подоконников из дерева служит древесина сосны, бука, ясеня и дуба. Самым прочным и устойчивым ко всем видам механических повреждений является благородный дуб. Разнообразие материалов и технологий производства порождает разнообразие цен, позволяющее даже при ограниченном бюджете купить великолепный деревянный подоконник своей мечты.

Для изготовления продукта используется не только дорогой массив, но и более дешевая клееная древесина. По качеству и долговечности она не уступает массиву, а по некоторым свойствам даже превосходит его. Клееное дерево прекрасно выглядит, отлично выдерживает повышенную влажность, не деформируется и не растрескивается на всем сроке службы.

Цена на деревянные подоконники зависит от вида и сорта древесины, дополнительной обработки и размера.

Ссылка на основную публикацию