Дерево для резьбы по дереву: инструкция по монтажу своими руками, особенности материалов

Какое дерево выбрать для резьбы? Характеристики древесины и нюансы работы.

Кто любит работать с деревом, тот знает, что выбор древесины очень важный момент. Знать тонкости дерева, понимать какое полено для каких работ лучше использовать, какой инструмент лучше будет уместен, все эти нюансы очень важны.

У меня уже накопилось много статей с обзором на разные породы дерева. По большей части из опыта вырезания деревянных ложек. И я решил сделать обзорную статью, в которой расскажу основные моменты, которые будут полезны начинающим резчикам. А матёрые мастера, если будут читать данный обзор, милости прошу в комментарии. Пишите ваши дополнения, я всегда им рад.

По рисунку текстуры берёза больше белая. Со временем такое дерево немного темнеет и придаёт изделию свою изюминку. Ссылка на статью: Какое дерево подходит для ложек. Берёза

Резьба по дереву для начинающих: осваиваем новое хобби

Художественная обработка дерева, или по-другому резьба по дереву, относится к виду искусства, берущему свое начало в глубокой древности. Она существовала буквально на всех континентах, где обитали люди и росли деревья. Первоначало, «деревянное творчество» сводилось к вырезанию фигурок языческих богов, тотемных животных, а также служило для украшения жилища. С развитием общества и совершенствованием резного инструмента, это уникальное старинное ремесло приобрело широкую популярность на Руси. Его активно использовали при украшении фасадов зданий, бытовых предметов и мебели, детских игрушек. Использовали в кораблестроении, выполняя носовую часть судна в виде головы различных животных, деревянном зодчестве, и, конечно же, в резьбе икон. Многие памятники народного деревянного зодчества сохранились до сих пор. Современное искусство резьбы – это вид народного творчества, которое находит свое применение при изготовлении сувениров, украшении элементов интерьера и предметов быта, шкатулок, рамок для картин, зеркал, для создания различных фактур и панно, а также увлекательное и полезное хобби!

Отдельно хотела бы поговорить подробнее об инструментах для непосредственной резьбы по дереву:

Как уберечься от травмы при резьбе по дереву

Любой инструмент мастера-резчика может сравниться с опасной бритвой, поэтому, работая с ним, нужно четко соблюдать меры безопасности. Материал нужно расположить так, чтобы ножом или стамеской можно было работать свободно, исключив возможность попадания острым краем по рукам.

Место для работы должно быть удобным и чистым. Все лишние в данный момент инструменты должны быть аккуратно сложены, ведь они очень острые и могут быть причиной травмы.


У каждого вида древесины для резьбы есть свои плюсы и минусы. С мягкой древесиной работать легко, но и брака может быть тоже немало. Это осина, липа, береза. Для начинающих эта древесина подойдет лучше всего.

Виды резьбы и техники

Если говорить в целом, то резьбу по дереву можно отнести к пластическому искусству. Традиционно различают рельеф и объемную скульптурную резьбу по дереву. Начинающему резчику стоит овладеть сначала приемами создания рельефа.

Эта техника имеет несколько вариантов резьбы:

  • геометрическая;
  • плоскорельефная резьба;
  • ажурная;
  • глухая резьба с подобранным фоном;
  • прорезная контурная резьба ;
  • накладная.

Список на этом не заканчивается. За рамками осталось еще немало. Из названий можно понять, чем отличается та или иная техника исполнения. Классификация нередко осложняется тем, что страна наша большая. В разных регионах названия одной и той же техники могут отличаться. Однако суть не меняется, поэтому очертим общие приемы работы.

Все начинающие резчики знакомятся с геометрической резьбой. Она простая, но красивая. Этот вид резьбы разделяют на три вида:

  • контурная;
  • трехгранно-выемчатая;
  • ногтевая или скобчатая.

Для исполнения потребуется:

  • доска из липы;
  • нож-косяк;
  • линейка и карандаш.

На доску наносятся рисунки в виде геометрического узора. Резчик может придумать орнамент для резьбы самостоятельно или скопировать понравившийся. Не нужно сразу браться за сложные элементы, если нет навыков и рука недостаточно твердая.

Несколько орнаментов для резьбы по дереву

Доска должна быть гладкой. Достигается такая поверхность за счет строгания. Ни в коем случае не нужно шлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги. Если абразивные частицы останутся в волокнах, они не позволят сделать резьбу чистой и аккуратной. Кроме того, режущая кромка ножа быстрее затупится.

Начинающим резчикам для выполнения геометрических орнаментов рекомендуют выбирать древесину лиственных пород.

Они позволяют проводить ножом прямые линии. Создание прямых линий на досках хвойных пород гораздо сложнее. Итак, кончик ножа врезается в поверхность вертикально. Глубина — 1,5-2 мм. Затем прорезается вся линия, нож тянем по направлению к себе. При этом лезвие наклоняется под углом 40°. Движения должны быть плавными. Заметим, что начинать резьбу линии и заканчивать нужно кончиком ножа.

Сделав одну линию или надрезку, делаем следующую. Только теперь наклон лезвия должен быть в противоположную сторону. Отделится стружка, а на доске появится углубление геометрической формы. Если края четкие, а поверхность блестит, значит, все было сделано правильно. Постепенно вырезаем весь элемент, а потом и полностью орнамент.

Нужно помнить, что вдоль волокон нож идет легче. Прорезая поперечные волокна, приходится прилагать больше усилий. Рука может соскользнуть, и здесь нужно знать правила:

  • безопасности работы;
  • организации рабочего пространства;
  • подготовки инструмента.
  • безопасности работы;
  • организации рабочего пространства;
  • подготовки инструмента.

Похожие материалы:

Выбор древесины – это начальный этап. После того как мастер определился с породой, ему потребуется подготовить материал. Эта мера необходима для того, чтобы предупредить раннюю порчу изделия и деформацию. Как подготовить дерево для резьбы, какие методы существуют?

Дремель

Этот еще один прибор, который используют для резьбы по дереву. Отличается эта штука от бормашины только тем, что электромотор находится непосредственно в рукоятке инструмента. Для удобства накладываются ограничения на размер ручки и на мощность электромотора. Это и влияет на скорость резки пазов, а также на саму способность инструмента справляться с твердой древесиной.

Читайте также:  Деревянные люстры для дачи под старину: подвесные, кованые, потолочные, для кухни

Этот еще один прибор, который используют для резьбы по дереву. Отличается эта штука от бормашины только тем, что электромотор находится непосредственно в рукоятке инструмента. Для удобства накладываются ограничения на размер ручки и на мощность электромотора. Это и влияет на скорость резки пазов, а также на саму способность инструмента справляться с твердой древесиной.

Инструмент для работы по дереву, вырезание заготовок

Когда вы научитесь ими выполнять несложные элементы, захотите совершенствоваться, тогда сможете инструменты по дереву купить, например, такой набор.

Инструментов может быть и еще больше, но такое количество нужно лишь профессиональным резчикам, выполняющим сложные работы.

Посмотрите, какие виды выемок вы сможете сделать полукруглыми резаками разного размера, остроугольными.

    Обратите внимание на резцы, которые используют для ручного точения древесины. Помимо полукруглого, есть тут и плоский косой, угловой, отрезной, скошенный, угловой и т. д.

Для отпиливания заготовки используются пилы. Они могут быть поперечными, продольными, универсальными. Зубья у продольных пил имеют форму долота; у поперечных они треугольные, острые. Универсальные оснащены зубцами, имеющими прямой угол. Такой инструмент может резать волокна как вдоль, так и поперек и под углом. Каждые из этих пил могут быть ножовками, простыми, одноручными.

Если заготовка делается из кряжа, бруса или ствола, тогда используют топоры или колуны. Тесло — разновидность топора, лезвие здесь расположено перпендикулярно топорищу, применяется для создания фигурных и вогнутых изделий.

  • Для снятия стружки с заготовки применяют токарные либо ручные резцы, могут использоваться рубанки.
  • На рисунке представлены: топоры (а — это плотницкий, б — столярный, в — резчицкий); г — колун; д — е – тесла (д — для выборки углубления, е — используется для создания скульптур).

    Самые популярные инструменты для резьбы — стамески. Обычно они состоят из:

    • стальных стержней;
    • режущих лезвий;
    • хвостовика.

    Ознакомьтесь с тем, для чего предназначены некоторые виды стамесок:

    • Широкие и прямые применяют для резки или зачистки ровных либо выпуклых заготовок.

      С круглыми лезвиями — для работы с роговыми сучками или с древесиной твердых пород.

      При помощи узких заготовку обрабатывают в узких местах.

      Долото с толстым стальным стержнем применяют для очистки глубокой полости или заготовки с дуплом. Углубляют долото в древесину при помощи киянки.

      Клюкарзами делают желоба различной глубины и радиуса.

    • Стамесками-уголками выполняются канавки и треугольные углубления.

    Это основные инструменты для резьбы, но есть еще и специальные. Например, для объемного резания используются ложечные резцы. Для крупных изделий часто применяют резец, выполненный в форме буквы «Т».


    Затем перенесите ее на деревянную заготовку. Начните с подрезки по контуру центрального круга, затем, срежьте к центру от внешнего круга, пользуясь большой полукруглой стамеской.

    Современная техника для опытных мастеров

    В современном мире многие работы уже давно выполняются механическим способом. Не отстает в этом и прикладное ремесло. Применение техники дает возможность мастерам экономить свои силы и драгоценное время. Станки для резьбы по дереву дают возможность быстро и качественно подготовить исходный материал к работе. Единственный недостаток таких устройств – дороговизна, но люди, для которых резьба не просто хобби, готовы их приобретать.


    Следующий шаг – выбор сырья. Именно от этого зависит качество изделия. В природе существует два вида древесины: твердая и мягкая. К первой группе относятся красное дерево, дуб и бук. Ко второй – липа, осина, сосна, ель, береза. Безусловно, легче работать с мягкой древесиной, но при одном неверном движении она быстро портится. Несмотря на это она считается самым подходящим сырьем для новичков.

    Выбор и заготовка древесины – Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих

    Придумав технологию резьбы «Татьянка», я начал искать, на чем бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано на небольшом сосновом щите (30х80 см), причем очень сухом и старом, склеенном из дощечек. До этого он был полкой стеллажа, которую я нашел во дворе института Хаус Миньон в Гамбурге, где стажировался в качестве скульптора по дереву. Нарисовал я на щите глухаря, вокруг которого изобразил по определенной схеме что-то вроде травы, веток и листьев, и вырезал за несколько часов. Получилось все очень быстро, легко и выразительно, я был вполне доволен результатом.
    Уже потом, в Москве, я перепробовал разные древесные породы: дуб, березу, ольху, сосну и липу. У каждой породы дерева свои физико-механические свойства, что весьма сильно влияет на резьбу. Чуть ли не под каждую породу надо не только перетачивать инструмент, но и подбирать рисунок, композицию.
    В итоге остановил свой выбор на заготовках народных промыслов, которые традиционно применяют древесину липы. Приобрел на Измайловском вернисаже ряд шкатулок, привезенных из Нижегородской губернии, попробовал на них «Татьянку» и понял — это именно то, что надо. А поскольку хохломская роспись — промысел давний, то и материала в виде разного рода шкатулок, ваз, кубков, браслетов, тарелок, подносов и тому подобного будет в избытке. Традиционно эти деревянные заготовки очень хорошего качества.

    Сейчас, по истечении почти 20 лет существования “Татьянки”, можно констатировать: самые сложные по технике и рисунку изделия, самая виртуозная и интересная резьба получается на липе. Весь инструмент, размеры изделий, все элементы резьбы, композиции в основе своей были рассчитаны именно на нее. Остановившись на липе, к другим породам дерева я уже обращался гораздо реже, только в силу необходимости выполнения заказов.
    А вот липа меня просто покорила своей равномерной плотностью, малой усадкой, хорошей возможностью резания во всех направлениях, податливостью, пластичностью, не требовала она и больших усилий при резании. Древесина липы мягкая, легкая, светлая. Она хорошо раскалывается, пилится и строгается, быстро сохнет, мало коробится и усыхает.
    Но не всякая липа годится для резьбы: например, плотность сердцевины намного меньше, чем на периферии (заболони), и лучше сердцевину (ядро) не применять. Надо отметить, что плотность древесины также сильно зависит от места и условий произрастания и возраста дерева. Очень плохи по упругости и плотности молодые деревья, едва достигающие в диаметре 15 см. Их для работы лучше не использовать. А вот зрелые деревья, особенно в возрасте 55-70 лет, очень крепкие, плотные, упругие. И чем тоньше и чаще идут годичные кольца, тем лучше это для резьбы.

    Читайте также:  Деревянная рама для зеркала своими руками: инструкция как сделать, особенности резных изделий

    У начинающих резчиков проблема, где найти материал, особенно липу, возникает сразу. Но потом оказывается, что не так уж это и сложно. Обычно везде, где работает пилорама, есть доски и из липы, куда-нибудь отложенные пильщиками. Липа хоть и не годится для строительства, тем не менее из нее делают разные мелкие поделки, ковши, рамки для ульев. Часто хранят ее про запас, для резьбы. Но ы последние же десятилетия гонят из липы вагонку, развелось множество мастерских, использующих именно липу, так что теперь приобрести ее гораздо легче.
    Для резчика, в принципе, годится любая древесина, но только гладкая, ровная, без пороков и без сучков. Хотя все зависит от применения, от того, что хочет сделать мастер, ну и от его таланта. Обыграть можно любой завиток или сучок. Мы, например, используем чистые доски или деревянные заготовки, поскольку режем, как на полотне бумажного листа, не учитывая рисунок текстуры дерева, а композицию развиваем, руководствуясь лишь техникой резьбы и замыслом.
    В Москву на продажу привозят уже готовые формы — «белье» — из разных областей. При покупке деревянных заготовок руководствуются внешним видом «болванки». Древесина должна быть здоровая, желтоватого цвета, плотная, без рытвин и трещин, без темно-серых и коричневых пятен, косослоя, свилеватости. Токарные изделия должны быть обязательно отполированные, но не шлифованные. Матово-белые изделия — это обычно признак плохой, невыдержанной древесины.

    На рынках часто выдают осину или тополь за липу. Тут особенно нужно быть бдительным и иметь опыт.

    Деревянные заготовки изделий обычно имеют при продаже очень хороший процент влажности и практически готовы для резьбы. Поэтому их лучше резать сразу (в течение трех дней), иначе они при хранении в комнате непременно пересохнут, и в дальнейшем работа с ними станет более трудоемкой. В крайнем случае, если вы купили заготовки впрок или хотите хранить, складировать доски, положите их на балкон, в сарай на стеллажи или на чердак.
    Со временем вы постепенно выработаете собственные приемы заготовки древесины. Вполне возможно, что в будущем у вас появятся заказы и вы будете работать с разными породами деревьев. Но начните с одного вида древесины, освойте технологию выполнения резьбы на нем до профессионализма.
    Нужно всегда помнить, что в природе нет одинаковых кусков дерева, отчего не бывает и одинаковых изделий, хотя весьма схожими они могут быть. Поэтому отношение к массиву древесины, из которого вы хотите сделать изделие, всегда должно быть предельно бережным и рационально-разумным. Нет плохой древесины, если только она не гнилая или резчик не знает, как ее использовать. Прямо скажем: необходимо быть глубокомысленно мудрым при работе с деревом, стараться виртуозно работать, добиваясь выразительности резьбы.

    Автор статьи — Сасыков Шамиль. Статья опубликована в журнале «Татьянка» Художественная резьба по дереву”

    У начинающих резчиков проблема, где найти материал, особенно липу, возникает сразу. Но потом оказывается, что не так уж это и сложно. Обычно везде, где работает пилорама, есть доски и из липы, куда-нибудь отложенные пильщиками. Липа хоть и не годится для строительства, тем не менее из нее делают разные мелкие поделки, ковши, рамки для ульев. Часто хранят ее про запас, для резьбы. Но ы последние же десятилетия гонят из липы вагонку, развелось множество мастерских, использующих именно липу, так что теперь приобрести ее гораздо легче.
    Для резчика, в принципе, годится любая древесина, но только гладкая, ровная, без пороков и без сучков. Хотя все зависит от применения, от того, что хочет сделать мастер, ну и от его таланта. Обыграть можно любой завиток или сучок. Мы, например, используем чистые доски или деревянные заготовки, поскольку режем, как на полотне бумажного листа, не учитывая рисунок текстуры дерева, а композицию развиваем, руководствуясь лишь техникой резьбы и замыслом.
    В Москву на продажу привозят уже готовые формы — «белье» — из разных областей. При покупке деревянных заготовок руководствуются внешним видом «болванки». Древесина должна быть здоровая, желтоватого цвета, плотная, без рытвин и трещин, без темно-серых и коричневых пятен, косослоя, свилеватости. Токарные изделия должны быть обязательно отполированные, но не шлифованные. Матово-белые изделия — это обычно признак плохой, невыдержанной древесины.

    Рабочее место резчика

    Работа с острым инструментом должна проводиться за верстаком, который отвечает всем требованиям устойчивости и прочности. Если нет возможности сделать такой верстак, можно ограничиться столешницей. Она может быть любого размера, но высота должна находиться не выше уровня пояса резчика.

    Столешница всегда должна быть гладкой и чистой. Нередко при работе нож соскальзывает и попадает в стол. Образуются зазубрины, их нужно убирать. Профессионалы всегда следят за состоянием поверхности верстака. Они не рекомендуют забивать гвозди, рубить топором или бросать острый инструмент на верстак, так как все это способно повредить столешницу. Доска, на которой вырезается орнамент, тщательно закрепляется струбцинами. Работу на коленках, на неустойчивом столе или табурете нужно исключить.

    Читайте также:  Кровати из натурального дерева: детские, подростковые, двухъярусные, инструкция как сделать

    рабочего места резчика

    Рабочий стол для резьбы по дереву должен быть хорошо освещен. Можно установить его возле окна. Однако дневного света бывает мало.

    Если источник освещения один, появляются глухие темные тени, которые мешают делать резьбу чистой. Поэтому над столом устанавливают еще 2-3 светильника.

    Они должны освещать работу с разных сторон, особенно если за окном темно. Устанавливать лампы нужно выше глаз резчика. Во время работы глаза испытывают напряжение. Это замечают даже опытные мастера. Начинающий резчик устает быстрее, и качественное освещение позволяет сделать условия работы комфортными и безопасными.

    Если источник освещения один, появляются глухие темные тени, которые мешают делать резьбу чистой. Поэтому над столом устанавливают еще 2-3 светильника.

    Материалы для каркаса кровати

    Перечень древесных материалов, из которых можно сделать кровать, достаточно продолжителен. Выделим самые распространенные.

    1. Массив. Дорогой материал и достаточно сложный в подготовке и изготовлении, если у вас отсутствует опыт работы с ним. Тут важен опыт. Хотя изделия из массива получаются самыми красивыми и долговечными, но всё-таки детской кроватью пользуются не очень долго — дети растут и начинают нуждаться в других спальных местах.

    2. Пиломатериалы — доска обрезная или строганная, брус — самые распространенные и простые в работе материалы, при условии, что вы уверены в правильной сушке, иначе несущую конструкцию может «повести».

    3. МДФ — древесноволокнистая плита. Эмиссия формальдегида у материала находится на том же уровне, что у обычной древесины. При сверлении пылит, не образуя стружку. Ламинированная МДФ выглядит очень привлекательно. Плита без покрытия требует дополнительной отделки, например — лакировки. Можно заказать отдельные элементы кровати в мебельном цехе или распиловочной мастерской: там всё аккуратно вырежут, наклеят кромки.

    4. ДСП — древесностружечная плита. Эмиссия формальдегида повышена без герметичного покрытия, исключение плиты класса Е1. Легко пилится, но плохо держит шурупы. Подходит для ненагруженных частей — например, выдвижных ящиков, монтируемых под днищем кровати. Из ламинированной плиты (ЛДСП) можно изготавливать спинки, декоративные панели — плёночное покрытие не даёт формальдегиду испаряться, но важно, чтобы и торцы плит были закрыты плёнкой.

    5. Мебельный щит — плита, склеенная из отдельных брусочков натуральной древесины. Красиво, долговечно, позволяет даже выполнять резьбу, но требует навыка в работе, так как имеет внутренние напряжения, которые необходимо учитывать.

    При покупке фурнитуры следует отдать предпочтение стальным метизам. Алюминиевые гораздо менее прочные и жёсткие.


    1 — соединение «вполдерева»; 2 — соединение «в лапу»

    Боковые стенки

    Боковые стенки на строительной терминологии называются изголовье и спинка. Это два элемента, похожие друг на друга, с той лишь разницей, что в спинке вставляются перила, а изголовье остается цельным. Иногда обе части заказываются в мастерских, тогда вам останется только закрепить их на каркасе. Боковые стенки можно сделать цельными для двух этажей.

    Для изголовья берут:

    • две отшлифованные доски, одна чуть шире другой;
    • 4 боковые рейки.

    Крепление боковых стенок:

    • доски для изголовья вставляются по бокам в рейку. Вторая рейка нужна будет для скрепления стенок с другими деталями;
    • спинка и изголовье соединяются;
    • для поддержки матраса изготавливается решетка, ламель или сетка;

    Укладка реек на верхнее дно

    • рейка прибивается к внутренней стороне каркаса, для усиления крепости. Рекомендуется сделать для матраса хотя бы одну перегородку, которая добавит жесткости;

    Бруски для поддержания реечного дна Крепление центральной планки к каркасу

    • для ламелей готовится рама, она располагается по внутренней плоскости кровати;
    • на раму накладывается рейка, примерный шаг 5-7 см.

    У всех внешних ребер нужно срезать фаску (6х6 мм). Выполнить это можно с помощью ручного струга.

    Для спинки потребуются также две доски и четыре рейки. Но расположение досок здесь нужно поменять: широкую доску установить внизу, узкую — вверху. Высота широкой доски спинки совпадает по размерам с узкой доской изголовья.

    Сборка основания каркаса Сборка верхнего яруса


    • квадратные;
    • круглые;
    • резные.

    3. Инструменты

    1. дрель или шуруповерт;
    2. пила;
    3. уровень;
    4. рулетка;
    5. фрезерный станок;
    6. магнит.

    9. Само ограждение нужно сделать, как можно выше, но не забыть о проёме. Иначе ребенку будет некуда забираться.

    Секреты изготовления двухъярусной кровати из дерева

    Экономия жилого пространства остро стоит в малогабаритных квартирах. Хорошим решением является двухъярусная кровать из дерева.

    Она сохраняет необходимое пространство, придает комнате уют. Если дополнить ее выдвижными ящиками, функциональность возрастет во много раз. Хорошо сделанная кровать прослужит детям, пока они не вырастут. После этого ее можно сохранить для внуков или выгодно продать. Спрос на такую мебель есть всегда.

    • Конструкции
      • Для детей
      • Для взрослых
    • Материалы для изготовления
    • Кроватные лестницы
    • Создание чертежа
    • Принцип сборки кровати из дерева
    • Пошаговое изготовление
    • Выдвижная конструкция
    • Кровать-чердак


    Она сохраняет необходимое пространство, придает комнате уют. Если дополнить ее выдвижными ящиками, функциональность возрастет во много раз. Хорошо сделанная кровать прослужит детям, пока они не вырастут. После этого ее можно сохранить для внуков или выгодно продать. Спрос на такую мебель есть всегда.

    Каркас

    Чтобы изготовить каркас, производил замеры матраса. Лучше семь раз это сделать, чем совершить ошибку. Весь процесс разделил на следующие этапы:

    • подготовил доски;
    • соединил их;
    • изготовил два короба;
    • установил по две опоры с каждой стороны;
    • перед креплением промазал место стыка клеем по дереву.

    Соединял шипами и дополнительно укреплял саморезами. Так конструкция получилась еще прочнее. Применял уголки для особой надежности.

    • подготовил доски;
    • соединил их;
    • изготовил два короба;
    • установил по две опоры с каждой стороны;
    • перед креплением промазал место стыка клеем по дереву.
    Ссылка на основную публикацию